Замена педали тормоза ваз 2106

Обновлено: 11.05.2024

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2106

Тормозная система машины — главный механизм, который отвечает за безопасность на дороге. Завод производитель выпускает автомобили с тормозной системой, которая полностью отвечает всем техническим характеристикам транспортного средства.

Исключением из правил являются отечественные автомобили, которые были разработаны и выпущены несколько десятков лет назад. Их тормозная система не совсем отвечает современным технологическим требованиям, что подталкивает владельцев ВАЗ к кардинальным решениям. Всё чаще они усовершенствуют и модернизируют тормозную систему транспортных средств. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать тюнинг тормозов ВАЗ-2106, чтобы улучшить их производительность и безопасность в процессе эксплуатации автомобиля.

Модернизация главного цилиндра и замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2106

Тормозная система ВАЗ-2106 не отличается особым качеством. Рассмотрим, как модернизировать тормоза шестёрки, чтобы максимально повысить качество торможения машины.

Тяжёлое нажатие педали тормоза и увеличение тормозного пути автомобиля могут быть показателями некорректной работы вакуумного усилителя, который является одним из основных рабочих механизмов тормозов. Проверка исправности агрегата происходит на автомобиле при заглушённом двигателе.

Рассмотрим дальше, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Для этого надо пять или шесть раз нажать на педаль тормоза и потом завести мотор. Если педаль немного подалась вперёд, значит, усилитель работает корректно. В ином случае надо искать причину неисправности. Это могут быть плохо затянутые хомуты или крепёжные элементы, разрыв соединяющего со впускным коллектором двигателя шланга. Если шланг не имеет повреждений и после подтяжки креплений и хомутов проблема не устранилась, тогда неисправность в самом усилителе.

Чаще всего вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2106 не ремонтируют, а меняют новым изделием. Для того чтобы снять усилитель, изначально надо демонтировать главный тормозной цилиндр. Его также необходимо заменить большим по объёму изделием. Штатный цилиндр автомобиля не справляется с образованием необходимого давления в тормозной системе.

Крепёжные элементы усилителя находятся с водительской стороны под ковриком и ковролином. Сначала надо открутить четыре болта, а потом с помощью плоской отвёртки вытянуть стопорную шайбу и шток, которые соединяют педаль и тягу усилителя. Дополнительных крепежей со стороны моторного отсека нет, потому усилитель можно вытянуть и заменить новым изделием. Собирается всё аналогично в обратном порядке. Особое внимание надо обратить при сборке на целостность всех резиновых шлангов и патрубков. Важно до максимума зажать крепёжные элементы, так как они отвечают за эффективность торможения. После установки ВУТ важно правильно его отрегулировать, настроить длину штока или свободного хода педали. Регулируется длина штока с помощью болта, который находится на вакуумном усилителе. В идеальном варианте он должен возвышаться над усилителем на 7,1 миллиметра. Если болт закрутить сильнее, тогда педаль не будет возвращаться в стандартное положение после нажатия. О том, что винт затянут слабо просигнализирует жёсткое нажатие педали. Важно найти момент срабатывания клапанов с помощью регулировки штока.

Самым правильным вариантом будет осуществление комплексной замены усилителя и цилиндра. Специалисты советуют вместо классических запчастей приобрести в сборе ВУТ на девять дюймов от Нивы 21214 вместе с увеличенным главным цилиндром. А также для установки покупается кронштейн от этой же модели машины. Усиленный ВУТ и цилиндр на ВАЗ-2106 можно установить без переделок креплений.

После подключения всех элементов, необходимо прокачать тормоза и снова проверить работу вакуумного усилителя.

Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2106

Следующим элементом доработки должны быть передние тормоза автомобиля. Максимально подходящими для замены будут вентилируемые диски с проточками от Лады 2112. Вместе с дисками приобретаются и суппорта. Для их установки понадобится незначительная доработка. Чтобы установить новый суппорт, надо изготовить крепление из стали, толщиной около семи миллиметров. Диски подходят к ступице без её переделки.

Более сложным заданием будет усовершенствование задних тормозов, так как с завода ВАЗ-2106 оборудован барабанными тормозами. Для более эффективного торможения важно заменить их дисковыми. Для установки дисков потребуется заточка задней полуоси до нужного диаметра. В домашних условиях без специального оборудования этого сделать практически невозможно, лучше за помощью обратиться в специальные автомастерские. А также придётся аналогично передним тормозам, изготовить крепление для нового суппорта. При монтаже полуосей важно заменить подшипники и периодически проверять их исправность.

Замена дисков повлечёт за собой покупку нового комплекта колёс на 14 или 15 дюймов. Старые колёса не станут на модернизированные диски. После проведения комплекса работ по усовершенствованию тормозной системы, важно заменить тормозную жидкость, прокачать тормоза и проверить их эффективность.

Подведём итоги

Тюнинг тормозной системы автомобиля — это очень ответственная работа. Неудачная модернизация внешнего вида транспортного средства или его салона отразится только на непрезентабельном виде машины. Ошибка в модернизации тормозной системы может стоить жизни вам или другим участникам дорожного движения. Ответственно отнеситесь к переделкам, которые касаются тормозной системы автомобиля. Покупайте только сертифицированные качественные запчасти от известных производителей. Приступайте к самостоятельному усовершенствованию тормозной системы автомобиля только в том случае, если вы полностью уверены в своих силах и возможностях.

Замена педали тормоза ваз 2106

Автомобиль ваз 2106 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая тормозная система обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая тормозная система затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод. Рабочая тормозная система оснащена двумя контурами, обеспечивающими независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

Ремонт

Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: для начала проводят развоздушивание переднего контура, а затем заднего. Частичную прокачку выполняют только по осям автомобиля, но не по колесам. Снятие и установка главного тормозного цилиндра заканчиваются полным удалением воздуха по всем осям. При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с помощником, так как одному это сделать весьма сложно.

Одновременно нужно будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания передней оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. После этого проверяют уровень жидкости в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую или силиконовую трубочку подходящего диаметра.

Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, в которую наливают немного рабочей жидкости с таким расчетом, чтобы конец трубки был в нее погружен. Предварительно нужно слегка расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то используют жидкость WD для очистки резьбы.

После подготовительных работ следует нажать педаль гидропривода 4-5 раз, затем удержать ее в нажатом состоянии, а в этот момент отпустить штуцер на суппорте. В результате этого произойдет выброс жидкости вместе с воздухом в банку. Впоследствии, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

Для гарантии обычно нажимают 2 раза после появления последних пузырьков. Педаль опять удерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после этого проводят контрольный нажим и переходят к следующему колесу. После прокачки передней оси приступают к работам на задней.

Манипуляции удобней выполнять на подъемнике или смотровой яме, в этом случае можно обойтись без снятия колеса. Алгоритм работы идентичен процедуре на передней оси. Важно контролировать уровень жидкости в бачке, так как при интенсивной циркуляции возможно попадание воздуха в ГТЦ.

Тогда работу придется повторять сначала. Существует метод прокачки, при котором нажимают на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, а затем выжимают ее и откручивают штуцер. Потом его опять закручивают и нажимают на педаль еще 4-5 раз. Таким образом проводят несколько циклов.

Как снять рулевой наконечник по ссылке.

Неисправности

Неравномерное торможение колес. В большинстве случаев данная проблема не вызвана неисправностями тормозной системы.

Проверьте работу задних и передних амортизаторов. Если не работает какой-либо амортизатор, то это приведет к более слабому сцеплению с дорогой данного колеса и как следствие неравномерное торможение автомобиля.

Проверьте угол развала колес. Он так же влияет на равномерность торможения.

Проверьте давление в шинах. Оно должно быть одинаковым для передней пары и задней пары колес.

Занижено или наоборот увеличено схождение передних колес.

После торможения, не растормаживается одно колесо.

Возможно была неправильная установка задних тормозных колодок, в результате чего полностью отсутствует зазор между накладками колодок и тормозным барабаном.

Ослабла стяжная пружина задних тормозных колодок или она поломалась.

Попадание грязи на рабочую поверхность тормозных поршней, образовались царапины из-за которых происходит заедание поршней в цилиндрах.

В результате ослабления крепления суппорта к кронштейну, нарушилось его положение относительно тормозного диска.

При работающем двигателе происходит самопроизвольное торможение.

Самопроизвольное торможение, как правило бывает если вакуумный усилитель начинает подсасывать воздух. Подсос может быть между корпусом клапана и защитным колпачком. Так же возможно при сборке был допущен перекос уплотнителя или его полный износ.

Если недостаточная эффективность торможения.

Если вы установили новые тормозные колодки, то возможно они еще не приработались.

Износ или повреждение главного тормозного цилиндра.

Загрязнение тормозных колодок маслом или бензином.

В результате коррозии или попадания грязи, заклинивают тормозные поршня.

Износ тормозных колодок передних или задних, а может и всех вместе.

Прокачка

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать на автомобиле ваз 2106 тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

1. Убедитесь, что тормозной бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. 3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не «провалится», а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру прокачки тормозов повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

6. Повторите предыдущую операцию для остальных тормозных механизмов. В механизмах передних колес установлены по два штуцера на каждом рабочем цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что на автомобиле ваз 2106 применен раздельный (двухконтурный) тормозной привод, отдельно к передним и задним колесам, т.е. если вы прокачали тормоз заднего правого колеса, то после этого прокачивайте тормоз заднего левого.

При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Тормозная система – важная часть транспортного средства. Для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения она должна быть всегда в исправна. Поэтому необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неисправности. Для этого нужно знать ее устройство, симптомы неполадок и способы их устранения.

Назначение и устройство тормозов

На Ваз 2106 действует две системы торможения: рабочая и стояночная. Первичная оснащена гидроприводом, в его состав входит вакуумный усилитель, центральный тормозной и рабочие цилиндры, регулировочное устройство давления тормозов. Она предназначена обеспечивать торможение во время передвижения авто блокировкой его передних колес. Вторая действует благодаря механическому приводу после остановки машины, блокируя заднюю колесную пару. Рабочая система состоит из двух контуров, которые приводятся в действие педалью тормоза, крепящаяся к панели передка кузова.

Принцип действия первичной системы простой. Водитель жмет на тормоза, из гидравлических цилиндров выдвигаются поршни, соединенные с колодками тормозов. Они сдавливают диск, он вращается медленнее, пока машина полностью не остановится. Благодаря этим действия авто плавно тормозит.

Стояночный тормоз включает трос, рычаг тормоза и колодки с С-образной формой. Принцип его действия немного отличается. Когда включают ручной тормоз, благодаря гидроцилиндрам выдвигаются поршни. Они действуют на колодки тормозов, которые раздвигаются и давят на барабан с внутренней стороны, фиксируя задние колеса, что не дает двигаться автомобилю.

Типичные неполадки тормозной системы

Если с тормозами возникают проблемы, они проявляются
следующими симптомами:

машина неправильно и не вовремя тормозит;
авто заносит во время торможения;
автомобиль медленно и неэффективно тормозит;
при работе ручника заедает тросик.

Автомобиль тормозит несвоевременно, когда двигатель еще
работает, а машина начинает тормозит. Вызвать неисправность может поломка вакуумного
усилителя. Через него попадает воздух в систему. В таком случае изношен
уплотнитель или защитная крышка. Возможно была выполнена неправильная сборка. Чтобы
устранить неисправность, необходимо выполнить полную замену усилителя. Причина
может быть в недостатке смазки, поэтому при замене ею нужно обильно смазать
уплотнитель, выкрутив сначала колпачок.

Колесная пара может не до конца прекращать торможение из-за
отсутствия хода тормозной педали, что вызвано неправильным расположением
стоп-сигнала. В этой ситуации необходимо отрегулировать выключатель. Болт
должен выступать в усилителе примерно на 1,25-0,25 мм. Заедание клапанов в усилителе
может быть вызвано набуханием диафрагмы и уплотнительной резинки. Потребуется
полная замена элемента.

Скорость, с какой тормозит авто, и эффективность торможения может снизится, если из системы быстро уходит тормозная жидкость. При этом сильно увеличивается свободный ход тормозной педали. Неисправность устраняется заменой сломанных элементов, а также сушкой и чисткой барабанов, гидропривода, колодок тормозов.

Тормоза могут неэффективно срабатывать из-за образования
воздушных пробок. Такая ситуация возможна при износе тормозных шлангов и
уплотнителей гидроцилиндров. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить
изношенные изделия и прокачать систему.

Тормоза ненадежно фиксируют колесную пару, если сильно загрязнились
тормозные колодки. Если колодки долго эксплуатировать и делать замену, на них
скапливается остатки смазки, бензина и другие загрязнения, диски неплотно
прилегают и начинают проворачиваться без блокировки. Неисправность устраняется
путем чистки поверхности колодок.

Эффективность торможения может снизиться, если поршни в
цилиндрах стали менее подвижными. Когда на рабочую поверхность поршней в
цилиндрах попадает грязь, она выступает как абразивное вещество. На цилиндрах появляются
царапины, которые являются причиной заедания. Эту проблему можно решить только
заменой гидравлических цилиндров, так как они ремонтнонепригодны. Плохое
торможение может быть связано с перегревом тормозов при передвижении по плохому
дорожному покрытию. В этом случае достаточно просто остановиться и дождаться,
когда остынет тормозная система.

При неправильно выполненной регулировки тормозной педали, у нее пропадает свободный ход, по причине вытекания тормозной жидкости. Со временем крепления педали слабеют, она начинает шататься. Для решения проблемы, нужно зафиксировать правильно педаль согласно мануалу ВАЗ 2106.

Иногда возникает ситуация, когда педаль тормоза отпущена, а одно из колес, чаще всего заднее, продолжает тормозить. Причина в обрыве или ослаблении пружины, назначение которой возвращать колодку в исходное положение после снятия авто с ручного тормоза. Возможна неправильная установка тормозных колонок:

Если передние колеса непроизвольно тормозят, причина в поршне, который перестал вовремя выдвигаться из гидроцилиндра по причине накопившейся грязи и ржавчины. По степени загрязнения решают, что делать дальше: поршень нужно или хорошо очистить, или заменить в сборе с гидроцилиндром. Если машина тормозит, но ее заносит в сторону, это может быть из-за деформации одной из тормозных трубок. В таком случае тормозная жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сломался один из рабочих цилиндров. В обоих случаях необходимо замена вышедших из строя деталей. Причина может быть не в тормозах, а в неравномерном давлении в шинах. В связи с этим перед разборкой тормозов, следует проверить колеса, возможно, что одно из них спущено.

Как выполнить прокачку тормозов

Присутствие воздуха в тормозной системе определяется по поведению
тормозной педали: сначала она слишком легко нажимается, а затем, если нажать на
нее несколько раз, она становится твердой. Это говорит о наличии воздушных
пробок.

Автомобиль нужно загнать на эстакаду, подъемник или
смотровую яму. Прокачку желательно проводить с помощником. Один человек
находится под машиной и руководит действиями второго, который сидит в салоне и
нажимает на педаль.

Процедура прокачки на ВАЗ 2106 состоит из действий:

Перед началом операции проверяем, какой уровень
тормозной жидкости в бачке, он должен доходить до максимума. Этот уровень нужно
поддерживать во время всей процедуры.

Сначала прокачиваем тормоза сзади. На тормозном
барабане заднего колеса очищаем штуцер от загрязнений.
Затем надеваем на него кусок шланга из резины или силикона, подходящего диаметра. Другой конец опускаем в пластиковую тару на самое дно, в которой залито немного тормозной жидкости.

Помощник, сидящий за рулем, жмет 2-3 раза на
педаль тормоза, а затем удерживает ее нажатой до упора.
Штуцер слегка откручиваем ключом на «8», должна потечь
жидкость через надетый шланг. Она будет выходить с пузырьками воздуха.
Через определенное время педаль полностью
провалится до пола. Когда помощник сообщит об этом, закручиваем штуцер.
Повторяем операцию пока в жидкости будут отсутствовать воздушные пузырьки.
Аналогичную процедуру нужно выполнить на
остальных колесах. Чтобы выгнать воздух из передних тормозов, демонтируем
передние колеса.

У тормозной системы ВАЗ 2106 несложная конструкция, поэтому можно самостоятельно следить за ее состоянием и выполнять своевременно замену, ремонт изношенных и вышедших из строя деталей. Обнаружив неисправность, следует немедленно ее устранять. Прокачка необходима после ремонта элементов тормозной системы или при попадании в нее воздуха, так как наличие воздушных пробок нарушает нормальную работу тормозов.

Где находится лягушка стоп-сигнала и как ее заменить

Выключатель стоп-сигнала, или как его еще называют лягушка стоп-сигнала находится с водительской стороны, как раз в начале педали тормоза. В непосредственной близости к рулевому валу. Именно эта деталь иногда бывает причиной несрабатывания стопаков. Ниже на фото я показал наглядно ее местоположение:

Чтобы приступить к ее замене, необходимо первым делом отсоединить от этого выключателя все провода:

Теперь берем ключ на 19 и слегка ослабляем гайку, фиксирующую лягушку в одном положении:

Теперь наживаем одной рукой на педаль тормоза, а второй в это время откручиваем крепящую гайку. Она находится с самого края:

И после этого можно окончательно выкручивать выключатель стоп-сигнала ВАЗ 2106, и это можно сделать рукой, так как особых усилий прилагать не придется.

Окончательный результат снятия выставил на фотографии ниже:

Лягушка стоп-сигнала стоит в магазине около 80 рублей. Замена осуществляется в обратном порядке и обязательно после установки отрегулируйте момент загорания стоп-сигналов.

Лада 2106 › Бортжурнал › Замена тормозной системы ВАЗ 2106

После замены передней подвески пришло время замены тормозной системы.

Решил заменить передние тормозные диски вместе с колодками, так как толщина диска уже составляла 6 мм, да и одна из колодок полностью стёрлась.

Колодки и тормозные диски были куплены фирмы АВТОВАЗ.

Для установки новых колодок пришлось вдавливать назад поршни тормозных цилиндров при помощи газового ключа.Благо они были не закисшими и всё стало на свои места.

Сзади также решил заменить тормозные цилиндры, так как один потек.

Износ у барабанов был приличный, поэтому вместе с их заменой было решено поставить новые колодки фирмы Начало. Тормозные барабаны фирмы АВТОВАЗ, тормозные цилиндры- БРиК- БАЗАЛЬТ.

После установки новых колодок пришлось ослабить натяжку ручника.

Лада 2106 1985, двигатель бензиновый 1.3 л., 69 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2106, 1988

Лада 2106, 2001

Лада 2106, 1992

Лада 2106, 1997

Комментарии 24

неужели точно 6 мм осталось на диске толщина?выходит один диск нормальный еще а другой сожрало.

Ещё бы новые суппорта, было бы хорошо.

Старые вполне себе в нормальном состоянии, не вижу смысла пока их менять

А почему тогда разный износ колодок?

Дак это же зависит от работы тормозных цилиндров. Сами цилиндры работают нормально. Скорее всего мой дедушка менял по одной колодке, так как накладки приклепаны к основанию, раньше дефицит небольшой был в районе, где он жил

у вас же есть Fenox !

Это ты имел ввиду на счёт тормозных дисков?

На счет гидравлики

Как-то покупал цилиндры тормозные фенокс, дак не очень понравились, быстро потекли, а эти знакомый посоветовал, у меня уже три месяца ходят и всё нормально

У меня все рабочие Фенокс стояли, пару лет никаких проблем.

как так можно довести до такого состояния. диски меняют когда уже меньше 9 мм, а у тебя вообще 6 мм. ну ты даешь.

На машине до этого ездил мой дед, это диски наверное даже советские ещё стоят, на машине он последние лет 15 зимой не ездил, да и летом не так уж и часто её использовал

как так можно довести до такого состояния. диски меняют когда уже меньше 9 мм, а у тебя вообще 6 мм. ну ты даешь.

Ето знакомому менял от него и остались. У самого пока что 8.5 мм

новые тормоза — это новые тормоза

Почему не заменил правый тормозной шланг? У меня в таком состоянии при екстренном торможении лопнул и остались только задние. Какая толщина переднего тормозного диска? Вопрос к знатокам, если убрать задний регулятор давления и заделать напрямую без него, какие будут последствия?

Про шланги прав надо менять однозначно лопаются… А вот про регулятор убирать не стоит сила торможения будет распределяться неравномерно между передними и задними колёсами…

У меня как лопнул передний шланг то передних не стало но были задние которые тормозили в конце хода педали тормоза

. Ещё такой вопрос, есть 2 б/у тормозных диска примерно 5-6мм есть мысль о том чтобы ети диски наплавить електродом и отдать токарю на подгонку к близкому к идеалу.

С этого может что-то получится толкового?

Сколько стоит новый диск? И стоит ли всего этого))). Только ради эксперимента…

Диск у нас стоит от 300 — 900 грн, ето примерно 10-30 $. Ето все только ради эксперимента и затраты полностью отсутствуют.

Тормозная система

1 – диск тормоза;
2 – суппорт переднего тормоза;
3 – вакуумный усилитель;
4 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
5 – трубопровод контура привода передних тормозов;
6– защитный кожух переднего тормоза;
7 – вакуумный трубопровод;
8 – бачок главного цилиндра;
9 – кнопка рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – трубопровод контура привода задних тормозов;
12 – регулятор давления задних тормозов;

13 – рычаг привода регулятора давления;
14 – рычаг ручного привода колодок;
15 – колесный цилиндр заднего тормоза;
16 – задние тормозные колодки;
17 – задний трос;
18 – регулировочная гайка с контргайкой;
19 – уравнитель заднего троса;
20 – направляющий ролик;
21 – передний трос;
22 – упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза;
23 – выключатель стоп-сигнала;
24 – педаль тормоза.

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами – рабочей и стояночной. Рабочая имеет гидравлический привод и обеспечивает торможение автомобиля во время движения, вторая, как правило, используется во время стоянки и имеет механический привод.
Рабочая тормозная система состоит из двух раздельных контуров привода передних и задних тормозных механизмов. При выходе из строя одного из контуров второй позволяет, хотя и с меньшей эффективностью, затормозить автомобиль. Оба контура работают независимо друг от друга.
Рабочая система включает педальный узел, главный тормозной цилиндр с бачком и вакуумным усилителем, регулятор давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами и трубопроводы.
Тормозные механизмы передних колес – дисковые. Основные элементы каждого из механизмов – тормозной диск, суппорт с двумя рабочими цилиндрами и две тормозные колодки.
Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца. Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндров кольца могут «закиснуть» и поршни потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае заменяем.
Главный тормозной цилиндр двухполостной, имеет два поршня, крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Полости главного цилиндра соединены шлангами с питающим бачком. В крышке бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля.
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Он состоит из рычага, переднего троса, уравнителя, заднего троса и рычага ручного привода колодок. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Видео про "Тормозная система" для ВАЗ 2106

ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА тормозов ВАЗ классика (LADA 2101-07) Ремонт тормозной системы ваз 2106 1часть ЧТОБ НЕ КЛИНИЛИ ТОРМОЗА.РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА.

Как проверить и самостоятельно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Практически все современные машины оснащаются усилителями тормозов вакуумного типа. Они имеют довольно простую конструкцию, но при этом очень эффективны и достаточно надёжны.

Предназначение

ВУТ служит для передачи и повышения усилия от педали к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Иными словами, он упрощает действия водителя в момент торможения. Без него шоферу пришлось бы жать на педаль с неимоверной силой, чтобы заставить функционировать все рабочие цилиндры системы одновременно.

ВУТ служит для увеличения усилия водителя при нажатии на педаль тормоза

Устройство

Конструкцию ВУТ составляют:

корпус, представляющий собой герметичную металлическую ёмкость;
обратный клапан;
пластиковая диафрагма с резиновой манжетой и возвратной пружиной;
толкатель;
следящий клапан со штоком и поршнем.

Диафрагма с манжетой размещена в корпусе устройства и разделяет его на два отсека: атмосферный и вакуумный. Последний через односторонний (обратный) клапан подключён к источнику воздушного разрежения при помощи резинового шланга. В ВАЗ 2106 таким источником является труба впускного коллектора. Именно там во время работы силовой установки создаётся вакуум, который по шлангу передаётся к ВУТ.

Атмосферный отсек зависимо от того, в каком положении находится следящий клапан, может быть соединён как с вакуумным отсеком, так и с окружающей средой. Перемещение клапана осуществляется толкателем, который подсоединён к тормозной педали.

Работа усилителя построена на разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах

Диафрагма подсоединена к штоку, который предусмотрен для толкания поршня главного цилиндра. При её смещении вперёд шток надавливает на поршень ГТЦ благодаря чему происходит сжатие жидкости и нагнетание её к рабочим тормозным цилиндрам.

Пружина предназначена для возвращения диафрагмы в начальное положение по завершении торможения.

Как это работает

Функционирование «вакуумника» обеспечивает перепад давлений в его камерах. Когда мотор машины заглушён, оно равно атмосферному. При работающей силовой установке давление в камерах также одинаковое, однако там уже наблюдается разрежение, создаваемое движением поршней мотора.

Когда водитель жмёт на педаль, его усилие передаётся на следящий клапан через толкатель. Сместившись, он закрывает канал, который соединяет отсеки устройства. Последующий ход клапана выравнивает давление в атмосферном отсеке, благодаря тому что открывается атмосферный канал. Разница давлений в отсеках заставляет диафрагму изгибаться, сжимая возвратную пружину. При этом шток устройства нажимает на поршень ГТЦ.

Благодаря ВУТ усилие, приложенное к педали, увеличивается в 3–5 раз

Усилие, создаваемое «вакуумником», может превышать усилие водителя в 3–5 раз. Более того, оно всегда прямо пропорционально приложенному.

Расположение

ВУТ ВАЗ 2106 установлен в подкапотном отсеке машины с левой стороны моторного щита. Он закреплён четырьмя шпильками на пластине кронштейна педалей тормоза и сцепления. ГТЦ зафиксирован на корпусе «вакуумника».

Вакуумный усилитель расположен в моторном отсеке с левой стороны

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2106: Ремонт, Неисправности, Как проверить

Ремонт Неисправности Как проверить Снятие

Ремонт

Для начала ниже приведу полный список инструментов, которые понадобятся для его замены.
Отвертка плоская Головка на 13 Трещоточная рукоятка
Удлинитель

Но прежде чем приступать к выполнению данного ремонта, сначала необходимо снять главный тормозной цилиндр.

После этого необходимо в салоне автомобиля, с водительской стороны откинуть коврик и ворс, чтобы получить доступ к гайкам его крепления:

На фото выше видны две боковые гайки справа, и еще две находятся с левой стороны, расположены в аналогичном месте. Теперь берем плоскую отвертку и ею поддеваем стопорную шайбу штока, который соединяет тягу вакуумного усилителя с педалью тормоза на ВАЗ 2106.

Теперь вынимаем ее, когда верхняя часть свободна.
Далее опять же отверткой надавливаем на шток, чтобы он выскочил с обратной стороны:
С этим все готово, теперь можно идти дальше. Откручиваем все четыре гайки крепления усилителя, как это представлено наглядно на картинке ниже:
Когда все гайки вывинчены, с обратной стороны, то есть из под капота можно вынимать вакуум, так как больше никаких креплений, держащих его, нет:

Покупка нового усилителя для ВАЗ 2106 обойдется в 900 рублей. Цена конечно не малая, хотя поискать можно и подержанные вполне в нормальном состоянии. За него попросят не более 300 рублей.

Неисправности

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя.

Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан.

Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор.

Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо.

В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Как проверить

Если усилие на педали тормоза при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте вакуумный усилитель тормозов на неподвижном автомобиле ваз 2106.

1. Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе. Остановите педаль тормоза в середине ее хода.

2. Заведите на автомобиле двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза должна самопроизвольно переместиться вперед еще на небольшое расстояние.

3. Если педаль тормоза не переместилась вперед, откройте капот, осмотрите фланец а, соединение б шланга с обратным клапаном…

4. … шланг от обратного клапана до впускной трубы двигателя…

5. …соединение шланга с впускной трубой двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабленные крепления подтяните, поврежденные детали замените.

6. В случае самопроизвольного подтормаживания автомобиля ваз 2106 проверьте состояние уплотнителя хвостовика корпуса клапана (под защитным колпачком), для чего отогните коврик пола в салоне автомобиля и осмотрите защитный колпачок. Присасывание не допускается.

7. Снимите колпачок с крышки корпуса и выверните колпачок наизнанку для облегчения последующего монтажа. Заведите на автомобиле двигатель. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала покачайте с небольшим усилием в поперечном направлении хвостовик корпуса клапана. Характерное шипение воздуха, проходящего внутрь вакуумного усилителя, не допускается.

8. Дополнительно проверьте обратный клапан вакуумного усилителя, при неисправности которого не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки двигателя или при его остановке. Для проверки, придерживая клапан 2, отсоедините от него вакуумный шланг 1.

Распространённые поломки ВУТ ВАЗ 2106 и их признаки

Поскольку усилитель тормозов вакуумного типа имеет простую механическую конструкцию, ломается он довольно редко. Но когда это происходит, с ремонтом лучше не затягивать, так как движение с неисправной тормозной системой небезопасно.

Поломки

Чаще всего «вакуумник» приходит в негодность вследствие:

нарушения герметичности шланга, соединяющего впускную трубу коллектора и ВУТ;
пропускания обратного клапана;
разрыва манжеты диафрагмы;
неправильной регулировки выступания штока.

Признаки неисправного ВУТ

Симптомами того, что усилитель сломался, могут быть:

провалы или слишком тугой ход тормозной педали;
самостоятельное торможение автомобиля;
шипение со стороны корпуса усилителя;
снижение оборотов двигателя при торможении.

Провалы или затруднённый ход педали тормоза

Тормозная педаль при заглушённом двигателе и рабочем усилителе должна выжиматься с большим усилием, а после 5–7 нажатий останавливаться в верхнем положении. Это свидетельствует о том, что ВУТ полностью герметичен и все клапана, а также диафрагма находятся в рабочем состоянии. При запуске двигателя и нажатии на педаль она должна смещаться вниз с небольшим усилием. Если же при неработающем силовом агрегате она проваливается, а при работающем не выжимается — усилитель негерметичен, а, следовательно, неисправен.

Самопроизвольное торможение автомобиля

При разгерметизации ВУТ может наблюдаться произвольное торможение машины. Педаль тормоза при этом находится в верхнем положении и выжимается с большим усилием. Подобные симптомы возникают и при неправильно отрегулированном выступании штока. Получается так, что из-за большей длины он постоянно давит на поршень главного тормозного цилиндра, вызывая произвольное торможение.

Шипение

Шипящий «вакуумник» является свидетельством разрыва манжеты диафрагмы или неисправности обратного клапана. В случае образования в резиновой манжете трещины или отслоения её от пластикового основания воздух из атмосферной камеры просачивается в вакуумную. Это и вызывает характерный шипящий звук. Эффективность торможения при этом резко снижается, а педаль проваливается вниз.

При повреждении манжеты герметичность камер нарушается

Шипение возникает и при образовании трещин в шланге, соединяющем усилитель с приёмной трубой коллектора, а также при выходе из строя обратного клапана, который функционально призван поддерживать разрежение в вакуумной камере.

Видео: шипение ВУТ

Снижение оборотов двигателя

Неисправность вакуумного усилителя, а именно его разгерметизация, влияет не только на эффективность работы тормозной системы, но и на работу силовой установки. Если в системе имеет место подсос воздуха (через шланг, обратный клапан или диафрагму), он будет поступать во впускной коллектор, обедняя топливно-воздушную смесь. В результате этого во время нажатия на педаль тормоза двигатель может резко терять обороты и даже глохнуть.

Видео: почему глохнет двигатель при торможении

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2106, замена, как проверить

Автомобиль ВАЗ 2106 был одним из самых массовых заднеприводных представителей отечественного автомобилестроения. Свою жизнь на конвейере окончил лишь в 2006 году. Со временем в конструкцию вносилось множество изменений, в том числе серьезным изменениям подверглась тормозная система.

Автомобиль ВАЗ 2106 стал одним из первых серийных экземпляров получивших вакуумный усилитель тормозов (не сразу, но все же). Данный узел оказался своеобразным долгожителем – без изменений он просуществовала на протяжении долгих лет. Конструкция усилителя тормозов имеет определенные отличия по сравнению с аналогами от переднего привода.

Применение и назначение

Усилитель тормозов выполняет в конструкции тормозной системы сразу несколько важных функций в обеспечении контроля над автомобилем и безопасности вождения:

Прокачка системы

После проведения любых работ, связанных с заменой или ремонтом деталей тормозной системы, следует прокачать тормоза. Это позволит удалить из магистрали воздух и выровнять давление.

Средства и инструменты:

домкрат и баллонный ключ;
ключ на «8»;
резиновый или силиконовый шланг диаметром 6 мм;
небольшая чистая сухая ёмкость (лучше прозрачная);
тормозная жидкость (на долив).

Кроме всего этого для прокачки системы обязательно потребуется помощник.

Располагаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Отпускаем гайки крепления переднего правого колеса.
Приподымаем кузов машины домкратом. Откручиваем гайки полностью, демонтируем колесо.
Со штуцера рабочего тормозного цилиндра снимаем колпачок.

Штуцер для прокачки закрыт колпачком

Прокачку необходимо продолжать до тех пор, пока из шланга не будет течь жидкость без воздуха

147657 (Техническая характеристика, устройство и работа тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106)

Такой советский автомобиль, как ВАЗ-2106, выпускался с 1975 г. В 2005 г. конвейер был остановлен. Автомобиль стал настоящей легендой и атрибутом советского автомобильного мира. Он был любимцем многих граждан СССР, хотя, как всякое авто того времени, хорошей тормозной системой машина похвастаться не могла. Эта система ВАЗ 2106 оставляет желать лучшего.

Схема тормозной системы автомобиля ВАЗ 2106. 1 — тормозной диск; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец заднего наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления переднего наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющая заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп-сигнала

Принципы работы тормозной системы

На рассматриваемой модели имеется рабочая и стояночная тормозная системы. Рабочая система включает в себя гидравлический привод. Он, в свою очередь, состоит из нескольких контуров. Они независимо работают, задействуют, соответственно, механизм всей тормозной системы колес (задних, передних). Состав рабочих тормозов следующий:

усилитель (вакуумный);
педальная система;
тормозные цилиндры;
датчик жидкости торможения;
трубопроводы;
передние и задние дисковые тормоза на ВАЗ со всеми прилегающими агрегатами.

Педаль сцепления и педаль тормоза располагаются на одной оси. Тормозная педаль имеет возвратный механизм. Тут же есть выключатель для сигналов, которые свидетельствуют о процессе торможения. Вакуумный усилитель предназначен, для того чтобы, когда мотор работает, снижать силу на педали тормоза. Это возможно за счет того, что разряжается впускной трубопровод.

Главный цилиндр системы торможения прикреплен к усилителю. К нему фиксируются трубки от двух контуров. Отсек двигателя имеет специальный бачок, содержащий тормозную жидкость. Она по специальным шлангам идет к цилиндру. Датчик уровня этой смеси находится на крышке бачка. Тормозной механизм передних колес дисковый, включает в себя тормозные диски, суппорты, цилиндры и колодки.

Подведём итоги

Проблемы при торможении

Стояночный тормоз является механическим устройством рычажного типа с тросовым приводом. При этом торможение осуществляется только задними колесами. Эти тормоза включают в себя рычаг тормоза, трос, колодки. Все проблемы тормозной системы можно подразделить на несколько видов. При этом у каждой неисправности есть список определенных причин и методов их ликвидации. Проблемы, возникающие при работе системы торможения, имеют, как правило, следующие проявления:

торможение недостаточно быстрое и эффективное;
неправильное и несвоевременное торможение;
в процессе торможения происходит снос автомобиля в сторону;
заедания троса при включении и выключении ручного тормоза.

Проблемы с торможением могут возникать из-за скопления воздуха в недрах самой системы ВАЗ. Если избавиться от него, то машина будет работать отлично. Нарушение работы шлангов приводит к плачевным последствиям, поэтому нужно их вовремя менять. Резиновые уплотнители, которые расположены в тормозной системе, влияют на работу машины, поэтому требуется их своевременная замена.

1 – колпачок; 2 – фиксатор; 3 – болт крепления колеса; 4 – тормозной барабан; 5 – ступица; 6 – цапфа; 7 – щит тормоза; 8 – тормозная колодка; 9 – прижимная пружина; 10 – упор; 11 – наконечник распорной планки длинный; 12 – стяжная пружина (длинная); 13 – грязезащитный чехол; 14 – цилиндр; 15 – поршень; 16 – манжета; 17 – упорное кольцо; 18 – клапан выпуска воздуха; 19 – колпачок клапана; 20 – гибкий шланг; 21 – замковая шайба; 22 – ось; 23 – регулировочная гайка; 24 – наконечник распорной планки короткий; 25 – разжимной рычаг; 26 – наконечник троса; 27 – пружина троса; 28 – трос; 29 – стяжная пружина (короткая); 30 – разрезная шайба; А – отверстия с резьбой для съема барабана

Следующей часто встречающейся неисправностью тормозной системы является неправильное и несвоевременное торможение. Это может происходить, когда мотор машины еще работает, а система ВАЗ начинает тормозить. Может возникать из-за того, что начинает барахлить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ. Если его крышка или уплотнитель изнашиваются, то плохо фиксируют деталь.

При возникновении такой неисправности нужно заменить полностью весь вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106. Возможно, смазка быстро использовалась, поэтому нужно ее добавить в уплотнитель вакуумный, предварительно открутив колпачок. Колеса машины могут не полностью растормаживаться. Это происходит из-за того, что нет хода в педали тормоза. Это, в свою очередь, вызвано неправильной позицией стоп-сигнала.

Чтобы удалить эту неисправность, достаточно правильно отрегулировать выключатель. Нужно следить за выступом болта в усилителе тормозной системы. Сам выступ должен быть приблизительно 1,25-0,25 мм. Но если вакуумный усилитель имеет заедание клапанов из-за того, что разбухли уплотнители и диафрагмы, то нужно полностью его заменить.

2106, 21061, 21065

2106, 21061, 21065 : — , 2106

2106, 21061, 21065

-2106, -21061, -21065: 1 -; 2 -; 3 -; 4 -; 5 -; 6 -; 7 -; 8 -; 9 -; 10 -; 11 -; 12 -; 13 -; 14 -; 15 -; 16 -; 17 -; 18 -; 19 -; 20 -; 21 -; 22 -; 23 -; 24 -; 25 -; 26 — -; 27 -; 28 -; 29 -; 30 — -; 31 -; 32 — -; 33 -; 34 -; 35 -; 36 -; 37 -; 38 -; 39 -; 40 -; 41 -; 42 -; 43 -; 44 -; 45 -; 46 -; 47 -,; 48 -,; 49 -; 50 -; 51 -; 52 -; 53 -; 54 -; 55 -; 56 -; 57 -; 58 -; 59 -; 60 -; 61 -; 62 -; 63 -; 64 -; 65 -; 66 -; 67 -; 68 -; 69 -; -; — — 32; — 39
Автомобиль

2106, 21061, 21065

Сбои системы

Тормозная система ВАЗ может показывать сбои. Это может быть связано с тем, что засорились отверстия цилиндров, поэтому их нужно своевременно прочищать. Не помешает и прокачка всего гидропривода. Требуется менять цилиндр, если поршни выходят из строя. В этом случае не помешает и прокачка всей системы. Если уплотнители из резины начали разбухать из-за того, что внутрь попала жидкость (бензин или масло), то вся схема тормозной системы ВАЗ требует тщательного промывания и замены разрушенных элементов.

Иногда могут притормаживать колеса (или одно из них), если ослабляется педаль тормоза. Эта проблема проявляется по нескольким причинам. В данной ситуации нужно обратить внимание на пружины колодки в заднем тормозе, потому что они могли либо выйти из строя, либо немного ослабнуть. Нужно просто поменять пружинки. Сам поршень может иногда не срабатывать и заедать.

Нужно разобрать весь цилиндр и посмотреть, что мешает поршню. Потом заняться очисткой. Когда деталь промыта, нужно посмотреть, есть ли повреждения на других элементах. Все поломанные устройства нужно поменять. Колеса могут давать сбой в торможении, если увеличились в размерах уплотнители в цилиндрах. Если они набухли, то туда попала жидкость. Чтобы устранить неполадки, нужно тщательно промыть всю тормозную систему, устраняя ненужные жидкости в ней.

Помимо этого, нужно поставить новые кольца. Та же самая проблема с торможением колес может возникать из-за того, что со временем эксплуатации автомобиля расширилось пространство между барабаном и колодкой. Для устранения такой неполадки нужно заняться регулированием стояночного тормоза.

Колеса могут высвобождаться и самостоятельно тормозить, если поменялась позиция суппорта. Такая ситуация возникает, если открутились болты возле кронштейна тормозного диска. Для избавления от проблемы нужно закрутить все болтики на своих местах.

Как выполнить снятие ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» выполняется по следующей схеме:

Полностью сливается при помощи груши жидкость из расширительного бачка тормозной системы.
Ослабляете хомуты, которыми крепятся шланги, идущие от бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на то, что если установлены заводские стяжные кольца, их можно не снимать. Достаточно потянуть на себя шланги, прикладывая небольшие усилия.
При помощи специального ключа необходимо выкрутить тормозные трубки от главного цилиндра.
Отведите эти трубки, чтобы они не мешали проведению работ.
Выкрутите при помощи ключа на «13» две гайки, с помощью которых произведено крепление устройства к вакуумному усилителю.

После проведения всех этих работ можно полностью снять ГТЦ.

Повреждения и посторонние звуки

Чтобы тормозная жидкость не вытекала, нужно поменять уплотнители. Для полной проверки схема требует прокачки. В этой ситуации могут заедать сами поршни от цилиндра. Их нужно вовремя проверять. Смотрите, чтобы детали были целыми. Если произошло засорение агрегатов тормозной системы, следует провести ее чистку. Обязательно нужно проверять все барабаны, накладки, диски, т. к. они могут засориться. Все детали системы требуют своевременной очистки.

Если регулятор, отвечающий за уровень давления, налажен неправильно, то нужно заняться его регулировкой и выставить правильно. Если же его диагностика и наладка показали, что он вышел из строя, агрегат нужно поменять. Если повредился трос, то может заедать ручной тормоз, что будет сказываться на эффективной работе всего автомобиля, поэтому трос нужно заменить. Полностью менять ручник ВАЗ нужно, если повредился весь механизм и ручной тормоз вышел из строя.

При увеличенном нажимании на педаль торможения могут быть сбои с фильтрами воздуха, клапанами усилителя, шлангами и самим уплотнителем. Чтобы убрать все неполадки, нужно проверить эти агрегаты, прочистить, а при полной поломке требуется замена деталей.

Если слышны звуки (скрипение) в тормозах, то это может быть вызвано ослаблением каких-либо деталей, пружин, их износом, поломкой, загрязнением или слишком сильным биением тормозного диска. Нужно проверить все эти элементы, подтянуть, прочистить или заменить. Контроль работы системы торможения позволяет изучить конструкцию, обеспечить безопасную эксплуатацию автотранспортного средства.

Разборка и ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ

После того, как начинать разборку главного тормозного цилиндра, все детали нужно промыть спиртом. Все резино-технические изделия нужно обязательно поменять на новые. Для этого есть самые разные ремонтные комплекты для всех марок автомобилей. При ремонте тормозов не нужно думать, что все нормально и может еще послужить.

Если в результате разборки стало понятно, что прокладки (резино-технические изделия) разбухли, то виной, скорее всего, будет тормозная жидкость, которая может быть некачественной или же может не подходить автомобилю. Также жидкость может быть непригодной из-за загрязнения.

О промывке тормозной системы

От исправности тормозов машины зависит жизнь человека, а потому к диагностике нужно подходить ответственно. Тормозная система нуждается в периодическом осмотре. Кроме того, время от времени ее нужно промывать, о чем многие даже не догадываются. Большинство автолюбителей и не вспомнят, когда на их автомобиле проводилась полная замена тормозной жидкости. Более того, нередко встречаются и те, кто вообще не менял жидкость в системе с момента покупки нового автомобиля.

Зачем промывать систему

Тормозная жидкость имеет свойство со временем изнашиваться, т. е. при непрерывной эксплуатации со временем она начинает терять свои основные качества. Тормозная жидкость служит для передачи давления через главный на рабочие цилиндры при нажатии педали. Кроме того, она выполняет функции смазки узлов и механизмов гидравлической системы.

Тормозная жидкость гигроскопична, т. е. способна поглощать воду. А это значит, что при постоянном попадании влаги через несколько лет эксплуатации рабочая жидкость начинает закипать при более низких значениях температуры. Этот показатель может снизиться до такой степени, что она закипит даже при умеренной езде с нечастым использованием тормозов.

Впитавшая влагу тормозная жидкость перестает выполнять в должной мере смазывающие функции, и поршни в цилиндрах начинают нагреваться, уплотнительные манжеты перегреваются и протекают, а попадая на фрикционные накладки, тормозная жидкость приводит их в негодность. Внутренние полости цилиндров разъедает коррозия. Всё это развивается очень быстро, и в скором времени требуется полный ремонт тормозной системы, в частности, замена рабочих элементов. Чтобы избежать таких неприятных последствий, можно своевременно поменять рабочую жидкость. Это проще и дешевле, чем потом заниматься ремонтом и заменой узлов.

Правила промывки

Регламент замены жидкости указан в руководстве пользователя. Кроме того, замена необходима, когда в бачке главного тормозного цилиндра жидкость стала темной. В этом случае промывка обязательна. Дя этого понадобится приобрести специальное средство, хотя можно воспользоваться и более простым способом, а именно использовать для этих целей новую ТЖ.

Промывать можно несколькими способами. Можно воспользоваться услугами СТО, где промывка осуществляется с помощью специального оборудования. Но ВАЗ 2106 прост в обслуживании, и промыть можно самостоятельно в гаражных условиях. Работа отнимает больше времени, чем обращение к специалистам, по эффективности результат ничем не уступает, к тому же удастся сэкономить. Единственное, на что придется раскошелиться, так это на покупку качественной ТЖ. Нужно брать с запасом, так как часть уйдет вместе со старой жидкостью. Также потребуется помощь товарища.

Процедура выглядит следующим образом.

После промывки потребуется прокачка, поэтому нужно заранее приготовить прозрачный силиконовый шланг, который можно плотно натянуть на штуцер прокачки на цилиндре.
По технологии промывка очень похожа на прокачку и выполняется по той же схеме. Т. е. начинать нужно с левого заднего колеса, затем переходить к правому переднему, следующим будет правое заднее и последним прокачивают левое переднее.
Из бачка откачивается вся жидкость. Можно использовать шприц или медицинскую грушу. Если присутствует осадок или налёт на стенках, бачок следует снять и промыть, в крайнем случае – заменить. Далее в бачок заливается свежая ТЖ.
Дальше всё как при прокачке: один человек сидит на месте водителя и нажимает на педаль, второй откручивает штуцер и сливает тормозную жидкость в ёмкость. Чтобы не пришлось после промывки заниматься ещё и прокачкой, важно нажимать и не отпускать педаль, пока штуцер не будет закручен до конца.
Определить, когда можно переходить на другую сторону, очень просто. Это произойдет, когда цвет вытекающей ТЖ поменяется, она станет светлой. При этом нужно внимательно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра и периодически подливать до максимума.

Перед началом этой процедуры настоятельно рекомендуется изучить подробные инструкции и ознакомиться с руководством по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2106. Есть также способы промывки при помощи сжатого воздуха и компрессора, с полной разборкой всех деталей и промывкой вручную, но результат в любом случае будет одинаковым.

Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2106

Читайте также: