Установка задних дисковых тормозов на ваз 2112

Обновлено: 09.05.2024

Обновление тормозной системы и установка ЗДТ

Ранняя осень, прекрасная пора, кругом ещё тепло, но не так как летом, да и природа из однотонно зеленого, постепенно переодевается в разноцветные тона: красный, желтый, оранжевый, периодически идет дождь, а по утрам становится прохладнее. И на фоне этих лирических умозаключений приходят и другие, что то надо сделать в машине, давно ничего не делал, отремонтировать и заодно, если есть возможность улучшить. Как говорится, всё, что не делается, всё к тюнингу.

И так что мы имеем: давно уже беспокоит ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов), который, при нажатие на педаль пропускает воздух. Ручник, он вообще не держит, так сказать стоит, как предмет интерьера в машине, и тормозные диски, которые, судя по выработке, отходили все положенные им километры.
И не так давно, заинтересовался темой поставить на заднюю ось вместо стандартных барабанов тоже дисковые тормоза, как и спереди. Решил по имеющимся параметрам подыскать, фирму, которая сможет мне это всё установить и заодно узнать надо ли на заднюю ось собирать всё отдельно, или есть комплекты в продаже. Почитав в интернете и поспрашивав в автомагазинах, узнал, что проще установить всё из комплекта, который имеется в продаже. Там и диски с суппортами, и переходники в комплекте есть. Вот только странно дело, после продолжительных поисков, я понял, что этим особо ни кто не занимается. Сам комплект даже под заказ не каждый везет (почти ни кто), а с установкой вообще глухо. Одни вроде как согласились, но надо было вести свой комплект. И вот бороздя просторы интернета, я наткнулся на сервис Smotors73. Узнал их адрес, и решил съездить спросить, что да как. Приехал, объяснил ситуацию, и что хочу сделать. На что мне ответили, что могут всё привести под заказ, и установить, только придётся немного подождать. Ладно, меня это вполне устраивало. Обговорили конфигурацию, я оставил залог, и так как была суббота, а за комплектующими должны были поехать в понедельник, я стал ожидать наступление следующей недели.

В понедельник вечером привезли все ништяки, в среду из за дел только смог посмотреть. Всё привезли, как договорились. Но тут надо загонять машину на половину дня минимум, работы много, а мне захотелось поприсутствовать, так что отложили до выходных.

Наступила долгожданная суббота, и долгожданная не то слово. Приехал к 9.00, как и договорились, заезжаю и понеслось. Начать решено было с замены ВУТа (Вакуумного Усилителя Тормозов) вместе с ГТЦ (Главным Тормозным Цилиндром).

Сначала слили антифриз, из бачка отсоединив патрубок, так как потом вытащить ВУТ не даст обшивка, да и сам бачок охлаждающей жидкости. Сняли решетку короба воздухозаборника, и немного шумоизоляционную обивку щита передка, отсоединили колодку жгута от проводки, аккуратно отвинтили тормозные трубки от цилиндра, подложили ветошь, заглушив отверстия только в самом цилиндре (глушить отверстия не стали в трубках, все равно менять тормозную жидкость). Сняли стопорную скобу с педали тормоза и вынули палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумника от педали. Отсоединили шланг обратного клапана и, отвинтив две гайки крепления ГТЦ к ВУТу сняли его. Отвернули четыре гайки крепления кронштейна и попытались вытащить кронштейн с ВУТом. Вынули с трудом, пришлось патрубки отгибать в сторону вместе с обшивкой. Затем отвернули две гайки крепления и сняли вакуумный усилитель с кронштейна. Вместо него было решено установить ВУТ, модернизированный, ТОРГМАШ ВАЗ 2110 и заводской ГТЦ.

Последний, почему то не комплектовался, крышкой и бачком под жидкость. Поэтому крышку оставили старую, а бачок поменяли на новый. Установили всё в обратном порядке, отрегулировали, не стали только подсоединять трубки к ГТЦ и соответственно заливать тормозную жидкость.

Следующим на очереди под замену стояли передние тормозные диски. Сняли колеса и, глядя на диск стало понятно, что диск давно пора менять, износ уже, мягко говоря, приличный.

Вывернули два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и сняли тормозной механизм в сборе. Воспользовавшись нашей любимой WD-40, вывернули два штифта крепления. Естественно после это диск легко снять не удалось, пришлось выбивать аккуратно с помощью молотка. Очистив посадочное место под диск, стали устанавливать новые. Выбор пал на диски тормозные 2112 "Mastersport", «14» вентилируемые, перфорированные, с направленными насечками. По цене — качеству, соответствуют, да и на вид вполне хорошо смотрятся.

Поставили диск, закрепили штифтами. Тормозной механизм очистили от следов ржавчины, отогнули усик стопорной шайбы, вывернули нижний болт крепления направляющего пальца (придерживая его, что бы ни выпал) и откинули подвижную скобу для замены тормозных колодок. Достав колодки, можно было вздрогнуть, фрикционный слой фактически отсутствовал (теперь не удивительно, почему при торможении, особенно интенсивном доносился скрип из-под колёс). Колодки кстати, стояли фирмы «Ferodo», Premier, красные. Если не подделка, то вполне качественные, которые до последнего справлялись с поставленной задачей.

Поставили новые колодки Hi-Q Brake Pad, закрепив их подвижной скобой, после чего установили суппорт на диск.

Замене так же подвергся и тормозной шланг, был установлен шланг тормозной передний, армированный.

После чего, для создания эстетичного вида, суппорт покрасили в черный цвет.

Аналогичные действия провели и с другим передним колесом, заменив все вышеизложенное.
И напоследок осталось самое «приятное» — замена задних барабанов на диски и настройка тормозной системы.

Сняли заднее колесо, вывернули 2 установочных штифта, нанесли на ступицу уже полюбившеюся WD-40, и так как барабан всё равно в утиль, не церемонясь, сбили его молотком. После чего сняли верхнюю и нижнюю стяжную пружины, направляющую пружину и разжимную планку. На снятых вместе с барабаном деталях, тоже присутствовали явные следы износа. Аккуратно демонтировали ступицу, дабы не повредить подшипник. Далее требовалось вывернуть четыре винта и с ним пришлось тяжко. Тут главное не перестараться, во первых, велика вероятность обломить винт, что с нами и случилось, пришлось накрутить гайку, приварить её к остаткам винта, после чего уже выкрутить его. Во вторых, это срыв резьбы. С этим попроще немного, можно пройтись внутри отверстия подходящим по диаметру метчиком. Кое — как с помощью набора ключей, ранее упомянутой WD-40, железного терпения и крепкого мата, их удалось снять.

И напоследок, демонтировали щит тормозного механизма. С другим колесом, сделали всё то же самое, правда при разборе распался на две составляющие подшипник ступицы, так что его тоже придётся менять. Сразу не отходя так сказать от кассы, поменяли подшипник ступицы. Щипцами сняли стопорное кольцо, металлический пыльник и аккуратно выбили подшипник. Очистив посадочное место от смазки и грязи, смазали его смазкой «Литол» и запрессовали обратно, установив пыльник и кольцо. За неимением съёмника, подшипник устанавливается при помощи наружной обоймы старого подшипника и тисков.

Заменили так же на новый, регулятор давления задних тормозов (так называемый «колдун»). Сама настройка соответственно будут проходить после установки тормозов.

Пока всё находилось в разобранном виде, трос стояночного тормоза тоже решено было сменить.

Гайка уравнителя троса была уже ослабленная, а в районе барабанов трос уже просто висел. Отвернули гайку крепления и сняли держатель троса на задней балке, вынули его из всех держателей на кузове. Отсоединив наконечник троса от уравнителя, вытолкнули его из кронштейна и сняли трос. После чего протянули новые троса. При установке, на рычаг задней подвески, установили другой кронштейн, для проводки троса ручного тормоза, с помощью болтового соединения, дополнительно приварив его, с целью придания жесткости конструкции.

Задние Дисковые Тормоза (ЗДТ) решили поставить «13», вентилируемые, от «ДизайнСервис». В коробке имеется комплектовочная ведомость, прилагаемая к каждому такому набору, в которой всё подробно расписано.

Так же с целью улучшения управляемости автомобиля было решено поставить проставку — 1 от Autoproduct

В комплекте идут: две пластины с логотипом, четыре винта и небольшая брошюрка с описанием того как производить установку.

Сразу оговорюсь, что при установке есть один момент, который желательно знать заранее: те пластины, которые идут в комплекте, возможно, придется доработать. В моём случае в сервисе их уже доработали. Далее начался процесс сборки и установки. На ступицу, как основу, с обратной стороны (со стороны крепления её к рычагу задней подвески) одели: пластину проставки, кожух защитный заднего тормоза, дистанционную пластину и четыре винта (два из которых идут из комплекта от проставки, а другие два обычные) . Закрепляем полученный пакет, на основе ступицы к рычагу задней подвески, при помощи этих четырех винтов.

Следующим идет тормозной диск. Тот, что идёт в комплекте я решил оставить, а вместо него установить встречающийся не так часто – диск "Mastersport", «13» вентилируемый, перфорированный, с направленными насечками, в комплект к передним дискам. Установили его, закрепив штифтами. Одели на диск направляющие колодок, вместе с тормозными колодками Hi-Q Brake Pad (те же что и спереди) и начинаем крепить цилиндр тормоза с суппортом в сборе. И тут, как же, всё нормально быть не может, выясняем, что суппорт мы установить не можем, по причине того что нам мешает стакан установленный между амортизатором и кронштейном его крепления. Стакан установлен для усиления подвески, соответственно и машина при нагрузке на заднюю ось, меньше проседает. Пришлось данный элемент демонтировать, и подсоединить амортизатор напрямую, так как попытки его рихтовки не привели к желаемым результатам. Более уже ничего не мешало установке суппорта и его креплению, что и было сделано. При установке суппорта были подсоединены новые шланги стояночного тормоза. Суппорт ещё до установки покрасили в черный цвет и оставили сохнуть.

Аналогично с передними тормозными дисками, были установлены армированные, тормозные шланги, которые были подсоединены к трубопроводу контура тормозов. Точно так же была произведена замена и другого заднего барабана на диск.

Сборка вроде завершена, осталось только настроить. Перед тем как залить антифриз, глянули на бачок охлаждающей жидкости. На дне около стенок оказались мелкие трещины, так что и его тоже было решено сменить. Поставили новый бак, подсоединили патрубки, затянули хомуты и долили антифриз.
Затем закрепили трубки на ГТЦ и залив тормозную жидкость, начали прокачивать воздух из системы. Тормозная жидкость была выбрана Kroon Oil Drauliquid Racing.

После чего выведя весь воздух из патрубков, прокачали тормозную систему. Отрегулировали привод стояночного тормоза.

Всё. Настройка системы проведена. Проделан, конечно, в один день, достаточно большой объём работы. Приехал, как я говорил к 9.00 и уехал оттуда уже где то в начале шестого вечера. Но оно того стоило. Пока на обкатке и тормоза ещё вялые, но разница чувствуется. Во первых педаль стала заметно мягче, не требуется прикладывать больших усилий. Во вторых увеличена скорость отклика на нажатие педали, действие стало более информативном (даже незначительные нажатия, по сравнению с тем, что было, находят отклик). Конечно за ЗДТ уход нужен больший, чем за барабанами, но на мой взгляд, оно того стоило.)

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110

С точки зрения надежности особых претензий к барабанам нет, однако задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110 служат лучше, эффективнее и дольше. Особенно замена актуальна для тех случаев, когда повышается мощность силовой установки. Тормозная система обязательно подлежит модернизации.

Недостатки барабанных механизмов

Барабанные

Несмотря на то, что барабанные тормоза грамотно рассчитаны, монтированы и отрегулированы на заводе, из-за чего вмешательство в них не требуется, определенные недостатки они имеют:

Это устаревшее решение, которое практически не встречается на новых автомобилях европейских ведущих производителей;
Если сравнивать с дисковыми механизмами, барабаны существенно уступают в эффективности;
На барабанах отсутствует охлаждение, вентиляция, что приводит к перегреву при больших нагрузках на автомобиль;
Барабаны имеют закрытое пространство, потому удалить загрязнения и продукты износа в виде черной пыли, подтеки ТЖ и попавшую влагу естественным путем не получится. Для этого проводится чистка.

Преимущества дисковых механизмов

Комплектующие

К основным преимуществам замены барабанных тормозов на дисковые относят:

Выбор дисковых тормозов

Диски

Сами понимаете, что на тормозах экономить глупо по крайней мере с точки зрения собственной безопасности. Также рекомендуется приобретать вентилируемые диски . Дополнительно можно оснастить опцией ABS или гидравлического стояночного тормоза.

Если вы ранее не модернизировали тормоза на передних колесах, тогда сзади устанавливаются диски на 13 дюймов. Если же впереди стоят диски больше по размеру, нежели штатные, тогда задние выбирайте на 1 дюйм меньше.

Не забудьте про важность суппорта, который выпускается в трех вариантах исполнения. Его выбирают в соответствии с диском. К суппорту прилагается тормозная колодка и шланг. Плюс в каждом комплекте имеется планшайба. Это универсальный фиксатор, который подойдет под любой тип суппорта.

Демонтаж и установка

Разумеется, установить новые дисковые тормоза на заднюю ось ВАЗ 2110 вы не сможете, пока не снимите барабанные механизмы. Для их демонтажа делается следующее:

Снимается колесо;
Демонтируется барабан;
Снимаются колодки;
Откручивается тормозная трубка;
Снимается ступица с колеса.

Чертежи крепежей

Теперь приступаем к установке, при котором старые барабаны отправляются на заслуженный отдых, а на их место приходят новые дисковые тормоза.

Когда вы собьете ступицу, ее нужно поставить на место.
Устанавливайте элемент через пластину с вмонтированным в нее суппортом.
Убедитесь, что все отверстия совпадают и центровка выполнена правильно.
С помощью молотка подкорректируйте угол расположения балки. Суппорт не должен в нее упираться.
На ступицу насаживайте диск тормозной системы. Между элементами ставится дистанционная шайба и скобами диск фиксируется на своем новом месте.
Установите теперь тормозные колодки, подобранные именно под ВАЗ 2110.
Сперва к суппорту прикрепите тормозной шланга, а затем соедините его с трубкой.
Фрикционный материал колодки обязательно частично стачивается. Это нужно для того, чтобы тормозное усилие на задних тормозах оказалось меньше, чем на передних.

Проверка качества установки

Вентилируемые

Когда вы завершите процесс сборки, обязательно проверьте, насколько герметично была выполнена установка на каждом из колес.

Нажмите на педаль тормоза. Если вы все сделали верно, нажатие будет сопровождаться тугостью, усилием;
Вы или ваш помощник нажмите на педаль еще раз, а второй человек тем временем начнет поворачивать новые дисковые тормоза;
Если сдвинуть ничего не удалось, значит, сборка выполнена качественно и надежно.

Регулировка

После установки дисковых механизмов обязательно проводится процедура проверки герметичности и, конечно же, прокачка .

Но на этом работу считать завершенной нельзя, поскольку требуется отрегулировать тормозное усилие.

Эффективность дисковых тормозов значительно выше барабанных, потому регулятор усилия торможения подлежит обязательной настройке.

Задние дисковые тормоза на ваз 2112 с ручником своими руками

Если раньше задние дисковые тормоза казались дорогим удовольствием, то сегодня их установка на автомобиль ВАЗ переднеприводных моделей начинается от 3000 рублей.

Основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:

1.Значительно улучшается эффективность торможения и охлаждения тормозов.

2.Простота замены колодок и визуальный контроль за их износом.

3.Конечно же внешний вид: автомобиль с барабанными системами не может претендовать на роль спортивного авто.

Рассмотрим конструкцию задних дисковых тормозов переднеприводного ВАЗа. К задней балке автомобиля с каждой стороны крепится ступица, на которой имеется тормозной диск и вращается колесо. Так же к балке посредством планшайбы переходника прикреплён гидравлический тормозной суппорт с колодками. Суппорт может быть со встроенным механическим стояночным тормозом, а так же без него. Имеются варианты гидравлического стояночного тормоза. На автомобилях для автоспорта ручник зачастую отсутствует. Задние тормозные диски желательно ставить на 1-2 дюйма меньше чем передние во избежании перетормаживания задней оси.

Три основных элемента для тюнинга задней тормозной системы ВАЗ:

Тормозной диск ВАЗ 13-14 дюймов. Используется на переднеприводных моделях ВАЗ в качестве переднего тормозного диска. Существует три разновидности: 13 дюймов невентилируемый (модель 2108), 13 дюймов вентилируемый (модель 2110) и 14 дюймов вентилируемый (модель 2112). Средняя цена 300-600 рублей 1шт.

Суппорт так же бывает трёх видов, в зависимости от диска с которым используется. Продаётся в комплекте с колодками и шлангом. Средняя цена 800 рублей 1шт.

Планшайба переходник необходима для крепления суппорта к задней балке автомобиля. Универсально подходит для тормозов 13 и 14 дюймов. Средняя цена 350 рублей 1 шт.

Откручиваем барабанную тормозную систему (этот процесс подробно описан в разделе Статьи ). Снимаем ступицу, открутив 4 болта. Откручиваем тормозную трубку от цилиндра.

Прикручиваем ступицу, поставив между ней соответствующую планшайбу (правую, левую), выступы на планшайбе переходнике должны смотреть наружу. Под болт указанный стрелкой гровер не ставится, он будет мешать установке суппорта.

Болты для крепления ступицы нужны на 5мм длиннее чем прежние. То есть М10*30*1,25 вместо М10*25*1,25. Стандартные болты слишком коротки. На каждую сторону их потребуется по шесть штук. То есть по четыре штуки на крепление ступиц и по две штуки на крепление суппортов, всего 12 штук. Если вы не нашли подходящих болтов, то их можно изготовить из более длинных, обрезав их «болгаркой». Только резьба должна быть от шляпки не более чем на 13мм.

Угол балки, показанный на рисунке, сминается молотком, при необходимости немного дорабатывается «болгаркой». Операция простая, так как металл мягкий. Это делается для того, что-бы суппорт не прикасался к балке. Для 14-дюймовых задних дисков и суппортов такая операция не требуется. Но если сзади вы ставите тормоза 14 дюймов, спереди должны быть не менее 15 дюймов.

Ступица имеет выступ 1мм по кругу, обозначеный красным цветом. Этот выступ мешает посадке нашего стандартного вазовского диска. У диска внутреннее отверстие 58мм, у ступицы в принципе тоже такой диаметр, но в месте этого выступа диаметр 60мм. Что же делать?

Если у вас случайно нет под рукой токарного станка, не беда. Берём опять чудо-инструмент «болгарку» и аккуратно стачиваем этот выступ со ступицы прямо не снимая с автомобиля. Ступица будет крутится, обеспечивая равномерное снятие металла. Только не увлекайтесь этим процессом, постоянно примеряйте тормозной диск, чтобы он не болтался и прижался плотно к ступице.

Выбираем один из трёх разновидностей вазовских дисков, ( 13 дюймов невентилируемый, 13 дюймов вентилируемый, 14 дюймов вентилируемый). Помните, что диск выбирается на 1-2 дюйма меньше, чем на передних тормозах. Ставим диск на ступицу, фиксируем его направляющими болтами.

Крепим суппорт соответствующий размерам данного диска, соединяем тормозную трубку со шлангом. Прокачиваем тормоза.

И последний, очень важный момент — регулировка тормозных усилий на заднюю ось.

Если смотреть на автомобиль снизу, слева около балки имеется регулятор давления тормозной жидкости на задние тормоза. Для дисковых тормозов нужно меньше давления чем для барабанных. Если оставить регулятор как есть, то задние колёса будут блокироваться раньше передних, потому что зад автомобиля легче, а тормоза стали намного эффективней. Устройство регулятора очень простое: при нажатии на клапан давление на задний контур увеличивается, при ослаблении уменьшается. На заводе это устройство устанавливают для того, чтобы при загрузке автомобиля на заднюю ось прилагалось больше усилия торможения. Нам соответственно нужно уменьшить это усилие, тем более если подвеска по спортивному занижена, это усилие ещё больше возросло.

На рисунке показаны:

Регулятор

Нажимной рычаг

3.Часть балки

Ослабив крепление рычага, прикреплённого к балке, можно сдвигать его вправо и влево, как показано стрелками. Отодвигая рычаг от регулятора, мы уменьшаем давление на заднюю ось, тем самым исключая перетормаживание задних колёс. Дополнительно можно подогнуть гибкую пластину на рычаге.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Преимущества дисковых механизмов

Комплектующие

К основным преимуществам замены барабанных тормозов на дисковые относят:

Повышенная надежность при торможении;
Уменьшенный тормозной путь;
Равномерное распределение тормозного усилия, что особенно важно для переднеприводной «десятки»;
Тормоза быстрее реагируют при нажатии на педаль тормоза;
Неподрессоренные массы уменьшаются;
Более эффективное охлаждение при движении по горным участкам и при резких разгонах или торможениях;
Дисковые механизмы более просты в замене и демонтаже;
Не требуется регулировать ручной тормоз после каждого ремонта. Нужно сделать это лишь раз после установки и все;
Диски не примерзают в зимний период времени после мытья, в отличие от барабанов;
Дисковые механизмы позволяют вовремя определить износ колодок.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Выбор дисковых тормозов

Диски

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Для максимального сокращения тормозного пути рекомендуется установить вакуумный усилитель. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/vakuumnyi-usilitel-tormozov.html

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Демонтаж и установка

Снимается колесо;
Демонтируется барабан;
Снимаются колодки;
Откручивается тормозная трубка;
Снимается ступица с колеса.

На словах это выглядит просто, это факт. Но на деле могут возникнуть определенные сложности. Прежде всего, по причине прикипания элементов и приставания болтов крепления в результате воздействия коррозии. Дабы не мучиться с ними, обработайте заранее всемогущим средством WD40, которое позволит растворить ржавчину и «накипь», и без серьезных усилий и вреда граням крепежных элементов снять их.

Чертежи крепежей

Когда вы собьете ступицу, ее нужно поставить на место.
Устанавливайте элемент через пластину с вмонтированным в нее суппортом.
Убедитесь, что все отверстия совпадают и центровка выполнена правильно.
С помощью молотка подкорректируйте угол расположения балки. Суппорт не должен в нее упираться.
На ступицу насаживайте диск тормозной системы. Между элементами ставится дистанционная шайба и скобами диск фиксируется на своем новом месте.
Установите теперь тормозные колодки, подобранные именно под ВАЗ 2110.
Сперва к суппорту прикрепите тормозной шланга, а затем соедините его с трубкой.
Фрикционный материал колодки обязательно частично стачивается. Это нужно для того, чтобы тормозное усилие на задних тормозах оказалось меньше, чем на передних.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ЗДТ и гидравлический ручник своими руками

Хочу рассказать как я устанавливал ЗДТ и ручник

так как готовые комплекты с тросиком дороги а денег у нас кот наплакал то решаем все делать сами

как раз у меня освободились штатные супорта с переда, (на перед встали суппорта от 2112 с перфорированными дисками )

к ним были куплены план шайбы + развальные пластины и всякая мелочь

плюс к этому понадобятся куча новых тормозных трубок и 2 тройника (в моем случае)

какие то трубки можно подобрать по длине а какие то придется резать и заново вальцевать

(как это делать лучше спросить у гугла)

в первую очередь я установил сами тормоза

совместив эту процедуру с заменой подшипников и установкой колесных шпилек

так же для того что бы одеть тормозной диск на заднюю ступицу нужно сточить у ступицы ступеньку

я отдавал ступицы токарю но видел как это делали и болгаркой))

следующее что было сделано это ручник

так как тросиков теперь нет то нужен гидроручник

смотрим фото готового и делаем свой)

для этого понадобится

Замена переднего тормозного диска авто ВАЗ 2112

Минимально допустимая толщина диска при эксплуатации автомобиля не может быть меньше 10,8 миллиметра:

Вывешивается и снимается переднее колесо ВАЗ 2112.
Отгибаются края стопорной пластины, удерживающей нижний болт крепления к направляющему пальцу колесный цилиндр.
Ключом на «13» отворачивается нижний болт, при этом рожковым ключом на «17» нужно придерживать направляющий палец, как показано на фото.

Откручивание нижнего болта, фиксации диска

Болт вытаскивается вместе с пластиной.
Поднимается вверх суппорт с цилиндром, для чего его поддевают отверткой.
Из направляющей извлекаются передние тормозные колодки ВАЗ 2112.
Осматриваются тормозные шланги, трубки. Определяется наличие утечки жидкости.
Откручиваются болты, фиксирующие к поворотному кулаку направляющие колодки.
Вся конструкция снимается в сборе, без вытаскивания тормозного шланга с цилиндра.

Совет: На этом этапе механизм лучше повесить на проволоке или веревке к передней пружине. Нужно следить, чтобы шланг не перекручивался или сильно сгибался.

От пыли и грязи нужно хорошо очистить диск.

Совет: Если место соединения ступицы и тормозного диска прикипело, нужно на это место нести жидкость WD-40. Через несколько минут можно начинать легко откручивать болты.

Выворачиваются два штифта направляющих и удаляется тормозной диск. Можно для этого использовать резиновый или полимерный молоток.
Осматривается деталь и принимается решение о ремонте или замене.

Снятие переднего тормозного диска авто ВАЗ 2112

Установку нового элемента выполняют в обратной последовательности.
При замене одновременно и колодок нужно выполнить прокачку тормозов.

Как правильно выполняется замена тормозных передних дисков на ВАЗ 2112, можно увидеть на видео. Своевременная замена тормозных передних дисков автомобиля ВАЗ 2112 придаст уверенности его автовладельцу при движении по дороге.

При каждой сезонной замене резины на вашем авто — обязательно обращайте внимание на состояние и степень износа ваших тормозных дисков и тормозных колодок, чтоб не пропустить момент, когда нужна замена тормозного диска ВАЗ 2110 и/или колодок.

Ресурс передних тормозных дисков на автомобилях ВАЗ 2110 и остальных моделях этого семейства достаточно большой, нередко они могут отходить более 150 000 км пробега. Но в любом случае, вечного ничего нет, и когда-нибудь придется производить их замену.

При покупке тормозного диска крайне трудно определить его качество (если вы не покупаете его у проверенной компании и не заказали продукцию известных мировых брендов). Основное отличие фирменного диска от подделки или низкокачественной детали — точность исполнения, качество сплава чугуна, а так же, в случае вентилируемого диска — конструкция и толщина переборок. Только после начала эксплуатации диска можно больше понять о его качестве.

Процедура замены тормозного диска ВАЗ 2110 достаточно проста и при наличии необходимых инструментов, не составит особого труда. Для этого нам понадобятся:

домкрат;
торцевая головка «на 7» с маленьким воротком;
головка «на 13»;
рожковый ключ «на 17»;
баллонный ключ;
молоток и отвертка с плоским лезвием;
щётка по металлу;
проникающая смазка WD-40;
новый тормозной диск оригинал ВАЗ 21123501070 или его аналоги Trialli DF142 и LGR6252.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ЗДТ своими руками.

Всем доброго… Решил впервые написать в сообществе.

В данной записи в кратце опишу про установку задних дисовых тормозов Ваз 2113. К сожалению фотоапарата небыло под рукой, поэтому пришлось фоткать на телефон, в следствии чего такие не чёткие фото

. На этой неделе, на работе, делел ревизию запчастей оставшихся от переделак чьих-то машин. И в руки попались переднии супорта от четырнадцотой друга.

Задние дисковые тормоза на Ваз 2110

Чем эффективнее тормоза, тем безопаснее движение. А в таких стареньких автомобилях, как ВАЗ 2110, это имеет особенное значение. Да и не только в десятке. Практически все ВАЗовские автомобили имеют абсолютно одинаковую тормозную систему. Нельзя сказать, что она ущербная. Сорок лет же ездили, и ничего, тормозили. Но задние барабанные тормоза все-таки попахивают прошлым веком. Тормозит автомобиль хуже, да и в эксплуатации барабанная конструкция не слишком удобна.

Содержание:

Целесообразность установки дисковых тормозов

Почему бы не установить задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110, тем более, что все расходники для этого есть, а такую операцию можно запросто сделать своими руками, если все комплектующие найдены. Другое дело, есть ли в этом смысл. Ниссан Микра, к примеру, до сих пор тормозит задними барабанами, а Фольксваген Поло Седан, правда российской сборки, только в 2015 году получил дисковые тормоза на заднем мосту.

Поэтому стоит разобраться, есть ли вообще смысл в установке дисковых тормозов на заднюю ось ВАЗ 2110. Начать хотя бы с того, что установка нештатных тормозов — это изменение конструкции автомобиля. Этот факт не может остаться незамеченным при прохождении техосмотра, поэтому есть все шансы остаться с тормозами, но не пройти очередной техосмотр. Не слишком заманчивая перспектива.

Минусы установки дисковых тормозов

Также могут возникнуть вопросы к владельцу автомобиля с дисковыми тормозами даже при незначительном ДТП, от которых не застрахован, к сожалению, никто. Виноватым будет по умолчанию тот, у кого автомобиль в неисправном техническом состоянии. И можно сколько угодно доказывать технической экспертизе о том, что дисковые тормоза лучше барабанных, но внесение изменений в конструкцию — нарушение.

Если говорить о технической стороне этого мероприятия, то стоит подумать о том, как сделать привод стояночного тормоза на дисковых тормозах. Безусловно, в продаже есть комплекты, в которые входит все необходимое. Также можно установить даже гидравлический привод ручника, хотя его конструкция несколько спорна. Регулятор давления в контурах также будет требовать доработки или дополнительной настройки, поскольку рабочее давление в дисковых и барабанных тормозах разное.

Преимущества дисковой системы

Если все же преимущества дисковых тормозов берут верх над здравым смыслом, тогда будем пробовать устанавливать комплект для замены барабанов на диски. Но подбирать стоит только сертифицированные детали, никакой самодеятельности. Дисковые тормоза дадут автомобилю следующее:

Возможно уменьшение тормозного пути.
Более равномерное распределение тормозного усилия, при условии доработки распределителя давления.
Масса дисковых тормозов меньше, как следствие, неподрессоренные массы становятся меньшими.
Дисковые тормоза проще в обслуживании.
Лучшая терморегуляция.
Колодки не прикипают и не примерзают.

Готовый набор для установки, или установка частями

Теперь рассмотрим те наборы, которые предлагают в продаже. Во-первых, это довольно известный кит задних дисковых тормозов Darbis. Стоит такой набор около 15 тысяч, но продается он без дисков, а в комплект входит:

восьмерочная скоба и суппорт;
пятимиллиметровая планшайба, как переходник для ступицы;
комплект кожухов грязезащитных;
четыре тормозных колодки от Форд Фокус первого поколения;
комплект тормозных шлангов от 2110;
скоба тормозного шланга и троса ручника.

Комплект позволяет установить тормозной диск любого диаметра, продавец выдает копию сертификата соответствия техническим условиям и гарантию на 30 000 км пробега. 13-дюймовые тормозные диски будут стоить еще 6-8 тысяч за пару, в зависимости от их конструкции и производителя. Производитель также указывает, что стояночный тормоз теперь будет нерегулируемым, то есть регулировка будет производиться автоматически, а ручная регулировка потребуется только в случае замены троса. Весь набор устанавливается на штатные посадочные места и подключается к тормозной системе без каких-либо переделок.

Планшайба и особенности установки

Перед тем, как установить дисковые тормоза на ВАЗ 2110, надо снять старые барабанные. Эта операция не займет много времени и усилий, единственное, желательно иметь съемник для ступицы и постараться не повредить старый тормозной суппорт, на котором крепятся колодки и рабочий цилиндр. После того, как старые тормоза демонтированы, можно устанавливать новый комплект, согласно инструкции. Ничего нового там не написано, единственное, на что стоит обратить внимание, направляющие болты смазаны специальной смазкой, удалять которую нежелательно.

Если же стоит вопрос о самостоятельном подборе запасных частей для установки дисковых тормозов вместо барабанных, то единственная сложность — изготовление планшайбы. Чертеж планшайбы мы приложили к статье, а так выглядит готовая задняя балка ВАЗ 2110 с дисковыми тормозами.

Несмотря на эффективные тормоза, будьте осторожны на трассе и удачных всем дорог!

Установка задних дисковых тормозов на ваз 2112

Или войти с помощью одного из сервисов

Июль 15, 2019

тормоза
2110
2112
вентилируемые
диски
планшайбы
тюнинг

1. Желательно полностью вывесить машину. Просто так удобнее. Для этого я использовал конструкцию из одного колеса в сборе и покрышки на нем. Поднимаем обе стороны:

2. Снимаем колеса, выкручиваем направляющие и снимаем проставки. Заливаем все болты, которые предстоит откручивать, WD-шкой или ее аналогами. Если есть возможность, делаем это с вечера и даем ночь постоять.
3. Откручиваем ключом на 14 тормозной шланг от суппорта и сливаем тормозуху. Снимая шланг пытаемся не потерять медную шайбу.
4. Откручиваем оба болта суппорта (на 17) и снимаем суппорт:

5. Снимаем тормозной диск. После снятия суппорта он снимется со ступицы руками.
6. Снимаем колпачок ступицы. Для этого его нужно очистить от грязи и аккуратно шлицевой отверткой отковырнуть по шву. Если он не поддается, а скорее всего именно так и будет, аккуратно стучим по нему молотком в сторону снятия. Откручиваем гайку крепления ступицы (на 27) и снимаем ступицу:

ВНИМАНИЕ: на левой стороне резьба правая, а на правой - левая. Гайка с обратной резьбой помечена точкой.

7. Откручиваем тормозной щиток и стоковую пластину крепления суппорта. Крепятся гайками с обратной стороны. Понадобятся два ключа на 17:

8. Берем новые планшайбы. Правильные должны иметь проточку в местах крепления суппорта:

9. Примеряем планшайбу к тормозному щитку и подрезаем его так, чтобы он ничего не перекрывал. Получиться должно примерно так:

10. Если все сходится, ставим все на место. Не забываем поставить фиксирующие накладки под гайки. Если их нет или они сломались - ставим самоконтрящиеся гайки (с пластмассой внутри).

11. Ставим на место ступицу и затягиваем динамометрическим ключом по книжке:

12. Собираем суппорта. Специально для классиководов. Колодки в суппорт вставляются усиками вперед, но усики вытаскивать наружу НЕ надо :).

ВНИМАНИЕ: неочевидный момент. Если мы ставим суппорта на те же места, что и родные - т.е. сзади колеса, то на суппортах нужно поменять местами тормозные цилиндры, иначе штуцер для прокачки окажется снизу, что не позволит выгнать весь воздух из системы.

13. Устанавливаем новый тормозной диск и прихватываем его двумя болтами через проставку:

14. Ставим суппорт. И тут есть один нюанс. Старый нижний болт крепления суппорта на место не встанет, будет мешать ограничительная головка. Но т.к. своей функции она больше не выполняет - меняем его на обычный болт. Я использовал болты крепления шаровой 2108, но можно просто поменять старые верхний и нижний местами.

15. Меняем шланги на задние классические (необязательно). Для этого понадобится открутить тормозную трубку от старого шланга. Рекомендую использовать такой ключ. Вытаскиваем стопорную пластину, выдвигаем немного шланг в отверстие и аккуратно откручиваем . шланг от трубки. не наоборот. Вероятность того, что старая стальная трубка нормально открутится довольно мала. Если трубки не медные, то лучше сразу поменять:

16. Закручиваем все обратно. Не забываем про медную шайбу между шлангом и суппортом. Радуемся жизни:

Если все нормально открутится, то работы часа на 3-4 с перекурами.

Итого нам понадобится:
2 суппорта 2108/2110/2112
2 тормозных диска
Комплект колодок 2108
Не обязательно:
2 шланга задних классических (можно оставить старые)
2 медные шайбы (можно использовать старые)
2 тормозные трубки медные
Гайки ступицы
Болты и гайки. Если есть возможность, то по обстоятельствам. Половина старых может не открутиться. Хотя у меня не открутилось только два.

Небольшое добавление.
Ни в коем случае не повторяйте мою ошибку с вытаскиванием пружинок. В результате имеем кривой износ колодок и их звон на кочках.

Как итог - после правильной установки таких колодок - тормозов нет совсем :(

Читайте также: