Улучшить тормоза на волге

Обновлено: 06.05.2024

Переделка или доработка тормозной системы.

Все началось "еще продолжается" с бедной смеси. А вообще еще пол года назад я менял колодки спереди и пустил воздух в систему, решил все прокачать и обнаружил что обратный клапан на родном вакуумнике волги не работает, точнее он пропускал в обе стороны. И еще с покупки авто было замечено что стоя на светофоре на тормозе, педаль уходит (штатная болезнь волго ГТЦ, пропускает между манжетами). Ну и в последние дни тормоза начали вести себя очень странно, и было принято решение менять ВУТ и ГТЦ. Почитав уже давно, поняв что переделывать придется в любом случае придется я нашел ВУТ у коллеги от 100 марка, без ГТЦ.

Но беда приключилась в том что, коллега когда еще обладал этим автомобилем, покупал вут и гтц лишь поменять ГТЦ, ибо родной заклинил у него. Отдал он мне и ГТЦ старый в придачу заклинивший, я пытался найти рем комплект на этот ГТЦ цена начиналась от 3500р и заканчивалась 5500р, при цене контрактного 2000р максимум… Но при помощи товарищей марководов, получилось раздобыть с Усть-Кута ГТЦ за 1100р. Весело я бегал по автостанции местной чтоб не про**ать автобус с этим ГТЦ) Но я его забрал, и в тот же вечер уже поставил)
Теперь по установке данного агрегата в волгу. Скручивалось все очень и очень просто, я снял все родное минут за тридцать.

Качество фото не очень, извиняюсь)
После снятия ВУТ и ГТЦ, по совету одному из местных волгаристов, который сказал что курицу можно просто сжать до япоского расстояния между шпильками, это не правда! Цилиндр на япо ВУТ не позволит при таком сжимании поставить ВУТ!

После этих всех манипуляций с курицей, было принято решение ее демонтировать и вернуть в исходное состояние. В качестве переходной плиты я срезал с родного ВУТ кряйнюю пластину, сделал отверстия под Япо ВУТ, и так все и поставил!
При демонтаже было выявлено что одна из шпилек курицы слизана в хлам.

Было решение спилить шпильку и приварить болт.
Сразу скажу что я вдохновлялся всем этим из интернета. Забавная вещ, у Японцев все наоборот резьба на штуцерах М10х1,0 у наших М10х1,25, на штоке у Япов М10х1,25 у наших М10х1,0 xD
По поводу Штуцеров, я перевальцевал керном на японские! Не течет, все норм!
В одном из БЖ я видел как на наших перерезают резьбу на Японскую, у меня не вкатило, тупо наш штуцер резьба начинается далеко, миллиметра 4 от начала от штуцера, у японцев сразу! Можно юзать шланги газель бизнес, но надо подбирать. Смысла ни с шлангов, ни с переходиков нету, ибо никто больше не поставит на волгу родной ВУТ и ГТЦ!

Получилось вот так. Это конечно не конечный вариант)

Результат: Сравнивая с этими доработками результат колоссальный, по сравнению с япоВут, тормозов у волги не было вообще! Стоит ли? ДА 100%. Но скорее надо искать либо ВУТ слабее, либо пружину вешать на педаль тормоза жестче "еще не пробовал". Информативности не оч прибавилось, за то асфальт грызет! А нога просто касается тормоза! Пару водил садил опробовать, сказали тормоза марка. Зимой опасно будет с родной пружиной, ибо очень трудно расчитать усилие тормозное.
Мне очень нравится, хоть и проблему с двигателем не исправило) Все кто думает, ставьте, без глубоких знаний 3 дня максимум ставить!
Я расписал не все, задавайте вопросы, ибо я не все помню.

Хорошие тормоза на Волгу

Господа волговоды хотел поделиться в вами простым способом как можно достаточно просто сделать отличные тормоза на ваших машинках.
Немного предыстории, я потихоньку собираю свою ГАЗ М20 Победу,
на родной подвески стояли барабаны которые честно говоря, по современным меркам, тормозят они не айс!

поставил на победу шаровую подвеску от ГАЗ 31105, на этой подвески с завода стоят дисковые тормоза, которые стали достаточно неплохо останавливать победу…

Но как оказалось не всё так гладко ((( дисковые тормоза 31105 конечно не плохо останавливаю машину, но проблема в том что они останавливают её один раз! а затем перегреваются и начинают адово вонять, при том что машина у меня до конца не собрана т.е. имеет меньший вес чем собранная, и катался я на ней по гаражному кооперативу где дороги не очень и место мала короче особо то не разгонишься и при этом тормозульки перегреваются!
И раз прошла такая пьянка нужно решить несколько задач:
1) Тормоза чтобы адекватно останавливали машину и не перегревались
2) Разболтовка на волге 5х108, на которую выбор дисков очень маленький, и поскольку мы полезли в переднюю ось имеет смысл поменять её на самую распространённую например 114,3
3) Сделать всё максимально просто без лишних геморроев и сложных технических решений!

Итак начнём! За основу я взял передние ступицы в сборе с тормозами от Тойота Цельсиор UCF31.

эти ступицы имеют разболтовку 5х114,3 самое то! огромные тормоза и суппорт на четыре поршня! и бонусом есть датчик АБС.
Вот всё это дело в сборе буду устанавливать на подвеску ГАЗ 31105.
Вот собственно весь процесс!

если коротко в в двух словах))) откручиваем ступицу волги от поворотного кулака,

вытачиваем достаточно простую простваку, чтобы с одной стороны были отверстия под тойтовскую ступицу, а с другой под отверстия поворотного кулака волги.

пластины на левую и правую сторону получаются зеркальные.
Затем отпиливаем болгаркой лишнее от поворотного кулака тойоты и всё это дело собираем и получается СУПЕР!

Цели достигнуты на 100% !
Большие хорошие тормоза, разболтовка самая распространенная 5х114,3, в плане установки и изготовление деталей всё просто простаки простые, ещё проще чем колёсные, а следовательно дешевле, также появился датчик ABS это значить попробую поднять на Победе системы АБС, курсовую устойчивость, анти занос, круиз, и т.д., одним словом я доволен!

Далее немного нюансов, которые нужно знать если вы захотите повторить тоже самое на своей волге.
1) Что всех интересует! это увеличении калии машины, на самом деле всё совсем не страшно! казалось бы прикручиваем поставку плюс кусок поворотного кулака и всё должно быть шине, а не тут то было! просто форма самой ступицы тойоты немного другая нежели волги, она плоская, а у волги длинная плюс у волги суппорт крепиться к ступицы что тоже её удлиняет. В итоги если вы делаете пластину толщиной 20мм то ваша колея сохраняется примерно такой же… (на наглядно на видео есть это момент)
2) Из за того что суппорт достаточно объёмный, некоторые диски могут задевать за него спицами и приходится ставить небольшую проставку между ступицей и диском, что немного увеличит колею и это следует учесть когда выбираете толщину проставки с волги на тойоту.
3) Поскольку тормоза большие, минимальные колеса которые можно поставить это на 16", причем колёса на 16 заходят очень плотно плотно и вам придётся убрать все балансировочные груза которые наклеенные внутри диска чтобы об них не задевал суппорт.

Вот таким не сложным способом можно сделать хорошие тормоза!
Всем спасибо за просмотр!

Тормоза на ГАЗ-21

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4. Но просто так жидкость заменить не получится, придется провести следующие работы:

Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля. Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

Задний правый цилиндр;
Передний правый цилиндр;
Передний левый цилиндр;
Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Прокачку нужно проводить вдвоем. Педаль тормоза нажимается до тех пор, пока она не станет жесткой и не продавливаемой (обычно нужно сделать 3 или 4 качка). Второй участник прокачки ослабляет прокачной штуцер, и педаль тормоза под нажатием проваливается.

Улучшить тормоза на волге

Доброго всем времени суток.Хотелось бы узнать как поступить тормоза как то вяло схватываются подумываю заменить тормозную систему целиком на 3110 что можете посоветовать, чтоб машина моментально останавливалась после нажатия педали тормоза.Хочется на своей малышке ревести всё в порядок и не разорится но чтоб всё достойноСпасибо!

Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Возможно сталкивались с Полной заменой тормозной системы на новую?

Добавлено через 18 секунд
Возможно сталкивались с ПОЛНОЙ заменой тормозной системы на новую?

Вакуумник АДС + Гтц АДС . уже педаль будет намного острее реагировать на нажатие .
Скажу за себя, в виду того, что у меня 24 (а там и гвут+БСК было ), поэтому менял все в тормозной системе. А потом менял еще раз при переходе на 15 подвеску 3110.
В принципе сложного ничего нет, но вот запчасти "газ педали машин" .
В общем мой совет
1 Если передние суппорта рабочие -- их и оставлять, новые не факт что будут работать.
2 Передние диски брать только оригинальные волговские АДС тоньше.

Касаемо колдуна сзади себе не ставил, тормозит всеми 4 колесами нормально, на сервисе говорят мол очень нужен (при вопросе о его нужности и вообще работе в целом, начинается откровенное впаривание без объяснения вообще что за зверь и как оно работает . )

хорошо а что из себя ВУТ предстовляет.

Добавлено через 6 минут 32 секунды

Благодарю за совет но тормоза нормально прокачаны колодки можно конечно глянуть и лишнем не будет) !

а ВЫ САМИ НА ШТАТНЫХ ТОРМОЗАХ ИЛИ МЕНЯЛИ СИСТЕМУ ТОРМОЖЕНИЯ?

Спасибо.
В сервис мы конечно обратимся ,просто хочется узнать не от заинтересованных людей ,которые ездят на таких же машинах их мнение по данному вопросу а не техника в сервисе там всё понятно им хоть новую хоть старую не важно что делать главное чтоб платили. Лично на мой взгляд машина должна хорошо тормозить если не достаточно то надо либо менять либо чинить но машине 12 лет и мы у неё 3 владельцы и как с ней до нас обращались неизвестно а на машине жена ездит я не хочу чтоб она ездила с неизвестно какой системой вот и пытаюсь узнать что оптимально для волги .

Добавлено через 16 минут 4 секунды

Поясняю машине 12 лет было 2 владельца перед нами машина в семье первая но ЛЮБИМАЯ хочется всё довести до совершенства и начать с тормозов, пологою что это верное решение так что и тема актуальная можно конечно тестануть и оставить часть прежнего штатного но если сейчас целиком поменять на новую так можно будет порядочно к данному вопросу не возвратятся!

Добавлено через 4 минуты 48 секунд

Благодарю вас. Это именно так ведь машине без малого 13 годок пошёл и условия её эксплуатации нам не известны у нас 5 раз на год летом она ездит!

Добавлено через 8 минут 56 секунд

Волга тюнинг → ПЕРЕДЕЛКА ПОДВЕСКИ, ТОРМОЗОВ и ПРОЧЕГО ЖЕЛЕЗА

после установки мощного мотора нужно будет улучшить тормоза: поставить вакум или от газ 24 (он отдельный такой) либо от 2410-31029 вместе с педальным узлом или от инки искать какой нить - я бы выбрал последние два. и также поставить передние дисковые тормоза - достигается путем замены передне балки от газ 3110(дисковая, шкворневая) или 31105(дисковая, шаровая) - в варианте 31105 получаешь меншьий радиус разворота, лучшую управляемость.

за расход я ничего не говорил. во-первых дело вкуса, а во - вторых не заведешь с толкача. это я не серьезно.
Механические коробки передач:

+ небольшие потери при передаче крутящего момента;

+ возможность взять от двигателя все, на что тот способен;

+ простота ремонта и обслуживания;

- сложность в управлении автомобилем;

- возможность перегрузить двигатель;

- сложности при выборе оптимального варианта управления автомобилем;

- необходимость менять накладки сцепления.

Автоматические коробки передач:

+ легкость управления автомобилем, особенно в сложных и городских условиях;

+ невозможность перегрузить двигатель;

+ двигатель всегда работает в оптимальном режиме;

- большие потери в коробке при передаче крутящего момента;

- невозможность, при необходимости, перегрузить двигатель;

- сложность в ремонте;

- невозможность управлять автомобилем на пределе его возможностей;

- автоматика коробки слишком долго "думает".

Подводя итог, можно сказать, что для "чайников" и женщин лучше автоматическая коробка передач, а "гонщикам" и жителям сельской местности лучше пользоваться машинами с механическими коробками передач. Если вы изо дня в день ездите по городским улицам, постоянно дергаясь в пробках, то вам, конечно, нужен автомобиль с автоматической коробкой передач. В этих условиях "автомат" подарит вам несколько лишних лет жизни. Но если в этом городе у вас постоянно возникает желание кого-нибудь обогнать и первым "уйти" от светофора, то покупайте машину с "механикой".

между прочим и автомат можно с толкача завести)
не такие уж они и страшные, особенно TOYOTA, японцы хорошо делают да и в ремонте нет ничего страшнго.

вообще мнение свое никому не навязываю. как говорится дело вкуса ))))
свернуть ветку

на счеит девушек у меня нет стереотипов. это все из справочника, а на счет того что коробка для новичков я согласен.
я тоже считаю, что коробка дело вкуса. а переключать скоростя и по схеме нажимать педали - это удовольствие, особенно на волге.

Рома, двигатель и коробка с тормозапи не связана. мне нравится тормозная с 24ки с вакуумом, но на родном коллекторе нет выхода под вакуум. у меня головка стояла с 24ки.
свернуть ветку

на 21й на рабочих тормозных цилиндрах такая система, что их надо периодически регулировать. на 24ке ,помойму, тот же диаметр тех же цилиндров, но они так сделаны, что сами подстраиваюсть под износ колодок. вакуумный усилитель тормозов начали ставить, на сколько мне известно, на 24х отдельно от главного тормозного и его можно установить в копотном отсеке 21й волги и подключить к родной тормозной системе, только что бы создать вакуум надо подключить трубку к впускному коллектору. поршень двигатель вытянет воздух из усилителя тормозов.

ок-с коробками разобрались ))))

попробую помочь разобраться с тормозами так как тоже ниче не знал о 21-ой когда прошлой зимой ее купил )))

вобщем в современных авто на тормозах работает вакумный усилитель вместе с главным циллиндром (поршни давят тормозную жидкость по магистралям когда давишь на педаль), сейчас их делают совместно, одно прикручено к другому.
так вот на 21-ой с завода ставился только главный циллиндр и не было никакого вакуумного усилителя - отсюда и усилие на педаль нужно больше. особенностью главного на волге это то что он сдвоенный, тоесть в нем стоят два поршня и один работает на тормозную магистраль а второй на гидропривод вилки сцепления, кстати на газ 66 ставился такой же главный. еще особенностью является что тормоза можно прокачать и одному (не нужно качать педалью), там на крышке стоит или его ставят клапан с золотником, так что подключаешь насос, пару качков и в системе давление и пошел прокачивать один систему )))
свернуть ветку

Модернизация: тормоза

Как и в случае с любой машиной, выпускавшейся в течение нескольких десятилетий подряд, «Волга» ранних выпусков имеет множество деталей, узлов и агрегатов, обратно совместимых с более поздними модификациями, что создаёт богатые возможности для любителей тюнинга.

Чем же именно могут поделиться с ГАЗ-24 её «младшие сёстры» ?

В первую очередь стоит обратить внимание на подвеску и тормоза.

Наиболее очевидный, и даже весьма желательный в случае регулярной эксплуатации автомобиля «апгрейд» — это замена тормозной системы в сборе на систему образца ГАЗ-24-10 / ГАЗ-31029.

Тормозную систему стоит поменять всю в сборе — начиная от вакуумного усилителя и, далее по схеме, вплоть до колёсных цилиндров (передние колёсные цилиндры у ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые, с поршнями диаметром 32 мм, а вот задние — разные, ГАЗ-24 — 32 мм, у 24-10 — 28 мм). Педальный узел при этом можно оставить нетронутым, за исключением необходимости установить на него механический датчик стоп-сигналов (вместо не слишком надёжной гидравлической «лягушки»).

В результате данной переделки мы получаем существенно уменьшившееся усилие на педали тормоза, а также большую надёжность работы тормозной системы благодаря полноценному её разделению на два контура.

Более щадящий вариант модернизации, с внедрением только усилителя и сигнализатора от ГАЗ-24-10, описан на газ-клубе. Этот вариант проще, но хуже в том отношении, что мы оказываемся привязаны к использовавшейся ранее в системе тормозной жидкости: если это была БСК, то и после модернизации придётся заливать БСК. Причём вакуумный усилитель должен быть в этом случае только новым либо свежеперебранным, так как усилитель, только что снятый с машины, в тормозной системе которой была жидкость DOT («Роса», «Нева» и так далее), работать с БСК не будет. Для перехода же на DOT необходима, опять же, полная переборка всей системы. Так что рекомендовать его можно лишь для машин, тормозная система которых уже переведена на DOT. Кроме того, не стоит забывать, у ГАЗ-24-10 именно в связи с переходом на новую марку ТЖ диаметр тормозных трубок был уменьшен с 6 до 5 мм и применены задние тормозные цилиндры с поршнями меньшего диаметра — так что бездумно мешать элементы разных тормозных систем, видимо, всё же не стоит. Также см. статью.

В принципе, при желании можно пойти дальше и установить также дисковые тормоза от ГАЗ-3102 раннего образца (до 1997 года). Они весьма неплохи, когда работают исправно: останавливают машину достаточно эффективно и ровно с любой доступной ей скорости (как считается, даже несколько превосходят более поздние образца 3110-31105).

Однако стоит сто раз подумать, прежде чем решиться на такой шаг: дело в том, что в настоящее время тормозные механизмы этого типа являются большим раритетом, включая являющиеся по сути «расходниками» диски, так что для постоянной эксплуатации этот вариант едва ли не менее пригоден, чем родная тормозная система, к которой «расходники» пока ещё есть просто в магазинах (благодаря унификации с ГАЗелью). К тому же, о надёжности «москвичёвских» четырёхпоршневых суппортов в своё время было немало негативных отзывов. Обязательным условием их нормальной работы является строго одновременное срабатывание всех четырёх поршеньков — в противном случае тормозной диск подклинивает, со временем вплоть до его разрушения.

Так что делать это имеет смысл, видимо, лишь в том случае, когда машина делается не под ежедневную эксплуатацию, а сохранение родных колёс с колпаками является существенным фактором. И суппорта для этого нужны или качественные новые, или идеально перебранные (желательно поменять не только резинки, но и сами поршни при малейших следах коррозии на них — с ними идёт «большой» ремкомплект того же производителя, который указан чуть ниже).

Зато данные тормоза, хотя и не ставились на ГАЗ-24 серийно, в принципе могут считаться допустимым дополнением даже для коллекционного автомобиля, время от времени эксплуатируемого в современном потоке, так как никаких необратимых переделок их установка не требует, внешний вид автомобиля сохраняется, и при этом эксплуатационные качества тормозной системы с ними резко возрастают.

Стоит отметить, что в последнее время благодаря интересу к старым «Москвичам» появилось довольно много запчастей на эту тормозную систему нашего и китайского производства.

Ремкомплекты для суппортов также подходят один в один от старого Toyota Land Cruiser 70 (Seinsa Autofren D4183) — японцы в своё время купили ту же лицензию, что наши (вероятно подошли бы и сами суппорты, но это не точно; могу сказать только, что у них только одно отверстие под шланг, а не два, как у волговских; дешевых аналогов в продаже не находится, только оригинал за дурные деньги, так что проверять желающих особо нет).

Колодки — от той же «Тойоты», либо TRW GDB 674 от Ford Granada 1970-х годов (для идеальной совместимости требуют незначительной «доработки напильником» по месту — впрочем, на том же уровне, что и большинство неоригинальных колодок на иномарки).

В общем — из реального дефицита среди расходников остаются только тормозные диски, да и их найти при желании в принципе можно (правда, в большинстве случаев не уже не в сборе со ступицами, как это положено по заводу, т.к. эти детали должны балансироваться совместно — но, в принципе, как правило более-менее работают и так).

Вместе с тормозными механизмами, дисками и ступицами от ГАЗ-3102 надо ставить также поворотные кулаки (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10), стойки (3102-2904056 и 3102-2904057), нижние (3102-2904024 и 3102-2904028) и верхние (3102-2904100 и 3102-2904101, подходят также от ГАЗ-3110) рычаги, в которые следует поставить резиновые втулки от ГАЗ-3102 увеличенного по сравнению с обычными 24-тыми диаметра (сейчас найти их проще, чем обычные 24-тые).

Наиболее же правильный (но недешёвый) вариант — сразу собирать тормозную систему под силиконовую ТЖ DOT-5, которая объединяет преимущества БСК и DOT. Для этого все резиновые детали системы, находящиеся в контакте с ТЖ, необходимо заменить на новые, а трубки — промыть изнутри (спиртом или очистителем тормозов).

Теоретически также возможна установка суппортов от ГАЗ-31105 на штатные поворотные кулаки через проставки — правда, это уже полноценный тюнинг, требующий соответствующих вложения знаний, сил, времени и денег, а не просто тривиальная слесарная операция по перестановке деталей. При этом возможно использовать либо ступицы и диски от 3102, либо переточенную родную ступицы и диски от «Соболя» или УАЗ Патриот. Однако, налюбить судьбу всё равно скорее всего не удастся, и родные колёса на всё это безобразие уже не натянутся. У меня на ГАЗ-21 реализованы дисковые тормоза со ступицами и дисками от ранней ГАЗ-3102 и суппортами 31105, на них налазят штатные 15-дюймовые 21-е колёса, а вот 14" от ГАЗ-24 уже будут задевать. При этом в полной мере сохраняются проблемы штатной подвески с управляемостью. Так что на 24-рку такой вариант подойдёт в основном для всевомзожных «боярских тем» и при условии того, что вы просто категорически не хотите связываться с четырёхпоршневыми суппортами от ранней 3102.

Другие варианты перехода на дисковые тормоза спереди (установка не рассчитанных на автомобиль такого класса «жигулёвских», «нивовских» или иномарочных механизмов через самодельные переходники) мы рассматривать не будем, так как риск от их реализации явно превышает сомнительную пользу.

Наиболее радикальный вариант — это установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 или поздних ГАЗ-3110 в сборе, на которой используются более простые по конструкции и широко распространённые однопоршневые суппорта от ГАЗели с плавающей скобой (менять шкворня на шкворня от ГАЗ-3110 раннего образца особого толку нет). При этом необходимо искать вариант подвески «без ГУР» (отличается более длинными поворотными рычагами цапф), на который подходит рулевая трапеция ГАЗ-24 / 24-10, за вычетом рулевых наконечников, которые также надо ставить от ГАЗ-3110 / 31105 «без ГУР» (изогнутые). Или ставить ГУР вместе с соответствующими подвеской и рулевой трапецией.

При этом меняется разболтовка колёс с родной 5×139,7 на 5×108 мм (т.е. родные 24-ртые диски с колпаками уже не налезут — как, увы, и вообще большинство дисков, соответствующих автомобилю по дизайну — у этой подвески слишком большой вылет), так что задний мост также необходимо поставить от того же донора, что и переднюю подвеску.

Единственный более-менее нормальный способ получить дисковые тормоза ещё и сзади — это установка заднего моста от «Вольво» 240 или 740 с приваренными к нему площадками для рессор от родного. Разболтовка у него такая же, как у ГАЗ-3110 / 31105. Однако в этом случае мы получаем кучу редких и весьма недешёвых деталей, практически полное отсутствие мастеров, способных адекватно перебрать данный агрегат до исправного состояния, и невнятную ситуацию с прохождением техосмотра (по-хорошему необходима регистрация изменений через соответствующие конторы). Итого, такая овчинка едва ли стоит выделки (хотя, см. также).

В целом же, правило такое: чем более «нормальные» (близкие к современной иномарке) тормоза устанавливаются на «Волгу» — тем дальше приходится уходить от оригинала по внешности.

Хочется также отметить, что для «Волги» был как минимум разработан вариант тормозной системы с АБС — во всяком случае, его элементы совершенно чётко присутствуют в каталоге деталей на ГАЗ-31105 от 2009 года. Однако живых машин, оборудованных таким образом, мне не встречалось.

ГАЗ Клуб сообщество

Доброго времени суток, дорогой читатель.
На протяжении пяти лет экспериментов над системой тормозов на автомобиле Волга, удалось-таки добиться нормальных тормозов.
Итак, погружу Вас в маленький курс истории по системам задних дисковых тормозов.
Хочу предупредить, что рассматриваю только реализации с ручным тормозом.
Версия 1

Самая первая версия тормозов, самый главный недостаток этой системы - очень тугой ручник, иногда даже гнулся рычаг ручного тормоза в салоне.

Версия 2

Вторая версия. Вариант болт гайка. Очень сложная регулировка и частый недожим колодок, а в следствии перекос колодки.

Версия 3

Третий вариант пришел на смену второго.

Версия 4

Плюсы схемы:
Очень информативные тормоза
Нет надобности регулировать трос ручника
Нет надобности регулировать эксцентрики
Простота конструкции
Нет проблем с ремонтными комплектами
Простота смены колодок
Диски с вентиляцией
Минусы схемы:
Дорогие детали

Последний на сегодняшний вариант тормозной системы.
Самый дорогой и самый надежный вариант.

03.0249 Трос стояночного тормоза
1 шт. 650 руб
03.0248 Трос стояночного тормоза 1 шт. 650 руб
101 815 02 Болты крепления скобы супорта с внутренним шестигранником M10X1,25X40 4 шт. 120 руб
8A0 711 397 Кронштейн троса стояночного тормоза 1 шт. 180 руб
BDA 245 Скобы тормозных колодок 2 шт. 3 000 руб
NK 2147155 Суппорт тормозной (L) BHT 123 1 шт. 7 000 руб
NK 2147156 Суппорт тормозной (R) BHT 124 1 шт. 7 000 руб
GDB 1163 Колодки тормозные дисковые задние комплект (LUCAS) 1 шт. 910 руб
NK 854798 Два шланга тормозной 1 шт. 710 руб
- Защита тормозных дисков 1 шт. 4 000 руб
4D0 614 725 F Трубка тормозной системы 2 шт. 1 600 руб
Итого 25 820 руб

Цены взяты из магазина Экзист по состоянию на 25.04.09.
Из слесарных работ были доработки скоб суппортов и тормозного диска.
[yandex][/yandex]

Улучшить тормоза на волге

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Колдун - регулятор тормоза

Что делает колдун в машине и почему за ним надо ухаживать? Колдуном в народе называют регулятор тормозного усилия. Это механизм, повышающий эффективность тормозной системы автомобиля. Он прикручен к днищу кузова. В зависимости от крена машины, он решает, с какой силой тормозить задним колесам.

Регулятор тормозного усилия водители прозвали колдуном за непонятный принцип его работы. Он «оживает» в одном случае, когда при резком торможении машина клюет носом, а ее задняя часть вздирается кверху. При торможении увеличивается расстояние между задним мостом и днищем, рычаг от моста отпускает поршень, он смещается и перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колесам и они продолжают крутиться, не блокируются. Значит машину не занесет. Во всех остальных случаях колдун отдыхает.

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

Этот бред писал какойто спившийся журналист, неимеющий ни техничесского образования, и бьюсь об заклад по физике у него тройка была

Далее каждый решает сам, нужен он или нет! (я про журналиста) (ну и про его труды)

Мало того с нашими колдунами каждый решает что ему лучше, ездить только с передним контуром, или с обоими.

И почему 24ка с цилиндрами 32 ззади неперетормаживала? а 2410 с темиже параметрами но ззади цилиндры 28 вдруг там возникла опасность перетормоза?

Еще раз повторяю для тех кто в танке. на Вольво НЕТ колдунов. НЕТ. А у шведов вроде как гололед ОООЧЕНЬ часто. и за безопасность они ой как пиклуються. и именно из сооброжений безопасности, обезопасили своих клиентов неставя никакой херни типа колдуноф.

А дальше пусть каждый решает сам за себя

komandr , Остынь. и не нарушай правила стирая посты.

Катайся на колдуне радибога. яже незапрещаю.

только вот себе я ставлю полностью вольвовскую схему с АБС. и без колдуна она слава яйцам. померяемся путями? (тормозными)?

Прокачка тормозов Газ-3110

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости.
Для прокачки тормозов потребуется помощник.
Для данной операции не требуется смотровая канава или подъемник, достаточно чистой, ровной площадки.
Очищаем от грязи прокачные клапаны.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ). При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости, и доливаем ее не допуская падения уровня ниже метки MIN.
Прокачивайте тормоза при неработающем двигателе и нагруженных задних колесах.

Если работа выполняется на подъемнике, то перед прокачкой заднего контура подожмите шток регулятора давления.

Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом “на 10” на 1/3–1/2 оборота клапан выпуска воздуха.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того, как педаль “уйдет” вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем защитный колпачок.

Таким же образом прокачиваем задний левый, передний правый и передний левый тормозные механизмы (в указанной очередности).

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет “жесткой”.
Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.
Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты замените.
После прокачки долейте чистую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.
При смене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из прокачных штуцеров всех тормозных цилиндров.

Волга — одна из популярных отечественных моделей. На дорогах можно встретить разные автомобили ГАЗ: машины, произведенные в СССР (ГАЗ-24, ГАЗ-3102), удачно соседствуют с относительно современными Волгами (3105 и 3110). Наиболее «свежая» модель была снята с производства в 2004 году, но авто не потеряло актуальности. Волга тюнинг — один из наиболее частых поисковых запросов в Сети, так как водители стремятся усовершенствовать и осовременить автомобиль.

Кузов

При модернизации Волги водители выполняют тюнинг кузова и салона. Это позволяет повысить комфорт и придать машине красивый вид, который будет выделять авто в дорожном потоке. На машину устанавливают аэродинамические обвесы, пластиковые накладки на капот и крышку багажника, дополнительные воздухосборники.

При тюнинге штатные диски авто меняют на литые, которые не только придают автомобилю агрессивный и спортивный внешний вид, но и способствуют увеличению пассивного охлаждения тормозных колодок, что оказывает хорошее влияние на срок службы деталей.

Еще один элемент тюнинга — замена штатных радиаторных решеток, шильдиков и фар на аналогичные. Чтобы придать автомобилю изысканный вид, водители устанавливают на Волгу радиаторные решетки от других автомобилей (либо самостоятельно изготавливают эти детали).

При замене оптики преследуют две цели:

Усовершенствование фар. Выполняется для установки на Волге более ярких, долговечных и простых в обслуживании световых приборов.
Изменение формы фар, монтаж «ангельских глазок», тонировка задних фонарей Волги и изменение «светового рисунка» задних фар. Придают машине необычный вид. Такой тюнинг Волги популярен среди водителей.

При выполнении тюнинга световых приборов Волги после внесения изменений в штатную конструкцию их потребуется зарегистрировать в ГИБДД. В противном случае авто нельзя эксплуатировать.

Бампер

Для улучшения экстерьера автомобиля проводят внешний тюнинг: замена штатных бамперов на спортивные аэродинамические обвесы или модернизация стандартных кузовных деталей.

Для изменения дизайна заводских бамперов используют виниловые пленки, имитирующие карбоновое покрытие. Водители могут устанавливать бампера от других моделей, предварительно изменив конструкцию креплений детали, чтобы ее можно было установить на машину. Спортивные бампера можно сделать самостоятельно из стекловолокна, а можно заказать в тюнинг-ателье.

На некоторые спортивные бампера водители монтируют противотуманные фары, дневные ходовые огни или устанавливают номерной знак со светодиодной подсветкой.

Покраска

Тюнингованные Волги отличаются необычным цветом авто. Машину красят в яркие и выделяющиеся тона. Подбор краски зависит от вкуса водителя. Особенно популярны краски типа «перламутр», матовые и переливающиеся разными оттенками при смене угла освещения. Помимо окрашивания авто, на кузов наносят аэрографические рисунки и надписи.

Салон

Тюнинг салона Волг 3110, 3105, 3102, 2402 и 2401 во многом схож:

Подвергаются замене штатные кресла. Устанавливают удобные сиденья, снятые с иномарок. Чтобы элемент был надежно закреплен, в некоторых случаях может потребоваться доработка креплений кресел.
Приборную панель и салон Волги обшивают другими материалами. Меняют пластик на современный, используют заменитель кожи, замшу, автомобильный велюр.
Оборудуют светодиодную подсветку приборов и бардачка, устанавливают современную мультимедийную систему, навигатор и бортовой компьютер.

Свет в салоне

Модернизация салона автомобиля, выпущенного на Горьковском Автомобильном Заводе, включает и замену штатного освещения. Вместо лампочки устанавливают яркие светодиоды, которые располагают как по центру, так и по периметру потолка автомобиля. Светодиодные ленты, имитирующие неоновую подсветку, монтируют в нижнюю часть приборной панели и на нижние части дверей авто. При открывании они подсвечивают дверной проем.

Панель приборов

Тюнинг приборной панели заключается не только в усовершенствовании штатной торпеды авто, но и в ее замене на «приборку», снятую с другого автомобиля. Альтернативный способ получения приборной панели иной формы: выполнение оригинальной детали на заказ или самостоятельная работа при помощи стеклопластика и стекловолокна.

Двигатель

Тюнинг Волги подразумевает и улучшение ходовых характеристик автомобиля. Мотор машины дорабатывают или устанавливают более мощные силовые агрегаты от других авто.

Чип-тюнинг

Улучшить мощность мотора можно при помощи перепрограммирования бортового компьютера. Выполнение чип-тюнинга выполняют как в автосервисах, так и в домашних условиях. Если работа была выполнена некачественно, ухудшатся ходовые характеристики авто: мотор потеряет в мощности, увеличится расход топлива. При удачном выполнении чип-тюнинга эффект будет обратным.

Тормоза

Тюнинг тормозной системы подразумевает замену тормозов автомобиля на более совершенные. Колодки и тормоза устанавливают от иномарок. Заранее необходимо проследить, чтобы более надежные детали плотно закреплялись на Волге. Для улучшения тормозных качеств Волги при тюнинге используют суппорта и колодки от японских и корейских автомобилей. Одни из наиболее «ходовых» — запчасти от «Хонды».

Доработку тормозной системы требуется доверить профессионалам. Неправильно выполненная работа может привести к фатальным последствиям: отказ тормозов в критический момент или внезапное разрушение тормозной системы во время движения автомобиля.

Подвеска

Выполняя тюнинг на Волгу 3110, 3105, 3102, 2401, водители меняют конструкцию автомобильной подвески. Часто пружины укорачиваются, что занижает авто, делает более управляемым на дороге, но и более восприимчивым к неровностям.

При более серьезных финансовых вложениях авто оснащают гидравлической или электрогидравлической подвеской. Водитель имеет возможность самостоятельно регулировать высоту клиренса автомобиля.

Прочие виды тюнинга

Старые Волги тюнингуют по-особенному, превращая машину в транспортное средство для путешествий, охоты или рыбалки. Автомобиль ставят на платформу от грузовика, а вместо штатных колес устанавливают колеса от акселератора.

Еще один вид тюнинга — ухудшение внешнего вида автомобиля. Для этих целей авто покрывают слоем ржавчины (или используют специальную краску), демонтируют некоторые кузовные элементы (бампера, хромированные детали), оставляют на кузове вмятины и демонтируют фары (к примеру, оставляют одну переднюю фару). При ухудшении внешности авто такой тюнинг подразумевает установку мощного мотора, укрепление подвески и усовершенствование тормозной системы. Тюнинг с искусственным старением машины популярен среди молодежи. Измененные таким образом авто участвуют в любительских стритрейсерских соревнованиях.

Читайте также: