Установка вакуумного усилителя тормозов на газ 21
Обновлено: 09.05.2024
Установка вакуумника от Бизнес в ГАЗ 21
Я не буду фотографировать процесс замены тормозных барабанов на новые — просто заменили родные на уазовские, задние тормозные цилиндры от газели. Решено ставить вакумник от Бизнеса. Для этого нужен кронштейн в сборе от усилителя с 31 или 24ой волги, переходная пластина под бизнес, 10 метров медной трубки на 5мм, куча штуцеров и три новых тормозных шланга. Передние шланги оставляем родные, задний от 31ой. Также не стоит забывать про сцепление, нужно купить цилиндр — я выбрал от уаза.
Кронштейн будем делать по месту.
Начать решили с макета из 5-миллиметрового стального листа. Он должен повторять форму штатного блока цилиндров. К нему мы прикрепим фланец с двумя пыльниками, а также цилиндр сцепления. От кронштейна c 31ой мы взяли боковины. Правая используется без переделок, а у левой на 180 градусов разворачивается площадка для крепления вакумника. Для этого внутренний угол стенки надрезается болгаркой, площадка загибается на 180 градусов, а надрез заваривается полуавтоматом. Переднюю площадку мы спили целиком. Ее заменить пластина, которую мы описали абзацем выше. Таким образом у нас получился грубый макет крепления вакумника с ГТЦ на штатные места 21ой волги.
Отмечу, что у ГЦС надо выкрутить родные крепежные шпильки. Далее одно отверстие мы совмещаем с нижним болтом крепления фланца с пыльниками, а в верхнее вкручиваем винт с конусной головкой. Он закручивается заподлицо и не будет мешать установки пластины на машину. Фланец уйдет в отведенное под него место, а вся остальная поверхность пластины прижмется к моторному щитку. Выступающие элементы — например головка болта — не позволят прикрутить пластину.
Следующим шагом надо сделать механизм для нажатия на шток ГТЦ.
Примерка прошла удачно. Все встает впритык. Тормозной бачок правда упирается в крепеж аккумуляторной площадки, но ее можно немного погнуть и все встанет. В подкапотке 21ой смотрится такой усилитель весьма органично. Мне нравится. Далее начинаем установку кронштейна по частям вместе с цилиндром сцепления, сразу его и подключаем в линию. Здесь выскакивает первая проблема — от тормозухи DOT4 шланг сцепления раздуло и он закупорился. Из того, что есть на сервисе ничего не подошло. Завтра придется купить новый шланг, а заодно и все тормозные шланги. Вторая проблема в том, что бачок цилиндра сцепления сверху закрывает моторчик печки — на третьей серии он утоплен в корпус печки и такой проблемы нет. А на второй вот так. Возможно у нас не оригинальный моторчик?
И еще говорят шланги надо менять раз в два года — это правда?
Примеряя всю конструкцию, выяснилось, что печка нависает аккурат над будущим бачком цилиндра сцепления. И это еще полбеды. Маятниковый механизм нажатия штока ГТЦ задевал за бачок. Беда, но пути назад уже нет, бачок немного погнули, а моторчик печки крепится на трех болтах — откручиваешь их доступ к бачку есть.
Про механизм маятниковый могу сказать, что если будете использовать фланец с пыльниками, то придется пересверливать отверстие крепления штока от педали чуть ниже — ниже это в направлении оси. Как вариант, можно пересверлить отверстие на педали. Саму ось, те болт крепления маятника, к слову, нужно будет удлинить при любом раскладе — можно изготовить новый на токарном станке, можно аккуратно разрезать и вварить кусочек нужного диаметра.
По сцеплению особых проблем не возникло, пришлось чуть нарастить шток цилиндра и немного подпилить педаль, чтобы увеличить ее ход. Как выяснилось, необходимости в этом не было, потому что сцепление схватывает в первой половине хода педали.
Новые шланги для тормозной системы и сцепления куплены. На рынке продавцы поржали и предложили купить сразу несколько — прозапас.
Надо ли говорить, что тормозные магистрали мы также все переложили на новые. Решили даже сделать правые и левые колеса равноудаленные друг от друга — для чего сделали небольшие намотки и потратили пару лишних метров трубки.
Тройник на передний контур закрепили на левом брызговике почти под вакумником. Это очень затруднило его установку — не повторяйте наших ошибок!
Что можно было сделать лучше?
— Купить сразу цилиндр сцепления от классики или с УАЗа, там вместо бачка штуцер под шланг. Один бачок удобнее и логичнее, тем более у ГТЦ от бизнеса все для этого есть.
— Заменить печку второй серии на третью, она не перекрывает бачок ГЦС.
— Не делать замеевик на заднем мосту, есть мнение, что это ненадежно.
Установка вакуумного усилителя тормозов на газ 21
С каждым годом все труднее владельцам старых автомобилей лечить их болезни и ездить в одном потоке с современными, более динамичными моделями. Решать эти задачи помогают узлы и агрегаты от машин более позднего выпуска и переделка систем по их образцу.
Сегодня о таком способе модернизации тормозов “Победы” и “Волги” ГАЗ—21 рассказывает специалист ГАЗа Ю. СКРЕБКОВ.
“ПОБЕДА” И ГАЗ-21: МОДЕРНИЗИРУЕМ ТОРМОЗА
Повышение эффективности тормозов у этих автомобилей поможет водителям увереннее себя чувствовать на дороге, не допускать опасных ситуаций, возникающих из-за большего, чем у других машин, тормозного пути.
Самый доступный и надежный способ усовершенствовать эту систему, который рекомендует завод, — использовать выпускаемые ныне гидровакуумный усилитель, разделитель и аварийный сигнализатор тормозов от “Волги” ГАЗ-24, как показано на рисунке Используются трубки диаметром 6 мм, со стенкой толщиной 1 мм, с такой же развальцовкой и накидными гайками, как и у старых автомобилей. Новые узлы закрепляем на кузове любым способом, но достаточно надежно.
После сборки системы заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость и, вывернув на 2—2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель.
Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух.
Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.
Система гидравлического привода тормозов
Вариант 2 без гидровакумного усилителя 
Но возможно будет намного проще поставить вакуумный усилитель от УАЗа, чем потом бегать и искать ремкомплекты на вокуумник от ГАЗ-24, возможно в недалеком будущем я сооружу и себе такую конструкцию.
Рациональным также будет установить в рабочие цилиндры поршни с автоматической регулировкой, к примеру, от ГАЗ-24. но лучше не скупиться и купить новые рабочие цилиндры с автоматической регулировкой.
Передние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Тормоза на ГАЗ-21
Автомобиль Волга ГАЗ 21
Тормозные цилиндры
Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21
Тормозные барабаны
Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.
Схема устройства тормозной системы Волги 21
Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:
- Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
- Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
- Не теряют эффективности при попадании грязи;
Пример установленных дисковых тормозов на Волгу
Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:
- Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
- Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
- При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.
Установка вакуумного усилителя тормозов
Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.
Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.
После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.
Замена тормозной жидкости БСК на DOT4
Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4. Но просто так жидкость заменить не получится, придется провести следующие работы:
- Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
- Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
- Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
- Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
- Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
- Прокачать тормоза.
Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля. Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.
Прокачка тормозов
В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:
- Задний правый цилиндр;
- Передний правый цилиндр;
- Передний левый цилиндр;
- Задний левый цилиндр.
Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.
Прокачку нужно проводить вдвоем. Педаль тормоза нажимается до тех пор, пока она не станет жесткой и не продавливаемой (обычно нужно сделать 3 или 4 качка). Второй участник прокачки ослабляет прокачной штуцер, и педаль тормоза под нажатием проваливается.
Установка вакуумного усилителя тормозов на газ 21
Sven, Установка 24-го вакуумника на 21 возможна, но бессмысленна. Тормоза 21 рассчитаны под ее вес и положенное ей замедление. Усилие на педали большое, но разумное. Минусом является одноконтурная тормозная система и очень большим. Частичным лечением является установка 24-го делителя. Но только частичным. Реальную 2-х контурную систему можно получить только установив вакуумник от 2410 со всей системой. Хлопотно, но красота требует жертв, а полумеры - это не метод. Или не трогать родное или делать по максимуму.
З.Ы. Я не понимаю зачем покупать 21 и ставить ее на 24-ый ход, если можно купить 24 - не дороже и все уже есть.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
shtabs, Цилиндры можно и поставить самоподводящиеся, хотя раз в году заглядывать в тормоза полезно. А вот в вакуумнике смысла не вижу. Сколько бы мне не говорили что один нащ знакомый из-за его отсутвия XXX догнал
Может я торможу редко - все норовлю двигателем , но как то на излишние перегрузки от продавливания тормоза не жаловался
Вообщем мое ИМХО - двухконтурная тормозная система - нужна. А вакуумник не сильно.
Потому делитель от 24 ставить хочу, а вакуумник - нет.
А на 21-ой я не езжу особо, потому как с моим стилем езды ( особенно по кустам, сугробам и чужи дверям) ее жалко. Вот доделаю 21, куплю УАЗ - тогда. )
Максим, Нормальная, для своего времени. Для нашего времени, что 21, что 24 - не надежная.
А ручник у меня на синей на задние колеса был. Я его отрегулировал один раз и он 2 года работал, пока я ездить не перестал на ней.
Кстати на черной - работает, хотя регулировали его последний раз в 1992-м году или ранее.
shtabs, Вот с лицами женского пола - согласен, но мне вот на той же Оке ездить было тяжело - на тормоз давишь, машина тормозит, а педали не чувствуешь - тормозное усилие дозировать сложно.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
shtabs, Непонял?! расшыфруйте плиз
я вроде и трудолюбивый и сексуальными изврщениями не страдаю (я ими наслаждаюсь)
но естриму пришлось повидать и без ручника и без тормозухи в главном было дело прокатился. (самое грустное в етом то что ехал на естакаду ручник делать).
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
Последний раз редактировалось shtabs 23 фев 2004, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
Максим, Не 2000, а 250 км эа этот год на черной. ) На синей 15-20 тык ( спидометр не работал ) за полтора сезона
shtabs, В тапочках это хорошо,но тапочки я не люблю. Или в кроссовках или в туфлях или в кирзачах. В кирзачах вообще с вакуумником не возможно никак .
А усилие без вакуумника нормальное из-за большего хода педали.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
DAN - убедил, полумеры не интересно а полная переделка на 2410. покатаюсь посмотрю как себя все родное поведет. До переделок поездил я на ентой волге 2.5к за 3 недели по городу. в принципе родных тормозов хватало вполне но то с убитым двигом.
Stabs - а с тугим сцеплением как боролся? меня оно достает гораздо больше чем тормоз. или новую корзину еще попустит?
_________________
А что если я и жадничаю! Зато от чистого сердца.
(Падал Прошлогодний Снег)
Реальные проблемы ГАЗ-21
Этого не отнять, проблема действительно имеет место — педаль очень тугая. Однако взрослый мужчина без труда управится и с такой. К тому же, как сказано выше, установка вакуумного усилителя ГАЗ-24 полностью решает эту проблему.
Неработающий стояночный тормоз
И это правда — уж больно он специфичен. Это типичная проблема всех автомобилей возрасте, причем любой марки. Но у ГАЗ-21 конструкция очень уязвима. Тут только один выход — своевременное техническое обслуживание и ремонт.
Необходимость периодического ТО (в идеале ежедневного технического обслуживания)
Как и любой другой автомобиль, ГАЗ-21 нуждается в плановом техническом обслуживании. Единственное отличие — «Волга» требует ежедневного технического контроля за состоянием узлов и агрегатов. Шкворневая подвеска ГАЗ-21 предполагает плановое шприцевание узлов и сочленений передней подвески, согласно карте смазывания. Впрочем, конструкция автомобиля позволяет проводить большинство регламентных работ самостоятельно, ведь для этого не требуется наличие специального оборудования. Зато при условии соблюдения регламента обслуживания узлы и агрегаты отличаются потрясающей долговечностью.
Проблемы с запасными частями, расходными материалами и комплектующими
Существующая ситуация несколько неоднозначна, потому что из-за разной комплектации автомобилей различных серий потребность в тех или иных запчастях различна. Наиболее актуально отсутствие комплектующих и запасных частей для автомобилей первой и второй серии. Конструкция этих моделей ГАЗ включает в себя множество элементов, узлов и агрегатов, которые совершенно не совместимы с более поздними аналогами. К тому же, стремление сохранить оригинальное состояние автомобиля часто препятствует установке неоригинальных деталей.
А вот третья серия, особенно автомобили, выпущенные после 1965 года, имеют большое количество совместимых с другими автомобилями деталей. Яркий пример — двигатель. Если не считать навесного оборудования, он является точной копией УАЗовского двигателя, объемом 2.445 литра. Соответственно, все элементы КШМ и ГРМ, а также расходные материалы, полностью взаимозаменяемы. Труднее всего найти кузовные детали, особенно хромированные элементы. Для первой серии это наиболее актуальные и дефицитные запчасти. Очень редко встречаются пластиковые элементы облицовки салона.
Что же, подведем итоги: ГАЗ-21 «Волга» в оригинале, на самом деле является источником определенных трудностей, возникающих в процессе ежедневной эксплуатации. Однако исправный автомобиль при условии установки современного карбюратора, вакуумного усилителя тормозов и ряда незначительных модернизаций, практически по всем параметрам близок к вазовской классике и к карбюраторным «Волгам», надежен и неприхотлив. Кроме того, собственный стиль и претензия на принадлежность к классу раритетных авто делает обладание этим автомобилем знаком хорошего чувства вкуса.
Как прокачать тормоза газ 21
Тормоза легкового автомобиля имеют одноконтурную гидравлическую схему, на всех колесах установлены тормозные барабаны. Одноконтурная гидравлика очень неудобна — в том случае, если потечет хотя бы один из рабочих цилиндров, тормоза пропадают совсем. В системе к тому же не предусмотрен усилитель тормозов.
Автомобиль Волга ГАЗ 21
Тормозные цилиндры
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) «Волга 21» имеет один контур и сконструирован в одном корпусе с главным цилиндром сцепления. Такая система доставляет немало хлопот хозяевам авто — при подтекании жидкости может пропасть одновременно и сцепление, и эффективность торможения. Часто владельцы автомобилей переделывают тормозную систему — устанавливают двухконтурный ГТЦ от «Газовской» модели Волги 2410, от нее же берется и главный цилиндр сцепления.
Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21
Тормозные барабаны
Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.
Схема устройства тормозной системы Волги 21
Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:
- Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
- Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
- Не теряют эффективности при попадании грязи;
Пример установленных дисковых тормозов на Волгу
Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:
- Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
- Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
- При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.
Установка вакуумного усилителя тормозов
Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.
Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.
После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.
Замена тормозной жидкости БСК на DOT4
Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4.
- Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
- Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
- Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
- Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
- Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
- Прокачать тормоза.
Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля. Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.
Прокачка тормозов
В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:
- Задний правый цилиндр;
- Передний правый цилиндр;
- Передний левый цилиндр;
- Задний левый цилиндр.
Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.
Автомобиль М-21 .«Волга». Тормозная система состоит из колодочных колесных тормозов с гидравлическим приводом от педали и колодочного центрального тормоза с ручным механическим приводом.
В передних тормозах каждая колодка 18 (фигура слева) задним концом (по ходу вращения барабана) установлена шарнирно на опорном эксцентриковом пальце 20 закрепленною гайкой в тормозном диске. Передний конец каждой колодки упирается в поршень своего отдельного рабочего цилиндра 17. Колодки стягиваются двумя пружинами. При такой конструкции в случае торможения во время движения автомобиля вперед колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивного. торможения. В задних тормозах колодки 9 установлены шарнирно на эксцентриковых втулках на опорных пальцах 12, стягиваются одной пружиной, приводятся в действие от общего рабочего цилиндра 8. Накладка передней колодки, обладающей самозахватывающим действием, длиннее, чем задней колодки.
Во всех тормозах колодки от боковых перемещений удерживается штифтами 11 с пружинами. Для регулировки положения колодок в тормозных дисках установлены регулировочные эксцентрики 10 и 19 с фиксирующими пружинами. Полная регулировка тормозов производится поворотом опорных пальцев и эксцентриков.
Тормозной барабан состоит из чугунного обода с залитым в нем стальным диском. Барабан крепится винтами к фланцу ведущей полуоси или к ступице переднего колеса.
Главный тормозной цилиндр 15 отлит в общем корпусе 1 с главным цилиндром гидравлического привода сцепления. Шток 13 поршня 14 главного тормозного цилиндра соединен с помощью эксцентрикового пальца 6 с педалью 7подвесного типа. Педаль подвешена на оси 5 в кронштейне 4 закрепленном на передней стенке кузова. Рычаг педали имеет буфер 3 и оттяжную пружину 2. Поворотом эксцентрикового пальца 6 регулируется зазор между штоком и поршнем (1,2-2,0 мм), определяющий свободный ход педали (10-15 мм).
Главный тормозной цилиндр через двойной клапан 16 и трубки соединен с рабочими цилиндрами колесных тормозов.
Центральный тормоз состоит из тормозного барабана 9 (фигура в низу), закрепленного на заднем конце вторичного вала10 коробки передач, и двух колодок 2 и 5. установленных в барабане. Колодки опираются на палец 8 кронштейна, прикрепленного к картеру коробки передач, и стягиваются пружиной 6.
Привод тормоза осуществляется рукояткой 1, расположенной на щитке и соединенной с помощью троса 13 с наружным рычагом 11, воздействующим на рычаг 4, подвешенный на пальце, закрепленном в правой колодке. Усилие к левой колодке передается через разжимное звено 3.
Рукоятка 1 в заторможенном положении может фиксироваться защелкой 14.
Положение колодок тормоза регулируют вращением регулировочной гайки 7 через щель в тормозном барабане, а длину троса — подвертыванием соединительной вилки 12 на тросе. При затягивании центрального тормоза на щитке при включенном зажигании загорается сигнальная лампа, включение которой производится включателем 15.
Регулировка тормозной системы
Удаление воздуха из тормозной системы. При удалении воздуха надо соблюдать следующий порядок.
Снять резиновый колпачок с клапана 1 (рис. 62,б) выпуска воздуха рабочего цилиндра правого заднего колеса и присоединить к клапану или надеть резиновый шланг 2 на головку штуцера 1 переднего колеса (рис. 62,а), другой конец которого опустить в стеклянную банку 3, до половины заполненную тормозной жидкостью.
При прокачке необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее до нормы. В противном случае в систему вновь может проникнуть воздух. Уровень жидкости в период прокачки системы не должен опускаться ниже половины наполнительного бачка.
При обращении с тормозной жидкостью необходимо соблюдать повышенную осторожность, так как жидкость ядовита.
Прокачку системы гидравлического привода производят в такой последовательности: заднее правое колесо, заднее левое колесо, переднее правое и переднее левое колеса. После удаления воздуха из системы гидравлического привода следует проверить и отрегулировать свободный ход педали тормоза. При полной утечке тормозной жидкости из системы в пути летом можно попытаться заменить ее мыльной водой. Она в какой-то мере компенсирует свойства тормозной жидкости. Зимой для этих целей можно использовать спирт или растительное масло.
По возвращении необходимо тщательно промыть всю тормозную систему, прокачать ее и заполнить свежей тормозной жидкостью до нормы.
Регулировка свободного хода тормозной педали. Для указанной регулировки линейку ставят рядом с педалью тормоза и медленно нажимают на тормозную педаль до выбора свободного хода, значение которого должно соответствовать указанным в табл. 6. Если свободный ход тормозной педали не соответствует этим данным, необходимо его отрегулировать вращением эксцентрикового регулировочного пальца, которым толкатель крепится к педали ("Волга"), или ввертыванием (вывертыванием) толкателя, связывающего педаль с поршнем главного тормозного цилиндра, в вилку ("Москвич").
* ( Регулировке не подлежит)
Для уменьшения свободного хода педали шток вывертывают из вилки, предварительно ослабив стопорную гайку, а для увеличения ввертывают.
Свободный ход педали у автомобилей ВАЗ регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала вместе с буфером при отвернутой контргайке. При регулировке зазор между полусферическим торцом толкателя и его опорной поверхностью в поршне главного цилиндра должен быть не более 1 мм, что соответствует ходу площадки педали около 4,5 мм.
Регулировка рабочей тормозной системы. В зависимости от износа тормозных накладок различают частичную и полную регулировку колесных тормозных механизмов. Частичную регулировку выполняют в процессе эксплуатации автомобиля при небольших износах накладок с помощью регулировочных эксцентриков, головки которых расположены на тормозных дисках с внутренней стороны колеса. Прежде чем начать регулировать рабочую тормозную систему, обязательно надо подложить упоры под колеса автомобиля.
Последовательность частичной регулировки тормозных систем автомобиля ГАЗ-21 "Волга": поднять домкратом регулируемое колесо, проверить рукой, свободно ли оно вращается. При этом предварительно проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес;
вращая одной рукой колесо по ходу автомобиля, другой поворачивать ключом головку регулировочного эксцентрика передней колодки до тех пор, пока колодка не затормозит колесо;
затем медленно опустить эксцентрик настолько, чтобы регулируемое колесо могло свободно проворачиваться.
Аналогично регулируют и заднюю колодку с той лишь разницей, что колесо вращают назад. Последовательность регулировки остальных колес автомобиля такая же.
На автомобилях "Москвич-408", "Москвич-412", "Москвич-2140", ИЖ-21251 "Комби", ГАЗ-24 "Волга" и ЗАЗ-968 "Запорожец" постоянный и необходимый зазор между накладками тормозных колодок и барабанами поддерживается автоматическим устройством.
Для установки необходимого зазора между накладками и барабаном необходимо прижать тормозные колодки к барабанам, нажав тормозную педаль, и вращением головок регулировочных эксцентриков 1 или 2 соответственно передних и задних колодок тормозов подвести их до соприкосновения с колодками и затем отпустить педаль. Далее повернуть головки регулировочных эксцентриков так, чтобы барабан регулируемого колеса не задевал за колодки при вращении.
Регулировка стояночного тормоза. Необходимость этой регулировки возникает вследствие вытягивания тросов привода и естественного износа фрикционных накладок тормозных колодок задних колес.
Стояночный тормоз автомобиля ГАЗ-24 "Волга" (рис. 64) регулируют в следующей последовательности.
Рейку 1 привода стояночной тормозной системы надо установить на первый зуб (один щелчок запирающего механизма) и перемещать уравнитель 7 троса вдоль тяги 9 при помощи регулировочных гаек до тех пор, пока натянутся задние тросы 5 и 6. После этого тягу 9 необходимо затянуть контргайкой и установить рейку 1 в первоначальное положение.
После выполнения указанных работ затянуть гайку эксцентрикового винта 5 разжимного рычага, удерживая ось от проворачивания отверткой. Если в результате указанной регулировки невозможно получить нужный зазор, надо воспользоваться другой парой прорезей в распорной планке 6, для чего перевернуть ее на 180° и вновь отрегулировать положение разжимного рычага.
Установка вакуумного усилителя тормозов на газ 21
ГИДРОВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ГАЗ-24
Для уменьшения усилия на педаль при торможении в систему гидравлического привода тормозов введен гидровакуумный усилитель.
Действие усилителя основано на использовании образующегося при работе двигателя разрежения во впускной трубе. За счет энергии этого разрежения усилитель создает дополнительное давление в системе гидравлического привода.
При работе двигателя вследствие разрежения во впускной трубе открывается обратный клапан, преодолевая сопротивление пружины, равное 0,03 кгс; впускная труба соединяется с камерой гидровакуумного усилителя. В полости III усилителя образуется разрежение, которое создает дополнительную силу, уменьшающую усилие на педаль.
Гидровакуумный усилитель состоит из камеры усилителя, цилиндра и клапана управления. Камера 1 усилителя представляет собой штампованный цилиндр с крышкой 32, между которыми зажата диафрагма 2. Диафрагму, камеру и крышку плотно стягивают шесть болтов Мб. В центре диафрагма соединена со штоком 3 поршня 31 с помощью гайки 33 и прижимной шайбы. Резиновое кольцо 34 круглого сечения уплотняет соединение поршня со штоком. В камере установлена коническая пружина 4, возвращающая шток с диафрагмой в исходное положение после оттормаживания.
Внутри цилиндра усилителя находится поршень 19 с уплотни-тельной манжетой 18 и запорным шариковым клапаном 21 с пружинкой. Поршень соединен со штоком 3 с помощью штифта 23. Штифт запрессован в отверстие поршня с натягом. Между штифтом 23 и отверстием в штоке имеется зазор, исключающий возможность передачи усилия штока на поршень через штифт. В этом случае усилие от штока к поршню передается через торцовую сферическую поверхность.
В продольной прорези поршня находится пластинчатый толкатель 20 шарикового клапана 21, который может свободно перемещаться в ограниченных пределах относительно поршня в осевом направлении. Шток 3 поршня проходит в полость цилиндра через корпус 29 уплотнителей, изготовленный из цинкового сплава с залитой латунной направляющей втулкой. Две уплотнителъные манжеты 28 и 30 и резиновое уплотнительное кольцо 5 обеспечивают герметичность соединения. Между цилиндром усилителя и уплотнительным корпусом зажат упор 24, ограничивающий ход поршня в исходное положение. В верхней части рабочего цилиндра усилителя располагается корпус 6 клапана управления 14 с крышкой 11. Диафрагма клапана 14 зажата с одной стороны между корпусом 22 усилителя и корпусом клапана управления, с другой - между клапаном и тарелкой пружины 13.
Пружина 13 с усилием 2,5 кгс стремится прижать клапан 14 в крайнее нижнее положение. Поршень 15 клапана управления входит в отверстие в корпусе усилителя, сообщающееся с его рабочей полостью. Уплотнение осуществляется с помощью двух манжет.
Внутри корпуса клапана управления находятся вакуумный клапан 7 и атмосферный клапан, отжимаемые вниз пружиной 8. В крышку клапана управления ввертывается воздушный фильтр 12. Корпус клапана управления соединяется с корпусом усилителя с помощью четырех болтов. Полость I в корпусе клапана управления, находящаяся над диафрагмой, соединена с полостью IV камеры усилителя резиновым шлангом 10.
В корпусе усилителя имеются три отверстия, в одно из которых ввернут перепускной клапан 16, а два других служат для подсоединения трубопровода 25 от главного цилиндра и трубопровода 77, идущего к разделителю тормозов.
Таким образом, в полостях IV и III камеры усилителя воздух находится под одинаковым разрежением, равным 500-600 мм рт. ст. При этом диафрагма камеры усилием пружины 4 отжимается в исходное, т. е. крайнее переднее положение. Поршень 19 усилителя, соединенный со штоком и диафрагмой, находится также в крайнем переднем положении, ограниченном упором 24.
Пластинчатый толкатель 20 поршня 19 клапана также прижимается к упору и своим выступом отодвигает шарик клапана, соединяя полости усилителя и главного цилиндра тормозов.
При нажатии на педаль тормоза в тормозной системе с помощью главного цилиндра повышается давление. Жидкость из главного цилиндра проходит через открытый шариковый клапан в поршне 19 и поступает по трубопроводу 17 в разделитель 36, а затем в колесные цилиндры тормозов. Одновременно жидкость давит на поршень 15 клапана управления.
По мере увеличения усилия на педаль растет давлений в системе. Под влиянием возрастающего давления поршень клапана управления поднимается, преодолевая сопротивление пружины, 73, закрывает вакуумный клапан 7 и открывает атмосферный клапан 9; при этом полости I и III разобщаются.
При открытии атмосферного клапана 9 воздух из внешней средыпоступает через фильтр 12 в полость I клапана управления и через гибкий шланг 10 начинает заполнять полость IV камеры, уменьшая в ней разрежение. В полости III при этом разрежение сохраняется. Под влиянием разности давлений в полостях III и IV диафрагма, поршень диафрагмы, шток и поршень усилителя начинают перемещаться. Усилием пружины шариковый клапан закрывает при этом отверстие в поршне, отодвигая вперед пластинчатый толкатель и разобщая полости на входе и выходе усилителя.
Таким образом, на поршень усилителя действуют две силы: сила давления жидкости, поступающей из главного цилиндра, и усилие, передаваемое штоком от диафрагмы камеры и возникающее вследствие разности давления воздуха в полостях IIIи IV. Благодаря этому в гидравлической системе за
поршнем усилителя образуется давление, значительно превышающее давление, создавамое главным цилиндром.
При открытии атмосферного клапана 9 воздух, заполняя полость IV камеры, давит также на диафрагму клапана управления.
Атмосферный клапан закроется в том случае, если усилие от давления жидкости под поршнем будет меньше суммы усилий пружин 8 и 13 и усилия от повышающегося давления над диафрагмой клапана управления.
Для получения большего усиливающего эффекта необходимо повышение давления в полости IV камеры, но при этом возрастает сила давления на диафрагму клапана управления. Чтобы клапан управления не опустидся, а воздушный клапан не закрылся и таким образом не прервал поступление воздуха в полость IV камеры усилителя, необходимо под поршнем клапана управления увеличить давление жидкости, т. е. несколько увеличить усилие на педаль тормоза. Для получения еще большего усиливающего эффекта необходимо дальнейшее увеличение усилия на педаль. Таким образом, конструкция усилителя обеспечивает соответствие между усилием на педаль и давлением жидкости в колесных цилиндрах (рис. 145)
Наибольший усиливающий эффект получается в точке А, соответствующей полному использованию усилителя. При этом в полости IV устанавливается атмосферное давление. Дальнейший рост давления в системе может происходить только за счет увеличения усилия на педаль.
Конструкция усилителя позволяет создать блокировку колес во время торможения на дорогах с хорошим покрытием при усилии на педаль 27-30 кгс.
Рис. 143. Гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24
Рис. 144. Схема действия гидровакуумного усилителя . . . А ТЕПЕРЬ ВНИКАЕМ ВСЕ ЛИ У НАС ТАК?
Вакуумный усилитель тормозов + ГЦС Кто устанавливал сам - поделитесь алгоритмом действий? Оценка:
Кто устанавливал ГТЦ от (От чего, у меня на примете от 24 и 3110), вакуумный услитель и отделял ГЦС.
Интеоресует КОНКРЕТИКА, а не общие слова да просто это да за два часа с ругам в гараже поставили..
З.Ы. Всеравно пошел по сайту рыскать
Могу ошибаться, но по-моему для установки педального узла 2410 придется переделывать отверстия в усилителе моторного щита, к которому крепится этот узел, т.к. расстояние между болтами 21-го и 2410-го узлов разные. Также необходимо будет переделать крепеж под торпедой со стороны салона. Этот вывод сделан из сравнения педальных узлов, после их "прикладывания" к машине и после разговора с тем, кто так делал. Эту переделку я видел. Из-эа этих причин, в основном из-за первой, у меня сделано иначе, как в этом варианте, описанном в разделе "Статьи" этого форума:
Далее о своем. Переделан кронштейн, на который устанавливается вакуумник, - его передняя часть, к которой приварены резьбы, заменена на новую, на которой расположениие этих резьб соответствует отверстиям в усилителе моторного щита и родном блоке педалей. В качестве ГЦС взят москвичевский, тоже самое, что и ГАЗовский, но уши крепления расположены иначе, что позволяет установить его ровно и сохранить штатный ручник. Место установки ГЦС усилено пластиной.
В вышеприведенной статье неясно, какой использован ГЦС, думаю, что ГАЗовский, т.к. он стоит немного криво видимо из-за "ушей". Также в этом случае придется делать шток для соединения педали сцепления со штоком ГЦС. На родной педали тормоза у меня приварен крепеж для установки включателя стопов, как на 2410.
Аккумулятор вроде разворачивать необязательно, если его сдвинуть вперед по ходу машины, то он должен влезть впритык. Но это только прикидки, возможно двигать придется не только аккум, но и поддон, не знаю.
Далее о своем. Переделан кронштейн, на который устанавливается вакуумник, - его передняя часть, к которой приварены резьбы, заменена на новую, на которой расположениие этих резьб соответствует отверстиям в усилителе моторного щита и родном блоке педалей. В качестве ГЦС взят москвичевский, тоже самое, что и ГАЗовский, но уши крепления расположены иначе, что позволяет установить его ровно и сохранить штатный ручник. Место установки ГЦС усилено пластиной.
В вышеприведенной статье неясно, какой использован ГЦС, думаю, что ГАЗовский, т.к. он стоит немного криво видимо из-за "ушей". Также в этом случае придется делать шток для соединения педали сцепления со штоком ГЦС. На родной педали тормоза у меня приварен крепеж для установки включателя стопов, как на 2410.
Аккумулятор вроде разворачивать необязательно, если его сдвинуть вперед по ходу машины, то он должен влезть впритык. Но это только прикидки, возможно двигать придется не только аккум, но и поддон, не знаю.
Сам все делал, или сервис какой помогал?
Если сам - при наличии места и времени + бонусов - поможешь с установкой?
Нет, делал не я, делал мастер, который занимается щас моей машиной. Мысль насчет москвичевского ГЦС - его, за что ему спасибо. У меня только идеи и дензнаки.
21_Alex (21 Декабрь 2013 - 09:02) писал:
Могу дать фото если надо. Только напомните в ЛС ))
Установка вакуумного усилителя тормозов на газ 21
_________________
никогда не бойся делать то что не умеешь .помни ,ковчег был построен любителями . профессионалы построили титаник
| Сам озабочен этой темой, было где-то и на этом и на RU форуме. Идея в том чтобы поставить гидровакуумный усилитель от ГАЗ-24, тогда не надо менять педали и главный. Вот тебе и схема - деталь 7 - аварийный сигнализатор - рекомендуют не ставить, сам знаком с ним не понаслышке - не ставь. |
| Делитель и сигнализатор не ставь, хотя делитель можно и поставить но пользовать в открытом сост.,а уж перекрывать в аварийке.Бо мозги сильно населяет! |
_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©
О тормозных усилителях.
Тормозные усилители бывают двух типов: гидровакуумный и типа "тандем".
Конструкцию и принцип работы описывать не буду, опишу только минусы и плюсы.
Плюсы гидровакуумного усилителя:
1. Можно запитать с напольным главным тормозным цилиндром;
2. Одобрен к установке на Победу, ГАЗ-21 и ГАЗ-69 и не вызывает нареканий со стороны ГИБДД.
3. Машина с ним тормозит!
Минусы:
1. Громоздкая конструкция;
2. Требует обслуживания (чистки/замены фильтра, прокачивания);
3. Сложная конструкция, требует пристального внимания к себе (необходима своевременная замена манжет).
4. Уходит в бытие, на ГАЗ-24 уже не выпускается, в продажу выбрасываются залежавшиеся остатки со складов, которые после покупки нужно перебирать. Но все еще выпускается от ГАЗ-53А, который один в один ГАЗ-24 и это плюс.
5. По цене дороже чем вакуумный усилитель типа "тандем".
У тандема, я считаю, только один недостаток - нужно устанавливать подвесные педали, а это уже вмешательство в тормозную систему и вопросы со стороны ГИБДД.
Клуб любителей автомобиля
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
плюс ко всему в поисках иноВУТа я нарвался на парадокс:
авторазбор посвещеннай ГАЗам продает контрактный ВУТ от 10-й за 1500 рублей(дайте угадаю сколько он протянет) а контрактный ВУТ от "Марчка"
(которыё является одним из самых "ходовых" в городе) стоил мне тыщу плюс ГТЦ за 800 рубов
тухлое качество комплектующих для отечественных авто вряд ли может кого то устраивать
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
плюс ко всему в поисках иноВУТа я нарвался на парадокс:
авторазбор посвещеннай ГАЗам продает контрактный ВУТ от 10-й за 1500 рублей(дайте угадаю сколько он протянет) а контрактный ВУТ от "Марчка"
(которыё является одним из самых "ходовых" в городе) стоил мне тыщу плюс ГТЦ за 800 рубов
Тут вот какое дело. Не ломался, черт с ним. На разборках копейки стОит любой иномарочный. А вот ГТЦ к нему только убитый будет прикручен. Иностранная гидравлика - вещь дорогая, а изнашивается так же как наша.
Еще нюанс - вообще-то буржуи подбирают ВУТ под конкретные тормоза. Другие суппорта или схема - свой ВУТ. С АБС/без АБС машина - ВУТ разный, хотя по виду одинаковый.
На всех 02-х с любым двигателем скромно поставлен штатный ВУТ. Проблем с ним нет в 90% случаев десятилетиями. Работает отлично. Зачем огород городить?
Вот пробую вакумник от MARK II в 90-ом кузове воткнуть пока получается, в принципе вакумники тойоты этой серии одинаковые(CROWN, CHASER, CREST) В моем случае достаточно доработать кронштейн, или нет.все таки штуцера на трубках не подошли но это исправимо
А что касается АВS то ВУТ не причем если бы я суппорта от японца вгонял то тут пришлось бы презадуматься
и кстати штатного ВУТа он все равно тухлокачественный даже новый можно приравнять к коту в мешке
Добавлено спустя 40 минут:
Вот вы ребята меня только осуждаете лучше бы поддержали меня а вообще поделитесь информашкой ктокакие
иноЗЧ на волгу колхозил. Цель этого форума заменить отечественные узлы и агрегаты ГАЗ 3102 на более надежные забугорные
Что называется "Поставил и забыл"
Это где интересно написано? Ты это Суворову скажи
Кстати, импортный узел Б/У тот же кот в мешке. До Волги плотно общался с БМВ, сейчас - со Smart'ом, так что знаю о чём говорю.
Цель этого форума заменить отечественные узлы и агрегаты ГАЗ 3102 на более надежные забугорные Цель этой темы видимо хотел сказать.Я ставил ГТЦ от волги на мерседес (W116. ну там аналогично с W126). Встал как себе домой, так слегка напильником доработал крепежные отверстия. Штуцера не закрутились. Пришлось заказывать переходнички. Сначала сделали некаленные - где сорвал резьбу, где тормозуха сочилась. Потом заменили на каленые - нормально.
в моём же случае я на иномаровские трубки насадил волговские штуцера с одного конца иномаровские штуцера все по одному стандарту (по крайней мере японские)
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
А что касается качества отечественных комплектующих - про расходники вообще говорить не стоит у меня РЦ сцепления ровно сутки "неубегая" проработал я не стал его разбирать поменял целиком а потом машина всталь и усё(но по другому поводу)
_________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Кто сейчас на конференции
Читайте также: