Вакуумный усилитель тормозов ситроен с4 замена
Обновлено: 15.05.2024
Как заменить вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.
Признаки неисправности
- Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
- При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.
Как проверить?
Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.
Как проверить ВУТ:
- запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
- 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.
Ремонт или замена?
При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.
Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.
Устройство системы
Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.
Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.
Как поменять своими руками
Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.
- Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
- Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
- Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
![]()
- Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
![]()
- Отключите разъем датчика включения тормозов.
- Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
- Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
- Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
![]()
- Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.
Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.
Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.
Варианты конструкции
На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:
- открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
- ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.
Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.
Регулировка штока
Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).
Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.
Citroen C4 › Бортжурнал › Замена прокладок вакуумного усилителя тормозов EP6
После зимы при подготовки авто к летнему сезону обнаружилась небольшая неприятность, а именно вакуумный усилитель тормозов оказался в масленной пленке, осмотр показал что требуется замена прокладок.
Почитав про данную проблему немного огорчился, как оказалось в этом насосе 2 прокладки. Одну, между насосом и двигателем можно свободно приобрести, а вот артикула прокладки внутри насоса нет, как оказалось она не продается отдельно, а только вместе с насосом в сборе. Поискав решения во всемирной паутине, нашел контакты одного человека, Анатолия, который в свое время столкнулся с такой же проблемой и нашел ей решение. Он изготавливает прокладки, масло стойкие. Как раз под этот тип вакуумного насоса. Почитав отзывы от клиентов Анатолия, решил заказать у него комплект прокладок, всяко дешевле чем весь агрегат в сборе. Анатолий, на мое удивление, ответил очень оперативно и все мне разъяснили. Сомнений не осталось, я убедился что у меня насос именно тот… Произвел вечером оплату на карту сбербанка, вышло 750 руб, за 2 прокладки, и утром он уже отписался и прислал трек номер и фото того заветного конверта с прокладками, так же порекомендовал менять сразу все прокладки и при установке залить немного масла в сам насос. Письмо прилетело 1 -ым классом до Москвы за несколько дней, все было хорошо запаковано в пакет с картонкой, что бы наша любимая почта не смогла повредить столь необходимый груз))) Процесс снятия насоса довольно простой, необходимо снять элементы воздушного фильтра и пожалей все… Некоторые снимали АКБ, но это не обязательно, можно подлезть и так. Из инструментов понадобилась трещётка с удлинителем, головка на 8 и торкс на 25
Насос держится на 2-х болтах. откручиваем, один прячется за металлическим ушком, точнее под ним
снял трубку с насоса
и немного вытянул насос в право, повернув его немного на себя аккуратно вытаскиваем.
В таком виде мы видим первую черную прокладку между насосом и двигателем…
на вид она еще хорошая, но рисковать не будем, раз уж снял -то поменяем все. Сам насос разбирается торксом на 25, откручиваем 4 винта и аккуратно разъединяем две половинки.
Внутри немного масла, откачивает его при помощи шприца ( при сборке насоса зальем его обратно). Все прочищаем wd-шкой и тщательно вытираем.
Применяем красную прокладку…
она показалась чуть больше, но немного покрутив ее встала по внешнему краю желобка как надо!
Прокачка тормозов Citroen C4
Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
- требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
- увеличился ход педали
- произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)
Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!
(1).jpg)
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Citroen C4?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
- Был осуществлён ремонт тормозной системы Citroen C4 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
- Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
- Проводилась замена тормозной жидкости Citroen C4.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Citroen C4 ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
- Заметно увеличивается длина тормозного пути.
- Остановка происходит рывками.
- Ход педали также увеличивается.
- Педаль тормоза Citroen C4 становится неестественно мягкой, «ватной».
.jpg)
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Citroen C4?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Citroen C4 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Citroen C4, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Citroen C4 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
.jpg)
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Citroen C4?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Citroen C4 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
.jpg)
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Citroen C4.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Citroen C4 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
- В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Citroen C4, повторная прокачка тормозов.
- Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Citroen C4, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
- Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Citroen C4, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Citroen C4?
Рассмотрим причины поломки клапана:
- Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
- При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
- Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Citroen C4 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Неисправности вакуумного усилителя
Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.
Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.
Что такое и для чего нужен ВУТ
Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.
Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.
В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.
Признаки неисправности ВУТ
Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:
- Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
- Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
- Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
- Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
- Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.
Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.
Ошибка p1479
У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.
Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.
Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.
Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.
Причины неисправности вакуумного усилителя
Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:
- Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
- Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
- Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
- Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
- Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.
В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.
Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:
- При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
- В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
- Запустить двигатель на холостых оборотах.
- Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
- Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.
Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:
Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.
- Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
- Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
- Несколько раз нажать на педаль тормоза.
- Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
- Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.
Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:
- затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
- трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
- состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).
Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.
Проверка обратного клапана
Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.
Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов
После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.
Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:
- запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
- до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
- если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
- в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.
Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.
Как устранить неисправность
Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.
Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:
- невысокая цена материалов;
- сложность локализации места разгерметизации;
- сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.
Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.
Ремонт вспомогательных насосов
Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.
Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.
Вакуумный усилитель тормозов Ситроен C4
Вакуумный усилитель тормозов Ситроен C4, облегчает усилие, прилагаемое при нажатии на педаль тормоза. И хотя, неработающий усилитель тормозов Citroen C4 не препятствует обычному торможению автомобиля, педаль становиться "деревянная" и контроль торможения практически полностью теряется. Существует четыре разновидности усилителя тормозов: вакуумный усилитель, пневмоусилитель, гидроусилитель и электроусилитель. Что именно установлено на вашем автомобиле, можно проверить по вин-коду у наших менеджеров.
Вакуумный усилитель тормозов Ситроен C4 обычно объединен с главным тормозным цилиндром. Перед покупкой вакуумника Citroen C4 необходимо произвести диагностику и определить точно что вышло из строя: вакуумный усилитель тормозов или главный тормозной цилиндр. Практически с уверенностью можно сказать о поломке усилителя, если при нажатии на педаль тормоза, слышен шипящий звук.
Цена усилителя тормозов Ситроен C4:
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Усилитель тормозов Ситроен C4 | от 3200 руб. | |
| Усилитель тормозов Ситроен C4 в сборе с ГТЦ | от 4150 руб. | |
| Клапан усилителя тормозов Ситроен C4 * | от 1350 руб. | |
| Ремкомпелект усилителя тормозов Ситроен C4 * | от 900 руб. |
Хотите купить усилитель тормозов?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Цена вакуумного усилителя тормозов зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Рейтинг усилителя тормозов:
1. Оригинальный усилитель
2. Bosch (Германия)
3. TRW (Германия)
4. Delphi (Англия)
5. Patron (Китай)
Срок службы усилителя тормозов в среднем от 150 до 250 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.
* - требует проверки по VIN-номеру. Применяется не на все модели.
Пошаговая инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) облегчает процесс остановки, водителю нет необходимости прикладывать усилие при нажатии на педаль. Неисправности тормозной системы чреваты опасностью дорожного движения. Замена вакуумного усилителя не требует особых технических навыков и познаний в области устройства машины.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов
Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны.
%rtb-4%
Диагностика вакуумного усилителя
Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:
Ремонт вакуумного усилителя тормозов
Ремонтировать данный узел не целесообразно. Заводская технология предполагает вальцовку для соединения элементов корпуса. В условиях обычной мастерской воспроизвести подобную методику нереально, система будет негерметична. При замене стоит обратить внимание на вакуумный шланг, его герметичность также важна.
При замене вакуумного усилителя не требуется демонтаж и разборка тормозного цилиндра. Поэтому нет необходимости прокачивать тормоза.
%rtb-4%
Замена вакуумного усилителя
Конструктивная схема проста и однотипна. Последовательность операций:
- Снимаем разъём датчика тормозной жидкости.
- Откручиваем болты крепления цилиндра к усилителю для отвода бачка цилиндра в сторону, магистральную часть разбирать не стоит.
- Отсоединяем вакуумный шланг с обратного клапана. В случае исправности клапана, устанавливаем его на новый вакуумный усилитель.
- Откручиваем корпус вакуумного усилителя тормозов от кронштейна.
- Приступаем к установке нового вакуумного усилителя тормозов и обратной сборке.
В случае наличия, необходимо проверить техническую точность установки уплотнительной прокладки. Она находится между корпусом и цилиндром для торможения. Если в ходе замены расположение толкателя изменилось, необходимо произвести регулировку свободного хода тормозной педали.
Торможение на С4 Coupe Auto
Смотря с чем сравнивать :) вопрос: это первый Ситроен или на других тоже ездили?
Если это первый Ситр, то тогда все ясно.
ИМХО даже на негидроситрах ситроеновские конструктора пытаются подстроить чувствительность и алгоритм торможения как на гидравлических.
А как на гидроситрах?
Да просто достаточно посмотреть на педаль тормоза, как уже пассажир рискует догнать лобовое :)
Конструктивно - тормоз это просто клапан, открывающий магистраль высокго давления в тормозные контуры. Ход педали от 5-10 мм (!) на DS до номальных 10 см на прочих.
Еще не забываем про последнюю фишку ситра - томозное усилие зависит от ускорения нажатия на педаль тормоза.
Попробуйте на маленькой скорости (до 5 км/ч) сначала плавненько нажать на тормоз, а во второй попытке просто резко ударить по ней. Результат думаю впечатлит.
Думаю после достаточного пробега, когда будете персаживаться на другие авто - будете говорить - да у них тормозов просто нет!
:))
катайтесь, обкатывайте, все будет хорошо.
Удачи.
с акпп добиться плавной ПОЛНОЙ остановки достаточно сложно. именно по причине наличия акпп. поскольку на ручке можно полность отпустить тормоз при движении с очень маленькой скоростью, и машина суть проедет и остановится. на акпп при отпускании тормоза авто едет, поэтому для плавной остановки надо тормоз отпускать не полность, а настолько, чтобы нивелировать тягу мотора на холостом ходу. что непросто и достаточно сильно зависит от дороги. либо переключать коробку в нейтраль. хорошего я лично в этом ничего не вижу, про плохое - не знаю.
ой загнобили меня. у каждого своё ощущение плавности :)))))
попробую объяснить моё. плавно - это когда авто останавливается незаметно для сидящих в нем людей. например накатом.
на ркпп такого "плавно" добиться проще, чем на акпп. что не умею ездить я знаю. и у меня не часто получается останавливаться так плавно, как хочется.
Ну неужели это такая проблема. > - это когда авто останавливается незаметно для сидящих в нем людей. например накатом.
Это такая трогательная забота о пассажирах? А передачи на ручке ты тоже дергал, чтобы пассажиры не замечали? И в горку трогался так же?
Нет такой проблемы. Есть немыслимое преимущество, связанное с АВТОМАТИЧЕСКИМ и сколь угодно плавным троганием с места, в том числе и в горку. А проблемы остановиться - не существует.
На тех авто с АКП, на которых ездил, тормозить можно было очень плавно (Пежо, Рено), без всяких толчков. Рекомендация переключать в "N" селектор - неправильная! Это тоже, что тормозить на авто с ручной коробкой с нажатым сцеплением, плюс увеличивается износ коробки и расход бензина.
Причина скорее всего в том, что новая машина обычно "жесткая", потом будет мягче, либо работает привычка от других авто.
Например, после мягких тормозов на Ксантии (как и на других гидро-ситров с тормозным регулятором) с трудом получается тормозить плавно на обычных авто.
Да. если на скорости врубить N возможны проблемы с циркуляцией масла и охлаждением коробки, я так думаю. Если на скорости включить из N в драйв - коробка может скопытиться. АКПП лучше пользоваться по назначению. Само по себе частое включение - выключение не страшно, НО в пробке если дрючить АКПП неизбежно? что будет происходить трогание на недовключенной коробке (с рывком), это вредно. А вот на тормозе и D можно стоять хоть час - штатный режим работы.
Надо быть добрее к людям и яснее выражать свои мысли. Это вы написали про дисковые тормоза. Потом про подвеску. И под конец приплели сюда старую копейку без гидровакуумника.
А вот у товарища из "старой школы" не очень понятно что такое "скорость свободного падения".
Источник сего поистине нобелевского утверждения, что "кивание связано с настройкой привода тормозов (характеристики вакуумника и ГТЦ)" (с) - в студию. Только без вариантов "говорят", "я слышал в гараже после 5-й бутылки на березовых бруньках, когда Петя поперхнулся огурцом". Мне пожалуйста нормальный, надежный, технически достоверный источник сего, не побоюсь этого слова, бреда.
И потом я с вами на спор делаю кивок носом на авто без ГТЦ (например на старой копейке). После этого вы прочтете моим детям лекцию в школе. ОК?
- про что автор и писал "педаль ну очень чуткая: слегка погладил ногой - уже клюем носом" - это именно из-за чрезмерно "комфортного" вакуумника.
000000
или из-за неумения им пользоваться? Я когда пересаживаюсь с БМВ на С4 - никаких проблем, на баварии такие же чуткие тормоза на некоторых моделях. Когда сажусь после Октавии - минут 5 уходит на то, чтобы приноровиться. Нога по привычке не дозирует давлениетак точно, какхотелось бы, ибо на Шкоде тормоза более кондовые, к тому же задние - барабан.
> в школу детей своих посылайте.
000000
Главное, чтоб вас там не было со своими учениями, алхимик.
ЗЫ Кстати, не забываем, что С4 оснащен брейк-ассист (не знаю, в базе ли, но у меня оснащен) и при резком нажатии на педаль усилие возрастает очень быстро, что также способствует киванию.
поиздеваться или кратко? если кратко - пнх, вы уперлись и не читаете того что я пишу.
если длинно и по порядку то вот оно. ниже смотри. с тебя пиво за потраченное мной на тебя время. только читай внимательно, так как будто ты подписываешь договор на лимон евро. первый раз в жизни. с сильного похмелья. левой рукой. ну ты понял.
утверждения, что "кивание связано с настройкой привода тормозов (характеристики вакуумника и ГТЦ)" (с) - в студию.
+++ может неправильно сформулировал? для тебя еще раз - клевок при торможении ситроена с4 на автомате, принадлежащего пользователю Pug связан с тем, что привод тормозов на его автомобиле крайне чувствителен к прилагаемому к педали усилию. что в свою очередь, связано с настойкой вакуумного усилителя тормозов и в меньшей степени главного тормозного цилиндра.
Только без вариантов "говорят", "я слышал в гараже после 5-й бутылки на березовых бруньках, когда Петя поперхнулся огурцом". Мне пожалуйста нормальный, надежный, технически достоверный источник сего, не побоюсь этого слова, бреда.
+++ ты в своем бреде на источники не ссылаешься, не требуй того же от других. тем более что реальные вещи пишу, а не бред :))) про бруньки, петю, огурцы и гараж - дядь, меня ни разу не волнует что, где и с кем ты пьешь и чем при этом закусываешь. оставь подробности своей личной жизни при себе.
И потом я с вами на спор делаю кивок носом на авто без ГТЦ (например на старой копейке). После этого вы прочтете моим детям лекцию в школе. ОК?
+++ ну и чего перескакивать с одного на другое. понятно что на старой копейке это будет связано и с подвеской и с жесткостью кузова и с собственно тормозами. и детей сюда приплел, провоцируешь?
или из-за неумения им пользоваться?
+++ не знаю, спроси у автора. но мне думается что не из-за этого.
Я когда пересаживаюсь с БМВ на С4 - никаких проблем, на баварии такие же чуткие тормоза на некоторых моделях.
+++ знаешь почему они там такие чуткие? только не думай что из-за амортизаторов и жесткости кузова.
Когда сажусь после Октавии - минут 5 уходит на то, чтобы приноровиться. Нога по привычке не дозирует давлениетак точно, какхотелось бы, ибо на Шкоде тормоза более кондовые, к тому же задние - барабан.
+++ про дозировку давления правда. про кондовые тормоза и барабаны опять бред. не читай на ночь "за рулем".
Главное, чтоб вас там не было со своими учениями, алхимик.
+++ не волнуйся, эта участь тебя минЕт. (пройдет мимо то есть, а не оральный половой акт, как некоторые испорченные могли подумать).
ЗЫ Кстати, не забываем, что С4 оснащен брейк-ассист
+++ круто. ты ее доводил до срабатывания?
(не знаю, в базе ли, но у меня оснащен)
+++ узнай про базу чтобы не облажаться в следующий раз.
и при резком нажатии на педаль усилие возрастает очень быстро,
+++ насколько быстро? 2 ЖЕ, 2,5 ЖЕ или ваще со скоростью свободного падения?
что также способствует киванию.
+++ что также способствует киванию? возрастание усилия или резкое нажатие?
Вакуумный усилитель тормоза - снятие и установка
Вакуумный усилитель тормозов ремонту не подлежит. При эксплуатации заменяются воздушный фильтр усилителя и обратный клапан.
Снятие:
Проверка усилителя
| Не пуская двигатель, нажмите несколько раз на педаль тормоза для удаления разрежения в камере усилителя и, удерживая педаль в нажатом до упора состоянии, пустите двигатель. Одновременно с работой двигателя педаль тормоза должна слегка «проваливаться», это означает исправность работы вакуумного усилителя тормозов. |
| Если педаль «не проваливается», следует проверить воздушный фильтр усилителя. Для этого в салоне у педали тормоза снимите резиновую крышку в задней части усилителя и сдвиньте крышку по штоку. |
|
