Заблокирована педаль тормоза на автомате в ниссан

Обновлено: 30.04.2024

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Причины блокировки тормозов

Сначала мы можем не заметить, что в нашей машине проблемы с тормозами. Когда все становится заметно, может быть поздно.

Как определить общие неисправности, связанные с тормозами?

Нарушения в тормозной системе автомобиля обычно предвещают несколько дефектов, которые водитель может самостоятельно обнаружить. Автомобиль сначала имеет заметно худшие характеристики, но также заметно более высокий расход топлива (уже на 1,5 л / 100 км при очень небольшом блокировании тормозов). Кроме того, проблема может быть выявлена снаружи по запаху горячего металла и гораздо более высокой температуре обода. Кроме того, может быть значительное количество пыли от тормозных колодок, и колесо может издавать характерные «тикающие» под воздействием температуры. Их трудно избежать.

Проблемы с правильной работой тормозов обычно относятся к автомобилям, преодолевающим символическое расстояние, или к тем, у кого деликатный стиль вождения и они не нажимают на педаль тормоза сильно. Дефекты обычно основаны на грязи или небрежности со стороны водителя, которая накапливается в системе. Они, как правило, не опасны, но лишь негативно влияют на удовольствие от вождения. В крайних случаях игнорирование аномалий может привести к полному разрушению системы, например, после того, как тормозная жидкость достигнет точки кипения. Это может произойти при быстрой езде в автомобиле, в котором блоки ненадлежащим образом втягиваются, перегревая зажим.

Самые распространенные причины блокировки тормозов.

Есть много причин для блокировки тормозов, их обнаружение обычно заканчивается заменой использованных элементов, но иногда достаточно продувки и обслуживания. Вот что может произойти в тормозной системе.

Испортившийся поршень.

Коррозия или грязь на поверхности плунжера затрудняют движение назад после отпускания педали тормоза, из-за чего колодки слегка трутся о диски. В случае ржавчины плунжеры могут быть заменены, но поверхностные пятна могут быть отполированы.

Сильно изношенные блоки.

Изношенный блок минимальная толщина дисков или накладок тормозных колодок может привести к тому, что колодки будут размещены под углом в зажиме, что приведет к его трению о диск. Решение заключается только в покупке новых блоков.

Проблемы с ручным тормозом. Если обмотка веревки даже слегка повреждена, может быть легче испачкаться или, например, водой. Это вызывает коррозию, которая изначально ограничивает свободную работу кабеля и в конечном итоге приводит к его разрыву. Регулярное использование ручного тормоза позволит позже и менее внезапный отказ.

Исправление заблокированных тормозов может быть успешно завершено только в том случае, если вы сможете определить причину их захвата. Заклинивающий или застрявший поршень суппорта, колодка, застрявшая в анкере суппорта, забитый тормозной шланг или застывшее скольжение могут вызвать заклинивание дисковых тормозов. Чрезмерно подогнанные колодки, неправильно функционирующая система стояночного тормоза, замерзшее отверстие колесного цилиндра или сломанный или выбитый компонент, зажатый между колодкой и барабаном, могут быть основными причинами захвата барабанного тормоза.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поднимите автомобиль (на нейтральной передаче) на подъемник, чтобы колеса могли подвешиваться. Проверьте каждое колесо, чтобы определить, какое колесо или колеса имеют сопротивление или не вращаются вручную. Снимите колпачок, а затем снимите колесные гайки с помощью ударного пистолета и гнезда. Снимите колесо.

Шаг 2

Сначала осмотрите суппорт на дисковых тормозах. Снимите болты суппорта и приподнимите суппорт с ротора и колодок, используя монтировку. Если суппорт сильно отрывается без применения тормозов, скорее всего виноват поршень суппорта. Для проверки поршня прикрепите суппорт к автомобилю с помощью крюка для суппорта. Снимите колодки, если они закреплены на суппорте. Осмотрите колодки. Явным признаком застревания тормозов является преждевременный износ тормозных колодок. Сожмите поршень суппорта с помощью поршневого инструмента для суппорта. Большой C-образный зажим тоже подойдет. Если поршень суппорта не втягивается обратно в отверстие, он заклинило и требует замены. Заменить суппорт и прокачать гидравлическую тормозную систему.

Шаг 3

Осмотрите суппорты суппорта, если поршень втянут должным образом. Направляющие суппорта также могут быть загрязнены, или защитные резиновые сапоги могут треснуть и позволить воде, ржавчине, песку и другим агрессивным элементам захватить направляющие суппорта. Если вы можете удалить слайды (это будет несколько сложно), вы можете тщательно очистить их с помощью шлифовальной машины (или хорошо работает настольный шлифовальный станок с колесом с проволочной щеткой) и повторно нанести на них тормозную смазку. Установите их на место, замените поврежденные защитные резиновые сапоги и повторно протестируйте суппорт после замены.

Шаг 4

Поднимите колодки из якоря суппорта для автомобилей, которые используют колодки, не закрепленные на суппорте. При установке колодок высокотемпературная смазка для тормозов наносится на точки контакта анкера. Это позволяет колодкам двигаться вперед и назад, когда поршень суппорта установлен и отпущен. Поскольку тормоза подвергаются воздействию неблагоприятных погодных условий, обычно смазка вымывается и образуется ржавчина и коррозия. Это может привести к захвату выступов опорных пластин колодок внутри анкеров суппорта. Снимите якоря и колодки. Очистите точки соприкосновения от ржавчины и коррозии с помощью угловой шлифовальной машины и восстановительного диска или проволочной щетки. Снимите зажимы с погремушкой и очистите точки крепления под скобами. Нанесите тормозную смазку под и на скобы погремушки. Заменить колодки, заменить анкер, а затем заменить суппорт. Протестируйте.

Шаг 5

Осмотреть регулировку задних тормозов. Извлеките резиновую пробку (если таковой имеется) от опорной пластины из барабанных тормозов. Вставьте приспособление для регулировки тормоза в иллюминатор вместе с отверткой, чтобы отодвинуть фиксатор регулятора. Поверните внутреннее звездообразное колесо, чтобы отсоединить регулятор задней колодки, и попробуйте повернуть колесо. Если вы можете, продолжайте перенастраивать звездочку, пока вы не сможете легко снять барабан и осмотреть механизм регулировки. Они могут быть легко удалены. Очистите резьбу регулятора, нанесите значительное количество смазки или противозадирного состава и соберите заново.

Шаг 6

Осмотрите задние тормоза, как только барабан будет удален. Если какой-либо компонент выпадает из барабана или из барабанных тормозов при извлечении барабана, захват тормозов мог быть вызван заклиниванием этой части между барабаном и колодкой. Проверьте барабан на предмет повреждений и башмак на предмет повреждений. Заменить компонент; при необходимости замените обувь. Обработайте барабан или замените барабан, если это необходимо.

Шаг 7

Прижмите отверстия колесного цилиндра внутрь (по 1 за раз) с помощью отвертки, чтобы определить, заклинили ли отверстия. Гидравлическое давление в тормозной системе должно позволить отверстию расширяться назад наружу, чтобы соприкасаться с рогом колодки. Если вы сжимаете отверстие, а оно не возвращается или вы не можете сжимать отверстие, то колесный цилиндр вышел из строя и нуждается в замене. Заменить колесный цилиндр и прокачать тормозную систему.

Шаг 8

Проверьте поток тормозной жидкости на прокачные винты зацепленного колеса. Это определит, правильно ли работает гидравлическая тормозная жидкость. Попросите кого-нибудь нажать педаль тормоза 4 раза и открыть винт для удаления воздуха ручным ключом. Если из выпускного винта не выходит жидкость, удалите его. Попросите помощника снова нажать на педаль тормоза. Если жидкость выйдет, замените прокачной винт или прочистите его.Если жидкость все еще не выходит, замените прокачной винт и отсоедините тормозной шланг. Нажмите педаль снова. Если жидкость не вытекает или едва вытекает, следует заменить тормозной шланг. Выпускайте воздух из тормозной системы каждый раз, когда вы заменяете гидравлический тормозной компонент.

Осмотрите главный цилиндр и усилитель тормозов. Чтобы определить неисправный главный цилиндр, установите замок тормозной магистрали на каждый тормозной шланг на всех 4 колесах. Попросите кого-нибудь встать на педаль тормоза и убрать 1 блокировку линии за раз. Педаль должна оставаться высокой и жесткой до тех пор, пока не будут сняты линии, а затем при каждом снятии блокировки линии будет небольшое давление. Если педаль упадет на пол во время снятия блокировки 1-й линии, возникнет проблема с гидравликой для этого конкретного колеса. Если педаль остается высокой и жесткой после снятия всех блокировок линии, проблема может быть в главном цилиндре. Проверьте вакуумную линию усилителя тормозов. Замените главный цилиндр и прокачайте систему.

Как правильно действовать, если на машине с АКПП отказали тормоза?

Если на автомобилях с механической коробкой передач начинают отказывать тормоза, то водители используют для торможения так называемый ручник или ручной тормоз, так же возможно торможение с применением пониженной передачи.

А вот водители машин с автоматической коробкой передач начинают паниковать, так как не знают, как им лучше поступить в данной ситуации для того, чтобы безаварийно остановить автомобиль. Отказ тормозов во время движения это серьезная проблема, с которой нужно стараться разбираться сразу, не допуская более печальных последствий в виде дорожно-транспортных происшествий.

Отбросить панику. Первое, что должен сделать каждый водитель, это отбросить панику. Все дело в том, что думать в такой ситуации нужно холодной головой, это позволит остановить автомобиль, избежав проблем. Только спокойствие может помочь водителям, поэтому стоит отключиться от советов окружающих, отбросить панику и сконцентрироваться на проблеме, а также на способах ее решения.

Если же водитель продолжит паниковать, то он может оказаться в ситуации, когда принимать какие-то либо действия и решения будет слишком поздно и ему придется просто разбить свой автомобиль и не исключено, что только свой.

Ручной тормоз все же есть. На некоторых автомобилях, даже несмотря на автоматическую коробку передач, присутствует так называемый ручной тормоз. Если он есть, то водителю нужно попробовать использовать данный элемент для остановки. Но тут важно понимать, что коробка передач или мотор могут выйти из строя из-за таких действий, поэтому стоит попытаться, прежде всего, сбросить скорость убрав ногу с педали газа.

По возможности, нужно проводить торможение ручным тормозом максимально плавно, не следует сразу же затягивать до упора ручник, что исключает перегрев колодок и полную блокировку колес автомобиля. В противном случае автомобиль может повести себя на дороге непредсказуемо, вплоть до возникновения заноса или полного разворота на месте.

Нажатие на педаль тормоза. Современные автомобили оснащаются двухконтурной системой тормозов. Таким образом, если отказывает первый, то водители могут спровоцировать работу второго неоднократным нажатием на педаль, что конечно приведет к остановке автомобиля.

Именно поэтому электроника будет пытаться самостоятельно остановить автомобиль, а водитель своими движениями может только спровоцировать ее к подобным действиям. Как показывает практика, большинство водителей, у которых встречалась подобная проблема, могли остановить автомобиль именно с помощью неоднократного нажатия на педаль тормоза.

Мнение специалистов. Сервисные специалисты, которые регулярно проводят ремонт и техническое обслуживание автомобилей, не советуют водителям экономить на обслуживании своего автомобиля. Все дело в том, что это поможет избежать существенных проблем, в том числе связанных с тем, что неисправность тормозов будет замечена не вовремя.

Вероятность возникновения подобных проблем у машин, которые регулярно проходят необходимое обслуживание и ремонтные работы, сводиться к минимуму. Водители должны понимать, что в данной ситуации положительным моментом также становится их ответственное отношение к своему автомобилю.

Заключение. Водители, у которых отказывают тормоза во время движения оказываются в непростой ситуации. Но только грамотный подход к решению проблемы может позволить полностью от нее избавиться и сделать все для того, чтобы машина в дальнейшем работала так как положено.

14 способов угробить автомат: не повторяйте этих ошибок!

Автоматические коробки передач становятся все более и более популярными среди россиян. Агрегат считается достаточно надежным, но недостатки обслуживания и особенно неправильная эксплуатация довольно быстро могут вывести такую коробку передач из строя. Речь дальше пойдет в основном о классических гидромеханических автоматах. У вариаторов присутствуют некоторые особенности, но в целом очень много общего. А вот роботы с одним и двумя сцеплениями — это отдельный мир, который мы сегодня рассматривать не будем.

Неправильное обслуживание

1. Несвоевременная замена рабочей жидкости

Хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требуют замены жидкости в автомате, на самом деле это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем через 60 тыс. км пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются фильтры — все это негативно влияет на ресурс автомата.

2. Контроль за уровнем жидкости в АКП

Конечно, АКП — это не двигатель, «нормального угара» жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив так же опасен, как и недолив: высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока.

3. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости

В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкостей произойдет в пропорции один к одному, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует… Вам это надо?

4. Чистота радиатора АКП

Некоторые коробки передач настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву и быстрой деградации жидкости вплоть до полной потери ее рабочих свойств.

5. Излишнее увлечение защитой моторного отсека

Защита силового агрегата, если она имеет неудачную конструкцию, может не только предотвратить неприятности от дорожных неровностей, но и лишить АКП обдува во время движения, что непременно приведет к перегреву.

Неправильная эксплуатация

1. Неправильная парковка

Если автомобиль постоянно парковать на большом уклоне, то жертвой масляного голодания после запуска может стать не только двигатель, но и коробка передач.

А еще важно при парковке на уклоне пользоваться ручным тормозом. Замечали, что если этого не сделать, бывает очень трудно перевести селектор АКП из положения «паркинг» в любое другое? Фиксатор в коробке закусывает всей силой скатывания автомобиля с уклона, вытягивается тросик привода управления коробкой — и здравствуй, проблемы с электрикой, вроде невключения фонарей заднего хода и несрабатывающего стартера.

2. С места в карьер

Некоторые модели автоматических коробок передач более чувствительны к нагрузкам в непрогретом состоянии, чем даже двигатели. Недопустимо сильно нагружать автомат до прогрева рабочей жидкости: выдавить может не только сальники, но и уплотнения в гидроблоке.

3. Пуск двигателя с буксира

Если попытаетесь завести машину с автоматом, что называется, «с толкача», разогнав машину в положении селектора N, а затем включив D, то с большой долей вероятности погубите коробку. Ведь в этот момент первичный вал не вращается, насос не создал давления масла. В результате все пойдет самым нерасчетным образом. Неизвестно, как включатся соленоиды, куда направится жидкость, какие фрикционы сработают…

4. Нарушение правил буксировки

Еще со времен первой волны подержанных автомобилей, хлынувшей в нашу страну в самом начале 90-х, было известно правило буксировки автомобилей с автоматическими коробками передач «50 на 50». То есть скорость при буксировке выбираем не выше 50 км/ч и едем не дальше чем на 50 км. Иначе из-за отсутствия смазки (насос-то не вращается) возможны задиры на трущихся поверхностях. Но, как и все в нашем мире, АКП становятся все более одноразовыми, так что правило смещается в сторону «30 на 30», а то и полного запрета буксировки. Все чаще производитель допускает только погрузку неисправной машины с автоматом на эвакуатор.

5. «Паркинг» в движении

Если передвинуть селектор в положение Р, когда автомобиль движется, можно сломать фиксатор положения «паркинг». Или, по крайней мере, стальная стружка от работы зуба фиксатора по шестерне блокировки пойдет в полость коробки.

6. Длительное буксование в грязи

Длительные пробуксовки, когда автомобиль десятки минут не может вырваться из грязевого, песчаного или снегового плена, приведут к перегреву жидкости, подгоранию фрикционов и переходу коробки в аварийный режим. Крайне вредно, если вы при этом попытаетесь выехать враскачку, быстро переводя селектор из D в R и наоборот. Этот прием, пришедший из мира механических коробок передач, быстро угробит ваш автомат. Нужно обеспечивать паузу между переключениями, но тогда и раскачки не видать.

7. Использование коробки передач на пределе крутящего момента

Буксировка тяжелого прицепа — это еще цветочки по сравнению с буксировкой другого автомобиля. Еще более пагубным для здоровья АКП может быть только вытягивание из грязи/снега застрявшего автомобиля.

8. Спортивные наклонности

9. Механическое повреждение

При езде по буеракам на неподготовленном автомобиле повредить картер АКП проще, чем корпус механической коробки передач. При этом даже небольшая вмятина на поддоне может привести к перебоям в подаче жидкости. Исход понятен?

Комментарий специалиста

1. Своевременно менять масло в АКП, причем в тяжелых условиях эксплуатации даже чаще, чем предписано.

2. Следить за уровнем рабочей жидкости. Проверять его перед дальними путешествиями и смотреть, нет ли пятен под автомобилем.

3. Понимать, что классический автомат не любит спортивной езды.

Выводы

Автоматическая коробка передач незаменима в современном мегаполисе, да и в других условиях эксплуатации помогает водителю. Но, будучи сложным устройством, она нуждается в заботливом отношении — правильном обслуживании и эксплуатации. Тогда она долго сможет радовать владельца плавными переключениями и спорой работой.

Что делать, если на автомате отказали тормоза?

Вариации действий при отказе тормозной системы

При том условии, когда автомобиль полностью современный и становится вопрос на тему того – что делать, если отказали тормоза на автомате, то следует помнить, что современный автомобиль – это не одноконтурная система торможения, а двухконтурная. Когда не сработали тормоза при условии вжатой в пол педали, не паниковать – это главное. Скорее всего, второй контур попросту еще не вступил в действие. Не отпускайте педаль и ожидайте. В том случае, когда по прошествии минуты – двух тормоза не сработали, следует поступить согласно такому алгоритму:

Педаль тормоза полностью отпускается.
Выжидается порядка пяти секунд.
Резко нажимает и доводится до того положения, кода дальше попросту давить некуда.
Второе и, при необходимости, третье повторение. Ну и далее – по ситуации, несколько раз. Достаточным будет произвести 6-10 качков – все по аналогии с накачиванием колеса.

Смотрите в видео ниже, что делать, если отказали тормоза.

В том случае, когда тормозная система отказывается реагировать в полной мере и остается абсолютно инертна, ко всем попыткам ее реанимировать, поможет ручной тормоз. Тем не менее, следует помнить, что при использовании ручного торможения на высоких скоростях, автотранспортное средство перемещение начинает заносить. Так что и к этому требуется быть готовым. Также, имеется такой вариант, как торможение посредством двигателя, то есть – переход на скорость пониженную. Подобная методика может пагубно сказаться на силовом агрегате. Но, если действовать аккуратно и понижать скорость плавно, то все обойдется.

Невзирая на то, что подобная техника наиболее подходит для механических трансмиссий, на автоматических также имеется возможность ее использовать. Когда автотранспорт будет уже катиться не слишком быстро, вполне возможно применить ручной тормоз – в подобной вариации действий вероятность заноса автотранспортного средства перемещения крайне мала, а заносом можно руководить с высокой долей успеха.

Когда не помогает ни один из предложенных аппаратных методов по экстренному торможению, следует задуматься о том, чтобы аккуратно во что-то врезаться. Идеальными вариантами, если это зима, является сугроб. Если дело происходит летом, то песчаная насыпь вполне подойдет – так будут наименьшие повреждения для кузова автомобиля и каждого из его имеющихся технических узлов.

ATankoff › Блог › Что делать, если у машины с «автоматом» на ходу отказали тормоза

Тормозная система — одна из главных, отвечающих за безопасность в машине, а потому ее конструируют с прицелом на максимальную надежность. Выходит из строя она не очень часто, и мало кто из автомобилистов на практике готов к ее нештатному поведению, тем более на авто с автоматической трансмиссией.

«Пропали тормоза» — ситуация крайне неприятная для водителя любой машины, от легковушки до большегрузной фуры. Но у нас-то ситуация еще сложнее — «коробка» автоматическая. В посление годы на множестве моделей легковушек стали применять не классический механический ручной тормоз, а электрический «ручник». На большой скорости электроника просто не даст его включить, а потому он для экстренной остановки при отказавших тормозах не применим.

Итак, мы за рулем авто на скоростной трассе и в какой-то момент понимаем, что нажатие на педаль тормоза к замедлению не приводит. Что делать? Во-первых, нужно прекратить панику и вспомнить, что гидросистема тормозов практически любого авто состоит из нескольких контуров — один отвечает, скажем, за правое переднее и левое заднее, а второй — за правое заднее и левое переднее. И когда давление тормозной жидкости упало в одном из них, второй контур может быть вполне еще работоспособен.

Чтобы заставить его действовать, необходимо резкими сильными выжимами «проваливающейся» педали «прокачать» гидросистему. После подобной процедуры тормоза (хоть какие-то!) могут на некоторое время появиться, дав возможность безопасно остановиться.

Хуже всего ситуация с отказавшими тормозными механизмами в случае, если АКП у нас не имеет ни режима ручного переключения передач, ни возможности включить повышенную, ни принудительного ограничения выбора передачи выше 3-й или даже 2-й.

В любом случае, следует снять ногу с педали газа — машина при этом начнет потихоньку терять скорость. Но этого чаще всего бывает недостаточно. При наличии «ручного режима», сразу же требуем от него включить 1-ю передачу. Электронная «защита от дурака» трансмиссии, разумеется, это делать не будет, но «автомат» начнет перебирать передачи в сторону понижения с максимально безопасной для себя интенсивностью, выполняя, по сути, торможение двигателем.

Включение режима «понижающй передачи» встречается у некоторых кроссоверов с АКП. Прочие легковушки порой могут похвастаться «спортивным режимом» коробки передач. С точки зрения остановки с отказавшими тормозами на «автомате» оба эти режима подойдут. В «спортрежиме» КП выбирает передачу пониже, чем в обычном, а для более эффективного торможения мотором нам именно это и нужно.

Последний способ остановки машины с АКП и без тормозов — выключение двигателя. При этом ведущие колеса мгновенно начинают тормозить машину и надо иметь в виду, что на скользкой дороге это может привести к заносу и прочим прелестям. Выключить двигатель нужно так, чтобы не заблокировался руль. Для этого ключ в замке зажигания следует поворачивать не до конца. И потом потихоньку отруливать к обочине.

Когда в машине мотор запускается с кнопки, все будет зависть от модели авто. На некоторых машинах отключение мотора нажатием кнопки на ходу может быть вообще не предусмотрено. А у других вырубить «движок» можно, но только длительным или многократными нажатиями кнопки.

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Если нормальная работа автоматической трансмиссии не осуществляется, возникла какая-либо неисправность или сбой, электронный блок управления активирует аварийный режим. На приборной панели автомобиля загораются уведомления или сигнальные лампы, уведомляющие водителя о данном состоянии.

Эксплуатировать автомобиль в условиях аварийного режима АКПП нельзя. Подобные действия могут привести к ещё более серьёзным неисправностям, грозящим недешёвым ремонтом коробки «автомат». Всё, для чего можно применять транспорт при таких обстоятельствах, – это движение по направлению в сервис для устранения поломки.

При включении режима аварии следует выявить причину его активации и принять меры по устранению проблемы. Если АКПП не только сигнализирует о переходе в данный режим, но и в довесок издаёт различные шумы, ехать своим ходом рискованно, поскольку последствия для устройства, а также кармана автовладельца могут быть печальными.

Возможные причины и способы их устранения

Рассмотрим, почему возникает данная неприятность и как вывести из аварийного режима АКПП, когда устранение проблемы можно выполнить собственными силами.

ЭБУ, как и прочая электроника способна просто выдать ошибку. Тогда проблема решается просто по аналогии с компьютером, который после перезагрузки начинает работать корректно – остановка и повторный запуск силового агрегата в ряде случаев спасают ситуацию. Иногда может помочь сброс клеммы с аккумулятора. Но если простые методы решения проблемы не оказались эффективными, самое время провести диагностику.

Причин, почему АКПП встаёт в аварийный режим может быть несколько, основные из них:

уровень жидкости ATF отклонился от нормальных показателей;
неисправности гидравлики или механической составляющей коробки;
некорректное функционирование электронного блока управления.

Уровень трансмиссионной жидкости

Отклонения уровня жидкости в любую сторону способны спровоцировать неполадки в работе устройства, вследствие чего АКПП переходит в аварийный режим, блок управления в этих обстоятельствах действует как защитный механизм, предохраняя от последствий недолива или перелива.

При избыточном объёме жидкости, лишнее потребуется просто удалить, после чего сбросить ошибку ЭБУ, а при недостаточном количестве следует найти причину такого явления и устранить её. Критически низкий уровень смазки, как и чрезмерно высокий несут опасность для устройства, поэтому медлить здесь нельзя. Результатом превышения нужного количества ATF становится вспенивание, недостаточное количество приводит к снижению давления масла в гидроблоке, масляному голоданию, что в свою очередь провоцирует целый ряд проблем, поскольку детали коробки не смазываются и быстро изнашиваются от трения, а их осколки повреждают остальные элементы. Снижение уровня смазки приводит к снижению давления в гидроблоке, что тянет за собой сопутствующие неисправности. Причины, по которым жидкости недостаточно:

недолив при обслуживании АКПП. Уровень ATF проверяется с помощью щупа, при выявлении недостатка объёма жидкость доливается. Важно использовать ту же смазку, что уже была залита в коробку, иначе в результате конфликта присадок, характеристики ухудшаются. При выявлении критического уровня жидкости речь идёт уже об утечке;
нарушение целостности корпуса АКПП. Тогда доливать смазку – бессмысленное занятие, она всё равно будет уходить, а аварийный режим станет регулярно-периодическим явлением для коробки автомат. Здесь всё зависит от степени тяжести повреждений. Ремонтные работы обойдутся недёшево, а иногда будут нецелесообразны, поскольку их стоимость может приблизиться к цене новой коробки;
износ уплотнителя. Решить проблему возникновения режима аварии при таких обстоятельствах можно самостоятельно, просто заменив износившийся элемент;
износ прокладки между двигателем и коробкой. Решить вопрос возможно только путём замены элемента, а устройство отдельно снимается не на всех марках машин, поэтому лучше заехать в сервис, где процедура будет выполнена с привлечением необходимого оборудования.

Неподходящая трансмиссионная жидкость тоже один из провокаторов некорректной работы коробки и её перехода в режим аварии, поэтому следует тщательно следить за используемыми материалами при обслуживании устройства.

Неисправности гидравлики или механической части коробки

АКПП может сигнализировать о неполадке по причине нарушений целостности корпуса, износа фрикционной группы, что не редкость, неполадок с гидроблоком. Электронная диагностика не всегда даёт ясную картину происходящего, потому чтобы точно выяснить источник неприятности придётся снимать поддон для осмотра на наличие загрязнений, следов износа – металлической стружки, фрикционной пыли и пр. Бывает, что требуется полностью демонтировать и разбирать коробку для точной оценки состояния элементов трансмиссии.

Износ фрикционов быстро приводит трансмиссионную жидкость в негодность. Повреждённые зубья шестерёнок и продукты износа деталей по принципу домино выводят из строя остальные части АКПП, что со временем повлечёт за собой капитальный ремонт устройства.

Истирание каналов гидроблока

Коробка в которой своевременно не менялось масло имеет загрязнения каналов гидроплиты. Автомат работает с заклинившими плунжерами. Через каналы трансмиссионка подается с повышенным давлением. Содержащиеся в жидкости мелкие осколки повреждают алюминиевые каналы. Коробка при этом может работать в аварийном режиме.

Для того, чтобы проблема с загрязнением не вставала неожиданно, требуется следить за состоянием трансмиссионной жидкости. Автомат требует только качественного масла. Современные механизмы стали высокочувствительными к неправильному техническому обслуживанию. Предпринимать меры надо до того, как АКПП ушла в аварийный режим.

Загрязненная гидравлическая плита

Независимо от причин, почему автоматическая коробка переключались в аварийный режим, обязательно необходимо посетить сервисный центр или устранить поломку самостоятельно. При наличии подозрительного скрежета необходимо включать аварийку и вызывать эвакуатор, несмотря на то, что автомат позволяет двигаться дальше. В таком случае продолжение эксплуатации становится опасным для всей силовой установки, так как вызывает ускоренный износ ее узлов. Важно помнить, что поломка не уходит сама по себе.

Некорректная работа электронной системы управления

ЭБУ заставляет включать аварийный режим из-за поврежденных шлейфов или контактов, когда сигнал о правильном функционировании комплектующих АКПП не доходит до него.

Неисправные соленоиды тоже становятся виновниками того, что автомат переходит нерабочее состояние. Но более подробно о них мы поговорим в следующем блоке.

Неисправности в датчиках коленвала, дроссельной заслонки, воздушной приводит к постоянному нахождению АКПП в неисправном состоянии. Такие проблемы можно диагностировать только с помощью сканера и компьютера со специальным программным обеспечением.

Если АКПП впала в «аварийку» и не хочет из него выходить вообще, даже после сброса ошибки, то неисправность заключается в самом блоке управления автоматом. В этом случае поможет только замена устройства на новый.

Неправильный уровень масла

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Утечка трансмиссионного масла

Коробка «автомат» переходит в аварийный режим в случае нехватки трансмиссионного масла. Течь может возникнуть из-за выхода из строя уплотнительных прокладок, повреждений корпуса, неисправностях гидроблока АКПП. Если при осмотре в яме или на подъемнике обнаружены масляные подтеки, то необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам для устранения неисправностей. Чаще всего потребуется замена трансмиссионного масла и уплотнительных прокладок. В специализированной автомастерской мастера смогут определить причины протечек и устранят их.

Соленоиды АКПП

Причины, по которым выходит из строя коробка передач, могут крыться в неисправных соленоидах. Соленоиды очень чувствительны к качеству масла и давлению. Поэтому и опытные механики, и я рекомендуем повышенное внимание уделять оригинальному смазывающему средству для АКПП.

Проблемы с ЭБУ

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Выход из строя электроники

Виновником проблем с электронной составляющей коробки переключения передач могут быть:

датчики;
соединительные шлейфы;
электронный блок управления;
контактные гнезда.

Контакты датчиков могут окислится или оторваться, и это становится причиной, почему АКПП перешла в аварийный режим. Используемые проводки имеют малое сечение и склонны перетираться и обламываться. В результате информация в ЭБУ перестает поступать.

Для диагностики виновника работы АКПП в аварийном режиме требуется считать ошибку при помощи специального сканера. Самодиагностика не всегда способна указать на неисправный датчик, поэтому рекомендуется визуально осмотреть в каком состоянии все доступные элементы цепи. При невозможности определить поломку рекомендуется поочередно менять измерители и проверять включается аварийный режим или нет.

Что в итоге

Как видно, причин, по которым включается аварийный режим коробки автомат, достаточно много. При этом даже редкие включения данного режима, которые устраняются перезапуском ДВС, указывают на то, что проблема с автоматом уже есть и с высокой долей вероятности будет только прогрессировать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не происходит переключения передач в коробке автомат.

Что касается самих ошибок и сбоев, продолжительная езда на машине, в которой коробка перешла в аварийный режим, не допускается. Другими словами, в таком режиме можно только доехать до автосервиса, при этом избегая нагрузок на ДВС и АКПП.

Еще раз напомним, до устранения поломки или сбоя, штатная эксплуатация автомобиля с коробкой автомат в аварийном режиме запрещена! Более того, если АКПП уже «ушла» в аварию, но при езде слышны посторонние звуки во время работы автомата (скрежет, гул, хруст, удары), тогда лучше отказаться от езды на сервис своим ходом.

Оптимальным рением в подобной ситуации будет вызов эвакуатора, так как буксировка машины с неисправным автоматом без вывешивания ведущих колес может привести к еще более серьезным последствиям для АКПП, которая уже сама по себе неисправна и перешла в режим «аварии».

АКПП резко вышла в аварийный режим, что делать?

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

С чего стоит начинать диагностику?

Лишь автоматические коробки передач самых ранних моделей обходились без электронной составляющей. Все остальные агрегаты, в зависимости от модели и года выпуска АКПП, имеют электронный «мозг» и систему самодиагностики. Если автоматическая коробка передач на вашем авто встала в «аварию», начинать следует с компьютерной диагностики. Вам потребуется прибор для подключения к диагностическому разъему и соответствующее ПО для считывания информации. Прочитав актуальные коды неисправности, отыщите в интернете их расшифровки, чтобы яснее представлять направление дальнейших поисков. Наиболее распространенные причины аварийного режима АКПП:

неправильное передаточное отношение отдельных передач;
неисправности в электрической цепи электромагнитных клапанов;
несоответствие частоты вращения входного и выходного вала коробки передач.

В случае ошибки по электромагнитным клапанам не стоит спешить разбирать АКПП. Необходимо продиагностировать проводку и ЭБУ коробки автомат. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то легко проверите сопротивление проводов, датчика вращения вала. Вам необходимо снять разъемы с корпуса коробки, а также разъем блока управления АКПП. Проверьте провода не только на обрыв, замыкание на «-», «+», но и на предмет замыкания друг с другом. Такое вполне вероятно в случае перетирания или оплавления изоляции. Также обязательно проверьте, «приходит» ли на разъем блока управления питание и имеется ли надежная «масса». Месторасположение блоков управления, распиновку разъемов и цвета проводов вы найдете в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Визуальный осмотр и пропайка контактов

При поиске причины аварийного режима автоматической коробки передач обращайте внимание не только на жгуты проводки в местах их соприкосновения с кузовом, но и на сами разъемы питания. Иногда вследствие воздействия коррозии, неаккуратного снятия/установки, пины разъемов попросту обламываются. АКПП может переходить в аварийный режим даже при наличии окислов на контактах.

На многих Ауди, Мерседес ЭБУ автомата находится под передним сиденьем, куда часто попадает влага. Перед разборкой АКПП нелишним будет вытащить плату блока управления. Даже если на ней нет окислов, рекомендуем убедиться, что в местах пайки нет микротрещин, и при необходимости пропаять основные контакты.

Разбирать коробку для дефектовки гидравлического блока, проверки соленоидов, пакетов фрикционов рекомендуем только после полной диагностики электрических цепей и легкодоступных элементов.

Заключение

Чтобы не давать АКПП впадать в аварийный режим проходите техническое обслуживание раз в год и меняйте масло в коробке. Ухаживайте за машиной. Тогда она вам прослужит долгие годы.

Читайте также: