Заклинило ручник ситроен с5

Обновлено: 15.05.2024

Заклинило ручник ситроен с5

alamingez » Август 3rd, 2014, 4:18

Залип ручной тормоз на С5

Дюха2 » Август 3rd, 2014, 10:56

Залип ручной тормоз на С5

DjMikolka » Август 4th, 2014, 7:48

Залип ручной тормоз на С5

yura c5 » Август 4th, 2014, 4:28

Залип ручной тормоз на С5

Дюха2 » Август 4th, 2014, 5:38

Залип ручной тормоз на С5

Дюха2 » Август 4th, 2014, 5:51

Позволю себе поспорить в вами, коллега.

Замена тросов - как вариант, НО не ОДНОЗНАЧНО ! - вашему покорному слуге в своё время помогло "обезбаливающее" (см. выше). Это раз.

Когда же, чуть позднее, дело коснулось уже замены направляшек и тросов, то вариант "ВЫПАЛИТЬ" действует далеко не всегда. Взять хотя бы тот вариант, когда при извлечении старого троса направляшка тупо переламывается. Это два.. А если и повезло извлечь, то обжиг тоже не всегда помогает - "жгли" не так давно со знакомым такую направляшку, поверьте коллега: куча усилий, а результата ноль. Это три.
Хотя, как о варианте лечения, не спорю: в не слишком запущенных случаях обжиг помогает.. Тут уж как повезёт.

Залип ручной тормоз на С5

VladON » Август 5th, 2014, 9:26

далеко не однозначно. может тупо флажок на суппорте не место не вернулся (и скорее всего это так). проверить очень просто - вывернуть колесо, суппорт стоит спереди колеса, этот флажок можно и рукой подвигать, а вот если он рукой не двигается, а трос на нем болтается - значит косяк в суппорте

Залип ручной тормоз на С5

yura c5 » Август 5th, 2014, 4:12

Позволю себе поспорить в вами, коллега.

ВЫПАЛИВАНИЕ ТРОСОВ ИЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ

yura c5 » Август 5th, 2014, 4:19

Дюха2 » Август 5th, 2014, 7:42

DjMikolka » Август 5th, 2014, 9:52

yura c5 » Август 6th, 2014, 5:35

Ремонт электро-ручника Citroen C5 X7, Peugeot 508, С4 Picass

savok2304 » Декабрь 25th, 2014, 10:50

Нераномерность ручника С5

dav » Март 19th, 2015, 8:10

Нераномерность ручника С5

Дюха2 » Март 19th, 2015, 9:40

Может при замене направляшек с тросами коряво/слабо/не в натяг поставлена была гайка, которая прижимает коромысло ручника в салоне (см. в салонной перегородке под кармашком-пепельницей, что рядом с вторым прикуривателем)? Как результат в резудьтате первых проб нового ручника коромысло может перекосить, отсюда и неравномерность хода тросов. При замене направляшек/тросов у себя у меня была такая же проблема: боялся поначалу перетянуть эту гайку. Перед битьём в барабаны снимите пепелку, гляньте, а вдруг дело банально в этом?

Кто сейчас на конференции

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

Что делать, если заклинило передний тормозной суппорт Citroen C5

Citroen C5 – это один из наиболее комфортных и надёжных семейных автомобилей в Европе. Ремонт Citroen после покупки понадобится только в тех случаях, если автомобиль грубо эксплуатировался в сложных условиях. Агрессивный стиль езды, плохие дороги, некачественное топливо, а также несоблюдение условий эксплуатации приводят к сбоям в тормозной системе, засорению фильтров, проблемам с подвеской и другим нежелательным поломкам.

Когда необходим ремонт переднего суппорта Ситроен С5?

Слишком большая влажность и высокая температура при трении тормозных колодок становятся причиной того, что со временем передний суппорт вместе с пальцами перестаёт нормально работать. Производители Citroen рекомендуют водителям делать диагностику тормозной системы каждые 15-20 тысяч километров. В принципе, тормозные колодки являются одним из наиболее слабых мест французских автомобилей. Поэтому время от времени требуется ремонт суппорта Ситроен С5.

Основные причины неполадок с тормозными колодками – это чрезмерная влажность, попадание грязи, а также механические поломки.

Признаки неисправности суппорта в Citroen C5

Многие водители жалуются на то, что при нагревании тормозной жидкости передний суппорт начинает блокировать переднее колесо когда вздумается. При такой проблеме автомобиль двигается так, как будто зажата педаль тормоза. Соответственно колесо перегревается, появляется резкий запах от тормозных колодок.

При попадании грязи лапка, за которую крепится тросик ручника, начинает ходить не свободно, а как бы немного зажато. Из-за этого ручник может подклинивать.

Чаще всего ремонт переднего суппорта Ситроен С5 необходим из-за того, что суппорт начинает заклинивать, соответственно ручник основательно заедает. Это происходит из-за того, что на модели С5 между суппортом и пластиной рычага с тросом ручника устанавливается резиновая прокладка, армированная железным кольцом. Из-за воздействия влаги кольцо со временем ржавеет и разбухает. Именно поэтому рычажок не может вернуться в исходное положение.

Особенности ремонта суппорта Ситроен С5

Чтобы вернуть тормозным колодкам прежнюю надёжность, важно провести тщательную диагностику тормозной системы и выявить причину неполадок. Иногда можно обойтись без замены всего суппорта, поменяв лишь ту самую резиновую прокладку с железным кольцом. Опытные водители самостоятельно разбирают систему, снимают суппорты, прочищают и смазывают детали конструкции, после чего устанавливают всё на место и тормоза вновь работают как новенькие.

При механических поломках ремонт переднего суппорта Ситроен С5 должен проводить опытный автомеханик в специализированной мастерской. После ремонта необходимо прокачать тормозную систему и убедиться, что работа выполнена качественно.

Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)

Про С5 я давно ничего не писал, так как езжу на нем немного, в основном в режиме машины выходного дня. И на самом деле с ним особо ничего не происходило.

Но было в нем несколько не срочных проблем, которые требовали решения. Первая - это давняя болезнь С5 первого поколения - ручник. Ручник с дисковыми тормозами может быть сконструирован по 2 разным схемам - маленький барабан внутри диска, в котором колодки, используемые только для ручного тормоза, вторая схема - это механизм в суппорте, который затормаживает основные дисковые колодки под воздействием тросика ручника. В С5 второй вариант, но на передних колесах, в отличие от остальных машин - там подобная конструкция применена на задних. Да, в С5 ручник затормаживает передние колеса. И тросы ходят меньше, чем в других машинах, видимо из-за того, что перегибаются лишний раз при повороте колес.

У меня тросы прошли около 130000 км, после чего я их заменил, но ручник починить не вышло - закис механизм в левом суппорте. Затормаживался он отлично, но вот растормаживался с большим трудом. В общем проблема требовала вмешательства. В Москве, на сколько я знаю, ни один сервис не брался за ремонт суппорта, все предлагали только замену. Но ремкомплекты (неоригинальные) для этого дела существуют. Я купил себе пару еще год назад, но лезть туда так и не решался. Теперь, насмотревшись разных видео на эту тему, в основном записанные нашими белорусскими коллегами - решился.

Заодно мне очень хотелось разобраться с проблемой вибрации на руле на скоростях 105 -110, на которую я тут уже раньше жаловался.

Итак, приступим))) Прошу прощения у тех, кому не интересны технические подробности. Но я их оставлю, возможно кому-то пригодится или будет интересно.

Снимаем суппорт, все как обычно. Тормозная система Bosch.

Так он выглядит снятый. Потом откручиваем рычаг тросика ручника, попутно сняв его пружину.

Затем вынимаем поршень. Удобнее всего сделать это воздухом. Вполне хватает обычного шинного компрессора. Поршень вылетает с приличной скоростью, лучше подставить доску и закрыть суппорт тряпкой.

Поршень в отличном состоянии, как новый.

Следующий этап - надо открутить пятигранный (!) болт, который держит механизм ручника. Для этого я купил специальную головку. Например подходит Force 65014. Болт вывернулся без проблем, потом выбиваем механизм ручника молотком.

На этих 2 фото как раз проблемная часть - грязь и ржавчина в месте вращения механизма приводит к заклиниванию ручника. Очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности мелкой наждачкой до блеска. Это недолго.

Далее собираем суппорт в обратном порядке, попутно заменив все резинки, не внушающие доверия. В моем случае родной пыльник был целый и эластичный, я его оставил. Все остальное, включая манжету заменил.

Очень желательно при сборке использовать специальные смазки.

Как ни странно, процедура не сложная, заняла у меня вместе со снятием часа 2. Думаю, в условиях автосервиса можно уложиться и в полчаса - минут сорок. Не знаю, почему никто не хочет связываться с такими работами. Не знаю, как кому, но мне оригинальный отремонтированный суппорт как-то больше нравится, нежели новый китайский.

Теперь про вибрацию. Как-то рассказывал про нее и спрашивал совета. Предположения звучали разные. Но в последнюю сезонную замену шин, я убедился, что характер вибрации не меняется в зависимости от комплекта шин. Дело не в колесах. Ищем дальше.

Недавно в сарае на даче нашел индикатор от комплекта для регулировки клапанов в Жигулях. Решил попробовать проверить с помощью него биение тормозных дисков. Прикрепил его к скобе с помощью струбцин. Со стороны, где перебирал суппорт биение оказалось 0,02 мм. Что очень мало и не должно быть заметно. Все собрал, пошел на правую сторону. А там.. 0,15 мм. Это очень даже может быть заметно.

Снял диск, поставил другой, старый от Ксары (там по случайности точно такие-же). Ага. опять 0,15. Вывод: кривая ступица! Попробовал замерить биение на ступице, но это сложно, так как маленький диаметр и неудобно крепить прибор. Намерил 0,05. Что вполне соответствует 0,15 на диаметре диска.

Делал все на даче. Начал искать детали: ступицу, подшипник и, скрепя сердце в борьбе с жабой новые диски.

Ступицу при цене в Экзисте около 10к купил за 1300 оригинал. Очень повезло - сервис раньше занимался Ситроенами, а сейчас перепрофилировался на другие марки и для них это неликвид.

Судя по упаковке, ступица лежала на складе оооочень давно. Такой логотип не используется уже лет 10, если не 15.

Подшипник заказал SKF, говорят на SNR много подделок. Уж не знаю так это или нет, но проверять на себе желания нет.

Еще нужно было купить скобу суппорта так как в моей было разбито посадочное место под направляющую. Нашел ее недорого в клубном сервисе. Там же за 800 рублей мне заменили подшипник с помощью нормального пресса. При перепрессовке смазка на старом подшипнике с пробегом около 5000 км выглядела ну очень странно. Как будто с водой.

Диски по совету Романа выбрал итальянские, фирмы Metelli.

Выглядят солидно. Маркировка есть, покрыты бесцветным лаком.

И, наконец сегодня я все это собрал на место.

Заодно защитил тросики от перетирания кусками силиконового шланга.

Поехал на тест-драйв. У нас тут в деревне есть небольшой участок ровного прямого шоссе. Разогнался. Нет вибрации! Руль "чистый". Приятно, что получилось и что сам нашел причину, а не занялся заменой всего подряд, включая приводы.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-то было интересно.

PS: Почему ступица была кривая история умалчивает. Возможно из-за неправильной замены подшипника (тогда это скорее всего моя работа), возможно из-за чего-то еще. например в яму попал когда-то.

PS2: Тормозную жидкость менял год назад. В бачке и при прокачке вытекает совершенно светлая, даже без желтизны. Но при этом внутри цилиндра были крупинки грязи. Можно сделать вывод, что при замене жидкости, в "тупиковых" частях системы вроде рабочих цилиндров она толком не обновляется, хотя из прокачных штуцеров течет чистая.

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Не держит ручник на одной стороне

Когда купить проще, чем найти - пора наводить порядок . в голове!

Citroen DS, GSA, Visa, XM

У меня было такое. Порвался с одной стороны трос. Купить новвый, заменить

Но лучше конечно посмотреть еще, и как тормозит машина

t1xon тебе Amator растолковал
1.Выяснить что виновато- суппорт или трос
Сидя перед тормозным диском крутишь его , на рычаг ручника на суппорте одеваешь кусок трубы и отжимаешь влево если диск не провернёшь суппорт в порядке.
косвенный признак проблемы с тросом если при затягивании ручки ручника он сначала идёт легко и только в самом верху щёлкает, если всё исправно то идёт щелчок за щелчком.
Тут в теме -ручник(ножник)-некто /саш/ описывает свою возню с этим делом , сам видно делал только в итоге не сообщил результат, почитай там

Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

А ещё лучше свяжись лично

Делал сам. Возился долго, пока не понял причину.
На фото стрелкой обозначено место где собака порылась.
Снял чехол. Там конструкция не сложная но разбирался долго ( опыта не было) В рычаге есть прорезь в которую вставлянтся пластина(конусная) она и нажимает на цилиндр. у меня эта пластина выскочила. + ко всему грязи там было немеряно. Все помыл, смазал, поставил на место( правда очень неудобно ставить на машине. я не снимал суппорт)

Добавлено спустя 50 секунд:

t1xon
Хоть бы написал откуда ты.

Добавлено спустя 50 секунд:

t1xon
Хоть бы написал откуда ты.

пластинка на месте. трос двигается нормально. судя по всему не срабатывает автоматический подвод колодак.

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

была такая же фигня в прошлом году, лечил увеличением шайбы на 0,5мм. но ручник держал, только до того времени, пока не снасились на 1 мм колодки. и ручник сново пропал.

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Заклинивание ручного тормоза не самая распространённая неисправность. Но и с ней многие автомобилисты за годы эксплуатации успели столкнуться.

Есть несколько основных причин, из-за которых ручник заклинивает. Это может быть обусловлено погодными условиями, либо же проблемами с механической составляющей узла.

Из-за чего заклинивает ручник

Начать следует с причин, из-за которых ручник может не подниматься или не опускаться. Чаще всего происходит именно так, что стояночный тормоз не хочет сниматься после довольно длительной стоянки машины на холоде.

Выделим основные причины, из-за которых узел может заклинить, и колесо не захочет блокироваться или освобождаться из прочных объятий тормозных колодок.

Механические неисправности. Ручник срабатывает путём прижатия тормозной колодки к диску или барабану. Тем самым активируется тормоз, машина не может сдвинуться с места. Если колодка заклинит в таком положении, автомобиль поехать не сможет. Что касается того, почему так происходит, в основном причина кроется в самой колодке, либо в тросике. Последний требуется отрегулировать или заменить.
Примерзание. Самая вероятная причина, почему ручник до конца никак не отпускает, либо же не хочет включаться при попытке потянуть рычаг. Это примерзание, обусловлено налипанием снега или обледенением воды после поездки по зимним дорогам. Слой льда прочно обволакивает узел, из-за чего создавшаяся кора не позволяет опустить ручной стояночный тормоз.

В случае примерзания или заклинивая по механическим причинам, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему физической силой. Не тяните резко ручник на себя, не пробуйте вытянуть его двумя руками.

Если тормоз не поддаётся при обычном усилии, есть проблема. Её нужно отыскать, а затем устранить.

Как решить проблему

Закономерно автомобилистов интересует, что им делать, если заклинило ручник, и чем это может обернуться.

Существует 2 основные ситуации при проблемах со стояночным тормозом:

автомобиль не хочет сниматься с ручника;
машину не удаётся поставить на ручник.

Справедливо будет назвать заклиниванием именно первую ситуацию. О ней и расскажем подробнее.

Поскольку ручник никак не отпускает и продолжает блокировать колёса, важно для начала исключить вариант с примерзанием. Если сейчас тёплый сезон, заморозков не было ночью или во время простоя машины, заклинивание произошло именно по механическим причинам. Возникли те или иные поломки.

Здесь есть несколько потенциальных виновников и способов решения проблемы.

Заклинивание или поломка тросика ручника. Его требуется осмотреть, попробовать отрегулировать. Если дефект серьёзный, придётся менять.
Заклинивание по причине образования ржавчины. Актуально для машин, которые долгое время стояли без работы, не эксплуатировались. При этом авто хранилось во влажной среде. Ржавчина сцепила колодки, суппорт или тормозной диск (барабан). Здесь потребуется демонтаж, очистка или замена элементов.
Раскисли накладки колодок, из-за чего прилипли к барабанам. Наверняка придётся решать проблему заменой элементов.

Некоторые автомобилисты советуют попытаться тронуться вперёд и назад, постучать молотком по проблемному узлу, вставить в зазор между заклинившей колодкой монтировку, и вручную попытаться разжать.

В действительности такие действия могут привести к серьёзным последствиям. Лучше внимательно осмотреть состояние ручника, определить причину заклинивания, и аккуратно её устранить путём последовательного демонтажа, либо обратившись в автосервис.

Если же проблема связана с тем, что колодка примёрзла, что можно определить по наличию ледяной корки и косвенным признакам в виде езды по лужам и отрицательной температуры, она решается намного проще.

Как решить проблему заклинивания ручника на морозе

Когда ваш стояночный тормоз вдруг заклинил после продолжительной стоянки на морозе, очень высока вероятность примерзания тормозных колодок.

Такую проблему можно довольно быстро решить несколькими доступными способами.

Применение размораживателей. Это специальные жидкости, в основном на спиртовой основе. Найти их можно в специализированных магазинах в отделе автохимии. Принцип использования средств предельно простой. Нужно распылить его на замёрзший узел, подождать некоторое время, после чего попробовать разблокировать ручник. Если вы проживаете в регионе с холодной и влажной зимой, иметь при себе подобный баллончик никогда не будет лишним.
Использование строительного фена. Очень надёжный, эффективный и быстрый способ убрать корку льда с ручного тормоза. Проблема лишь в том, что далеко не у каждого автомобилиста в распоряжении есть такой фен. Плюс для подключения потребуется бытовая розетка, либо же автомобильный инвертор. Альтернативой выступает обычный бытовой фен, но его мощности недостаточно, чтобы быстро решить вопрос. Придётся дольше подержать прибор, направленный на тормоза. Здесь вопрос с подключением к электросети остаётся актуальным тоже.
Разморозка с помощью собственной выхлопной трубы. Смысл достаточно простой. Вам потребуется резиновый шланг, диаметра которого достаточно, чтобы насадить на выхлопную трубу. Длины также должно хватить, чтобы протянуть второй конец шланга к тормозам. Далее заводите машину, начинаете прогревать. Из выхлопной трубы выходит горячий воздух, он проходит по шлангу, и прогревает ручник.
Подручные жидкости. Ещё один способ подразумевает использование подходящих жидкостей. К числу таких можно отнести незамерзайку, спирт или бензин. Их наносят на колодки и выжидают некоторое время. Как только лёд оттает, ручник удастся разблокировать.

А есть 2 метода, от которых стоит отказаться. Их допускается применять только в самом крайнем случае. А даже в этой ситуации лучше обойтись без подобных мер.

К числу плохих идей для разморозки заклинившего ручника относят такие методы.

Горячая вода. На улице сильный мороз, из-за которого примёрзли колодки. Сами элементы тормозной системы также холодные. Теперь представьте, что на детали резко попадает большое количество горячей воды, кипятка. Это ведёт к резкому температурному перепаду. Как итог, металл может треснуть. Это приведёт к поломке дорогостоящих узлов, к необходимости их замены. Потому идея с кипятком категорически не приветствуется.
Физическое воздействие. Довольно часто автомобилисты пытаются решить проблему заклинивания из-за замерзания или механических поломок с помощью физической силы. Пытаться сорвать ручник, если он заклинил, настоятельно не рекомендуется. Если же иного выхода нет, следует сесть за руль, завести мотор, короткими нажатиями на газ попытаться раскачать автомобиль вперёд и назад.

Срыв ручника физическими усилиями потенциально может нанести серьёзный урон элементам подвески и тормозной системы.

Потому эти методы обязательно входят в список запрещённых. Только в определённых обстоятельствах, когда иного решения нет и быть не может, допускается их применение.

Вряд ли стоит говорить о том, что разводить открытый костёр около машины, дабы растопить примёрзшие колодки, самая худшая идея среди всех существующих.

Заклинивший ручник явление не редкое. Но найти выход из сложившейся ситуации можно всегда. В некоторых случаях проблема решается буквально за несколько минут, и каких дорогостоящих ремонтных работ проводить не приходится. Если же заклинивание связано с неисправностями в узле ручного стояночного тормоза, попытайтесь решить проблему своими силами, либо обращайтесь в автосервис. При залипании ручника может потребоваться эвакуатор, чтобы доставить машину к сервису для устранения неполадки.

Ремонт передних супортов Citroen C5 (убираем подклинивание ручника)

Сегодня о замене реставрации передних супортов: после зимних стоянок начал подклинивать ручной тормоз, причем сам трос был заменен ранее и ходил в направляющих нормально, заметил что шток механизма в суппортах не отходит под действием пружины, пришлось отбивать его молотком в некоторых случаях. И так поехали:
ДАНО:
Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 0.25л
Ремкомплект суппорта тормозного переднего Frenkit 257039
Молоток, головка на 8 и 14, рожковый на 13 и 14., звездочка
Снимаем суппорт, откручиваем шланг, глушим его и несем суппорт в тиски

что пошло не так

Обновлено 22.10.2017
Перед техосмотром полез смотреть ручник после года не использования.
Левая сторона укорела, в прошлый раз закладывал литров 24, пришлось перебирать.Правая сторона на фото, на 2 года хватило шрусовой смазки.
Пробег 277 711 км.

Citroen C5 2003, двигатель дизельный 2.0 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C5, 2006

Citroen C5, 2005

Citroen C5, 2001

Citroen C5, 2007

Комментарии 23

Где можно найти пружину что на флажок ставиться

как мне кажется, неграмотно и литол 24 и графитку.

Можете подробнее описать процедуру запрессовки манжеты на место. Купив ремкоплект ERT поменяв все резинки и почистви механизм ручника, я по-глупости сначала закрутил поршень, а потом запрессовал манжету, как итог: манжета не села, край ее вытянулся и заломался, дальнейшие усилия ни к чему не привели.

100% не все поставили, не проворачивается гайка, если она там осталась. А может и установили не верно и стопор не зашел в свой паз a.d-cd.net/63f7a0as-960.jpg

Если разобрать есть шанс что можно ручник сделать?

Привет мужчины. Подскажите головку какого размера набивать на этот(…) пятигранный болт?

Привет, а как завальцовывал этот развалившийся цилиндрик?
Как его ни пытался забить — или пара мм торчит( подшипники и накладка металлическая) и выскакивает, или вроде запхнул — но всё равно не так, как было…пятигранным болтом не ловит отверстие в цилиндрике

Мне тоже не как не удалось завальцовыровать. Идеи у кого-то есть или совет из практики?

А вопрос такой, При установке механизма ручника в корпус суппорта смазывали чем-нибудь места, где была ржавчина и клинило?

Под канавкой поршня есть сквозное отверстие (очень тонкое) во внутрь . Внутри поршня то же снимаются стопорные кольца и достается "грибок" на подшипниках. Стоит почистить -хоть иногда.

Поршень разбирал, отверстия не видел, Теперь я понял для чего оно. первый раз когда собирал поршень, налил в углубление под грибок тормозухи. Когда вставлял грибок на место тормозуха из-под него не выдавливалась — так плотно он входил. (без тормозухи входит свободно) Но я таки его задавил и стопорное кольцо поставил. Когда начал вкручиваль поршень — он входил с перекосом и приходилось приходилось немало усилий прилагать чтобы закрутить. Решил разобрать, оставитл под грибком воздух, он встал ровно, поршень закрутился легко. Так вот если бы отверстие было чистое, такой проблемы не было б.

Добавил журнал с отверстием. Заодно и ссылку на твой способ сборки. Уж больно я своим долго промудохался :))) www.drive2.ru/l/468015371773804895/

Очень полезный пост.

Нафига их прокачивать? Шутите? Ну может что бы тормозила машина как нужно! Прокачка самотеком работала только на некоторых отечественных автомобилях типа "Запорожец". Машина с АБС не прокачиватеся таким способом!
Машину 1,6 тонны с фиг знает какой тормозной системой? Не бережете себя, подумайте о других!

Поправьте меня двоишника, суть прокачки — избавиться от воздуха в системе, в виду того, что в шлангах была жидкость, та затем потом полностью заполнила суппорт стоящий прокаченным штуцером вверх, весь воздух вышел, пузырьков не наблюдалось, повторная встряска пузырьков не дала. Тормозное усилие на большой скорости ни коем образом не изменилось даже после 300 км пробега. Что должно было поменяться при прокачке педалью ? и что мне делать сейчас ?

Трубка вертикальная и имеет изгибы. Воздух при разгерметизации по трубке понимается вверх и без активной прокачки стоит пузырьком у блока абс. Попробуйте капельницу с жидкостью поставить в вертикальном положении и открыть снизу. Пузырьки пойдут вверх и не какой самотек их не заставит снова спуститься к основанию (т.е. продвинуться в суппорт, что бы через прокачку уйти), хотя жидкость будет стекать без проблем. А потом этот пузырек попадает в АБС и она начинает не корректно работать.
Вопрос на сколько не корректно. Может в большей степени, может в меньшей, может вообще не заметно, до пары до времени. Но зачем рисковать?

С отпущенной педалью тормоза суппорт по системе шлангов и трубок напрямую сообщается с бочком тормозной системы который стоит на главном тормозном цилиндре. Можно ли предположить, что если машина проехала с отпущенной педалью тормоза 298 км из 300 и с вибрациями от колеса, то мифичиеский пузырек все таки достигнет расширительного бочка не застряв при этом где нибудь по дороге в трубке ?

Если педаль тормоза не имеет мягкости, то и воздуха там не должно быть, при воздухе педаль тормоза мягкая.

Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

На большинстве легковых автомобилей рычаг стояночного тормоза располагается между водительским и пассажирским сиденьями и соединяется посредством металлического тросика с задними тормозными механизмами.

В процессе эксплуатации автомобиля (из-за износа тормозных колодок и вытягивания самого тросика) ручник начинает хуже «держать».

Для устранения подобного рода недочета периодически необходимо регулировать ход рычага стояночного тормоза, а именно — подтягивать его.

Чтобы это сделать, достаточно загнать машину на эстакаду, ослабить контргайку тормозного механизма и одновременно затянуть регулировочную гайку так, чтобы в нижнем положении рычага тросик был натянут.

Однако нередко владельцы автомобилей с механическим ручным тормозом сталкиваются с проблемой другого характера, когда стояночный тормоз при поднятии рычага вроде бы держит, но при этом фиксатор положения рычага не срабатывает, то есть сам рычаг свободно возвращается в исходное положение.

«Сломалась кнопка ручника«, — думают в этом случае многие автовладельцы и оказываются правы, но только отчасти.

Проблема в большинстве случаев кроется не в самой кнопке, а в пружине тяги собачки рычага ручного тормоза, которая находится внутри рычага.

Чтобы устранить проблему, достаточно заменить пружину, которая со временем износилась. В качестве временной меры можно просто извлечь пружину и слегка вытянуть. Вся операция занимает не более 2-3 минут и не требует специальных знаний.

Как долго можно ехать на ручнике без вреда для авто?

Степень наносимого вреда автомобилю зависит от усилия на тормозных колодках. Если ручник поднят на условных 1-2 щелчка, то проехать в таком состоянии можно даже до 100 км. Естественно, что колодки будут стираться, а детали тормозной системы нагреваться. Поэтому чем выше ваша скорость, тем чаще нужно останавливаться, чтобы тормоза остыли.

Ни в коем случае не пытайтесь проверить температуру диска или суппортов на ощупь. Иначе вы рискуете получить ожоги. Не вздумайте поливать раскаленные тормозные диски водой, желая сократить время остановки. Резкая смена температуры приведет к деформации диска и появлению биения при нажатии на педаль тормоза.

Если же затянутый ручник оказывает значительное тормозное усилие, но колеса вращаются, остановки следует делать через каждые 10 км. При этом ваша скорость не должна превышать 40 км/час. В зимних условиях, когда колеса заблокированы, двигайтесь со скоростью не более 25 км/час.

Такое движение не влияет на ресурс автомобиля, но сильно меняет его поведение на дороге. На скользких покрытиях при повороте вас легко может занести.

Давайте думать

Проверяем, что именно колодки держат вас на старте, а не снег под колесами и прочие природные стопоры. После этого, если вы уверены в том, что это тормозные колодки – пробуем расшевелить колодки способом поднятия и опускания рычага стояночного тормоза. Трогаемся. Получилось? Хорошо. Не получилось? Давайте думать дальше.

Идите домой, и ставьте чайник. И сами чаю попьёте, и машине принесёте. Вы не ослышались. Щедро поливаем задние тормозные барабаны водой, и пытаемся тронуться с места. Если получилось – оставьте чайник в машине, а сами направляйтесь по делам, не забывая просушить колодки резкими торможениями ручником – это самый простой способ разморозки колодок. Дальше – только сложнее.

Если вам жалко кипятка или просто нет возможности его принести, вам нужен шланг. Нет, мы не будем делать водопровод от вашей квартиры к автомобилю. Мы попробуем отогреть колодки выхлопными газами. Надеваем шланг на выхлопную трубу, запасаемся нервными клетками и лишним часом, и начинаем греть тормоза выхлопом. Газы достаточно тёплые, но моментально льды они не растапливают. Вернее растапливают, но только у экологов. Вам придётся потратить действительно много времени.

Третий способ идеален в том случае, если у вас есть разное количество аккумуляторного электроинструмента, ну или автомобильный инвертор. Тепловой пистолет, бытовой фен или горелка помогут вам быстро отогреть автомобиль, главное, чтобы рука не дрогнула и краска не повредилась. Но этот способ подойдёт, действительно, не всем. Проверьте, есть ли у вас горелка. Нету? Вот и мы об этом.

Как вы хорошо знаете, чтобы быстро что-то разрушить, нам нужен перфоратор или просто ударный инструмент. Берите деревяшку, она точно найдётся поблизости (ну или у дворника попросить можно) и начинайте стучать по барабанам. Рано или поздно льды разобьются, и вы сможете поехать по делам. Заодно и зарядку сделаете. Хотя в этом способе, по факту, не видит смысла большинство автомобилистов.

Самым последним действенным способом будет являться использование банального размораживателя замков, благо купить его можно практически везде, но тут уже придётся поднимать автомобиль и снимать колесо. Просто так жидкость вы не нанесёте.

Какие детали изнашиваются в первую очередь?

Тормозные колодки. На автомобилях с отдельными колодками ручного тормоза толщина фрикционного слоя небольшая. Поэтому за одну такую поездку длиной более 50-100 км вы можете стереть колодки. В отличие от основных тормозных механизмов, толщина колодок ручника рассчитывается с учетом целевого назначения – фиксации авто на уклонах и не более.
Тормозные диски. Помимо того что уменьшается толщина дисков, куда более опасен их перегрев. Нагреваясь, металл дисков становится мягким. При попадании в лужу происходит резкое охлаждение с деформацией геометрии диска. После этого при нажатии на педаль тормоза вы будете ощущать вибрации на руле, педали и в целом по кузову. Опытные водители в таком случае говорят – бьют тормозные диски. Поэтому долго ехать на ручнике без остановок нельзя. В первую очередь рекомендация относится к авто, у которых и основной, и ручной тормоз реализован единым механизмом.
Резинотехнические изделия. Из-за повышенных температурных нагрузок пыльники тормозных цилиндров и направляющих потеряют долю своей эластичности. Впоследствии их нужно будет либо заменить, либо тщательней следить за их состоянием. Треснувший пыльник тормозного цилиндра приведет к попаданию внутрь влаги, корродированию и задирам на стенках/поршне. При значительном повреждении цилиндра суппорта заменой поршня вы не отделаетесь. Придется покупать суппорт в сборе, что стоит немалых денег.
Аналогичная ситуация с пыльниками направляющих суппортов. Влага может привести к закисанию суппортов, из-за чего колесо всегда будет немного подтормаживать, нарушится равномерность износа тормозных колодок и дисков.

Ручник заклинил в мороз

В случае если езда на ручнике связана с примерзанием колодок к барабанам в зимнее время, попытайтесь устранить неисправность. Для этого бывает достаточно полить тормозные барабаны теплой водой.

В таких ситуациях не рекомендуется развивать большую скорость. При резком выезде на участок с высоким коэффициентом сцепления есть шанс повредить заднюю тормозную систему.

Комплексный износ узлов и агрегатов

Естественно, последствия езды на ручном тормозе на этом не ограничиваются. Каждый старт с места оборачивается для деталей трансмиссии большими нагрузками. На авто с МКПП в первую очередь страдает сцепление и маховик. Если в таком режиме долгое время двигаться в пробке, маховик можно подпалить. Как и в случае с тормозными дисками, есть риск его деформации. Повышенные нагрузки при старте с места снижают ресурс фрикционной накладки диска сцепления.

Нельзя не упомянуть о повышенной нагрузке на двигатель и автоматическую КПП. В жаркое время года езда на ручнике может обернуться перегревом, поэтому нужно внимательно следить за температурой двигателя. Также значительно повышается риск перегреть масло в АКПП, подпалить пакеты фрикционов.

Чего не стоит делать

Самым глупым способом может являться самодельная горелка или факел. В случае с задними тормозами нужно помнить о том, что рядом топливный бак, а открытый огонь в сочетании с непосредственной близостью топливного бака могут подарить вам незабываемые впечатления, а вашим соседям – красивый фейерверк. Безусловно, за ваш счёт.

Разница между передним и задним приводом

При старте с места на переднеприводном авто вы почувствуете, как корма автомобиля «присядет». Естественно, чтобы автомобиль не заглох, нужно будет дать больше газа. Если усилия тормозных колодок будет достаточным, колеса останутся в заблокированном состоянии даже в движении.

Езда в таком состоянии по асфальту или гравию опасна еще и износом покрышек. Если ехать так больше 10 км, на резине появится ощутимая вытертость (проплешина). Впоследствии это приведет к вибрации и биению при наборе скорости. Покрышку придется выбросить.

Корма заднеприводного автомобиля при старте с места приседать будет заметно ниже. Как и на переднем приводе, нажимать на акселератор придется сильнее.

Возможные причины, по которым горит лампочка ручника: мнения автовладельцев

Поменял ступицы.
«Лампочка в моем авто иногда моргала. Сначала я решил, что проблемы с колодками. Но позже вспомнил – колодки заменил не так давно. Проверил тормозуху, с ней все в порядке. И тут я задумался о том, отчего могла возникнуть проблема? Ни до чего не додумался и перестал запариваться. Индикатор периодически продолжал мигать… В результате стал издавать шумы правый подшипник ступицы, спустя время он начал так сильно гудеть, что голова от этого звука просто раскалывалась. Приобрел сначала одну ступицу. Потом подумал, что уж лучше менять сразу обе детали – точнее, нужно так делать. Купил вторую, поменял, и проблемы все исчезли: ни шума, ни мигания лампочки».
Хороший техник попался!
«Время от времени горел индикатор ручника при езде. Весьма часто это случалось после подпрыгивания на яме. Поехал, приобрел тормозуху. И прямо в дилерском центре нашел спеца. Он то и залил ее. Еще залез и под ручник, говорит, что, возможно, барахлит микрик у рычага (вроде иногда так случается). Поезди, мол, понаблюдай. Но проблема пропала после заливки тормозухи. Ручник больше ни горит. К слову, отличный спец встретился, искал проблему бесплатно, с удовольствием и без выпендрежа».

Как быть, если в пути заклинил ручник?

Попытайтесь дотянуть до ближайшей СТО, применяя все указанные выше рекомендации. Если станция слишком далеко, а беда застала вас на трассе, вам не остается ничего как снять колесо и попытаться постучать по тормозному суппорту ручного тормоза. Если такая примитивная мера не помогла, придется найти способ перекусить трос ручника.

Если проблему вы заметили не сразу, все действия производите после остывания механизма. Иначе вы рискуете обжечься о раскаленный диск, суппорт, ступицу.

Что делать, если заклинил электронный ручник?

Проверьте предохранитель сервопривода ручного тормоза.
Снимите колесо, отсоедините разъем от сервопривода. Подайте напрямую на выводы электропривода питание от АКБ. От полярности на разъеме зависит направление движения вала электродвигателя. Если проблема в кнопке либо проводке от блока к сервоприводу, то такой способ поможет снять автомобиль с ручника. Если моторчик не откликается на переполюсовку, он сгорел, либо его усилия не хватает на размыкание заклинившего механизма. Чтобы не сжечь исправный моторчик, не подавайте напряжение на выводы более чем на 2-3 секунды.

Нередко внутрь моторчика попадает влага, из-за чего его внутренности окисляются и прикипают друг к другу. Вариант с изношенными щетками случается реже и на очень больших пробегах. Если сервопривод затрещал, загудел, не дожидайтесь, пока он заклинит. Замените его либо как минимум проведите тормозным механизмам комплексную профилактику.

Ошибочные действия

Столкнувшись с разнообразием «народных» советов о том, что делать, если замерзли колодки, нужно в первую очередь понимать, чего делать НЕЛЬЗЯ:

резко рвать с места (гарантирован срыв колодок);
применять механическое воздействие непосредственно по барабану – нужно использовать «предохранитель» в виде деревянной доски (в целом этот способ считается небезопасным для состояния колесного тормоза);
заливать, как замочную скважину, колодки маслом, чтобы не замерзли;
заливать обильно спиртосодержащими жидкостями, поскольку они легко воспламеняются.
греть паяльной лампой.

Каждый по-своему может решать проблему, но, прежде чем «поверить на слово», подумайте, не нарушают ли решения других «умельцев» технику безопасности.

Читайте также: