Toyota 47960 30030 насос главного тормозного цилиндра ремонт

Обновлено: 13.05.2024

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Для начала из бачка откачиваем тормозуху, я воспользовался 20-ти миллилитровым шприцом и шланчиком от капельницы, выкачал около 6-7 шприцов в итоге

Далее, ключиком гаечным на 10 откручиваем магистрали, отмеченные красным кругом, отсоединяем фишку датчика уровня жидкости (зеленая стрелка), а затем, откручиваем 3 гайки ,ключём на 12 и сам цилиндр от вакуумного усилителя:

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, а для спокойствия заматываем пленкой магистральные трубки, чтоб грязь не попала.

После этого начинаем разборку ГТЦ. Откручиваем болтик, отмеченный жёлтым кругом, для того чтоб снять бачок.

Затем инструментом для снятия стопорных колц (хз, как он называется ) снимаем кольцо со внутренней стороны цилиндра:

Далее, откручиваем медный болтик на 8 (в белом круге), в нижней части цилиндра, и о чудо! Поршень начинает вылезать сам

Красными стрелками помечены как раз уплотнительные кольца, которые не пригодились
Ну, а жёлтыми стрелками на фотке непосредственно манжеты, дальше покажу разницу;)

Для того, чтобы изъять второй поршень, надо ударить стороной крепления к вакуумнику по какой-нибудь деревяшке, он тоже вылетает на ура (манжеты когда стертые в ноль! )
Здесь, собственно первый поршень (который вылез сам) и рядышком новая манжета

В процессе замены резинок необходимо запоминать расположение оных на поршнях, дабы не перепутать ни чего
Первый поршень разбирается просто: крестовой отверткой откручиваем пружину от поршня, после разборки и замены резинки, собираем обратно,

а "БэУшная" резинка, которая слева на нижней фотке, её я выковыривал мелкой отверткой.
Вот здесь кстати, рядышком старая и новая манжеты, разница, я думаю очевидна.

Со вторым поршнем вопросов не возникало - пружинка снимается с небольшим усилием, меняется манжета, пружиной прижимается к телу поршня (не забываем, там еще прокладочки какие-то металлические есть),
Ну, а крайняя выковыривается так же, отверткой.

Здравствуйте! Не поменялась информация? Может что известно в чём разница. Накрылся главный тормозной. Сейчас в поиске, левый руль..

Kaminsky
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: Łida, Łitva
Постов: 22
Репутация: -1

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 11827
Репутация: 365

Kaminsky
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: Łida, Łitva
Постов: 22
Репутация: -1

Спасибо. Кстати, не только по тормозам написал. Но мало кому это интересно. Многие не читают, только задают вопросы, на которые уже есть ответ. Вообще написал инструкции в первую очередь для себя, чтобы самостоятельно отремонтировать и для СТО, чтобы упростить им работу.

После поездки к дилеру всего лишь на диагностику чуть не остался без штанов, так как за 3 часа не нашли причину неотключающейся аварийки (кинули провод напрямую от реле к кнопке вроде). Одновременно с этим лихорадило ABS, нашли ошибку заднего правого датчика (сейчас она сама по себе исчезла). Предложили разборку всего салона, кажись, в 9 нормо-часов, чтобы добраться до жгута.

Подумал, что за такие деньги я лучше куплю документацию, J2534 и сам разберусь в этом и не только, тем более, что у меня накопилась гора проблем. А так как люблю читать техн. литературу в первоисточнике на английском, то скачал свыше 300 американских документов и не вылазил из них месяц. Поразило, что оказывается все давно известно по многим болячкам. А то на форумах одни мифы по их причинам.

Потом решил поискать, писал ли кто-то до меня на эту тему. Открываю вашу книгу, и оказывается, что это вы - первопроходец в изучении US TSB. Вот я невнимательный, неужели проделал мартышкину работу? Но нет же, новая информация поступает регулярно, а бумажную книгу ведь не станешь переиздавать каждый месяц.

Как показывает практика, во многих случаях переборка главного тормозного цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Кроме того, главный тормозной цилиндр непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому в данном подразделе описана только замена бачка главного тормозного цилиндра и главного тормозного цилиндра.

Вам потребуются: пассатижи, шприц, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Рисунок 1

1. Снимите короб воздухопритока (см «Снятие и установка короба воздухопритока»).

Рисунок 2

2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

Рисунок 3

3. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Рисунок 4

4. …и отсоедините колодку от разъема датчика.

Рисунок 5

5. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Рисунок 6

6. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

Рисунок 7

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

8. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра ( для автомобилей с механической коробкой передач).

Заглушите шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления (например, вставив в отверстие шланга подходящий болт и стянув шланг хомутом), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Рисунок 8

9. Выверните винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру…

Рисунок 9

10. . и снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.

Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через уплотнители.

Рисунок 10

. извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра новые уплотнители.

11. Установите бачок, вставив его патрубки в уплотнители усилием руки до упора. Для облегчения установки уплотнителей в цилиндр и патрубков бачка в уплотнители смочите их свежей тормозной жидкостью.

12. Заверните крепежный винт.

13. Подсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и колодку проводов датчика падения уровня тормозной жидкости.

14. Залейте тормозную жидкость.

15. Проверьте гидропривод тормозной системы на наличие воздуха. При необходимости удалите воздух из гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

ГТЦ - уходит постепенно педаль (не проваливается а уходит)

Доброго времени суток всем!
Столкнулся с такой не приятностью.
На машине катаюсь не часто (особо сейчас и не куда ездить).
Примерно год назад приехал на сервис для плановой замены жидкостей и еще чего то по мелочи.
На сервисе спросили - дано ли менял тормозную - ответил, что давно - значит сказали нужно менять.
Поменяли и заодно поставили рем комплект на задние суппорта.
Выезжая с сервиса обратил внимание, что какая то педаль тормоза стала мягковатой как буд то не тормозит особо.
Вышел из машины - подошел к сервис мену - он улыбнулся и сказал, что у тебя все хорошо - это я сочиняю или мне кажется.
Поехал домой (благо не далеко) и позже катался на небольшие дистанции и особо в пробке не стоял.
Но тут ка кто потребовалось поехать подальше и постоять ни раз в пробках и обнаружил что педаль может уйти полностью если на нее потихоньку надавливать - машина тормозит - но в пробке если надавить (не очень сильно) на педаль - она полностью уходит, но держит тормоза!
Покатавшись - понял, что что то тут явно не так.
Поехал в другой сервис и решил купить ГТЦ не оригинал, а тот который на конвейер идет AISIN.
Вот такой:
https://yadi.sk/i/Gt7WXStla2T6cw

На моем была написана та же надпись , но по форме он несколько отличался
https://yadi.sk/i/-bccu3cLtdg6tw

- купил жидкость ATE DOT-4 (в предыдущем сервисе лили тоже ДОТ-4).

Сперва прокачали старый еще раз.
Копались несколько часов - никаких утечек нет - воздуха нет - педаль уходит.

Поставили новый. Тот же эффект - тоже педаль никакая.
Прокачали АБС так же - эффекта нет.

Поехал "тихим" ходом домой так как стремно :(
Приобрел все шланги - оригинал - приехал в сервис которые в первый раз ездил
Заново все прокачали с новой жидкостью - эффект тот же.

Поехал на разборку - купил какой то японский за 1500 руб (неизвестно сколько ходивший - сказали 90 тысяч км).
Во первых не подошли штуцера - немного другие - но изловчились - сделали прокладки какие то - результат - еще хуже.

В итоге стоит сейчас не оригинал аналог AISIN - педаль уходит только в путь.
Залили другую самую дешевую жидкость ДОТ-3 (лукоил). Чуть по лучше стало - по жёстче, но все равно ездить довольно стремно.
Оригинал стоит 22 тысячи :(((
Да и не понятно какого он качества - может тоже самое будет

Кто сталкивался или может у кого завалялся рабочий ГТЦ за какие то разумные денюжки?

10 0

Доброго времени суток всем!
Столкнулся с такой не приятностью.
На машине катаюсь не часто (особо сейчас и не куда ездить).
Примерно год назад приехал на сервис для плановой замены жидкостей и еще чего то по мелочи.
На сервисе спросили - дано ли менял тормозную - ответил, что давно - значит сказали нужно менять.
Поменяли и заодно поставили рем комплект на задние суппорта.
Выезжая с сервиса обратил внимание, что какая то педаль тормоза стала мягковатой как буд то не тормозит особо.
Вышел из машины - подошел к сервис мену - он улыбнулся и сказал, что у тебя все хорошо - это я сочиняю или мне кажется.
Поехал домой (благо не далеко) и позже катался на небольшие дистанции и особо в пробке не стоял.
Но тут ка кто потребовалось поехать подальше и постоять ни раз в пробках и обнаружил что педаль может уйти полностью если на нее потихоньку надавливать - машина тормозит - но в пробке если надавить (не очень сильно) на педаль - она полностью уходит, но держит тормоза!
Покатавшись - понял, что что то тут явно не так.
Поехал в другой сервис и решил купить ГТЦ не оригинал, а тот который на конвейер идет AISIN.
Вот такой:
https://yadi.sk/i/Gt7WXStla2T6cw

На моем была написана та же надпись , но по форме он несколько отличался
https://yadi.sk/i/-bccu3cLtdg6tw

- купил жидкость ATE DOT-4 (в предыдущем сервисе лили тоже ДОТ-4).

Сперва прокачали старый еще раз.
Копались несколько часов - никаких утечек нет - воздуха нет - педаль уходит.

Поставили новый. Тот же эффект - тоже педаль никакая.
Прокачали АБС так же - эффекта нет.

Кто сталкивался или может у кого завалялся рабочий ГТЦ за какие то разумные денюжки?

Внимание: главный тормозной цилиндр не разбирается. В случае неисправности заменяйте цилиндр в сборе.

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- После установки прокачайте тормозную систему и убедитесь в отсутствии утечек тормозной жидкости.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Удалите тормозную жидкость из системы (см. главу "Техническое обслуживание").

3. Снимите главный тормозной цилиндр.

Примечание: при снятии и установки главного тормозного цилиндра пользуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка главного тормозного цилиндра".

а) Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

б) (Модели с МКПП) Ослабьте хомут и отсоедините шланг от бачка тормозной жидкости.

в) Отсоедините трубки от соединителя и главного тормозного цилиндра.

Примечание: запомните места подсоединения трубок.

г) Отверните две гайки и снимите главный тормозной цилиндр в сборе и кольцевое уплотнение.

Момент затяжки. 20 Н м

Примечание: устанавливайте новое кольцевое уплотнение.

4. (При необходимости) Снимите бачок тормозной жидкости.

а) Отверните винт крепления бачка тормозной жидкости.

б) Снимите бачок тормозной жидкости с главного тормозного цилиндра, д) Снимите две прокладки.

Регулировка длины штока вакуумного усилителя

- Перед регулировкой удалите вакуум из усилителя, для этого заглушите двигатель и нажмите на педаль тормоза несколько раз.

- Регулировку производите только при замене главного тормозного цилиндра.

1. Установите регулировочное приспособление, а затем опустите регулировочный винт приспособления до легкого касания с поршнем.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра. 1 - бачок тормозной жидкости, 2 - разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке, 3 - вакуумный усилитель, 4 - кронштейн, 5 - уплотнение, 6 - главный тормозной цилиндр в сборе, 7 - кольцевое уплотнение, 8 - хомут (с МКПП), 9 - шланг (с МКПП), 10 - соединитель трубок, 11 - штифт.

Примечание: при сборке, на поверхности, указанные стрелками, нанесите смазку не повреждающую резину.

Видео по теме "Toyota Hilux. Главный тормозной цилиндр"

472010K030 47201-0K030 Оригинал главный тормозной цилиндр Toyota Hilux Fortuner Главный тормозной цилиндр Toyota Picnic замена ремкомплекта. Снятие и ремонт ГТЦ Toyota MODEL F. (Town Ace, Lite Ace)Главный тормозной цилиндр.

Одним из главных элементов тормозной системы любого автотранспортного средства является главный тормозной цилиндр (далее — «ГТЦ»). Его функция заключается в преобразовании усилия, передаваемого с тормозной педали, в гидравлическое давление в системе. Замена тормозного цилиндра должна проводиться сразу же после выявления его неполадок, поскольку эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами недопустима.

Где провести замену главного тормозного цилиндра «Toyota»?

Тормозная система — именно та система, которая обеспечивает безопасность перемещения водителя и пассажиров. Любые её неполадки должны быть устранены безотлагательно, и лучше всего — профессионалами. Если Вы хотите быть уверены в том, что замена тормозного цилиндра «Тойота» будет проведена в соответствии с регламентом производителя, обращайтесь в автосервис «Toyota Дубровка».

Мы специализируемся на ремонте, диагностике и ТО автомобилей этого бренда и проводим все работы на достойном профессиональном уровне. У нас работают аттестованные мастера, которые успешно отремонтировали сотни моделей «Тойота». В их арсенале имеется диагностическое оборудование с лицензионным ПО и ремонтное оборудование дилерского уровня. Проведение всех работ в соответствии с регламентом производителя и применением оригинальных запчастей — залог того, что они будут осуществлены грамотно, а главный тормозной цилиндр прослужит долго и будет обеспечивать безопасность Вашей езды.

Функции и поломки тормозного цилиндра

ГТЦ является силовым элементом, который преобразует давление сжатого воздуха в механическую энергию. Его конструкция предусматривает наличие:

стального корпуса;
двух поршней и возвратных пружин;
направляющих втулок;
пробки с резьбой.

При нажатии на педаль тормоза оба поршня перемещаются вперёд, направляя жидкость в контуры. Это запускает колёсные цилиндры, которые оказывают компрессионное воздействие на тормозные колодки, расположенные на колёсных дисках. Та часть тормозной жидкости, которая не попала в контуры, вытекает в расширительную ёмкость. После того, как водитель отпустил педаль, возвратные пружины возвращают поршни в первоначальное положение, а тормозная жидкость опять наполняет цилиндры. Замена переднего/заднего тормозного цилиндра может потребоваться по разным причинам:

растрескивание манжет, которые обеспечивают герметичность поршней;
разбухание резины уплотнителей поршней;
выход из строя вакуумного усилителя;
утечка тормозной жидкости из цилиндров;
засор отверстия для вывода жидкости в расширительную ёмкость;
попадание большого объёма воздуха в трубки;
износ манжет и попадание тормозной жидкости в поршень;
заклинивание поршней.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Существует ряд специфических признаков выхода из строя ГТЦ, которые позволяют водителю определить, что тормозная система требует диагностики и ремонта. Они заключаются в следующем:

слишком медленное торможение ТС после нажатия на педаль;
чрезмерно короткий ход педали тормоза;
необходимость прикладывать усилия при нажатии на педаль тормоза для того, чтобы автомобиль остановился;
провал педали;
запуск тормозов лишь в конце хода.

Как мы проводим замену тормозного цилиндра?

Перед тем, как приступить к проведению работ по замене, мастера «Тойота Дубровка» проводят диагностику, которая позволяет точно выявить элемент, который вышел из строя. Нередко это изделия из резины (прокладки и манжеты), которые вышли из строя и которые нужно заменить. Однако, в случае, если из строя вышел сам цилиндр, нужно его заменить. Этапы проведения работ следующие:

демонтаж колеса и откручивание патрубков;
надевание заглушек на патрубки с целью исключения утечки тормозной жидкости;
снятие старого цилиндра и установка нового;
сборка механизма.

Все сальники по отдельности есть в магазине. По размерам подобрали. Три года уже стоят никаких проблем.
При разборке главного тормозного есть один нюанс. Внутренний шток удерживается болтиком с резинкой на рисунке номер 49-674А(NO.2), этот шток подпружинен и при откручивании болтика он вылетает с возможной потерей некоторых деталей, поэтому надо поаккуратней и по возможности чем нибудь его придержать. И ещё при снятии манжет обязательно надо запомнить как они стояли, если их перевернуть будут проблемы.
Вообще на все про всё у меня ушло несколько часов, снять манжеты не проблема, съездить на чужой машине до магазина без документов сложнее, ну а потом поставить всё в обратном порядке и прокачать систему пара пустяков.

Заменой только 49630 не обойтись, это внутренний шток только один контур, а у тебя их два. Соответственно надо покупать 49610, а он наверно денег стоит. Проще манжеты поменять 25 рублей штука (цена трёхгодичной давности).

А я пытался через эксист заказать,но не смог,по всей видимости из-за праздников че-то не работает

Витус писал Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
[При разборке главного тормозного есть один нюанс. Внутренний шток удерживается болтиком с резинкой на рисунке номер 49-674А(NO.2), этот шток подпружинен и при откручивании болтика он вылетает с возможной потерей некоторых деталей, поэтому надо поаккуратней и по возможности чем нибудь его придержать. И ещё при снятии сальников обязательно надо запомнить как они стояли, если их перевернуть будут проблемы.
Вообще на все про всё у меня ушло несколько часов, снять сальники не проблема, съездить на чужой машине до магазина без документов сложнее, ну а потом поставить всё в обратном порядке и прокачать систему пара пустяков.

Витус,скажи пожалста,что было причиной разборки главного тормозного цилиндра,какие признаки,что то с педалью было??
Меня просто достало,что я не могу прокачать тормозную систему-то ли воздух где то, то ли в главном тормозном где то давление перепускает
Да,еще вопрос,после разборки виден был износ резинок,если да то каких?(Если помнишь конечно )

Прикрепленные изображения

Вань, давай думать вместе. Посему вопросы:
- если все магистрали разом открыть (штуцера на суппортах) жидкость свободно вытекает отовсюду, со всех 4-х щтуцерах и штуцере на колдуне?
- педаль упирается не до конца одинаково, что при включенном моторе, что при выключенном ?
- трубку на вакуумник проверял, продувал ? Засоров нет? Там все герметично ?
- ты уверен, что правильно собрал ГТЦ после замены резинок и все резинки правильно поставил?
- в ремкомплекте уверен, все резинки подходящего диаметра? Дай его номер - гляну.

Может быть у кого есть какие мысли ?

а почему подозрение пало на ГТЦ?
остальные элементы систтемы в норме? как собственно спросил уже x22dth

Да в норме, причиной снятия ГТЦ стало медленное прожимание педали до пола. В связи с этим прокачал всю систему, проверил на целостность шланги, все в норме, но все так же педаль медленно прожималась.Поэтому подумал на уплотнения в ГТЦ, что они пропускают жидкость.

убыль жидкости была?
у меня с убылью было, протекал задний суппрт и то сильно, то не сильно, а картина была похожая

Нет жидкость не убегала и не убегает
Еще нет возможности скачать TIS 2000, может быть у кого есть эта программа в ней случайно нету схемы разборки/сборки ГТЦ ? В книжке Гуси-Лебеди только снятие и установка,а как подробно собрать разобрать нема

Нет жидкость не убегала и не убегает
Еще нет возможности скачать TIS 2000, может быть у кого есть эта программа в ней случайно нету схемы разборки/сборки ГТЦ ? В книжке Гуси-Лебеди только снятие и установка,а как подробно собрать разобрать нема

Колдун прокачивал? У меня пока его не прокачал, так же было.

Причем тут колдун, если даже просто поставил на место ГТЦ притянул двумя гайками не подсоеденяя трубок и бачка с жидкостью, нажимаю на педаль а она немного прожимается и становится как мертвая.
При снятом ГТЦ педаль проваливается до пола, начинаю прикручивать ГТЦ ход педали уменьшается.

Вань перебирать надо ГТЦ. Что то не так в нем или косяк при сборке всей конструкции.

Юр, вот я и хочу узнать может быть у кого есть схема или фото по которой можно было бы проверить правильно собрал или нет.

Пробуйте
У меня скачалось, работает.
судя по картинкам цилиндр без жидкости свободно жмется рукой, а потом его как-то хитро одевают на вакумник

Просто так отверткой ГТЦ вжимается когда он в руках? Если да, то ищи проблему в стыковке ГТЦ с ваккумником. Возможно шток не попадает в цилиндр.

Так точно, вжимается. Значит я правильно собрал ГТЦ, получается.

А можно немного просветить в этом вопросе - почему не нужно лить нашу тормозную жидкость? Она резинки портит или еще что?

Слегка не по теме - извиняюсь.

Поиском ничего хорошего не нашел - может не так спрашивал

P.S.: кстати еще интересный случай знаю. У дяди на ауди а6 года 2001 меняли тормозную на оригинал или что-то дорогое. И в минусовую погоду педаль становится колом - не продавить - вроде так было. Заменили на нашу РосДот4 и все стало нормально.

kluvonog

Постоянный участник

masterc

Постоянный участник

quantum

все на тальке

Antonio85

Просто заглянул

Ruslan Baku

Просто заглянул

Зодчий 71

Завсегдатай

сразу извиняюсь за малое количество фоток-неудобно как то фотографировать, когда у тебя руки все в тормозухе

речь пойдет о ГТЦ диаметром 23,8 мм 1H1 698 019 A или ATE 10.6123-0674.3, что не делает менее дешевым, ремкомплекта на него как такового нет, посему пришлось порыться в магазине в поисках подходящих манжетов. итак для данного цилиндра нам понадобится два ремкомплекта за номерами D1128 и D1474 по AUTOFREN (SEINSA) из первого используем рабочие манжеты, из второго так сказать "запорную арматуру"

процесс снятия у установки опускаем, т.к. сам я этого не делал-мне принесли лишь сам ГТЦ-сколько в нем было грязи и ржавчины-просто ужас

итак приступим к процессу разборки (фотки делал уже когда собирал), для того чтобы снять стопорное кольцо-сверлим сбоку цилиндра небольшое отверстие, вставляем в него выколотку и выбиваем кольцо. далее снимаем запорное кольцо, сальник и первый поршень. (вон он там на заднем плане, вместе со стопором)

далее для извлечения второго поршня

нам понадобится вынуть стопор,

который заодно является упором для перепускного клапана-находится он под пластиковой шайбочкой

и аккуратно вынимается круглогубцами, при этом надо немного надовить на сам поршенек. все-цилиндр разобран, приступаем к его чистке, отмывке и приведению к более менее божеский вид.

с первого поршня сначала снимаем манжету, потом аккуратно стягиваем сетчатый фильтр (сидит довольно плотно), находящийся по стальным полукольцом. второй поршень посложнее будет (сами увидете) потому корячить в плане посмотреть что там есть не стал, а немного отогнул лепестки, прижимающие манжету и снял её.

ну замена манжеты на первом поршне не составляет никакого труда-на второй поршень манжеты одевал с помощью обычного провода-пропустив его в кольцо манжеты, а потом просто вынув. лепестки потом подогнул обратно.

сборку производим в обратном порядке, стопорное кольцо ставим новое, из второго ремкомплекта, уже с обычными ушками и отверстиями для снятия-установки. в принципе все

зы.машинка уже катается и прекрасно оттормаживается.

quantum

все на тальке

Участник

здравствуйте.возможно уже спрашивали.горит лампочка ручного тормоза,с чем связано?что ремонтировать?при торможении юзом разворачивает.передние колеса новые,задние "колено".в дождь при торможении чуть не вылетел с дороги,занесло.даже зимой такого не было.в чем причина?

Alexey V

Мастер советчик

Maksimus-UA

Мастер советчик

дополню немного отчет.
тормоза с АБС MARK-20, главный цилиндр двухконтурный 23,8мм.
начал "шипеть".. шипеть начал после вытекания жидкости (шток ручника в заднеем суппорте), завоздушивания, доливки жидкости и прокачивания..
пока трудно сказать насколько помогло: стало лучше, но не так как было "до того".
манжеты родные можно сказать в идеале - никаких следов износа, цилиндр чистый без коррозии.
менял 2 напорные манжеты, котоыре взял из набора D1128, обратную не менял, так как она несколько по другому исполнена и суть выше по внутреннему размеру.
конструкция поршней:

видны три манжеты: две напорные по краям и одна между - чтоб задний поршень в передний контур не качал.
с другой стороны в каждом поршне есть клапан обратный

сальник штока не менял (он не протекал и не имел внешних дефектов, а сальник в наборе был существенно толще)

кстати сальник стоит в пластиковой обойме, которая по внешнему контуру колечком уплотняется (на фото выше виден паз по краю обоймы).
про необходимость набора 1474 ради стопорного кольца - впринципе его можно не брать, для установки старого кольца последовательность следующая: заправляем один край кольца в паз (как раз напротив просверленной ранее дырочки - чтоб снова можно было при необходимости выбить) и далее по кругу осаживаем легкии ударами маленького молоточка (кромка отверстия с фаской, но материал мягкий и вязкий - у меня входило и не выскакивало). у меня получилось таким образом осадить в корпус за минуту, а до паза уже отверткой дотолкнул. только без фанатизма - под стопорным кольцом всетаки пластиковый корпус сальника.
корпус с торца выглядит так

единственное что меня запутало - короткий штифт, который вывалился при доставании из корпуса первого поршня - отверстия под него нет, есть только сильно большего размера отверстие в первом поршне и туда выходит шток перепускного клапана в поршне. подумав туда и установил - типа блокировка обратного хода первого поршня и при блокировке открывается перепускной клапан. этот штифт меньше размера цилиндра, но точно упирается в стальную шайбу, что прижата пластиковым корпусом уплотнителя штока. другого места не нашел. вроде всё работает.

quantum

все на тальке

все правильно, штифт должен быть, и существует он именно для блокировки обратного хода поршня, только вот он должен длинным быть, и вставляется он через окно под бачок для жидкости, на цилиндре даже отлив под него есть-по идее так должно быть

Читайте также: