Тормозные цилиндры луаз от чего подходят

Обновлено: 08.05.2024

Тема: Рабочие тормозные цилиндры (РТЦ)

У меня от М-412, "Fenox". Говорят что лучше.
Старые сразу поменял все. Пока 2 года неинтенсивной езды - проблем никаких.
Да и отличаются они ничем кроме положения дырок крепления. Под Fenox нужно напильником дырку на щитке переместить немного.

Из каталога деталей:
ЗАЗ, ЛуАЗ и УАЗ
ЛуАЗ 969М
Механизмы управления
Тормоза
Тормоза передних и задних колес
Цилиндр колесный тормоза в сборе
403-3502040
т.е. самый настоящий Москвичёвский.
ЗЫ: Под FENOX действительно немного приходится подтачивать отверстия в тормозном щите.

Под Фенокс точится за 30 сек на миллиметр максимум. Работает - тьфу-тфу-тфу. Без нареканий (использование интенсивное, в т.ч. на трофи). А вот родные заклинили после того, как однажды сильно нагрелись, а потом постояли пару недель.

Купил на рынке 2 fenox, поставил, даже ничего не затачивал. ездит и тормозит тьфу тьфу

цитата:
Это значит нужны рабочии цилиндры от 412 фирмы Fenox?

может и главные, но окуратнее, уж очень много подделок под фенокс.

Я тоже менял цилиндры, покупал в латке "ЛуАЗ", коробки от них в деревне, так что не помню, но по моему тоже FENOX, дырки немного растачивали)))

Сегодня при сборке колесных редукторов (кап ремонт) пришла идея тоесть ..у нас зад легкий ..а перед тяжелый ..при торможение задние колеса идут юзом ..а что если на перед ставить рабочие тормозные большего диаметра ..тоесть ..они на 412 есть и на 22 ..и на 24 . (манжета) ..тоесть на зад поставить 22 а в перед поставить 24..тогда перед будет тормозить сильнее ..ведь диаметр тоже много дает ..ни кто такое не делал . а

Тогда наоборот.порцию жидкости ты не изменяешь.она у тебя константа.а вот обьем заполняемый ты меняешь 22,24 и 26 соответственно.что-то подсказывает что 22 будет давить сильнее чем 26 при одинаковом количестве жидкости.

При разных диаметрах рабочих цилиндров возникнут другие заморочки, связанные с РАЗНОЙ скоростью срабатывания цилиндров. Главные цилиндры работают одновременно (теоретически) и соответственно подают одинаковые обьёмы жидкости (опять теоретически), а в 22 цилиндры обьём нужен меньше чем в 24, соответственно зад схватывает раньше. У меня именно так и получилось. Плюс не срабатывает штатная система сигнализации (лампочка на панели не гаснет). При ремонте воткнул во весь зад и справа в перёд 22, а слева спереди остался 24 (не подумал блин!), и при прохождении ТО разница тормозных усилий 42 процента! Неделю мудохался пока случайно не обнаружил разницу в цилиндрах- поставил справа старый 24 и всё тип-топ.

Тормозные цилиндры луаз от чего подходят

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.

машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего "хутора" где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.

завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается.

в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.

это первый вопрос - что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине - все "дуется".

второй вопрос стал при помывке двигателя - он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое - в чем причина?



3й вопрос - нет одного из амортизаторов - какие нужны?

4й - с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.

5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных

6й имеет смысл покупка вот такого ремкомплекта, а то руль имеет чуть не оборот до начала "схватывания". https://zazgazvaz.ru/zaz/zaz-965/zaz-965-hodovaya/965-rkk-kolonka

7й с чего подходят колесные гайки.

8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

Привод тормозов ножной

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

  1. Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
  2. Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
  3. Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
  4. Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
  5. Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
  6. Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
  7. После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
  8. Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
  9. Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
  10. Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
  11. Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
  12. При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

  1. Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
  2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Привод стояночного тормоза

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Тормоз задних колес

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

Тормоза ЛуАЗа в вопросах и ответах

К сожалению, вот конкретно эта пружина не подлежит регулировке во время эксплуатации. Во время сборки необходимо выставить монтажный размер до установки ГТЦ на авто, и больше его уже никогда не регулировать.

Во время установки ГТЦ нужно добиться такого результата, при котором пальцы обоих штоков в педали будут сидеть свободно. Иначе говоря, при отпущенной педали оба пальца должны болтаться. Для этого, сначала, упор педали настраивается так, чтобы палец штока заднего контура был свободен, далее, по такому же принципу настраивается длина и для штока переднего контура.

Если смотреть оболочки троса на картинках, то они на самом деле намного длиннее, поскольку от рычагов протянуты до отдельных кронштейнов позади рычага, а не до лонжеронов. Значит, на 1302 система старая и это 969, поскольку там они идут до лонжеронов. Да и круглые, короткие наконечники 9-ти мм – это наконечники старого образца, такие только на заводских тросах. Потом позже видел меньшего диаметра и более длинные, видимо, сам завод на такие перешел? Их, кстати, гораздо проще протолкнуть через ржавые подвески и заросшие грязью трубки в рычагах.

Трос на 100% заводской, я его снял с ЛуАз-1302, у меня есть полностью разобранный 1302, с десяток лет назад купил его в качестве донора к 967. Это один из старых 1302, в него еще не успели воткнуть дизель и поставить на учет, как было после ввода Евро-2. Такой ЛуАз сейчас поставить на учет невозможно, да я его уже и на четыре части разрезал, так как занимал много места, хранить было негде.

Как идентифицировать рабочие тормозные цилиндры? Предлагают взять москвичёвские, но они какие-то не такие как на ЛуАЗе.

На мой взгляд, проблема именно с гидровакуумным усилителем, в той манжете, куда упирается сам шток. Она запрессована в поршень, и при рабочем ходе в ней упирается конус штока, при этом перекрывая канал в поршне и отключая ГТЦ от рабочего цилиндра ГВУ и тормозного контура.

Вы правы, но такой эффект дает и перепуск ТЖ, и его большой манжет разделительного поршня, так он, вроде, называется.

У меня, однажды, её просто вырвало от резкого торможения. При рабочем ходе тормозная жидкость не только в рабочие цилиндры вытесняется, но и обратно, в главный тормозной цилиндр, что и дает «отдачу» педали.

Здесь вы тоже на 100% правы. Но здесь возможен и следующий дефект – «зависание» разделительного поршня в промежуточном положении (забилось грязью или раздуло), его ведь назад возвращает всего лишь пружинка (особенно после того как перепускают уплотнения).

Да и какая разница, дело ли в манжетах или в том, что шток не достает до поршня. Да и тут мне кажется, когда происходит вышибание педали при сохранившем хоть какую-то эффективность усилителе, по мере набора давления в системе перепуск в ТЖ в один из моментов прекращается. И другого способа найти объяснение этому явлению на языке физики я не могу. Мой старый ЛуАз накладывает на это запаздывание срабатывания усилителя, педаль при торможении часто сначала вроде проваливается, а через некоторое мгновение её вышибает обратно с одновременно резким ростом хода машины, постепенно доходя до «нормального». Но пока катаюсь и так, времени нет засесть основательно с этой мутью и разобраться.

А у меня при нажатии педали, она как бы слегка проваливается и загорается красная лампочка (индикатор давления в контурах), загорается и тут же гаснет, потом опять загорается. Надавил педаль сильнее, лампочка погасла и опять загорелась. Мне кажется, что течет внутрь вакумного цилиндра.

Да нет же, если бы травило в вакуммный цилиндр, тормозная жидкость в бачке заканчивалась бы так быстро - не успел бы подливать. Тут скорее перепускает главный тормозной одного из контуров.

А на толкателе заднего ГТЦ при свободной педали, какая длина у пружины?

Даже не задумывался об этом, не знаю. Раньше если и регулировал, то из простого расчета на одновременную блокировку колес передней и задней оси при небольшой нагрузке на авто.

Отказали тормоза?

Знаете ли вы, что при экстренном торможении автомобильные тормоза способны «поглотить» мощность, десятикратно превосходящую мощность двигателя? А могут и вовсе ничего не поглотить — достаточно малюсенького пузырька воздуха, блуждающего по трубопроводам системы. О некоторых тонкостях устройства и работы тормозных систем рассказывает инженер Валентин ГРИГОРЬЕВ.

Как правило, тормоза легковых автомобилей имеют гидравлический привод, основные узлы которого — главный и рабочие цилиндры тормозных механизмов. Крайне важно обеспечить их надежное уплотнение, чтобы исключить любые (в том числе внутренние) утечки тормозной жидкости и проникновение в систему воздуха. Отсюда — очень малые зазоры в сопряжениях ряда деталей, высокие требования к чистоте и точности их рабочих поверхностей, ведь уплотнительные кольца (манжеты) рабочих цилиндров должны сохранять полную работоспособность при температурах 170–190°С, а тормозная жидкость не должна закипать при температурах ниже 200°С. Поэтому гидравлические устройства, как правило, изготовляют специализированные предприятия.

Так, за рубежом элементы тормозной системы делают такие фирмы, как «Бендикс», «Гирлинг», АТЕ (ITT) и другие, чью продукцию покупают многие известные производители автомобилей.

Работа гидропривода тормозов определяется законами гидростатики. При нажатии на педаль всем рабочим цилиндрам передается одинаковое давление, появляется возможность одновременного торможения всех колес. Но — независимо от диаметра рабочих цилиндров — увеличение давления жидкости становится возможным только тогда, когда все колодки прижмутся к барабанам и дискам. Отсюда и главный недостаток гидропривода: нарушение герметичности системы приводит к ее полному отказу. Для повышения надежности тормозной системы последнюю разделили на два контура.

Иногда эти два контура делают полностью независимыми (ЛуАЗ-969М) — два главных цилиндра, расположенные рядом, управляются одной тормозной педалью. Бывает, главный цилиндр один, но в схеме есть так называемый разделитель привода контуров, назначение которого — отключать неисправный контур. Такова, например, схема «Волги» GAZ 24. Наибольшее же распространение получили приводы, в которых один (конструктивно) цилиндр на деле объединяет в себе два, расположенных соосно, тандемом. В этом случае один контур «заведует» рабочими цилиндрами передних колес, а другой — задних (как на VAZ 2101. 2107), или же контуры сделаны «диагональными»: один включает в себя цилиндры переднего левого и заднего правого колес, другой — наоборот (VAZ 1111, 2108, 2109, ZAZ 1102). А вот и более сложная схема: один контур включает в себя по одному цилиндру из тормозных механизмов передних колес, а другой — вторые цилиндры передних колес и цилиндры задних колес (VAZ 21212, АЗЛК-2141).

Срок службы гидропривода зависит не только от качества изготовления деталей, сборки, обслуживания, но и от величины рабочего давления в нем. А оно во многом определяется вашими физическими возможностями — известны «таланты», способные так надавить на педаль, что либо она ломается, либо лопаются шланги и трубки. Как известно, сев поудобнее, человек способен приложить к педали силу, на 10–20% превышающую его собственный вес. Данные некоторых исследований показывают, что при обычном торможении давление в системе тормозов составляет 20–40 кгс/см2, но при экстренном или аварийном может перевалить за 80–100 кгс/см2.

Современные автомобили, даже особо малого класса, как правило, имеют в гидроприводе тормозов усилитель — чаще всего вакуумный, работающий от разрежения во впускном трубопроводе бензинового двигателя или от специального вакуумного насоса дизеля. Усилия ноги и усилителя суммируются, давление в гидроприводе, соответственно, повышается. На деле это значит, что для экстренной остановки автомобиля уже не надо быть атлетом, вождение становится менее утомительным делом, а легкость «дозирования» тормозных сил повышает безопасность движения.

Итак, гидропривод тормозов — это система, в которой рабочее давление жидкости может превышать 100 кгс/см2, а температура (в цилиндрах дисковых тормозов) — 200°С. Упрощенно ее работу легко представить так: движением ноги вы воздействуете на один конец столба несжимаемой жидкости — и перемещаете его на вполне определенную величину, зависящую от площадей поршней в рабочих цилиндрах и от зазоров между колодками и дисками (барабанами). Когда колодки прижмутся к дискам (барабанам), движение жидкости прекращается; теперь меняется — в зависимости от вашего усилия — лишь давление, а значит, тормозные силы колодок. Разумеется, при этом податливость трубок, шлангов и т. д. должна быть настолько малой, чтобы не влиять на работоспособность системы.

Условие несжимаемости объема жидкости может быть легко нарушено при попадании в этот объем пузырька воздуха. Если он невелик в сравнении с количеством жидкости, вытесняемой в рабочий цилиндр, то после некоторого хода педали пузырек под действием нарастающего давления «схлопывается» — и тормоз худо-бедно работает, хотя ход педали и увеличен. Большой пузырек делает весь ход педали мягким — тормоз практически не работает.

Пузырь в жидкости — не обязательно оттого, что в нее попал воздух. Часто пузыри образуются прямо в рабочих цилиндрах (особенно дисковых тормозов), если тормозная жидкость от долгой эксплуатации пришла в негодность. Ведь современные жидкости «Нева», «Томь», «Роса» на гликолевой основе чрезвычайно гигроскопичны, то есть охотно впитывают воду, пусть это всего лишь атмосферная влага. Тормозная система вентилируемая, а значит, жидкость постоянно соприкасается с влагой воздуха. В сыром климате иногда года-двух достаточно, чтобы в жидкости оказалось до 5% воды, что резко снижает температуру кипения такого раствора — и тут уж хватает нескольких интенсивных торможений для того, чтобы жидкость в цилиндрах закипела. и ваш автомобиль остался без тормозов.

Крайне опасен неожиданный разрыв тормозного шланга, особенно при такой схеме, как на «Жигулях» VAZ 2101. 2107. Случается подобное и с металлическими трубками, обычно из-за коррозии после многолетней эксплуатации. Если оцинкованные трубки уже лишились защитного слоя цинка, их нужно заменить новыми, не дожидаясь беды.

Передние шланги на «Жигулях» довольно короткие, при работе подвески они испытывают знакопеременные напряжения, что вызывает трещины наружной (защитной) оболочки вблизи заделок, где перегибы максимальные. Углубляясь, трещины доходят до внутреннего, силового слоя — и шланг рвется. Возможно, вы слышали или читали рекомендации менять шланги через пять лет или 100 тысяч километров, смотря что раньше наступит. Мы не советуем следовать этой удобной теории, потому что еще не встречали шланга, на котором уже через год не появились бы первые трещины. Стоит ли испытывать судьбу? Как правило, все владельцы «жигулей», если у них лопается шланг, сходятся в одном: тормоза «исчезают» сразу и полностью! А ведь теоретически хода педали должно хватать хотя бы на то, чтобы действовали тормоза задних колес.

Отчего это происходит? Во-первых, передние дисковые тормоза значительно эффективнее задних, поэтому их отказ — даже при исправных задних! — воспринимается как общий провал. Во-вторых, именно потому, что передние эффективны, многие, эксплуатируя машину годами, даже не замечают того, что задние тормоза давным-давно не работают — износились колодки, «закисли» цилиндры и т. д. Случается и так, что их эффективность снижена из-за неотлаженного регулятора давления. Наконец, в главном «тандемном» цилиндре после длительной (свыше 50 тысяч километров) работы среднее уплотнительное кольцо порой тоже изношено, и от «независимости» двух контуров остается одно название (см. рис.): при обрыве переднего шланга жидкость через негерметичное уплотнительное кольцо 9 уходит и из заднего контура.

Как же предотвратить отказ тормозов? Кое-что вы, очевидно, уже поняли: вовремя менять тормозную жидкость, проверять состояние задних тормозов, а не только передних, контролировать регулятор давления в гидроприводе задних тормозов, следить за исправностью стояночного тормоза («ручника»). Кстати, о последнем — почаще им пользуйтесь, чтобы выработать необходимую «моторику», привычку. Иначе при обрыве шланга или трубки, растерявшись, о «ручнике» забывают. Это же касается и умения вовремя включить пониженную передачу для торможения двигателем.

В этом случае важно не впасть в панику — иначе вместо того, чтобы включить передачу (грамотно, с «перегазовкой»), кое-кто просто ломал коробку передач. Опять-таки полезны тренировки, хотя бы мысленные: проигрывая в голове опасную ситуацию, водитель привыкает к тому, как нужно действовать в случае беды.

Если вы решили заменить трубки и шланги, не покупайте сомнительный товар даже задешево. А после замены обязательно «опрессуйте» систему — проверьте на прочность, нажав на педаль с силой не меньше 50 кг.

При замене цилиндров не торопитесь ставить новые, не проверив их чистоту. В них часто оказывается металлическая стружка и другая грязь. Разберите цилиндры, промойте детали тормозной жидкостью и вновь соберите. Иначе нежное «зеркало» чугунного цилиндра при первой же поездке будет повреждено, а царапины обернутся течью. Кольца («манжеты») высокого давления, как бы хорошо они ни выглядели при разборе работавшего цилиндра, заменяйте новыми.

Из этой ситуации лишь один выход: заставьте себя на мгновение отпустить педаль, снова нажмите, отпустите. и так повторяйте эти действия. Картина почти та же, что рекомендована для остановки на льду. Конечно, остановочный путь удлинится, но это лучше, чем не тормозить вообще.

Описывая случаи неисправности или полного отказа тормозов, мы вовсе не задавались целью запугать читателя — напротив, хотели бы убедить в том, что своевременное и тщательное обслуживание тормозной системы, а также четкие и хладнокровные действия в критической ситуации помогут избежать неприятностей, подчас весьма серьезных.

Тормозная система автомобиля VAZ 2101:

1 — поршни правого переднего тормоза;

2 — тормозные колодки; 3 — тормозной диск;

4 — питающий бачок гидропривода тормозов; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — рабочий тормозной цилиндр правого заднего колеса; 7 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 8 — педаль тормоза;

От Чего Подходят Тормозные Колодки На Луаз

Рис. Тормозной привод:
1. главный тормозной цилиндр; 2. гайка; 3. толкатель; 4. сток; 5. пружина; 6. упорная шайба; 7. курение; 8. кронштейн педали; 9. педаль тормоза; 10. наконечник выключателя тормоза; 11. выключатель стоп-сигнала; 12. главный цилиндр сцепления

В приводе гидравлического тормоза используется шарнирная педаль 9, которая поворачивается в осевом направлении на полиамидных втулках, которые не требуют смазки во время использования.

Когда педаль тормоза нажата, переключатель 11 включает стоп-сигнал («стоп») и контрольную лампу на экране устройства.

При использовании автомобиля с системой рабочего торможения сигнальная лампа загорается дважды для одного тормоза (когда вы нажимаете и отпускаете педаль тормоза).

Если в одной из цепей тормозной системы нет давления, при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа продолжает гореть.

Положение выключателя тормоза должно быть таким, чтобы намотанный на конец пластикового наконечника конец слегка поддерживал педаль тормоза, это достигается путем включения или выключения выключателя при отпускании гайки.

Предупреждение! Не выключайте зажигание во время движения автомобиля, потому что, когда двигатель останавливается, гидравлический вакуумный усилитель тормозов отключается, и усилие, необходимое для торможения автомобиля, увеличивает педаль тормоза.

Полная педаль тормоза с ненужными колодками и барабанами составляет около 168 мм. Во время работы, по мере износа колодок и барабана, ход педали тормоза увеличивается.

Чтобы быстро восстановить педаль тормоза, вы должны сделать 5-6 резких тормозов на ровной сухой дороге, двигаясь вперед со скоростью 30 км / ч, и сделать несколько резких тормозов при движении задним ходом.

Система гидравлического привода заполнена только тормозной жидкостью Tom или Neva.

При замене воды гидравлические приводы должны быть полностью освобождены от ранее заряженных и тщательно промыты самой свежей жидкостью.

Запрещено объединять воду разных марок.

Прокачка тормозной системы должна производиться отдельно для передних и задних колес в следующем порядке:

  1. Заполните бачок переднего тормозного цилиндра переднего тормозного цилиндра (оставленный в направлении движения) тормозной жидкостью на 10-15 мм ниже его верхнего края.
  2. Удалите пыль и грязь с выпускных клапанов. Снимите резиновые колпачки с выпускных клапанов передних колес.
  3. Установите шланг в переднее правое вентиляционное отверстие тормозного цилиндра. Опустите свободный конец шланга в стеклянную банку с тормозной жидкостью.
  4. Заточите педаль тормоза 4-5 раз (с интервалами 1-2 секунды), затем, при нажатой педали, отпустите клапан выпуска воздуха на 1/2. 3/4 оборота. После выхода из избыточного водяного шланга с пузырьками воздуха затяните клапан. Выполните следующие операции, пока пузырьки воздуха не будут выпущены. Во время откачки, после каждых 12-15 шагов на педали, добавляйте свежую жидкость в бак, предотвращая значительное снижение уровня воды в баке, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему.
  5. Плотно затяните выпускной клапан, снимите шланг с головки клапана и наденьте резиновый колпачок. Необходимо повернуть клапан с нажатой педалью и опустить шланг в сосуд.
  6. Повторите процесс на левом переднем колесе.
  7. После прокачки передних тормозов залейте жидкость в бачок главного цилиндра до желаемого уровня.
  8. Повторная прокачка передней цепи при работающем двигателе, поскольку только при всех этих условиях может быть достигнуто полное удаление воздуха из контура.
  9. Отсоедините главный тормозной разъем переднего тормозного цилиндра от рычага педали и отведите его в сторону.
  10. Повторите шаги 1-7 соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
  11. Подсоедините поршень поршня главного тормозного цилиндра к рычагу педали.
  12. Если в системе нет воздуха и тормоз настроен правильно, педаль тормоза не должна опускаться при нажатии более 2/3 ее вероятного хода, после чего нога должна почувствовать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, попадающая в емкость, может использоваться для дозаправки только после ее отстаивания (более суток) до полного удаления и фильтрации воздуха.

Необходимость регулировки ручного тормоза в работе обусловлена ​​двумя причинами:

  1. Наденьте фрикционные тормозные колодки заднего колеса.
  2. Вытягивая и отвинчивая кабель привода.

Натяжение должно быть отрегулировано таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15-20 мм не происходило торможение. Для этого выполните регулировку натяжения троса следующим образом: Ослабьте четыре болта 6, крепящих кронштейн, и сдвиньте кронштейн в круглые отверстия вперед, затяните болты и проверьте правильность регулировки. Если длина отверстий на кронштейне была полностью нанесена, выполните следующую регулировку следующим образом: Выкрутив болты 6, используйте два отверстия в ролике выравнивателя 2 и два отверстия в рычаге o (комбинация регулировки) для регулировки. Если регулировка неэффективна, положение рычагов расширения на задних тормозных колодках необходимо отрегулировать. Перед регулировкой положения расширительного рычага натяжение кабеля должно быть уменьшено на сто процентов. Снимите тормозной барабан, открутите гайку 17 на два-три оборота. Зажимая пружину 6 для покрытия кабеля, поверните регулировочный винт эксцентрикового винта 12 по часовой стрелке и переместите верхний конец рычага 14 к краю колодки 3. Одновременно зазор между концом кабеля и колодкой обод должен быть 4-6 мм. Затем затяните гайку 17, затянув винт 12 с помощью отвертки.

Рис. Стояночный тормоз:
1. трос для ручного привода задних тормозных колодок; 2. ролик; 3. ось ролика; 4. рычаг рычага; 5. ось рычага; 6. болт; 7. шайба: 8. рычаг ручного тормоза; 9. кнопка рычага; A, B регулируют отверстия

Закрепив стопорный винт, установите и закрепите тормозной барабан и колесо.

Таким же образом отрегулируйте положение рычага расширения на другом заднем тормозе. Затем отрегулируйте натяжение троса, перемещая кронштейн рычага ручного привода.

По мере износа тормозных колодок зазора между наконечником троса и ободком колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может быть недостаточно. В этом случае конструкция тормоза предусматривает возможность перемещения рычага в стороне обода обуви с помощью другой пары щелей в распорке.

Рис. Заднее колесо тормоза:
1. пружина; 2. опорные тормозные колодки; 3. сборка тормозных колодок; 4. накладка; 5. трос ручного привода тормоза; 6. пружина троса ручного тормоза; 7. наконечник кабеля; 8. фрикционная накладка; 9. задний тормозной щиток; 10. тормозной барабан; 11. прокладочная планка ;; 12. регулировочный винт; 13. шайба; 14. раздвижной рычаг; 15. винт регулировочный винт; 16. пружинная шайба; 17. гайка; 15. сборка колеса цилиндра; 19. длинная пружина сцепления; Б. отверстие 0 диаметром мм; Б. дренажное отверстие

Для достижения предела регулировки на распорных панелях необходимо полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить пружины сцепления от колодок, вытащить распорную планку и, повернув ее на 180 °, вставьте его, установите пружины сцепления, переставьте длинный шип. до дополнительного отверстия B диаметром 5 мм. Затем с помощью эксцентрикового винта отрегулируйте положение рычага относительно колодки и установите тормозной барабан на место.

ЛуАЗ тормозная система

Отрегулируйте натяжение троса после выполнения вышеуказанных работ с левым и правым задними колесами. Для предотвращения смещения распорных планок во время сборки на планках предусмотрена специальная маркировка: на левой тормозной планке на боковой поверхности тормозного барабана на тормозной планке имеются две вертикальные опасности. Правый колесный механизм сопряжен с тремя опасностями.

Во время оперативной регулировки ручного тормоза соответствующая накладка перемещается на 180 °, то есть с риском маркировки, в сторону тормозного щитка.

Необходимо систематически проверять уровень воды в главных тормозных цилиндрах и при необходимости доливать. Уровень должен быть расположен на 10-15 мм ниже верхнего края резервуара. Убедитесь в герметичности соединений труб гидравлического тормоза. Состояние трубопроводов следует систематически проверять, а также надежность крепления труб к раме. При осмотре убедитесь, что трубки и гибкие шланги не повреждены.

Для проверки вакуумного гидроусилителя: нажмите на педаль тормоза 5-6 раз на холостом ходу; приостановить нажатую педаль тормоза на полпути и запустить двигатель. При хорошем усилителе педаль тормоза должна «двигаться вперед» после запуска двигателя. В случае неприятного события проверьте соединение шланга с впускным коллектором и усилителем. Если неисправность не устраняется после герметизации шланговых соединений, обратитесь в автосервис.

Поврежденные трубы и шланги необходимо заменить новыми. Время от времени необходимо снимать тормозные барабаны и очищать детали тормоза от пыли и грязи.

Во избежание попадания смазки в корпус редуктора на тормозные колодки, время от времени следует очищать сливное отверстие B.

Обратите внимание на степень износа фрикционных накладок и состояние тормозного барабана. Тормозные колодки, которые стали жирными во время работы, должны быть заменены новыми. Если нет новой подкладки, можно использовать старые. Для этого опустите их на 20-30 минут в бензин (неуправляемый). Затем тщательно очистите рабочие поверхности прокладок железной щеткой. В этом случае следует заменить колодки, если толщина фрикционной накладки уменьшена до 1,5 мм.

При использовании автомобиля колодки на передних тормозных колодках изнашиваются намного быстрее, чем задние. В связи с этим, когда износ фрикционных колодок близок к допустимому, необходимо заменить комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных устройств: правая передняя с левой задней и левая передняя с правой задней.

Для бесперебойной работы тормозов часто необходимо промыть систему и налить свежей жидкости. Следует понимать, что для тщательной промывки системы необходимо создать полную разборку главного и колесного цилиндров, а также продувать трубопроводы. При прокачке без разборки цилиндров на сто процентов нереально удалить грязную тормозную жидкость из системы. Очистка цилиндров должна быть чистой. Резиновые и железные части цилиндров можно мыть только в спирте или в тормозной воде. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать керосин или бензин для этих целей, так как это может вызвать разбухание резиновых деталей и их торможение.

При использовании автомобиля может потребоваться замена манжет гидравлического вакуумного усилителя. Поскольку это очень ответственный процесс, требующий исключительной чистоты, точности и достаточных навыков, замену манжеты необходимо производить только в специализированных мастерских по ремонту автомобилей.

Луаз № 3: Устранение неисправностей. Проверка колодок

Во время работы необходимо постоянно следить за исправностью тормозов, своевременно регулировать их и устранять любые неисправности.

Какой двигатель проще поставить на луаз

В период Корейской войны с 1949 по 1953 года появилась необходимость в легком транспорте, способном преодолевать водные преграды, подвозить боеприпасы, вывозить раненых, проводить разведку и выполнять другие задачи. Возможностей ГАЗ 69, как и его версии «МАВ» было недостаточно, поэтому в 50-х годах лучшие разработчики приступили к созданию нового вездехода.

Луаз 967

Сначала появился НАМИ-049 с мотором в 22 лошадиные силы. Этой мощности было недостаточно, а корпус машины не отличался стойкостью к механическим воздействиям. Обновленный вариант получил название НАМИ-032М. В нем использовался силовой агрегат от Запорожца, но с особыми конструктивными особенностями. Вместо пластика при изготовлении корпуса применялся стальной тент, а межосевой дифференциал заменили задним мостом с возможностью отключения. Также была усилена подвеска, появилась возможность перемещения по воде и суше.

После некоторых доработок из-за нехватки мощностей производство перенесли Луцк, а сам автомобиль получил название амфибия Луаз 967. Одновременно велись работы и над другими машинам, к примеру, модернизированными версиями транспорта — Луаз 969, НАМИ 049А и другими.

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.


При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Поведение на суше и на воде

Характеристики Луаз 967 позволяют использовать авто в разных условиях. В военное время машину часто задействовали для вывоза раненых и подвоза боеприпасов. Благодаря независимой подвеске, она легко преодолевает разные препятствия, а скорости в 75 км/час более чем достаточно для перемещения по суше и быстрого выезда с линии огня.

Несмотря на возможность преодоления водных преград, Луаз 967 трудно назвать хорошим «пловцом». Его скорость при движении в воде всего 3-4 км/час, чего явно недостаточно для преодоления больших водоемов. Разработчики не предусмотрели винт, поэтому движение в воде происходит за счет вращения колес. Для оптимизации техники многие ставят лодочный двигатель, но из-за низких бортов он заливает внутрь воду. Но это не проблема, ведь жидкость легко удаляется с помощью насоса в подкапотном пространстве.

Основной проблемой транспорта является момент въезда в воду и выезда на сушу. Здесь предъявляются жесткие требования к навыкам водителя. Главное — правильно разогнаться и включить полный привод. Если этого не сделать, колеса будут пробуксовывать во влажном грунте. В машине есть лебедка, но использовать ее для вытаскивания транспорта запрещено, ведь она банально не выдержи нагрузки.

При выезде на берег можно использовать специальные трапы. Если их нет в комплекте, необходимо перераспределить нагрузку. Для этого люди на борту перемещаютсяна заднюю часть амфибии, чтобы помочь колесам зацепиться за дно.

Задняя подвеска луаз фото схема

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.


Рис. Подвеска передняя: 1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

В процессе эксплуатации автомобиля подвеска может «проседать», в результате чего зазоры между буферами 6 и опорами буферов на рычагах 27 подвесок уменьшаются.

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

  1. Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
  2. Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
  3. Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
  4. Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
  5. Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
  6. Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.


Рис. Кулак поворотный: 1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

  1. Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
  2. Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.


Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Модификации

Луаз

За время выпуска автомобиля-амфибии Луаз 967 появилось только две модификации: 1. «А». Эта версия получила новый силового агрегат типа МеМЗ 967. Это 4-цилиндровый мотор мощностью 39 «лошадей» с ресурсом в 75 000 км и нарабокой на отказ в 300 часов. Также в автомобиль было внесено ряд конструктивных изменений. 2. «М». Оптимизированная версия Луаз 967А. Здесь установлен такой же мотор, как в версии «А». Главные изменения коснулись электрической системы (по аналоги с УАЗ) и гидравлического оборудования (как у Москвича).

Эта модель производилась в период с 1975 по 1988 года. С появлением концерн «АвтоЗАЗ», в который некоторое время входит Луаз, выпускалась стандартная версия ЗАЗ под маркой 967М. Других модификаций за время выпуска Луаз 967 не было.

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.


Гражданский родственник Луаз 969, отличия

Закажите спецтехнику на нашем сайте: Аренда спецтехники в России

Особенности: • раздельный тормозной привод и гидравлически-вакуумный усилитель спереди; • изменение внешности —поменялась форм лобового стекла, замки на дверях, форточки на боковых окнах; • в салон добавлены мягкие сидения и удобная приборная панель; • установлен более безопасный с позиции травмирования руль; • отсутствует подключаемый задний мост;• упрощена конструкция подвески.

Автомобиль Луаз 969 имеет простой дизайн, обеспечивающий минимальный уровень комфорта для водителя и пассажиров. При этом многие предпочитают купить Луаз 967 и 969 из-за вездеходных качеств и практичности. К недостаткам относится небольшой уровень комфорта, трудность обслуживания и плохая динамика. В целом, автомобиль создавался для сельской местности, а не выполнения военных задач, поэтому со своими задачами хорошо справлялся.

Одним из минусов назывался мотор от «Запорожца», который отличался повышенной шумностью и небольшим сроком службы. Много нареканий заслужила также ходовая авто и его трансмиссия, требующая регулярного обслуживания.












ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕМЕЙСТВА

В семейство входили следующие модели:

  • ЛуАЗ-969В
    (1967-72);
  • ЛуАЗ-969
    (1971-75);
  • ЛуАЗ-969А
    (1975—1979);
  • ЛуАЗ-969М
    (1979—1996).

Также с ним тесно связаны автомобили:

  • ЛуАЗ-1301
    ;
  • ЛуАЗ-1302
    ;
  • ЛуАЗ-2403
    .

ЛуАЗ-969 был первым советским переднеприводным автомобилем (вариант «969В» без привода на заднюю ось). Также ЛуАЗ-969 — это первый внедорожник, бывший предметом народного потребления, то есть, официально продававшийся «в личное пользование». Кроме того, ЛуАЗ-969 — первый серийный советский автомобиль, созданный специально для нужд жителей села.

Функциональный дизайн и упрощённая отделка кузова, обеспечивающего лишь самый минимальный комфорт, соответствовали назначению автомобиля, а его проходимость является выдающейся и по сегодняшний день.

Автомобиль вызывал и вызывает полярные оценки и мнения. Многие владельцы отмечают очень высокую проходимость и практичность «Волыней». Другие ругают их за невысокое качество изготовления, низкую комфортабельность, весьма затруднённый доступ на передние сиденья, трудоёмкость обслуживания и отсутствие динамики. Объективно, эта машина была в целом неплоха для задач, которые перед ней ставились, — эксплуатации в сельской местности, преимущественно по плохим дорогам, где высокая максимальная скорость не важна, а хорошая отделка салона лишь усложняет его очистку от неизбежной в таких условиях грязи. Неудобный доступ на место водителя является обратной стороной компоновки автомобиля, обеспечивающей хорошую загрузку передней оси и, соответственно, высокую проходимость даже при отключенном заднем мосте. Явным объективным минусом автомобиля был двигатель от «Запорожца» — шумный, недостаточно мощный и недолговечный, имеющий невыгодную для автомобиля повышенной проходимости моментную кривую — что было исправлено на поздних модификациях. Сложность же в обслуживании соответствует особенностям конструкции шасси полноприводного автомобиля с достаточно сложно устроенной трансмиссией.

Близкие по классу лёгкие внедорожники для армии или жителей села создавались и за границей — например, западногерманские DKW Munga (1956—1968), Haflinger (1959—1974) и Volkswagen Iltis(1978—1988), Farmobil (1962—1966), восточногерманский Wartburg 353—400 Jagdwagen и другие.

Читайте также: