Замена барабанных тормозов на дисковые рено дастер

Обновлено: 27.04.2024

Почему Renault все еще ставит барабанные тормоза сзади, хотя все уже давно перешли на диски?

Задние барабанные тормоза, которыми оснащаются многие авто модельного ряда Renault, давно уже стали притчей во языцех. И действительно, разговоров на эту тему среди владельцев тех же Дастеров или Сандеро полным-полно: почему не могут поставить нормальные дисковые тормоза? Ведь даже на бюджетных автомобилях дисковые тормоза ставятся сейчас практически повсеместно.

На это у руководства Рено свое видение. Сам я, конечно же, не имел чести лично пообщаться с инженерами и выяснить, почему отдается предпочтение барабанным тормозам, однако есть пара весьма логичных догадок. Во-первых, барабанные тормоза всегда ставились и ставятся из-за экономии. Рено, по крайней мере в России, пользуется репутацией бюджетной марки, отсюда и такое инженерное решение. Кстати, в Европе это абсолютно не так. У них очень четко разделены ниши: Дачия в сегменте бюджетных авто, а Рено – это средний класс.

И если посмотреть на ценовую политику, на нашем рынке с Рено вряд ли кто-то может сравниться. Пожалуй, только Лада и Датсун, которые зачастую проигрывают в эргономике. Поэтому Рено так до сих пор и ставят "барабаны" назад — дешево и сердито. Тем более что гоночных болидов среди модельного ряда французского бренда не наблюдается, так что барабанные тормоза вполне неплохо справляются с возложенной на них задачей.

Ну, и во-вторых, барабанные тормоза имеют одно важное преимущество по сравнению с дисковыми — они защищены от грязи, что особенно важно для внедорожников. Откровенных "проходимцев" в модельном ряду Рено сейчас все же нет. Пожалуй, самый "внедорожный" из всех Рено – этот тот же Дастер, хотя и Каптюр в российском его исполнении, и Колеос тоже весьма неплохи на бездорожье.

При езде по бездорожью грязь из-под передних колес летит назад, прямо на задние тормоза. Если они барабанные, то проблем не возникает, а вот диски оказались бы полностью покрыты слоем грязи. Конечно, вряд ли кто-то, только выехав на асфальт с бездорожья, сразу же начнет выжимать максимум из своего авто, чтобы грязные дисковые тормоза не справились со своей задачей, однако факт остается фактом: грязи на них попадает куда больше, чем на барабанные. А как думаете вы, почему все-таки сзади у Рено в подавляющем большинстве моделей барабаны?

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Renault Duster

Работу проводим на ровной просторной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.

На автомобиле 4×4

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимок45

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Снимок1111

Снимок555

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

На автомобиле 4×2

Сводим колодки так же, как и на автомобиле 4х4.

Дальнейшие операции по замене колодок аналогичны соответствующим операциям на автомобиле 4×4 (см. выше).

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Н·м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом — так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием.

rob163 › Блог › установка задних дисковых тормозов на рено дастер 4х4 от компании madlexxcars.ru

и вот он финал думал я, осталось только шланги, но в комплекте они короткие, 13 см примерно, куда я их поставлю?!долго думал варианты, чтоб шланг не перетерся, при езде авто не загибался или не был натяг.
пришлось перенести стойку стабилизатора на другое ушко, чтоб она встала прямо, распилил кронштейн, одна часть на родное место, держать провод датчика абс, вторая держать трубку, шланги из комплекта и не понадобились, родная трубка и шланг, ничего не трет и не перегибается…

в итоге ушел весь день, с 11по 20.00, очень долго времени ушло на доработки, резки, сверления.
на мой взгляд комплект сыроватый, неужели нельзя на пластине отверстия сделать под диаметр нужный, скобы суппорта или другие или сами точите, шланги тормозные нормальные, а не те, что в комплекте(фото на данный момент нет).
хоть какую инструкцию мать ее написать, что болт вложите сразу в скобу, что крепление стойки, болты переворачивать надо, ибо ручник не будет работать и т.д, тот же диск тормозной засверлить, под болты крепления, чтоб при установке не ловить дырки под болты колес.
Цена вопроса: 26 000 ₽ Пробег: 58000 км

Комментарии 18

А ведь есть Кашкай с ЗДТ, от него не подходит?

Главная ошибка в том, что от суппорта у вас отходит металлическая тормозная трубка! А должен обязательно идти тормозной шланг! Иначе суппорт не будет свободно перемещаться по направляющим и будет неравномерный износ колодок

Главный тормозной не меняли? Вроде пишут с хтрейла т31 надо ставить?

Не не меняли, и так получше тормоза стали.

Сделайте адекватную цену!
Друг купил давно у вас набор для логана.
А я собрал набор по заводским параметрам. Подобрал цапфу от другого рено и все встало как с завода. И ценник не 16-17тыс а 9т с переборкой и покраской в порошок суппортов. Все работает как часики. И самое главное вылет неизменился!

А зачем если и так берут?

Можешь поподробнее? всё больше интересует тема ЗДТ на дастер

Ну так то и ценник у них тоже закрученый.
Даже если просто покупать переходники.

Не спасибо я на барабанные поезжу. Вопрос эстетики и только

У тя не остались контакты клиента. Очень хотелось как это выглядит в живую

Здорова! Я тоже из Самары. Могу с тобой созвониться. Посмотреть как все устроено. С. ЗТД НА duster. Только у меня дизельный. Ну и узнать как стало лутьше тормозить. Хочу себе поставить тоже. Если не сложно дай номер сот тела. Заранее Благодарю.

Комплекты состоят из заводских деталей дисковых тормозных систем (ЗДТ) от разных моделей авто
+ проставки(планшайбы), за счёт которых всё это можно собрать вместе.

Они задают все необходимые расстояния и зазоры между неподвижными и движущимися элементами.
Все детали полностью заводского исполнения, основные механизмы и расходники и находятся в оригинальных упаковках завода-производителя (АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ КУСТАРЩИНЫ)

Подобраны от наиболее распространенных и часто встречающихся моделей авто, чтобы в дальнейшем не возникало никаких сложностей с подбором расходных материалов или ремкомплектов.

За счёт этого конструкция задних дисковых тормозов(ЗДТ) получается простой и надежной и в случае необходимости даже ремонтопригодной!

Это к сожалению вносит и ряд нюансов при установке(всем понятно, что детали от Mercedes AMG или Bentley навряд ли подойдут на ВАЗ-2101 или на дедушкин горбатый Запорожец абсолютно идеально и без доработок …)

Для объединения деталей от разных моделей авто это не банальная замена колодок с одновременным ковырянием в носу, но и не супер сложность …

Просто от исполнителя требуется немного больше внимательности, аккуратности, технической грамотности и иногда небольшой творческий подход…

Связано это с заранее заданными параметрами:
1)Конструкцией подвески и ходовой,
2)тормозными дисками( разболтовка, диаметр, ширина, высота),
3)тормозными скобами( вылет и проточкой под тормозной диск),
4)суппортами( способы крепления к ним шлангов и тросов),
5)размерами колодок,
6)длиной тормозных шлангов и так далее.

Иногда невозможно подобрать детали с идеальными размерами и подходящими параметрами под конкретный случай, потому что их просто не существует в природе.

Приходится работать с тем что есть… с незначительными доработками по месту( это и называется тюнинг)

Поэтому мы сняли видео инструкцию по установке этой системы, чтобы у всех желающих была возможность перед покупкой и установкой комплекта прикинуть свои силы или проконсультироваться с механиками на сервисе. Ссылка на видео

Комплект нельзя назвать ни сырым, ни сухим… Он такой, каким его позволяет сделать руки механика растущие из правильных мест и «Железобетонные»параметры заводских деталей.

Это является отличительной особенностью комплекта и позволяет ему быть доступным, простым, распространенным и ремонтопригодным, а заводское качество деталей обеспечивает надежную эксплуатацию.

В вашем случае сложность при установке связана не с нашим комплектом, а с заморочками концерна Renault.

1) они используют з варианта задних кулаков(конечно же с их каталогами, хрен поймёт- куда какой они ставят и чем одно отличается от другого )
430190026R_ 430180024R, (м8)
430194182R _ 430184438R(м8)
430194050R_ 430188668R(м10)

Причем везде используется одинаковый подшипник
402109533R
Так что по сути « теоретический» это один и тот же кулак.

В каталогах этого узла крепежные болты имеют номера:
7703101615(М8) или 7703102114(нет никаких параметров (пришлось заказать) по факту это М10)

Ваш вариант! И он очень редкий появился наверное с появлением Каптюров, чтобы избавиться от дурацких болтов М8 с мелкой резьбой…

Судя по тому, что разборки заваленный кулаками под болт М8 и все наши клиенты до вашего случая нормально всё устанавливали( без рассверливания отверстий) такой кулак под болты М10 устанавливается примерно в 5 % случаев, а может и реже.

Мы будем следить за статистикой, и ассортиментом на разборках, чтобы понимать ситуацию ( может быть удастся в скором времени прикупить в сборе кулак под болты М10) Пока вариантов нет…

В случае если таких кулаков под М10 будет становиться больше изготовим специальные проставки с увеличенными крепежными отверстиями и сделаем новую позицию в нашем магазине: будет вариант под крепеж М10 и М8.( В любом случае всё решается достаточно просто: сверлом по металлу 10 мм. Гораздо хуже если бы в проставке были отверстие 10 мм, а крепежный болт в кулаке 8мм…)

P.s.:
1)Поздравляю вас, вы первооткрыватель, и отдельно ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что выставили эту установку на всеобщее обозрение…

Судя по тому, как грамотно вы вышли из сложившейся ситуации, вы опытный и думающий человек с руками растущими из правильных мест(РЕДКОСТЬ В НАШЕ ВРЕМЯ)

2) На данный момент комплект укомплектован более длинными шлангами с креплением к суппорту через полый болт, для возможности удобнее расположить и закрепить по месту тормозные шланги и магистрали.

Ещё раз огромное вам спасибо, что поделились этой новостью, успехов, удачи и побольше клиентов…

Замена барабанных тормозов на дисковые рено дастер

Автомобиль Renault Duster оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной

Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.

Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.

Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель.

Автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS).

На автомобиль устанавливают стояночную тормозную систему с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Подвижная скоба образуется суппортом с однопоршневым рабочим цилиндром.

Направляющая колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.

Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами.

В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском.

При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.

Также невзаимозаменяемые внутренние тормозные колодки. Они отличаются расположением выемок на антивибрационно-противоскрипной стальной пластике.

На внутренних колодках нанесены метки — стрелки, указывающие направление вращения колеса.

Если при установке перепутать колодки местами, то при торможении они будут скрипеть.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» гидравлического привода тормозов установлен в подкапотном пространстве непосредственно на вакуумном усилителе тормозов.

Он состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая - с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека.

Каждый из двух основных отсеков питает одну из камер главного тормозного цилиндра, а третий отсек питает главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости.

При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Фланец для соединения с вакуумным усилителем тормозов уплотнен резиновым кольцом.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускной трубой, выполнен за одно целое с обратным клапаном, вставленным через резиновую втулку в корпус усилителя.

Клапан удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром с двумя поршнями.

Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке.

По мере износа накладок колодок серьга поворачивает гайку регулятора и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки.

Тормозные механизмы задних колес автомобилей 4х2 и 4х4 практически одинаковые.

Отличия связаны только с конструкцией тормозных барабанов.

На полноприводных автомобилях тормозной барабан крепится к ступице, а на переднеприводных автомобилях тормозной барабан сам является частью узла подшипника заднего колеса и в него запрессован подшипник.

Механизм автоматической регулировки зазора состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины.

Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки.

При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым, увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном.

Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые.

Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются — на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.

Распорная планка и храповая гайка тормозных механизмов левого и правого колес (автомобиля 4х4) различаются.

На храповой гайке и на наконечнике распорной планки левого колеса выполнена правая резьба, а на храповой гайке и на наконечнике распорной планки правого колеса — левая резьба.

Рычаги регуляторов тормозных механизмов левого и правого колес зеркальносимметричные.

Автомобиль оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него подводится к тормозным механизмам всех колес.

Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на правом лонжероне около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления.

ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес индуктивного типа.

Датчик скорости вращения переднего колеса расположен в ступичном узле колеса — вставлен в отверстие поворотного кулака.

Задающим диском датчика скорости вращения переднего колеса является защитная шайба подшипника ступицы, расположенная на одной из двух торцевых поверхностей подшипника.

Эта шайба темного цвета выполнена из магнитного материала.

На другой торцевой поверхности подшипника расположена обычная защитная шайба светлого цвета.

Датчик скорости вращения заднего колеса автомобиля 4х2 закреплен на щите тормозного механизма, а задающим диском датчика является кольцо из магнитного материала, напрессованное на буртик тормозного барабана.

Датчик скорости вращения заднего колеса автомобиля 4х4 расположен ступичном узле колеса — вставлен отверстие кулака.

При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.

Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

При возникновении неисправности ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес.

В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код исправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Привод стояночного тормоза — ручной, механический, тросовый, на задние колеса.

Он состоит из рычага, переднего троса с регулировочной гайкой на его наконечнике, уравнителя, двух задних тросов и рычагов в тормозных механизмах задних колес.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с передним тросом.

К заднему наконечнику переднего троса крепится уравнитель, в отверстия которого вставлены передние наконечники задних тросов.

Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.

В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, т. к. удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок.

Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тросов или рычага стояночного тормоза.

Возможные неисправности тормозной системы и методы исправления

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

- Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров

Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

- Воздух в тормозной системе.

- Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Удалите воздух, прокачав систему.

Замените главный цилиндр

- Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему.

- Повышенное биение тормозного диска (более 0,03 мм)

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозил дисков передник колес менее 19,8 мм

Недостаточная эффективность торможения:

- Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

- Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

- Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

- Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

- Применение низкокачественных колодок

Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

- Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

- Нарушение положения педали тормоза

Определите причину увеличения полного хода и замените поврежденные детали

- Нарушение регулировки выступания штока вакуумного усилителя тормозов

Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

- Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

- Неполное растормаживание всех колес

Замените главный тормозной цилиндр

- Отсутствует свободный ход педали тормоза

- Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

- Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

- Заклинивание поршней главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали:

- Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза

- Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса

Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

- Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов

- Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

- Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

- Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов

Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

- Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

- Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения

Замените или прочистите трубку

- Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

- Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

- Разное давление в шинах

Установите необходимое давление в шинах

- Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения)

Замените поврежденные детали и прокачайте систему.

Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (если она установлена на автомобиль)

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

- Неисправен вакуумный усилитель

- Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослаблено его крепление

- Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

- Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющими средствами.

Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

- Износ накладок или инородные включения в них

- Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 19,8 мм

Замена барабанных тормозов на дисковые рено дастер

Время срабатывания и т.д. И это не только мое мнение.
Еще есть мнение немецкого АДАК. Они проводили испытания и дастер не уложился как раз на 4 метра. Как сказали их специалисты именно из-за барабанов.

Кто не ездил на машинах с нормальными тормозами все равно не поймет.

У нас в Москве и Московской области дороги нормальные, а некоторые позволяют двигаться не нарушая ПДД со скоростью 130 км/ч, а если еще прибавить 20 км за которые не штрафуют. То по спидометру можно идти 160 км/ч. И очень не хватает тормозов когда летом с потоком дачников идешь 140 и постоянно кто-то прыгает в левый ряд со скоростью 80.

Если выскочить перед вами и резко затормозить даже на машине у которой все тормоза барабанные, то это подстава, и даже со всеми дисковыми вы не успеете среагировать и будете виноваты в ДТП, всегда соблюдайте ПДД и дистанцию до впереди идущего авто и будет вам счастье на многие лета.

__________________
Найти своих и успокоиться
Грустная музыка лучше выпивки

__________________

"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."

Как свидетельствует статистика, большинство опытных автолюбителей отдает свое предпочтение дисковым тормозам. Однако, несмотря на данный факт, мировые автопроизводители все же до конца не готовы отказаться от барабанной конструкции, пусть она и не лишена недостатков.
.
Подытожим, какие тормоза лучше дисковые или барабанные?
Ответ на поставленный вопрос очевиден. Естественно, дисковые тормоза, поэтому их и следует всегда предпочитать, конечно, если речь не идет о самых скромных бюджетных авто с маленьким двигателем.

По всей прочитанной в инфы в инете для себя однозначно определил:
1. Если бы Дастер был бы спорткаром и ганял бы на скоростных автобанах - очевидный перевес в сторону дисковых тормазов на передней и задней оси
2. Если Дастер является кроссовером с явным уклоном на проходимость - перед дисковые, а зад, однозначно барабаны.

В итоге: я не гоняю со скоростью света по магистралям и живу в России. А в России дорогой называют не асфальтовое идеальное покрытие, а направление, и в большинстве случаев это направление не асфальтировано вообще или асфальт встречается местами. Так что конструктивно Даст для России о задних барабанах идеально правильное решение.

Как демонтировать и заменить дисковые тормоза Renault Duster

Производитель не регламентирует срок службы тормозных накладок, поскольку скорость износа материала зависит от условий эксплуатации и стиля управления. На части машин установлена система ESP, стабилизирующая траекторию подтормаживанием колес.
Работа электроники дополнительно нагружает механизмы и ускоряет износ колодок. Изготовитель машины рекомендует установить новые детали при остаточной толщине фрикционного слоя в 2 мм. Срок службы деталей, по отзывам владельцев, составляет от 40 до 80 тыс. км.

Неисправности при которых может потребоваться снятие тормозного барабана

Есть несколько причин, по которым необходимо снимать тормозные барабаны:

Замещение при обнаружении неисправности
Замещение при изнашивании рабочей плоскости
Замещение тормозных колодок
Замещение рабочих цилиндров
Наблюдение за состоянием механизмов торможения

Треснул тормозной барабан, необходимо срочная его замена

Теперь стоит рассмотреть порядок снятия тормозных барабанов для конкретной модели Рено.

Какие детали выбрать на замену

Перед заменой задних тормозных колодок на Рено Дастер приобретаются запасные части, конструкция которых зависит от типа трансмиссии. Для кроссоверов с приводом на передние колеса выпускается оригинальный набор с артикулом 7701210109 (стоимость от 2,7 тыс. руб.).

Модификация Рено Дастер 4х4 оснащается накладками с номером 440607493R (цена 3,6 тыс. руб.). При обслуживании может потребоваться ремонтный комплект 7701205518 (стоимость 2 тыс. руб.). Набор не зависит от типа привода, возможно использование аналога ATE (код 03013792282).

Аналоги колодок для модификации 4х2:

Brembo S68546 (от 1,85 тыс. руб.);
Girling 5187809 (от 1,8 тыс. руб.);
TRW GS8780 (от 2,2 тыс. руб.);
Valeo 564104 (от 2,1 тыс. руб.);

Аналоги колодок для модификации 4х4:

Brembo S68524 (от 1,48 тыс. руб.);
Valeo 564210 (от 2,6 тыс. руб.);
Textar 91082900 (от 3 тыс. руб.);
Ferodo FSB4194 (от 3,2 тыс. руб.);

Как Снять Задний Барабан На Рено Дастер

Тормозные колодки на Renault Duster меняются при значительном износе. Поэтому для задних тормозных колодок Renault Duster толщина должна быть более 2,4 мм. Задние тормоза в Renault Dastre. барабанные, благодаря этой конструктивной особенности задние тормозные колодки имеют полукруглую форму вдоль профиля барабана. Тормозные барабаны отталкивают привод автомобиля, поэтому тормозные колодки, используемые для привода 44 и 2.74, также различаются. Операции по снятию и замене тормозных колодок заднего колеса для Renault Duster 44 и 2.44 аналогичны, за исключением удаления тормозных барабанов, которые, как мы уже говорили, различны.

Тормозные колодки заменяются комплектами с обеих сторон, чтобы предотвратить неравномерное «захватывание» барабанов и предотвратить вероятность появления автомобиля во время торможения.

Каталожный номер уникальных задних тормозных колодок для колес Renault Duster и их стоимость

Да, для полноприводной версии Renault Dastre (4×4) тормозные колодки имеют каталожный номер. 440607493R. Для версии Renault Dastre 2×4 тормозные колодки доступны под номером детали 7701210109. Цена на тормозные колодки задних колес, независимо от типа привода, составляет около 170 долларов США. В дополнение к самим колодкам, если их прохождение изменяется, вам также понадобится ремонтный комплект пружинного тормоза, который позволяет отслеживать (программное обеспечение). Ясно, что пружины, используемые в задних тормозах, имеют примерно такой же срок службы, что и колодки. Основными дефектами пружин являются коррозия металла и, как следствие, потеря их упругости. Для версии с передним приводом (2×4) комплект для ремонта пружин имеет каталожный номер 7701205518.

Операция замены тормозной колодки заднего колеса Renault Duster (44)

Проверьте уровень тормозной воды в бачке под ним. Если требуется прохождение более качественной тормозной воды, ее часть следует откачать с помощью резиновой колбы или шприца, чтобы избежать переполнения задних тормозных поршней. Затем мы вешаем машину и снимаем колесо с машины. Затем опустите рычаг стояночного тормоза, чтобы уменьшить задние тормозные колодки. Мы также дополнительно уменьшаем наложения, применяя конструкционную длину прокладки. Длина изменяется поворотом храповой гайки. Его вращение происходит через отверстие в барабане.

Renault Duster: ручники, колодки, барабаны.

. На фото для наглядности показана регулировка без тормозного барабана. Чтобы уменьшить структурную длину пластины, поверните гайку с храповым механизмом, как показано на фотографии.

С помощью ключа Torx T-40 открутите два винта, которые крепят тормозной барабан к ступице.

Снять тормоз барабан с машины.

После снятия тормозного барабана вы не сможете нажать педаль тормоза, поскольку поршни тормозного цилиндра обязательно выйдут из своего нормального положения, а гидравлическая тормозная система будет опущена. С помощью отвертки снимите крюк верхней натяжной пружины с сетки с блоком и снимите его.

Далее аналогичным образом снимаем нижнюю пружину с тормозов задних колес Renault Duster.

Снимите пружину, отрегулировав зазоры между проставкой и тормозными колодками.

Верните тормозную колодку на основании пружинной шайбы.

Снимите шток, пружину и шайбу. Также снимите пружину с 2-й тормозной колодки.

Снять заднюю тормозную колодку.

. не забудьте отсоединить рычаг тормозной колодки от тормозного троса.

Затем снимите переднюю тормозную колодку.

Перед заменой тормозных колодок заднего колеса мы визуально проверяем техническое состояние всех деталей, заменяем их при необходимости, а также очищаем от грязи.

Пошаговая инструкция для полноприводных авто

Замена накладок производится комплектом, запрещается использовать элементы с разной толщиной фрикционного слоя. При неравномерном износе наблюдается уход машины в сторону при торможении.

Перед тем, как поменять колодки, проверяется количество жидкости в бачке. Уровень доводится до отметки Max (например, при помощи резиновой спринцовки или медицинского шприца). При монтаже новых накладок излишки жидкости могут вытечь в моторный отсек.

Алгоритм действий при замене колодок:

Установить автомобиль на ровную площадку и заглушить двигатель.
Зафиксировать машину противооткатными упорами и отпустить вниз рычаг парковочного тормоза.
Поднять кузов домкратом и установить под порог стальную страховочную стойку.
Отвернуть болты и снять колесо со ступицы.
Сдвинуть колодки к центру при помощи отвертки с плоским жалом, которая просовывается внутрь барабана через каналы для болтов колесного диска. В устройство механизма автоматической корректировки зазора входит распорная вставка с храповым колесом. Жало отвертки перемещается снизу вверх, уменьшая длину планки и отводя накладки от рабочей поверхности тормозного механизма. Работа регулировочного узла показана в видео, снятом владельцами машины Renault Duster.
При помощи головки Torx 40 открутить 2 винта, расположенных на фронтальной части барабана.
После того, как болты откручены, необходимо потянуть на себя металлический кожух. Если снятие детали затруднительно, то необходимо дополнительно свести колодки. После демонтажа крышки категорически запрещается нажимать на педаль тормоза, поскольку происходит выдавливание поршней из тормозного цилиндра.
Отстегнуть жалом отвертки или губками плоскогубцев кончик верхней пружины от металлического каркаса передней колодки.
Вынуть противоположный крючок пружины из отверстия в задней накладке.
Демонтировать по аналогии нижнюю пружину.
Снять дополнительный эластичный элемент, поддерживающий зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана.
Утопить и провернуть плоскогубцами штампованную шайбу, удерживающую накладку на опорной штанге.
Вытащить стержень с противоположной стороны барабанного механизма.
Снять по аналогичной методике фиксатор передней накладки.
Сдвинуть от щита заднюю колодку, что позволит демонтировать наконечник троса, идущего к рычагу ручного тормоза.
Удалить колодку и пружину, установленную на металлическом наконечнике троса.
Удалить переднюю колодку, которая снимается вместе с дистанционной пластиной и механизмом регулировки.

Сборка механизма

Пружины и регулятор положения очищаются от слоя пыли, поврежденные детали необходимо заменить на элементы из состава ремонтного комплекта. Промытый винтовой механизм и храповик покрываются слоем смазки, устойчивой к воздействию высокой температуры. При обратной сборке планки следует учитывать разнонаправленную резьбу в левом и правом отверстиях. Регулятор крепится на передней накладке, которая крепится опорным стержнем. Задняя колодка фиксируется на тросе, а затем ставится фиксатор и регулировочные пружины.

С поверхности кожуха стальной щеткой удаляется слой пыли (от износа накладок и металлической поверхности), если высота бортика превышает 2-3 мм, то рекомендуется заменить деталь. После сборки узла производится корректировка положения колодок.

Для настройки необходимо нажать на педаль тормоза, а затем 4-5 раз поднять рычаг парковочного тормоза до упора (с нажатой кнопкой храповика). При каждом подъеме срабатывает храповик, который отводит колодки к рабочей поверхности.

Корректность настройки проверяется по количеству щелчков, нормой считается проворачивание колеса на 7-8 зубьев. Регулировка прекращается после прекращения щелчков в механизмах. Затем проверяется уровень рабочей жидкости в бачке, при снижении объема производится доливка.

Демонтаж и замена дисковых задних тормозов

Для проведения доработки потребуется:

подготовить комплект инструментов и запасных частей;
установить автомобиль на подъемник и снять штатные компоненты;
смонтировать детали из комплекта и прокачать гидравлическую систему;
проверить работоспособность контура.

Производитель набора заранее предупреждает, что для повышения эффективности работы гидравлического привода может потребоваться замена вакуумного усилителя в сборе с главным тормозным цилиндром. Процедура необходима при повышении мощности двигателя (например, при установке комплектов наддува на бензиновые моторы). Если владелец не планирует дорабатывать силовой агрегат, то оставляют стандартный вакуумный усилитель.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ потребуются:

баллонный ключ;
набор гаечных ключей и головок типа Torx;
молоток и металлическая щетка;
отвертки с плоской и крестообразной головкой;
динамометрический рычаг для проверки момента затяжки.

Инструкция по снятию тормозов

Алгоритм разборки узла на машинах Рено Дастер с системой полного привода:

Загнать автомобиль на подъемник или установить над смотровой ямой.
Ослабить затяжку колесных болтов и вывесить заднюю часть машины.
Установить предохранительные упоры под кузов, отвернуть крепления и демонтировать колеса в сборе.
Головкой снять центральную гайку, а затем корпус барабана.
Выкрутить винт крепления датчика частоты вращения и аккуратно извлечь сенсор из посадочного гнезда.
Отсоединить тросы, идущие от рычага стояночного тормоза, от рычагов на колодках и металлического защитного экрана.
Открутить шланги подачи тормозной жидкости и надеть на наконечник резиновый колпачок от штуцера прокачки (для предотвращения течи).
Отвернуть гайки крепления кулака к корпусу амортизатора, разомкнуть детали и вывести наконечник приводного вала из посадочного гнезда в ступице. Для выемки можно нанести легкие удары молотком по хвостовику (через деревянную или медную прокладку).
Открутить гайки точек крепления кулака к рычагам подвески. Если на резьбовых соединениях имеются отложения грязи, то необходимо очистить детали металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40, удаляющей следы коррозии.
Демонтировать кулак в сборе с тормозным механизмом, ступицей и экраном.
Уложить узел на верстак и отвернуть 4 болта, удерживающих щит на задней части кулака.
Удалить следы загрязнений и ржавчины и приступить к установке дисковых механизмов.

Процедура снятия механизма на Duster с задней торсионной балкой осуществляется на авто. Владельцу необходимо отвернуть винты крепления барабана, а затем отсоединить тросы и шланги. Затем следует отвернуть болты крепления и демонтировать оставшиеся элементы конструкции механизма.

Снятие механизма на Рено Duster с задней торсионной балкой осуществляется непосредственно на автомобиле.

Как заменить задние дисковые тормоза

Последовательность действий при сборке:

Смонтировать вместо щита проставку из набора, которая является опорой для крепления компонентов дискового механизма. Суппорт должен располагаться в верхней части тормоза со стороны заднего бампера.
Затянуть болты крепления проставки к кулаку, а затем смонтировать грязезащитный экран (элемент закрепить на 3 винтах). На щите предусмотрен вырез, расположенный напротив места установки тормозного суппорта со скобой.
Установить кулак на штатное место и затянуть болты крепления к рычагам и корпусу амортизатора.
Надеть скобу на монтажную пластину и рукой затянуть 2 фиксирующих винта.
Надеть диск на ступицу, введя рабочую поверхность в прорезь, предусмотренную в скобе.
Отрегулировать положение скобы, зазор между боковыми поверхностями диска и плоскостями прорези должен быть равномерным. Для регулировки допускаются механическая доработка скобы либо введение дополнительного металлического кольца между ступицей и опорной плоскостью диска.
Убедиться в свободном вращении диска в скобе (биение не допускается), а затем затянуть болты крепления гаечным ключом.
Вставить в скобу пластины для снижения скрипа и вложить поверх тормозные колодки.
Установить на скобу суппорт, трос ручного привода должен подходить к элементу снизу. Для погружения поршня в цилиндр необходимо использовать специальное приспособление или плоскогубцы, которыми деталь вращают по часовой стрелке. Запрещается прикладывать вертикальное усилие на поршень из-за вероятности повреждения суппорта.
Подсоединить штуцер суппорта к гидравлической системе напрямую или с использованием переходных шлангов, входящих в комплект. При использовании стандартной магистрали необходимо снять скобу на корпусе амортизатора, а затем подогнуть трубку по месту монтажа. В противном случае длины трубопровода не хватит для соединения с суппортом.
Надеть на наконечник троса стояночного тормоза переходную втулку из набора, которая регулирует длину гибкого элемента и позволяет закрепить привод на кронштейне. Нанести на подвижную часть троса смазку и установить гофрированный резиновый чехол, не допускающий попадания воды и грязи.
Установить на место датчик частоты вращения колеса и закрепить шланги и кабели пластиковыми хомутами (длина элементов определяется по месту монтажа).
Прокачать тормозную систему для удаления пузырей воздуха и отрегулировать стояночный привод.
Проверить затяжку резьбовых соединений, установить на место колеса и выехать на свободный участок дороги для проверки работоспособности модернизированного контура.
Проверить баланс тормозов на стенде и углы установки задних колес.

Некоторые владельцы используют наборные комплекты с компонентами, позаимствованными от других автомобилей (например, применяют диски от Nissan X-Trail T31). В процессе сборки необходима наплавка и проточка корпуса ступицы, что негативно влияет на прочность детали из-за термических напряжений.

Недостатком любой модернизации тормозной системы является высокая вероятность наложения запрета на эксплуатацию автомобиля при обнаружении посторонних деталей (например, при проведении регулярного технического осмотра).

Замена колодок на переднеприводном Дастере

В модификации с трансмиссией 4х2 сзади используется торсионная балка с измененными барабанными механизмами. Снимаем колеса и сводим колодки жалом отвертки, затем требуется демонтировать металлический защитный колпачок, расположенный на ступице. Под заглушкой находится центральная гайка, которая отворачивается с помощью головки размером 36 мм. Кожух с запрессованным подшипником качения стягивается с колодок. Дальнейшие действия идентичны процедуре обслуживания задних тормозов на Рено Дастер с полным приводом.

При обратной сборке рекомендуется установить новую центральную гайку, которая затягивается динамометрическим ключом с моментом 175 Н*м. Элемент автоматически фиксируется на резьбовой оси, устанавливать шплинты или деформировать кромку не требуется. Если новой гайки нет, то работоспособность самофиксации восстанавливается деформированием имеющейся фаски молотком. Деталь укладывается на тиски с разведенными на 12-15 мм губками с упором на грань, а затем фаска сминается в 3 точках.

Пошаговый порядок замены 4х4

Подробно о замене передних тормозных колодок на Рено Дастер в материале: замена передних тормозных колодок.

Перед тем как приступить к замене задних тормозных колодок, откройте бачок с тормозной жидкостью под капотом, и если её уровень близок к отметке MAX, то заблаговременно откачайте её с помощью шприца.

Обратите внимание!

Замену тормозных колодок на Рено Дастер следует менять только комплектом – т.е всех четырех элементов. Замена же их только с одной стороны, может привести не только к неравномерному износу самих колодок, но и частичному уходу автомобиля в сторону при движении.

Первым делом, надежно фиксируем автомобиль на земле и снимаем колёса, которые с завода идут 14-го радиуса.
Для того, чтобы демонтировать барабан, колодки между собой нужно сжать.

Чтобы свести их, и освободить барабан, необходимо плоскую отвёртку поместить в отверстие предназначенное для болта фиксации колеса.

Далее на ощупь нужно найти храпововую гайку в механизме управления зазором колодок и барабана, и поворачивать её снизу-вверх, уменьшая длину в распорном приспособлении.

Гайка находится в верхней части тормозного барабана.

Для наибольшей наглядности предлагаем вам фотографию устройства без барабана.

Читайте также: