Замена колодок ручника мерседес 221
Обновлено: 29.04.2024
Замена тормозных колодок Mercedes W221 в Москве
всего 700 рублей
Цены на замену колодок Mercedes W221
и ремонт тормозной системы
| Замена передних тормозных колодок W221 | 700 |
| Замена задних тормозных колодок W221 | 800 |
| Замена передних тормозных колодок W221 с датчиками | 800 |
| Замена задних тормозных колодок W221 с датчиками | 900 |
| Замена тормозных колодок W221 с электронным ручником | 1500 |
| Замена барабанных тормозных колодок W221 | 2500 |
| Замена тормозных дисков и колодок W221 одной оси | 2200 |
| Замена тормозных дисков и колодок W221 задней оси с электронным ручником | 3000 |
| Замена тормозного барабана В221 | 600 |
| Замена тормозного цилиндра В221 | 900 |
| Замена тормозной жидкости W221 с прокачкой | 900 |
| Обслуживание тормозных механизмов W221 одной оси | 900 |
Рекомендации по замене дисков и колодок
В наши дни, тормозными системами этой фирмы укомплектовываются машины В221. Тормозные системы данной фирмы являются очень надёжными, и использование новейших разработок, а именно литейного чугуна с никелем, хромом, молибденом и титаном даёт гарантию на то, что тормозной путь будет минимальным и на отличную производительность колодок даже при температуре выше 700 градусов.
Тормозные системы ATE не включают в себя асбест, сохраняют стабильный коэффициент трения и способность соприкасаться с диском в процессе резкого торможения W221 с нагрузкой равной двум или трём тоннам.
Тормозными запчастями ATE комплектуют Mercedes W221.
К главным плюсам тормозных систем этой фирмы можно отнести:
- Процесс торможения плавный при этом система срабатывает жёстко
- Тормозная система Мерседес В221 работает полностью бесшумно
- Высокая степень прикасания накладки к диску
- Колодки отлично выдерживают большой диапазон перепада температуры
К минусам колодок ATE можно отнести:
- Большой уровень пыли, когда накладка изнашивается
- Фрикционный слой мягкий, что говорит о его быстром стирании.
- Стоимость довольно высокая.
Тормозные системы ATE – могут удовлетворить потребности почти каждого автовладельца W221. Они имеют высокую стоимость, но при этом являются высококачественными и могут выдержать очень большую нагрузку.
Замена колодок ручного тормоза
На машине с самой покупки, а на самом деле еще задолго до этого, не работал ручник.
Ну как — педаль нажималась, но машину на уклоне это никак не останавливало.
Да коробка автомат, да паркинг, да ручник по сути и не нужен, но тем не менее…
Решил сделать пока выдалось время в ожидании покраски.
Даже не заглядывая за тормозной диск, сразу купил колодки ATE с пружинками в комплекте. Ибо и так понятно что под замену:
Скидываю колеса, суппорта, тормозные диски снялись без проблем и вижу следующее…
Накладок на дисках нет вообще и, судя по всему, нет их там уже давно.
Механизм ручного подвода и, собственно, сам механизм разведения прикипели почти до монолитного состояния.
Ну ок, было предсказуемо.
Тормозные диски менялись до меня, но с ручником видимо решили не заморачиваться. Поэтому изнутри на дисках выработки нет. Но зато поверхность сильно проржавела.
Ладно. Скидываю колодки, проливаю механизмы ВДшкой отмокать.
Пока отмокало, вычистил фибровым кругом внутреннюю поверхность диска до металла.
Затем начал вымывать и разрабатывать механизм разведения. Снять его не получится, он запрессован на тросике, поэтому всё на машине. Единственное чем можно упростить задачу — это скинуть тросик от механизма самоподвода ручника, он находится под днищем, над карданом в районе задних сидений. После этого тросик можно вытянуть на 10-15 см.
После промывания всё стало работать как надо, налегке. Промазал трущиеся детали нигролом. Начал собирать.
Ну, тем кто с колодками ручника до этого не сталкивается (как я например), с первого раза просто собрать не получится, хотя всё интуитивно понятно.
После нескольких снятий\установок выработал для себя следующий алгоритм:
1) На полу собираем две колодки, ставим верхнюю пружину, затем вставляем между ними механизм ручного подвода.
2) Ставим это всё на ступицу.
3) Устанавливаем солдатики — пружинки прижимающие колодки к защитному щитку. В идеале, для их установки нужны тонкие и длинные пассатижи, которыми можно пролезть через отверстие для болта в ступице, но у меня все оказались недостаточно тонкими поэтому сжимал их тупо отверткой. Они должны войти в прорезь щитка и зацепиться. После этого пружинки проворачивал на 90 градусов, дабы они там уверенно держались и случайно не выскочили.
4) Попадаем нижними прорезями колодок в механизм разведения. Ставим нижнюю пружину. Натягивается довольно тяжело. Использовал тонкие пассатижи.
Ну всё, собрал. Беру диск, а он не налазит. 0_о Причем хорошо так не налазит, прям вообще.
Хм… Ручной подвод вкрутил на минимум, снизу вроде тоже всё норм. Вроде…
Разбираю.
Выясняется, что не до конца вычистил механизм разведения. Вот о том что я писал под фото выше. Тросик не заходит внутрь кронштейна. Вычистил как надо, смазал, теперь заходит до упора. Собираю. Колодки, в сжатом состоянии, должны внизу упереться в стопор:
Пробую ставить диск — не хочет. Проверяю всё еще раз. Нет, сжимать уже некуда. Поковырялся, понял что ничего не сделаю и понеслась…
Разобрал, проточил на миллиметр где-то посадочные прорези в колодках, чтобы глубже сели. Собрал. Не хватает буквально чуть-чуть. Разбирать-собирать всё еще раз уже не хочу, поэтому просто сточил 80 наждачкой по пол-миллиметра с накладок. Всё стало, диски крутятся. Я так и не понял — был ли это косяк колодок, который заключался в излишней щедрости ATEшников и более толстых накладках, либо я всё-таки что-то упустил из виду. Хотя, как и писал выше — сжимать колодки было уже некуда. Внизу они упираются в стопор, вверху в механизм регулировки, который уже находится в полностью вкрученном состоянии. Возможно, если бы была выработка на дисках, колодки стали бы без проблем. Но у меня внутренний диаметр был как у новых — 180 мм.
Далее с ямы затянул механизм самоподвода, сложного ничего нет. 5мм шестигранником поворачиваем зубчатое колесо и вся конструкция отъезжает в сторону редуктора. Цепляем тросики от каждого колеса, которые были сняты ранее.
Поставил колёса, в вывешенном положении проверил ручник — держит уже на половине нажатия. Понятно, что проверял пытаясь прокрутить колесо руками, но думаю что на полностью выжатом ручнике (хотя на самом то деле он "ножник" же) держать будет. Ну и естественно отпускает.
Всё, я доволен. Теперь даже можно попробовать пройти техосмотр ))
Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:
Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
Замена колодок ручника Мерседес
Услуги по замене колодок стояночного тормоза автомобилей Mercedes в «Риотехсервис». Сколько стоит поменять колодки ручника Мерседес w203, w210, w220, w221 и других моделей в Москве.
Стоимость работ
от 2 000 рублей
Указанная стоимость не является публичной офертой и может отличаться в зависимости года выпуска автомобиля, его модели и комплектации.
Можно ли не использовать ручник Мерседеса
Во время стоянки на поверхности с уклоном на автомобиль действуют силы, которые будут скатывать его с место. Для предотвращения этого колеса необходимо заблокировать. В некоторых автомобилях колеса блокируются задними основными колодками, а в Мерседес предусмотрены колодки ручника.
Некоторые водители для этой цели включают передачу на МКПП. Но это неправильно, так как если не использовать ручной тормоз, то со временем его механизмы закискнут, покроются ржавчиной, и он вовсе перестанет функционировать.
В случае с АКПП также не желательно включать положение «P» на уклоне без предварительного включения стояночного тормоза. Так вы исключаете чрезмерную нагрузку на шестерню и шип коромысла, тем самым продлите ресурс деталей и механического привода блокиратора АКПП.
Также если в стоящую в режиме «P» без задействованного ручника машину врежется другой автомобиль и сдвинет ее с места путем проворота колес, то, скорее всего, узел паркинга будет поврежден.
Последовательность действий при постановку на стоянку на уклоне автомобиля с АКПП следующая:
- перевести селектор коробки передач в положение «N»;
- включить ручник;
- отпустить тормозную педаль;
- выжать ее повторно;
- установить селектор АКПП Мерседес в положение «P».
Так коробка не будет находиться под нагрузкой во время стоянки автомобиля.
При необходимости наши специалисты проведут полную дефектовку неисправного пневмобалолна, проверят его на герметичность, осмотрят все уплотнения, будут заменены все поврежденные элементы. Для реставрации рукава мы используем специальную армированную резину, которую используют производители на конвейере – Vibracoustic, ATE, Continental.
Когда нужно менять колодки стояночного тормоза Mercedes
Замена тормозных колодок стояночного тормоза Mercedes-Benz W203
1. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте приводной трос.
2. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.
3. Снимите суппорт заднего тормоза.
Примечания:
Перед снятием отдельных деталей барабанного тормоза запомните их расположение. В качестве образца используйте тормоз на другой стороне.
5. Отсоедините возвратную пружину от тормозной колодки с помощью специальных щипцов или отвёртки.
1 - возвратная пружина;
2 - щипцы;
3 - тормозные колодки.
6. Поверните фланец приводного вала так, чтобы резьбовое отверстие находилось над нажимной пружиной.
1 - приводной вал;
2 - нажимная пружина;
3 - инструмент MERCEDES-BENZ 040 или отвертка.
7. Немного сожмите пружину с помощью инструмента MERCEDES-BENZ 040 или отвёртки, чтобы повернуть её на 90° и снимите.
Примечания:
Указанный инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого на одном конце прутка соответствующего диаметра приварите ручку, а на другом конце пропилите паз глубиной примерно 4 мм и шириной примерно 2.5 мм.
8. Аналогичным образом снимите нажимную пружину на второй тормозной колодке.
9. Отведите друг от друга обе тормозные колодки и снимите их через фланец приводного вала. Обратите внимание на положение регулировочного механизма, что необходимо для последующей правильной установки.
1 - тормозные колодки.
10. Отсоедините стяжную пружину от тормозных колодок и выньте регулировочный механизм.
1-3 - детали регулировочного механизма;
4 - стяжная пружина;
5 - палец;
6 - разжимной замок.
11. Выдавите палец на разжимном замке и снимите замок с тормозного троса.
Установка
1. Если накладки бывших в работе тормозных колодок сгорели, необходимо также заменить стяжные пружины колодок.
2. Смажьте тонким слоем все опорные и скользящие поверхности на распорном замке. В качестве смазки используйте высокотемпературную пасту (например, LIQUI MOLY LM-36, MOLYKOTE-PASTE-U или G-RAPID).
3. Разберите механизм регулировки. Смажьте высокотемпературной смазкой резьбу нажимного элемента, а также цилиндрическую часть регулировочной шестерни.
4. Вверните нажимной элемент в регулировочную шестерню и вставьте в нажимную втулку. При этом нажимной элемент вверните полностью.
5. Закрепите трос привода стояночного тормоза с пальцем на распорном замке. После этого нажмите распорный замок в направлении тормозного щита. При установке следите за тем, чтобы подвижный элемент распорного замка показывал вверх.
6. Вставьте регулировочный механизм между обеими тормозными колодками так, чтобы нажимной элемент показывал в направлении движения.
7. Соедините первую стяжную пружину с тормозной колодкой. Проверьте правильность соединения.
8. Растяните тормозные колодки, вставьте их через фланец приводного вала и соедините с распорным замком.
9. Вставьте нажимную пружину с помощью инструмента 040 MERCEDES-BENZ или отвёртки через резьбовое отверстие в тормозную колодку, немного сожмите её, поверните на 90° и соедините с запорным кольцом. Проверьте правильность соединения пружины. Крючок нажимной пружины должен быть зафиксирован с внутренней стороны тормозного щита.
1 - нажимная пружина;
2 - отвертка.
10. Соедините нажимную пружину со второй тормозной колодкой.
11. В зависимости от исполнения вторая стяжная пружина имеет на своих концах различные по величине крючки. Соедините вторую стяжную пружину с распорным замком небольшим крючком за верхнюю тормозную колодку. Большой крючок (стрелка на иллюстрации) отвёрткой соедините с нижней тормозной колодкой.
12. Установите задний тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.
13. Установите задний суппорт.
14. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
15. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Примечания:
Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.
16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
Замена тормозных колодок стояночного тормоза Мерседес W203
1. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте приводной трос, обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза.
2. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.
Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.
3. Снимите суппорт заднего тормоза, обратитесь к соответствующему разделу.
4. Снимите тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.
Перед снятием отдельных деталей барабанного тормоза запомните их расположение. В качестве образца используйте тормоз на другой стороне.
5. Отсоедините возвратную пружину (1) от тормозной колодки (3) с помощью специальных щипцов (2) или отвёртки.
6. Поверните фланец приводного вала (1) так, чтобы резьбовое отверстие находилось над нажимной пружиной (2).
7. Немного сожмите пружину (2) с помощью инструмента MERCEDES-BENZ 040 (3) или отвёртки, чтобы повернуть её на 90° и снимите.
Указанные инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого на одном конце прутка соответствующего диаметра приварите ручку, а на другом конце пропилите паз глубиной примерно 4 мм и шириной примерно 2.5 мм.
8. Аналогичным образом снимите нажимную пружину на второй тормозной колодке.
9. Отведите друг от друга обе тормозные колодки (1) и снимите их через фланец приводного вала. Обратите внимание на положение регулировочного механизма, что необходимо для последующей правильной установки.
10. Отсоедините стяжную пружину (4) от тормозных колодок и выньте регулировочный механизм (детали с 1 по 3).
11. Выдавите палец (5) на разжимном замке (6) и снимите замок с тормозного троса.
1. Если накладки бывших в работе тормозных колодок сгорели, необходимо также заменить стяжные пружины колодок.
2. Смажьте тонким слоем все опорные и скользящие поверхности на распорном замке. В качестве смазки используйте высокотемпературную пасту (например, LIQUI MOLY LM-36, MOLYKOTE-PASTE-U или G-RAPID).
3. Разберите механизм регулировки. Смажьте высокотемпературной смазкой резьбу нажимного элемента (1), а также цилиндрическую часть регулировочной шестерни (2).
4. Вверните нажимной элемент (1) в регулировочную шестерню (2) и вставьте в нажимную втулку (3). При этом нажимной элемент вверните полностью.
5. Закрепите трос привода стояночного тормоза с пальцем на распорном замке. После этого нажмите распорный замок в направлении тормозного щита. При установке следите за тем, чтобы подвижный элемент распорного замка показывал вверх.
6. Вставьте регулировочный механизм между обеими тормозными колодками так, чтобы нажимной элемент показывал в направлении движения.
7. Соедините первую стяжную пружину (4) с тормозной колодкой. Проверьте правильность соединения.
8. Растяните тормозные колодки, вставьте их через фланец приводного вала и соедините с распорным замком.
9. Вставьте нажимную пружину (1) с помощью инструмента 040 MERCEDES-BENZ (3) или отвёртки (2) через резьбовое отверстие в тормозную колодку, немного сожмите её, поверните на 90° и соедините с запорным кольцом. Проверьте правильность соединения пружины. Крючок нажимной пружины должен быть зафиксирован с внутренней стороны тормозного щита.
10. Соедините нажимную пружину со второй тормозной колодкой.
11. В зависимости от исполнения вторая стяжная пружина имеет на своих концах различные по величине крючки. Соедините вторую стяжную пружину с распорным замком небольшим крючком за верхнюю тормозную колодку. Большой крючок (стрелка на иллюстрации) отвёрткой соедините с нижней тормозной колодкой.
12. Установите задний тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.
13. Установите задний суппорт, обратитесь к соответствующему разделу.
14. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
15. Отрегулируйте стояночный тормоз, обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза.
Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.
16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
Особенности замены колодки ручника
Особенности ремонта авто ручников и вот новый обзор подготовили.
Очень востребованной в демократичной ценовой области авто Шевролет Лачетти с различными видами кузова обладает единственный важнейший узел, который для большинства автовладельцев бывает поломок. Речь зашла о тормозной системе, в особенности, стояночных тормозах. Исходя из частоты его применения, механизм требует проведения ремонтных работ, а точнее: пригодится смена колодки ручника этой машины. Нужно принять во внимание, что с главным торможением ручное не имеет отношения, а его изнашивание и поломки имеют отношение с педальной остановкой транспортного средства.
Особенности замены
Допустим, вы приняли решение сами отремонтировать деталь. Когда знаешь, что поделаешь, это отличное решение, так как кто позаботится об автомобиле лучше ее владельца? Допустим, ясно, что не так, вы можете по тому, что ход стояночных рычагов возрос, а то и вообще – «выжат» до предельной отметки, а эффект нулевой. В частности, подобная ситуация является опаснейшей на уклонах трасс, на которых он и требуется очень. Однако перед тем как начать смену колодок ручника этой машины, нужно вмонтировать, точно ли в них является причиной поломки.
Какие имеются признаки выхода из строя колодки ручник?
Если есть скол или коррозийный след, пригодится замена детали. Перед тем как предпринять что-то радикальное, необходимо диагностирование детали, для чего в любом случае пригодятся демонтажные работы. Учитываем следующие моменты:
• фрикционный накладик (ее толщина бывает не менее 4 мм);
• пыльники;
• присутствие коррозий;
• уравниватель пластинки (не имеется ли деформаций);
Процедура смены колодки ручника
1. Демонтируем задние покрышки;
2. Вдавливаем поршень задних суппортов;
3. Откручиваем крепление на суппортной скобе;
4. Отвинчиваем диски крестовыми отвертками (вы можете легко постучать по нему с помощью молотка, чтобы помочь съему);
5. Устраняем прижимные пружинки колодки;
6. Убираем колодки, поворачивая в низ и внимая опорную планку.
Новую деталь заранее необходимо смазывать высокотемпературной смазкой, очищая тормозной щиток, а после собираем в обратном порядке.v
Замена тормозных колодок стояночного тормоза Мерседес C-класса W203, с 2000 г.в.
1. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте приводной трос, обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза.
2. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.
Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.
3. Снимите суппорт заднего тормоза, обратитесь к соответствующему разделу.
4. Снимите тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.
Перед снятием отдельных деталей барабанного тормоза запомните их расположение. В качестве образца используйте тормоз на другой стороне.
5. Отсоедините возвратную пружину (1) от тормозной колодки (3) с помощью специальных щипцов (2) или отвёртки.
6. Поверните фланец приводного вала (1) так, чтобы резьбовое отверстие находилось над нажимной пружиной (2).
7. Немного сожмите пружину (2) с помощью инструмента MERCEDES-BENZ 040 (3) или отвёртки, чтобы повернуть её на 90° и снимите.
Указанные инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого на одном конце прутка соответствующего диаметра приварите ручку, а на другом конце пропилите паз глубиной примерно 4 мм и шириной примерно 2.5 мм.
8. Аналогичным образом снимите нажимную пружину на второй тормозной колодке.
9. Отведите друг от друга обе тормозные колодки (1) и снимите их через фланец приводного вала. Обратите внимание на положение регулировочного механизма, что необходимо для последующей правильной установки.
10. Отсоедините стяжную пружину (4) от тормозных колодок и выньте регулировочный механизм (детали с 1 по 3).
11. Выдавите палец (5) на разжимном замке (6) и снимите замок с тормозного троса.
1. Если накладки бывших в работе тормозных колодок сгорели, необходимо также заменить стяжные пружины колодок.
2. Смажьте тонким слоем все опорные и скользящие поверхности на распорном замке. В качестве смазки используйте высокотемпературную пасту (например, LIQUI MOLY LM-36, MOLYKOTE-PASTE-U или G-RAPID).
3. Разберите механизм регулировки. Смажьте высокотемпературной смазкой резьбу нажимного элемента (1), а также цилиндрическую часть регулировочной шестерни (2).
4. Вверните нажимной элемент (1) в регулировочную шестерню (2) и вставьте в нажимную втулку (3). При этом нажимной элемент вверните полностью.
5. Закрепите трос привода стояночного тормоза с пальцем на распорном замке. После этого нажмите распорный замок в направлении тормозного щита. При установке следите за тем, чтобы подвижный элемент распорного замка показывал вверх.
6. Вставьте регулировочный механизм между обеими тормозными колодками так, чтобы нажимной элемент показывал в направлении движения.
7. Соедините первую стяжную пружину (4) с тормозной колодкой. Проверьте правильность соединения.
8. Растяните тормозные колодки, вставьте их через фланец приводного вала и соедините с распорным замком.
9. Вставьте нажимную пружину (1) с помощью инструмента 040 MERCEDES-BENZ (3) или отвёртки (2) через резьбовое отверстие в тормозную колодку, немного сожмите её, поверните на 90° и соедините с запорным кольцом. Проверьте правильность соединения пружины. Крючок нажимной пружины должен быть зафиксирован с внутренней стороны тормозного щита.
10. Соедините нажимную пружину со второй тормозной колодкой.
11. В зависимости от исполнения вторая стяжная пружина имеет на своих концах различные по величине крючки. Соедините вторую стяжную пружину с распорным замком небольшим крючком за верхнюю тормозную колодку. Большой крючок (стрелка на иллюстрации) отвёрткой соедините с нижней тормозной колодкой.
12. Установите задний тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.
13. Установите задний суппорт, обратитесь к соответствующему разделу.
14. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
15. Отрегулируйте стояночный тормоз, обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза.
Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.
16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
Проверка и замена колодок стояночного тормоза
Проверка и замена колодок стояночного тормоза Mercedes-Benz W123
Проверка и замена колодок стояночного тормоза
- Снимите тормозные диски задних колес (см. Осмотр, снятие и установка тормозного диска).
- Тщательно протрите тормоза от пыли. Следите за тем, чтобы не вдохнуть ее.
- Измерьте толщину тормозных накладок и, если они изношены до толщины 1,5мм, замените колодки.
- Для снятия стопорных пружин колодок совместите одно из отверстий под колесный болт поочередно с каждой пружиной, сожмите пружину отверткой и затем поверните ее на 90°, чтобы освободить.
- Отметьте положение оттяжных пружин и затем отцепите и снимите нижнюю пружину.
- Разведите нижнюю часть колодок и протащите их вместе с механизмом регулировки и верхней оттяжной пружиной под фланцем оси.
- Отцепите верхнюю оттяжную пружину и снимите колодки с механизма регулировки.
- При необходимости снимите расширитель с управляющего тросика, вытащив штифт с головкой.
- Промойте расширитель в растворителе и насухо вытрите его. Промажьте контактные поверхности небольшим количеством консистентной смазки на молибденовой основе.
- Подсоедините расширитель к управляющему тросику и установите на место штифт. Удержите штифт на месте, отведя расширитель к опорной пластине тормоза.
- Проверьте болты, крепящие опорную пластину и корпус держателя, с помощью торцового ключа.
- Смажьте резьбу механизма регулировки небольшим количеством термостойкой смазки и затем установите механизм на его минимальную длину.
- Установите верхние (с большой прорезью) концы колодок в механизм регулировки так, чтобы колесо механизма смотрело на перед автомобиля, и прицепите к колодкам верхние оттяжные пружины.
- Разведите нижнюю часть колодок, установите их назад над фланцем оси и вставьте расширитель в маленькие прорези в колодках.
- Установите стопорные пружины.
- Подсоедините маленький крючок на нижней оттяжной пружине к передней колодке, а большой крючок - к задней колодке.
- Установите на место тормозные диски.
- Отрегулируйте стояночный тормоз и проверьте его работу перед выездом.
Детали тросовой системы стояночного тормоза
1 - установочный кронштейн
2 - днищевое крепление
3 - винт уравнителя
4 - направляющая промежуточного рычага
6 - промежуточный рычаг
7 - уравновешивающий рычаг
10 - управляющий тросик стояночного тормоза
12 - пружина
13 - пружинный зажим
14 - кронштейны управляющего тросика
16 - резиновая втулка
30 - пружинодержатель
Схема педального привода стояночного тормоза
1 - кронштейн
2 - выключатель сигнальной лампочки
3 - возвратная пружина
4 - рычаг выключения
5 - тяга с цепочкой
6 - гайка втулки
7 - втулка
8 - упор
9 - рукоятка выключения
11 - панель приборов
12 - держатель панели приборов
13 - болт
14 - защелка
15 - педаль
16 - резиновый упор
17 - трос привода тормоза
18 - перегородка кузова
19 - болт
Детали ручного стояночного тормоза
Видео про "Проверка и замена колодок стояночного тормоза" для Mercedes-Benz W123
Мерседес 123,задний ступичный подшипник. Снятие шрусов (приводов) на мерседес W123 (перезалив)Читайте также: