Замена передних тормозных колодок митсубиси л200

Обновлено: 17.05.2024

Передние тормозные колодки Mitsubishi L200

Колодки тормозные передние Mitsubishi L200

Передние тормозные колодки Mitsubishi L200 опытные владельцы популярного внедорожника меняют легко и просто сами. Они прекрасно знают, насколько часто это надо делать в процессе эксплуатации машины, и запчастям какого производителя желательно отдавать предпочтение.

Срок службы

Ресурс фрикционных накладок, вне зависимости от марки автомобиля, зависит от нескольких факторов. На их износ оказывают влияние:

химический и физический состав материала, из которого изготовлены накладки;
состояние других компонентов тормозной системы (при наличии неисправностей разрушение накладок может происходить быстрее);
условия эксплуатации техники (в городе, где давить на педаль тормоза приходится чаще, колодки изнашиваются быстрее, чем на трассе);
манера езды конкретного водителя (любителям активной езды приходится чаще посещать сервисные центры для проведения обслуживания тормозной системы).

Следует понимать, что передние тормозные колодки L200 работают в паре с дисками и использование комплектующих, изготовленных разными производителями, также оказывает влияние на износ. При спокойной езде с торможениями средней интенсивности ресурс оригинальных передних колодок на L200, работающих в паре с оригинальными дисками, на исправном автомобиле составляет 30 000 км пробега и более. У аккуратных водителей этот показатель подчас превышает 50 000 км. О том, что настало время заняться обслуживанием, вас предупредит скрип механических сигнализаторов.

Грамотный выбор передних колодок пикапа

Если машина укомплектована оригинальными тормозными дисками, то и колодки на неё лучше устанавливать оригинальные. Несмотря на их значительную стоимость — 3 500 рублей и более — это имеет смысл делать по нескольким причинам:

работая в паре, детали одного производителя функционируют лучше и прослужат дольше;
значительная стоимость компенсируется большим сроком службы компонентов.

Но если 3 500 рублей за тормозные колодки передние L200 – это для вас слишком дорого, есть возможность подобрать замену подешевле.

Высоким качеством отличаются изделия, выпущенные на предприятиях компаний Brembo, Girling, Textar, ATE или TRW. Их покупка обойдётся в 2 – 2,5 тыс. рублей.
Хорошо отзываются автовладельцы о продукции, выпускаемой под брендами Delphi, Ferodo, Metelli, Kashiyama, NK, продаваемой за 1000 – 1500 рублей.
Из товаров бюджетной категории можно рекомендовать изделия, выпускаемые под марками Road House, LPR, LINXAuto.

Но приобретение тормозных колодок перечисленных производителей не гарантирует оптимальной работы тормозной системы.

Даже приобретая товары в больших магазинах, вы не застрахованы от подделок.
Добиться безупречного функционирования тормозов удаётся, лишь установив на автомобиль и тормозные колодки, и диски одной марки. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что при торможении не будет возникать нежелательных эффектов, вроде свиста и образования значительного количества пыли.

Если установочные детали, такие как противоскриповые пластины и монтажные скобы, не входят в комплект запасных частей, их следует приобретать отдельно. Не исключено, что старые элементы повреждены коррозией и просто развалятся в процессе демонтажа.

Особое внимание уделяйте состоянию тормозных дисков, которые на L200 вентилируемые! Если на их поверхности образовались глубокие риски и борозды, можно попробовать проточить. Но когда толщина в рабочей зоне составляет менее 22,4 мм, выход один – покупка новых деталей.

Как самостоятельно заменить передние колодки на L200

Теперь, собственно, о том, как заменить передние тормозные колодки Mitsubishi L200 самостоятельно, не посещая станцию технического обслуживания. Кроме самих запчастей, потребуются:

подъёмник или, как альтернатива, надёжный домкрат, чтобы вывесить колесо, на котором будут производиться работы;
хороший слесарный инструмент;
плоская монтировка;
аэрозоль типа «жидкий ключ»;
очиститель тормозных дисков;
чистая ветошь.

Имея всё необходимое в наличие, можно приступать. Действовать придётся в следующем порядке.

Ослабляем колёсные болты.
Вывешиваем колесо, подняв машину на подъёмнике либо с помощью домкрата.
Выворачиваем болты и полностью снимаем колесо.
Срываем и аккуратно выворачиваем болты крепления крышки суппорта. Тут вам, возможно, и пригодится «жидкий ключ». На самом деле, в откручивании обоих болтов нет необходимости. Один из них можно просто ослабить, откинув на нём крышку суппорта. Но в этом случае деталь придётся как-то зафиксировать, чтобы она не мешалась. Как вариант – проволокой.
Извлекаем колодки вместе с компонентами установочного комплекта.
Проверяем состояние диска и защитных пыльников на суппорте. Повреждённые компоненты меняем на новые. Загрязнения удаляем с помощью очистителя.
Утапливаем внутрь крышки поршень суппорта (тут будет весьма кстати монтировка).
Устанавливаем на место новые детали и производим сборку узла в обратном порядке.

После того как работы завершены, и машина опущена на колёса, обязательно нажмите несколько раз педаль тормоза, чтобы все компоненты встали на свои места. Это нужно сделать до того, как начинать движение! Первые несколько десятков километров, пока фрикционные накладки не притрутся, избегайте интенсивных торможений.

Как видите, ничего сверхъестественного! При наличии инструмента, желания и опыта, всё вполне выполнимо. Поменять задние колодки L200 несколько сложнее. Но это тема уже для другой статьи.

Mitsubishi L200 › Бортжурнал › Замена тормозных колодок по кругу

Начнем с передних колодок:
Сняв колесо — видно что диски в хорошем состоянии, а мониторинг колодок через окошко показал — что внутренняя почти на донышке.

Выворачиваем для удобства руль, откручиваем нижний болт направляющего штифта суппорта (головка на 14) и отводим вверх закрепив проволокой к пружине

Вынимаем прокладки, старые колодки из держателей.
Проверяем пыльник тормозного цилиндра (так-же на предмет подтеков), пыльники направляющих штифтов.

Старые Корейские колодки Hi-Q отходили тысяч 20, не плохо с учетом эксплуатации.
Новые на этот раз взял ATE Испанского производства, со звуковым предупреждением износа. Артикул 13.0460-5631.2

Напомню что — номинальная толщина передних тормозных колодок: 9,5мм, а предельно допустимая: 1,5мм.

Что-бы засунуть новые колодки в суппорт, тормозной цилиндр нужно разжать.
Если нет приспособы — то используем что-нибудь Г-образное, например накидной ключ и старую колодку в упор (аккуратно, не повредив пыльник цилиндра давим).

Колодка с индикатором износа ставится с водительской стороны с внутренней части (в нашей конструкции наиболее подверженной износу) — по ходу вращения колеса язычком вниз.

Ставим обратно прокладки, собираем, закручиваем болт направляющего штифта предварительно очищенный и намазанный термостойкой смазкой. Момент затяжки 27+-4 Нм.

Нажимаем на тормоз раз 10

С правой стороны аналогично.

Переходим к задним колодкам, их я менял первый раз — прошли за 6 лет 56ткм и уже начали поскрипывать.
На замену хотел тоже АТЕ, но не нашел… взял NiBK FN-6741 вроде как Японского производства, посмотрим.
Опускаем полностью ручник, упоры под передние колеса, домкратим, снимаем колесо

Если уперлось и не идет — не стоит использовать силу и молоток, т.к. колодки цепляются за буртик выработки, их необходимо стянуть регулятором зазора. Для это с внутренней стороны есть технологическое окошко под резиновой прямоугольной заглушкой сверху.

Засунув плоскую отвертку, для сведения колодок — крутим регулятор вниз пока барабан не освободится (причем и на левой и на правой стороне аналогично, т.к на левой стороне левая резьба).

Проверяем на предмет подтеков и пр… цилиндр хороший, оставил.

Для снятия колодок сначала потребуется:

Снять пружинку с автоматического регулятора зазора.
Снять прижимную пружину и прижимной штифт (солдатик)

Все, вынимаем колодки в сборе с автоматическим регулятором и рычагом.

Используя плоскую отвертку снимаем рычаг со старой колодки — там фиксатор в виде подковки или омеги. с пружинной шайбой. Шпиндель тоже выбиваем и переставляем на новую колодку.

Снимаем стопорное кольцо с рычажка автоматического регулятора (обратите внимание — на левой и правой колодках они с разной стороны).
Переставляем все на новые колодки, собираем, смазываем автоматический регулятор, а так-же в указанных точках термостойкой смазкой. Я использовал ликви моли медянку.

Ставим все на место в обратном порядке (аккуратно! не выдавив поршни тормозного цилиндра), удалив после излишки смазки тряпкой и карбклинером с колодок (если попало).

Установив барабан с колесом, разводим колодки все через то-же окошко что и сводили, только в обратную сторону — вверх до упора пока не почувствуем конкретное сопротивление. Нажимаем на тормоз раза 4, затем дергаем ручником тоже раза 4, крутим колесо — если колесо сильно зажато и проворачивается с силой — чуть ослабляем. Небольшой натяг в любом случае должен быть, т.к. колодки еще притрутся по месту, главное что-бы одинаковый на обоих сторонах колес. Занятие надо сказать без измерительного оборудования задротное и побегать понажимать, подергать прядется не раз с каждой стороны пока поймаешь золотую середину.
На правой стороне делаем все аналогично.

После регулировки не забываем поставить резиновые заглушки на место.
Ручник получился 4 щелчка.

замена передних колодок

Сами колодки - что интересно индикатор износа только на одной из четырех колодок.

Замена, собственно, проста:
- снимаем колесо;
- отворачиваем нижний болт крепления суппорта так как тормозной шланг у нас идет поверху - но фото уже откручен

- поднимаем суппорт вверх и получаем доступ к колодкам (для сравнения поставлена новая колодка - износ за 50тыс.км около 2/3 ширины рабочей накладки колодки - в принципе наверное еще б тыс 10-15км. прошли бы легко):

- снимаем колодки, пружинки и все чистим;
- снимаем со старых колодок противоскрипные прокладки и тепловой экран и надеваем их на новые колодки;
- удавливаем цилиндр обратно внутрь суппорта;
- ставим колодки,

- закрываем цилиндр (внимательно с его пыльником), и все закручиваем, ставим колесо.
- проделываем те же операции с другой стороны;
- раз 10-15 жмем на педаль тормоза;
- контролируем уровень тормозной жидкости в бачке под капотом (при необходимости доливаем/отсасываем).
Пружинки которые держат колодки:

Пару конструктивных недочетов
1. Цилиндр много больше ширины колодки и в него попадает грязь, что сказывается на его коррозии.

2. Недостаток №2
пыльник цилиндра (резинка) не складывается как должна и выпирает при вдавливании цилиндра внутрь суппорта.

Соответственно при закрывании суппорта резинка закусывается между цилиндром и колодкой. Что может повлечь ее повреждение.
Напомню тем кто не знает - эта резинка закрывает рабочее зеркало цилиндра от попадания грязи. Когда резинка повреждена туда попадает грязь и цилиндр
начинает клинить - плохо возвращается на место после торможения и т.д. Короче придется минимум менять цилиндр - максимум почти весь суппорт с ним в сборе…
Еще графиткой смазал посадочные места дисков - колесья даже с открученными гайками не хотели сниматься - прикипели - хотя всего 8 тыс.км назад снимали

Необходимо также произвести смазку направляющих пальцев суппорта (прячутся под двумя гофрированными пыльниками, в них вворачиваются болты крепления суппорта).
Если кто будет закладывать новую смазку в направляющие суппортов, то обратите внимание, что смазка там нужна специальная смазка для суппортов. Она не густеет при высоких температурах. Обыкновенная смазка для шрусов, крестовин и пр. быстро превратится в подобие пластилина, по которому суппорт будет плохо скользить и подклинивать, затем перегрев и ..
И ещё : не промывайте пыльники поршня и направляющих в бензине - их раздует и обратно плотно они не сядут.
Поршень внутри мазать бессмысленно, т.к. он сгниёт гораздо позже автомобиля.
Гораздо раньше ( тысяч через 200 ) ) на наружной рабочей поверхности поршня появятся выбоины из-за коррозии и может начать подтекать тормозуха, но при цене поршня в 1500= это не очень страшно.

Утапливаю так:
кладу старую колодку (считай только основание железное) на поршень в прорезь в суппорте вставляю г образный ключик, упираю его в центр (ось поршня) и начинаю как рычагом вдавливать поршень…
Усилия средние. Но это для меня - я лично и колесные гайки то только от руки заворачиваю и затягиваю…

Замена передних тормозных колодок митсубиси л200

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Замена передних тормозных колодок на Мицубиси Паджеро Спорт

Описание работ по переборке суппортов на Митсубиси (L200/Pajero Sport)

Тормозной суппорт как и любая другая деталь подвержен износу, в городском режиме, в пробках мы пользуемся тормозами автомобиля чрезвычайно часто, что в свое время быстро выводит систему из строя. Обычно проблемы с тормозными суппортами начинают проявляться по ходу езды, когда суппорт начинает подклинивать. В таком случае необходима переборка тормозного суппорта Mitsubishi L200 / Pajero Sport, а так же советуем сразу произвести чистку и смазку направляющих. Диагностика тормозной системы начинается с осмотра и разбора деталей естественно, первым делом загоняем автомобиль на подъемник и снимаем колеса.

Сняв колеса, можно первым делом провести визуальный осмотр тормозной системы, состояние тормозных колодок, пыльников и гнаправляющих. В случаях обнаружения деффектов советуем срочно заменить износившуюся деталь. В случае с тормозной системой Митсубиси L200 / Pajero Sport был порван пыльник тормозного цилиндра.

Для того что бы снять тормозной суппорт необходимо открутить 2 направляющие, а так же открутить и пережать шланг с тормозной жидкостью, расположенный с внутренней стороны тормозного суппорта Митсубиси L200 / Pajero Sport. Перед снятием трубка пережимается и можно ее снять, с меньшей потерей тормозной жидкости.

Сняв тормозной суппорт можно увидеть естественный износ поршня тормозного, а также внутренней части суппорта с которой он взаимодействует, обычно на поршнях имеется сильная выработка и "канавки".

На замену изношенному поршню будет установлен неоригинальный тормозной поршень фирмы FEBEST (№ 0476-KB4F), а так же ремкомплект по переборке суппорта FEBEST ( № 0475-KB4 ) который включает в себя смазку для поршня и смазку для направляющих, для каждой детали смазка своего цвета.

Перед тем как ставить новый поршень на место, необходимо тщательно зачистить и очистить внутреннюю часть тормозного суппорта в которую уже вставляется сам поршень. Для очистки тормозного суппорта используется дрель и насадка со специальной щеткой, так же вычищается образовавшаяся ржавчина во всех пазиках для уплотнителей.

В очищенный тормозной суппорт Mitsubishi мы устанавливаем заменяемые детали. Важно правильно установить главный большой пыльник в установочное место, что бы избежать его перегиба или пережима тормозным поршнем. Тормозной поршень Митсубиси L200 / Pajero Sport тщательно смазывается и устанавливается на свое место. Так же смазываются и устанавливаются все проставочные резиночки.

В ремкомплекте тормозного суппорта так же идут пыльники направляющих тормозного суппорта, которые так же устанавливаются новые, так как старые слишком изношены. Для смазки направляющих тормозного суппорта используется смазка другого цвета которая идет в комплекте. После смазки направляющие устанавливаются на места. Можно ставить суппорта на место, готово.

Важно! Если выработка колодках очень сильная и не равномерная, она может сильно изнашивать тормозные диски, которые следует сразу же заменить вместе с колодками.
Стоимость замены тормозных дисков Mitsubishi L200 / Pajero Sport.
Пример не равномерно изношенных колодок.

Самостоятельная профилактика и замена тормозных колодок на Mitsubishi L200. Инструкция и опыт.

Порядок осмотра и замены тормозных колодок совершенно классический.

1. С помощью балонного ключа слегка ослабляем гайки, крепящие колесо к ступице.

2. Суппорт с тормозными колодками расположен на задней части ступицы, поэтому для удобства работы рекомендуется немного повернуть колеса так, что бы суппорт был обращен наружу. Т.е. если осматривается левое (по ходу) колесо, то руль выворачивается вправо. И наоборот, для замены колодок на правой стороне руль выворачивается влево.

3. Под колеса противоположной стороны устанавливаются тормозные башмаки (или просто кирпичи или деревянные бруски. Автомобиль ставится на стояночный тормоз. Включение передачи не даст эффекта торможения, так как заднее колесо тоже немного вывестися и его тормозящие свойства ослабнут из-за действия дифференциала в заднем мосту. Поэтому стояночный тормоз надо использовать обязательно.

4. После того, как автомобиль надежно зафиксирован и его качение исключено, его поднимают с помощью домкрата до тех пор, пока переднее колесо не оторвется от земли или пола бокса. Когда его можно будет свободно прокрутить рукой, откручивают гайки крепления и снимают колесо.

5. Теперь мы получили доступ к суппорту с тормозными колодками. Для того, что бы его снять, достаточно отвинтить всего 2 болта. После этого суппорт свободно снимается.

6. Надо осмотреть состояние тормозных цилиндров и их пыльников, аккуратно почистить их от грязи. Выньте и осмотрите состояние тормозных колодок. Заменять их или нет решать вам. Но если вы решили их поменять, учтите, что не следует заменять сразу 2 тормозные колодки. Колесо тогда будет подтормаживать.

7. Установка суппорта на место производится в обратном порядке. Перед завинчиванием болтов слегка смажьте их резьбу литолом. Тогда они не закиснут и в следующий раз отвинтить их вы сможете без проблем.

8. После этого колесо устанавливается на место и колесные гайки навинчиваются, но не затягиваются сильно. Опустив колесо на землю, производят затягивание гаек балонным ключом.

Замена передних тормозных колодок MITSUBISHI L200

Тормозные колодки обеспечивают замедление скорости автомобиля при торможении. Это стальной узел с фрикционными накладками, защищающими металл от износа. От состояния колодок зависит долговечность тормозного диска и исправность всей тормозной системы. Тормозные колодки входят в число самых нагруженных узлов, которые подвергаются экстремальным нагрузкам.

Сколько прослужат колодки – предсказать сложно, все зависит от их первоначального качества и режима эксплуатации автомобиля. Быстрый износ происходит при агрессивном стиле вождения с резкими торможениями и ускорениями. Также оказывают влияние климатические условия и материал дорожного покрытия. Информация в инструкции по эксплуатации носит рекомендательный характер, сроки нужно корректировать по результатам техосмотра.

Как понять, что тормозные колодки пора менять

Замена передних тормозных колодок Мицубиси проводится после диагностики неисправностей в сервисном центре. Для проверки состояния колодки нужно измерить толщину защитной накладки без учета металлической части и сравнить со значением в паспорте. Автовладельца должно насторожить, если при торможении слышен специфический писк – это следствие истирания сигнальных пластин-датчиков, которые специально устанавливаются для контроля состояния колодок. Также тревожным признаком является увеличенный тормозной путь. Показанием к замене является наличие трещин и сколов на металле. Сильный износ колодок приводит к повреждению дисков – на них появляются царапины и борозды. Замена тормозных дисков – более дорогостоящая услуга, поэтому проще и дешевле следить за состоянием колодок и своевременно их менять.

Порядок замены передних тормозных колодок Мицубиси

Для замены рекомендуем выбирать только оригинальные детали, избегая дешевых подделок. Порядок действий следующий:

Демонтировать колесо.
Снять крышку бачка, шприцом откачать немного тормозной жидкости.
Открутить нижнюю направляющую суппорта, поднять его.
Извлечь старые колодки с прижимными пластинами.
Обратить внимание на состояние пыльников – если они слишком засорены, их нужно заменить.
Направляющие суппорта смазать специальной смазкой.
Поставить новые колодки, предварительно утопив поршень в цилиндр суппорта.
Закрутить крепеж направляющих, добавить в бачок ранее откачанную тормозную жидкость.
Надеть колесо на ступицу, закрутить болты.
Перед поездкой несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы колодки плотно прижались к диску.

Опытные автомобилисты выполняют работу самостоятельно, но для новичков это достаточно трудоемкий процесс, требующий специальный навыков. Для профессиональной замены передних тормозных колодок Митсубиси Аутлендер обращайтесь в официальный сервисный центр АвтоГЕРМЕС в Москве. Мы работаем по регламентам производителя, ставим только оригинальные запчасти, используем новейшее оборудование для диагностики.

Как снять тормозной диск l200

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 22,4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 14», «на 17», «на 22», ключ для гаек колес.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса со стороны заменяемого тормозного диска.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

4. Снимите подвижную скобу тормозного механизма переднего колеса в сборе с направляющей колодок (см, «Снятие и установка тормозной скобы в сборе с направляющей колодок переднего колеса», с. 205), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите его проволокой сверху, не допуская скручивания или натяжения шланга.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалоч-ными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите на токарном станке буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа.
7. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Передние тормозные диски L200New

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

cСейчас стоит комплект брэбо, диски+колодки. По мне так тормозят лучше штатного, да скрипят, но летом дольше греются и соответственно дольше нормально тормозят.

пы.сы. ну езжу я очень активно. штат быстро снашивался.

Lvbnhbq писал(а): cСейчас стоит комплект брэбо, диски+колодки. По мне так тормозят лучше штатного, да скрипят, но летом дольше греются и соответственно дольше нормально тормозят.

пы.сы. ну езжу я очень активно. штат быстро снашивался.

Чтоб не скрипели колодки, надо покупать противоскрипные пластины.
Оригинал, код 4605A197, в Exist 500 рэ.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4605A197

Ставил диски и колодки Brembo, как в посте выше. Скрипели, пока не поставил пластины. Они как-то там гасят микроколебания колодок, вызывающие скрип.

Mitsubishi L 200 III 1996 — 2006

Как снять, нет ни болтов ни креплений?

Там кроме отверстий для шпилек, есть ещё 2 отверстия с резьбой М8х1,25. Эти два отверстия как раз для снятия барабана. Вот в них вкручивайте два болтика равномерно(один-другой, один-другой) и барабан будет потихоньку сниматься. Собственно его только с места сдёрнуть, а дальше уже должен пойти легче. Перед началом работ будет полезно смочить внутренний круг барабана «Унисмой», он там прикипает к ступице (или к полуоси).

Бывает встречаются барабаны без этих отверстий, тогда малость посложнее снять барабан. Также смочить серёдку, и постукивая молотком по буртику со стороны амортизатора (или рессоры, смотря что у вас там), расшевеливать барабан и снимать.

Перед установкой на место, внутреннее отверстие слегка почистить напильником от грязи и ржавчины.

Как заменить тормозные колодки на мицубиси аутлендер

«Городской внедорожник» от японского автогиганта способен покорить рубеж в 200 км/ч. Учитывая массу автомобиля (около 1,5 тонн), следует с особым вниманием относиться к тормозной системе. Своевременное обслуживание Мицубиси Аутлендер замена колодок и элементов системы способствует долгосрочной, безопасной эксплуатации.

Замена передних колодок

Для того чтобы произвести замену колодок на Мицубиси Аутлендер, необязательно ехать на станцию обслуживания. Эта операция не требует специальных инструментов, навыков и может быть выполнена автовладельцем самостоятельно.

Для выполнения работ следует приготовить:

Домкрат;
Баллонный ключ;
Ключ на 14 (для Outlander XL ключ на 17);
40 см. проволоки сечением 1,5 – 2,5 мм.;
Специальный ключ для вдавливания тормозных цилиндров. Этот ключ легко заменяется обычным газовым ключом (№2 и выше). Либо подручными средствами, например молоток с деревянной ручкой!;
Комплект новых колодок (2 шт. на одну сторону).

Замена колодок на митсубиси аутлендер

Весь используемый инструмент должен быть исправен и соответствовать требуемой размерности. Т. е. ключи не должны быть «растянуты», домкрат должен обеспечивать подъем колеса на 2 см. от поверхности и т. д.

Для замены колодок необходимо провести ряд действий.

Ослабить гайки крепления колеса.
Задомкратить это колесо, открутить и снять его.
Ключом на 14 или на 17 открутить болт с обратной стороны суппорта (откручивать удобнее соответствующей головкой).
Вывернуть суппорт наружу и подвязать проволокой (надежнее подвязать за стойку).
Вынуть старые колодки из открывшихся пазов.
Установить новые колодки на место старых.
Открыть крышку на бачке запаса тормозной жидкости (это нужно для облегчения усилия при сдавливании поршня суппорта).
Сжать поршень специальным или подручным инструментом (сжатие необходимо делать равномерно).
Вернуть суппорт на место и надежно прикрутить.
Выполнить прокачку педалью до упругой отдачи.
Закрыть крышку на бачке с жидкостью.
Установить на место колесо.
В точности повторить все пункты на противоположной стороне передней оси.

На Mitsubishi Outlander все колеса оснащены дисковыми моделями. Поэтому замена задних тормозных колодок производится по аналогии с передними. Усредненный срок службы колодок составляет:

от 30 до 50 тыс. км. на Аутлендере с механической КПП;
от 25 – 30 тыс. км. с автоматической КПП.

Интересно: Быстрая замена подшипника полуоси L200

Рекомендуется осматривать всю систему через каждые 10000 км.

На что обращать внимание при замене колодок

При выполнении ремонтных работ, следует учитывать, что колодки на Аутлендер ХЛ (равно как и других модификаций авто) могут иметь неравномерный износ. Причина кроется в подклинивании одной из направляющих, из-за чего суппорт воздействует на колодки с перекосом. Путем механического воздействия, следует проверить легкость хода направляющих и заменить дефектный элемент.

До начала производства работ необходимо проверить тормозной диск на соответствие требованиям толщины. Например, его исходная толщина для нового Аутлендер ХЛ составляет 26 мм.

Минимально допустимая толщина, при которой регламентирована замена элемента – 24,4 мм. Усредненный срок службы составляет 250000 км.

Но он может быть уменьшен за счет таких поправок, как неблагоприятный климат и агрессивный стиль вождения.

Подробнее о том, как подбирать диски для Митсубиси внедорожника можете прочитать здесь.

Замер толщины тормозного диска производится микрометром. Рекомендовано фиксировать измерение на восьми участках элемента. В каждом случае значение должно быть одинаковым, т. к. волнообразный диск следует заменить или проточить.

Расстояние от края до точки измерения должно составлять 1-2 см. Такой подробный расчёт позволит определить возможность проточки диска в случае, когда он поврежден.

Рабочая поверхность диска должна быть гладкой, без шероховатостей, заусениц и продольных борозд.

Доработка тормозной системы на Аутлендер ХЛ

Уникальное сочетание динамико-разгонных характеристик и внедорожных качеств делает Аутлендер автомобилем, который не хочется менять.

Он провоцирует нежные чувства, ураганные эмоции и всегда отличное настроение. Как верный друг, он унесет от городской суеты и вытащит из слякоти уныния серых будней.

Именно поэтому ряд автовладельцев стараются оснастить любимца всем самым лучшим и долговечным.

Шести поршневой суппорт от Porshe Cayenee

Дело в том, что тормозные компоненты на Аутлендер ХЛ откровенно слабоваты. Они сильно перегреваются и быстро изнашиваются. Плюс суппорт с одним поршнем вносит свои коррективы в работу тормозной системы.

Впрочем, автовладельцы, поддерживающие скоростной режим в пределах 130 км/ч не проявляют озабоченности размерами диска и количеством поршней суппорта.

А те, кто оттормаживает свой «внедорожный болид» в ноль с 200 км/ч, нашли решение в шести поршневом суппорте от Porshe Cayenee.

Для выполнения операции понадобится:

Шести поршневые суппорты Porshe Cayenee;
Переходная скоба для крепления суппорта;
Тормозные диски на 350 мм от Mitsubishi Lancer Evo 10 поколения;
Соответствующие колодки;
Домкрат;
Ключ баллонный;
Головки на 14 и 17;
Пассатижи;
Среднеразмерный молот.

Приобретаемые детали должны быть новыми, хорошего качества. Ценовой диапазон такого «апгрейда» колеблется от 80 до 100 тыс. руб. в специализированной мастерской и в пределах 60000 р. в домашних условиях.

Стоимость можно существенно снизить, если в качестве основы брать четырех поршневой суппорт BREMBO. Диск рекомендуется использовать от Лансера, т. к.

рабочая поверхность этого диска больше, а ступичное и болтовые отверстия одинаковые.

Порядок замены:

Следует учесть, что вылет штатных литых дисков не позволит встать колесу на место. Новый суппорт будет плотно упираться в колесный диск. Поэтому понадобится литье с большим вылетом. Или установка проставок и замена шпилек на более длинные. Проставки подбираются с учетом имеющихся колесных дисков. В среднем, они уменьшают вылет на 2 см.

Также, в процессе переделки, рекомендована полная замена тормозной жидкости на DOT4.

Результаты испытания новой системы впечатляют. При многократном разгоне до 180 – 200 км/ч и резком торможении, работоспособность системы сохранилась на изначальном уровне. Тормозные диски не изменили окраску, не деформировались. Тормозной путь стал значительно короче. Уверенность в способностях Аутлендера, а так же собственной безопасности стала выше.

Митсубиси Outlander XL: мастерская замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 и ХЛ

Тормозные колодки менять приходится достаточно часто, и не только на Аутлендере. У некоторых лихачей эта процедура столь же регулярна, как и замена масла – через каждые 15 тыс. км.

Так что неудивительно, что многие автовладельцы, дабы не тратить время на поездки в автосервис, пытаются ремонтировать тормоза своих автомобилей самостоятельно. Забывая при этом, что механизм торможения – не та система, с которой допускаются ошибки.

Исправные тормоза могут в критический момент спасти от ДТП не только саму машину, но и жизнь ее водителя. В то время как пусть даже работающие, но слабо эффективные запросто могут оказаться причиной большой беды.

Тем не менее, в интернете полно статей, рекомендаций и практических пособий на эту тему, включая видео о замене тормозных колодок Аутлендер 3.

И вот что удивительно: на всех этих видеоуроках у мастеров все получается легко и просто. Раз – и изношенные колодки демонтированы; два – и на их месте уже стоят новые; три – колеса поставлены, и можно ехать.

А вот когда сам поддомкратишь машину и возьмешь в руки торцевой ключ, все оказывается не так-то просто.

Сложности замены колодок Аутлендер XL и 3

Трудностей, которые подстерегают непрофессионала, взявшегося за ремонт тормозов, предостаточно. Мы перечислим лишь некоторые из них – наиболее часто встречающиеся:

Невозможно выкрутить болты крепления колодок. Причин тому может оказаться две: крепежные детали либо прикисли (проще говоря, намертво склеились с самими колодками из-за коррозии), либо еще того хуже – приварились к ним. Первое возникает тогда, когда машиной долгое время не пользуются. И если детали двигателя от воздействия влаги защищает масло, а кузов – антикоррозийное покрытие, то колодки со всеми своими компонентами, равно как тормозные диски и барабаны, перед ржавчиной беззащитны. В этом случае, чтобы снять требующие замены детали, придется воспользоваться специальной жидкостью, разъедающей ржавчину. А вот если гайки крепления из-за сильного нагрева колодок в процессе их работы приварились к ним, остается лишь одно: аккуратно, стараясь не повредить диски, срезать гайки болгаркой.
Новые колодки не встают на штатные места. Замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3 может требовать тех или иных комплектующих – их выбор зависит не от модели и года выпуска машины, а от диаметра колес и, соответственно, тормозных дисков или барабанов. А на автомобилях одной и той же модели они могут быть разными в зависимости от комплектации. Поэтому, приобретая новые колодки, вы должны учитывать, в первую очередь, именно этот параметр.
Новые элементы недостаточно просто установить на штатные места и закрепить. Требуется еще и выставить одинаковое расстояние между ними и тормозными дисками (барабанами). Тем самым вы не нарушите работоспособность системы равномерного распределения тормозных усилий, от которой зависит не только эффективность механизма торможения авто в целом, но и устойчивость машины на трассе. В противном случае машину даже при легком нажатии водителем на левую педаль будет заносить в ту или иную сторону.
Следует знать, что замена задних тормозных колодок Аутлендер ХЛ процедура несколько более сложная, благодаря особенностям конструкции тормозов колес задней оси. Они не дисковые, как передние, а барабанные. В них для того, чтобы добраться до требующих обновления деталей, придется снимать не только колеса, но и барабаны. А регулировка задних колодок потребует большего мастерства.

Замена тормозных колодок Аутлендер 3: подбор деталей

Тормозные колодки для Аутлендера от разных производителей отличаются не только и даже не столько ценой, сколько составом их основного рабочего элемента – так называемого фрикционного слоя. Именно от него зависит и долговечность деталей, и качество их работы.

Самые дешевые – минеральные. Если замена тормозных колодок Митсубиси Аутлендер XL произведена на детали этого типа, владельцу автомобиля следует знать, что работают эти детали лучше многих прочих. Но, к сожалению, недолго – скорость их истирания в разы выше, чем, например, у штатных металлических.

К тому же минеральные колодки, рабочий слой которых представляет собой твердую асбестосодержащую смесь, очень чувствителен к влаге. Намокая, они теряют более половины своей эффективности.

И, наконец, последний их недостаток: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека и окружающей среды.

Металлические колодки хоть и обладают меньшим КПД, зато и служат дольше, и влаги не боятся. Зато они более других чувствительны к перегреву. При повышении температуры (а в процессе торможения это неминуемо) они начинают работать хуже, и скорость их износа увеличивается.

Частично компенсировать этот недостаток металлических элементов тормозной системы помогает добавление в их состав различных смол органического происхождения. Эти колодки так и называются: органические. Они стоят несколько дороже традиционных, зато и служат на четверть, а то и вполовину дольше первых.

Не так давно некоторые производители заменили смолу на керамические пыль и крошку.

Это хоть и сделало детали еще более дорогими, зато практически полностью избавило их от температурной зависимости и дополнительно увеличило срок их службы.

Замена тормозных колодок Аутлендер XL предпочтительнее на детали именно этого типа. Единственный их минус – это относительно высокая стоимость, но, учитывая х более долгий срок службы, такая цена оправдана.

Когда нужна замена тормозных колодок Мицубиси Аутлендер 3

Важно! Менять следует обе колодки колес одной оси одновременно. Тем самым их толщина всегда будет оставаться одинаковой.

Если в процессе диагностики машины выяснится, что уровень износа этих деталей разный (а современное диагностическое оборудование позволяет определить его с точностью до одного процента), то это будет свидетельствовать о неисправности тормозного механизма.

После устранения ее причины, обе колодки необходимо будет заменить, даже если те еще не достигли критического уровня износа.

Критическим принято считать износ в 80% и более. После этого порога эффективность механизма машины резко падает и ее тормозной путь увеличивается, что превращает автомобиль в источник повышенной опасности на дороге.

При этом уровне износа любых компонентов – колодок, дисков или барабанов – следует истершиеся элементы заменить. И лучше для этого воспользоваться услугами мастера автосервиса. Тем самым вы не только сэкономите время и силы, но и обретете уверенность в том, что в критической ситуации тормоза не подведут.

Читайте также: