Замена пыльника тормозного цилиндра калина

Обновлено: 26.04.2024

Замена пыльника тормозного цилиндра калина

Передний тормозной механизм дисковый, вентилируемый, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром

Тормозной диск чугунный, его минимально допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм.

Зазор между тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стенки рабочего цилиндра.

Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами.

Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок.

В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Замена колодок тормозов передних колес

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

Снимаем переднее колесо.

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта.

Накидным ключом на 13 отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом на 17.

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппортах и направляющей колодок.

Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра — выполнить эту операцию можно разными способами.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.

Вставив через отверстие суппорта отвертку или монтажку, и опираясь ею о тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Проверяем уровень в бачке.

Замена шланга тормозов переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

Удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.

Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

Ключом на 15 выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой.

Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

При установке шланг не должен быть перекручен.

Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета

После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр.

Снимаем шланг тормозного механизма.

Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

Накидным ключом на 13 отворачиваем болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом на 17.

Снимаем скобу тормозного механизма.

Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого метала.

Головкой на 14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту.

Отделяем цилиндр от суппорта

Для замены пыльника поршня поддеваем отверткой стопорное кольцо

Снимаем стопорное кольцо

Снимаем пыльник с буртика цилиндра

Вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы

Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности.

Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки.

Устанавливаем скобу в обратной последовательности.

Прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена диска тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется диск.

Накидным ключом на 17 отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Снимаем с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.

Во избежание натяжения тормозного шланга подвязываем скобу проволокой или шнуром к пружине передней подвески.

Накидным ключом на 7 отворачиваем два направляющих штифта.

Снимаем тормозной диск.

В случае затруднения при снятии диска сбиваем его молотком.

При необходимости снятия щита тормозного диска ключом на 10 отворачиваем три болта крепления щита к поворотному кулаку

Профилактика суппорта переднего тормозного механизма и направляющих

Замена переднего тормозного суппорта – процедура относительно несложная, но затратная. Механизм приходится приобретать в сборе, причем желательно сразу менять направляющие. В результате же неправильной работы суппорта могут быть повреждены еще и тормозные диски. Даже если замена суппорта и прочие операции выполняются своими руками – вложений они потребуют немало, так что лучше до этого не доводить.

Устройство, принцип действия и основные причины замены тормозного суппорта в Калине

В Калине передний тормозной механизм реализован на основе плавающего переднего суппорта. Это означает, что цилиндр и поршень в каждом из них имеются в одном экземпляре. Последний при нажатии на педаль тормоза прижимает колодку к диску с внутренней стороны, а воздействие с внешней достигается благодаря смещению суппорта относительно диска по направляющим. При отпускании педали поршень возвращается в первоначальное положение, а колодки отходят от дисков.

Основной неисправностью, которая может повлечь за собой замену тормозного суппорта, является закисание поршня в цилиндре. При этом он либо не воздействует на колодку при нажатии на педаль тормоза, либо не возвращается назад, постоянно прижимая колодку к диску. Иногда неправильная работа суппорта связанна с закисанием или сильным загрязнением направляющих. В этом случае сам суппорт менять нет необходимости, однако симптомы могут быть схожими.

Как избежать закисания поршня и направляющих

Главная причина закисания поршня – несвоевременная замена тормозной жидкости. Скопившаяся в ней в результате влага способствует быстрому процессу окисления. При этом если автомобиль эксплуатируется редко или с большими перерывами, вероятность застопоривания поршня увеличивается.

Исключить подобный исход можно в первую очередь своевременной заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозной системы, а также регулярной диагностикой ее работы. При замене передних тормозных колодок обязательно проверяйте, хорошо ли движутся поршни. Если для их утапливания в цилиндры приходится прилагать значительные усилия – это должно насторожить.

Если цилиндры закисли не полностью, их можно попробовать размочить путем нагнетания шприцем тормозной жидкости непосредственно в полость за уплотнителями. При этом необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза для выхода поршня из цилиндра, а потом утапливать его обратно, пока ход не станет свободным. При выдавливании поршня необходимо разместить в суппорте старые колодки или иной подходящий упор, чтобы он полностью не вышел из цилиндра.

Направляющие можно реанимировать путем их разборки и удаления грязи и окисла, с последующей смазкой литолом или его аналогом. В обработке при этом нуждаются и отверстия, в которых размещаются «пальцы». Если пыльники и пружины сильно изношены, лучше заменить направляющие на новые.

Спасибо за подписку!

Избежать закисания поршней в цилиндрах переднего суппорта и последующей замены последних поможет своевременная замена тормозной жидкости. Для предотвращения закисания направляющих необходима их периодическая смазка.

Замена переднего тормозного цилиндра Лада Калина своими руками

Покажем как своими руками заменить передний тормозной цилиндр суппорта в автомобиле Лада Калина. Причина по которой происходит замена, заключается в заклинивании цилиндра, в результате тяжело вращается тормозной диск.

Поддомкрачиваем машину, снимаем переднее колесо. Вставляем крепкую плоскую отвёртку между суппортом и колодками, отжимаем цилиндр.

Ключом на 15 отпускаем тормозной шланг:

Звёздочкой Torx E14 откручиваем крепления цилиндра:

Если в этом месте болты будут прокручиваться, то придерживаем их ключом на 17, сами болты выкручиваем головкой на 13:

Одной рукой зажимаем тормозной шланг, другой откручиваем сам цилиндр против часовой стрелки:

После, нам необходимо прокачать тормоза. При необходимости доливаем в бачок тормозной жидкости, снимаем заглушку с клапана. Далее вам понадобится помощник, который будет жать на педаль тормоза. Помощник жмёт несколько раз до упора на тормоз, останавливается, вы после этого открываете клапан (ключом для прокачки тормозов), через который будет выходить лишняя тормозная жидкость с воздухом:

Затем закрываем его. Повторяем так несколько раз.

Видео замена переднего тормозного цилиндра Лада Калина

Резервное видео как заменить передний тормозной цилиндр в Ладе Калине:

Замена рабочего (Переднего) тормозного цилиндра на калине

Примечание!
Для замены этого цилиндра на новый, вам понадобиться взять некоторые инструменты, а именно: Набор гаечных ключей в котором обязательно должны находиться ключи «на 13», «на 17» и т.д., а так же вам ещё будет нужен шестигранный ключ размером «на 10»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий тормозной цилиндр?
Вы наверное уже обратили внимание на то, что мы постоянно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего пять (Именно в передне приводных которые на ВАЗе выпускаются, в иномарках гораздо больше этих цилиндров как правило бывает) и четыре из них рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего бояться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как только ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль дальше тормозит, вот это и говорит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сразу либо блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в лучшем случае), либо же у автомобиля вообще пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Разный исход событий есть, но в основном как мы уже сказали, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля Лада Калина показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в них то и рабочие цилиндры располагаются, по мере прочтения статьи вы более подробно узнаете где именно они находятся и как они снимаются с автомобиля.

Когда нужно менять рабочий тормозной цилиндр?
Во-первых если он потёк то сразу идите в автомагазин и меняйте его на новый, определить что цилиндр потёк не так и сложно, просто периодически посматривайте под автомобиль и если у вас стоят не штамповки а литые диски, то и иногда поглядывайте на тормозные суппорты, они должны быть сухие и посторонней влаги на ней быть не должно, если вы заметите влагу то снимите колесо и более подробно смотрите откуда подтекает, разные вещи могут течь, начиная от тормозного шланга и заканчивая как раз таки рабочим цилиндром, в общём на этом цилиндре есть пыльник (Указан на фото ниже стрелкой) увидеть его можно только если снять скобу с тормозного суппорта (В этой статье мы вас научим скобу читать, читайте просто далее), так вот если через этот пыльник течёт тормозная жидкость, то значит цилиндр неисправен и нуждается в замене, кстати не залезав под автомобиль тоже можно понять если есть какая то неисправность в тормозной системе, во-первых к звукам прислушивайтесь при торможении, посторонних или тех которых раньше не было, быть и сейчас не должно, кроме того на бачок поглядывайте где тормозная жидкость находиться, она должна очень медленно уходить и если буквально за неделю вся вытекает, то значит смотрите тормозную систему своего автомобиля, ещё признаки неисправного рабочего тормозного цилиндра таковы, если при нажатии на тормоз не работает какое то одно из колёс, то явно заклинил рабочий цилиндр, а так же если одно из колёс тормозит постоянно в отличие от других (То есть вы на тормоз не жмёте, а колесо тормозит, хотя оно не должно это делать) то тоже скорее всего проблема вся в цилиндре и он первым делом нуждается в осмотре (Может заржавел он и поэтому больше не двигается).

Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Есть два способа замены данного цилиндра, оба они очень похожи между собой и делаются практически идентично, а различаются только лишь тем, что в одном способе нужно будет полностью тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать вовсе, что выберите вы решайте сами, если вдруг захотите жидкость слить то сразу скажем что работа пройдёт очень легко и грязи не будет потому что жидкость слита будет, но если выберите второй способ, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то хорошо воздействует на человеческую кожу, но если делать всё правильно и грамотно, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и расскажем чуть ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной жидкости с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять нужно, но так как вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вместе с помощником сливаете всю жидкость через него!

Снятие:
1) Теперь снимите нужное вам колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него входит, как только от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выкручивайте до конца) гайку его крепления как это на маленьком фото показано.

2) Далее отогните отвёрткой или же чем то ещё усики у стопорных шайб и выверните два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтобы болты не прокручивались, более подробно о том как это сделать, вы найдёте в пункте 2 статьи под названием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтобы вы сразу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт крепит, а вам два этих болта выкрутить нужно, то есть этот самый нижний и верхний и после чего снять сам суппорт с тормозного диска.

3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).

Примечание!
Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.

Установка:
Сборка и установка производится в обратном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы вам рекомендуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не торопитесь пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена пыльника тормозного цилиндра (профилактика тормозных колодок)

Выдался свободный денек для ремонта суппорта (когда менял колодки, увидел трещину в пыльнике). Были заказаны ремкомплекты на все 4 суппорта, поставил только передние (времени на сбор\разбор уходит много). Сам процесс не сложный, главное делать последовательно и ничего не забыть поставить на своем место.

Ремкомплект переднего суппорта 4605A259

Ремкомплект заднего суппорта 4605A262

1. Сдергиваем колесо, вывесив авто на домкрате

2. Откручиваем нижнюю и верхнюю направляющие суппорта(у меня были закисшие, помогла WD)

3. Откручиваем шланг подачи тормозной жидкости к суппорту(обратите внимание, на медную шайбу, на фото видно, ее терять нельзя, такая же стоит между штуцером шланга и прижимным болтом )

4. Вытаскиваем цилиндр (я не использовал какие-либо переходники для накачки давления в суппорт и т.д., аккуратно захватил поршень и стал тянуть, медленно, с натягом, но он вышел)

5. Далее убираем старый пыльник и уплотнительное кольцо, кольцо находится внутри тормозного цилиндра, у него свое посадочное место, ковыряем аккуратно, чтобы не оставить зазубрин

6. Чистим поршень и цилиндр (я чистил карбклинером)

7. Достаем ремкомплект, берем уплотнительную резинку и пыльник.

8. Смазкой из пакетика (красной) смазываем уплотнительное кольцо, ставим на свое посадочное место.

9. Мажем этой же смазкой стенки цилиндра и сам поршень

10. Вставляем поршень обратно, смотрим чтобы он не потянул во внутрь уплотнительное резиновое кольцо.

11. Берем пыльник, разворачиваем наизнанку и мажем смазкой его внутреннюю сторону

12. Одеваем на свое место, точнее "запрессовываем" (у меня ушло минут 5 чтобы он сел, постоянно норовит выскочить)

На этом основная часть закончена. В ремпкомлекте остались пыльники направляющих суппорта и резинка для нижнего пальца, их тоже мажем и одеваем на свои места, предварительно сняв старые и почистив от грязи старой смазки посадочные отверстия пальцев.

13. Берем готовый к установке суппорт, прикручиваем шланг подачи тормозной жидкости (не забываем про медные шайбы)

14. Смазываем направляющие (только высокотемпературные смазки!) ставим суппорт на своем место, палец прикручиваем только верхний, после того как поставим колодки — закручиваем нижний палец

15. Момент затяжки пальцев — тянуть до "упора" не нужно, иначе неизбежно закисание и излом резьбы.

Далее берем колодки, мажем все их установочные соединения, противоскрипные пластины, ставим, опускаем суппорт (его держит верхний палец), закручиваем на место нижний палец.

Далее нужно прокачать систему, я забыл сдернуть клемму с АКБ, поэтому вылезла ошибка ABS, но после того как проехал по трассе и затормозил до ее срабатывания — она исчезла.

PS: Когда шланг подачи жидкости откручен — тормозная жидкость начинает вытекать, да не просто вытекать, а незаметно и очень быстро, казалось что по капелькам, а нет, вытекла ВСЯ!

Отверстие в штуцере шланга очень маленькое, затыкать я его даже не знаю чем. Для себя решил — ремонт суппортов нужно делать с заменой тормозной жидкости (лишним не будет)

После прокачки всей системы, обязательно нужно прокачать сцепление, оно питается из того же бачка.

Супорт. выявление и устранение неисправностей тормозного суппорта лада калина

Некоторые обладатели российских «Приор», «Грант» и «Калин» ощущают слишком большой тормозной путь на автомобилях с бедной комплектацией. Решением может стать переход на больший диаметр дисков, но у людей без опыта возникают сомнения. Замена тормозных дисков «Калины» с 13 на 14 на самом деле легко осуществима.

Как работает тормозная система «Калины»

Тормозная система на автомобиле «Лада Калина» двухконтурная. Контуры расположены диагонально. Первый контур – правое переднее и заднее левое колесо. Второй – переднее левое и заднее правое. В случае отказа одного из контуров водитель сможет осуществить торможение. Передние тормозные диски на «Калине» с радиусом 13, 14 и 15 – дисковые, вентилируемые, а задние – барабанные.

В богатых комплектациях машина оснащается системой антиблокировки колес (ABS), что упрощает жизнь водителю. Давление в гидравлическом приводе задней оси корректируется в автоматическом режиме. На приборной панели расположен индикатор, показывающий уровень тормозной жидкости в системе.

Сама система состоит из тормозных механизмов колес (колодки, диски, цилиндры, суппорта), главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его бачка, вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), педали тормоза.

Как поменять передний тормозной цилиндр

Судя по запросам пользователей, поломок, связанных с рабочим цилиндром переднего тормозного механизма, у владельцев Калины практически не возникает. Можно с уверенностью сказать, что узел, который установлен на заводе, достаточно надежный и подлежит замене в исключительных случаях. Именно для таких случаев я решил написать данную статью.

Сначала, как обычно, приведу ниже перечень необходимых инструментов:

Домкрат
Ключ балонный
Головка на 13, TORX E14 с воротком
Рожковый ключ на 15 и 17
Отвертка с плоским лезвием

На что влияет диаметр тормозного диска

От диаметра тормозного диска напрямую зависит его эффективность. На большем диаметре увеличивается рабочая поверхность, повышая трение и уменьшая скорость охлаждения. Увеличивается диапазон хода колодки к диску. Дозировать усилие становится проще.

Разные диаметры тормозных дисков

Из недостатков у большего диаметра – цена, потенциальная необходимость ставить большие колеса и увеличенная неподрессоренная масса. Неподрессоренная масса – сумма масс всех элементов, которые не опираются на рессоры (или подушки). Чем больше ее, тем сложнее автомобилю ехать. Сравнить это можно с разницей между бегом в берцах и легких спортивных кроссовках.

В дилемме, ставить 13 или 14 тормозные диски на «Калину», побеждают четырнадцатые.

Что означает R13 и R14

Буква R в обозначении тормозных дисков обозначает радиус подходящего колеса в дюймах. 14 тормозные диски на «Калине» совместимы с колесами 14 и более. Колесо 13-го размера поставить не получится. Так и на 13 тормозные диски на «Калине» можно поставить 13 и более колеса.

Каков диаметр тормозных дисков «Калины»

На «Лада Калина» все передние тормозные диски вентилируемые. Задние – барабанные или дисковые, зависит от комплектации. 13 или 14 тормозные диски предназначены для обычных версий, 15 – для спорта. Отследить это можно по этой таблице:

R13	R14	R15
Где стоят	«Калина» с восьмиклапанным агрегатом	«Калина» с восьми- и шестнадцатиклапанным мотором	«Калина Спорт»
Отличительные черты	Намного меньше пыльника	Равный размер с пыльником	Есть только на версии спорт
С какими колесами совместимы	R13 и больше	R14 и больше	R15 и больше
Диаметр	239 мм	260 мм	284 мм

Особенности работы

Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.

Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:

Смотрите также

Багажник на крышу на авто: какой выбрать

ВАЗ 2110;
ВАЗ 2109;
Лада Калина;
Шевроле Ланос;
Лада Приора;
ВАЗ 2114;
Шевроле Нива;
Лада Калина;
ВАЗ 2112;
Дэу Нексия;
Фольксваген Поло Седан;
Шкода Октавия;
Мерседес Е класс и пр.

Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.

Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.

Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.

В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:

водитель выжимает педаль тормоза;
внутри системы торможения нагнетается давление;
это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
возникает сила трения;
вращение колес замедляется;
машина останавливается;
либо сбавляет скорость до нужных значений.

Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.

Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.

Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.

Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.

Как заменить тормозные диски с R13 на R14

Для замены потребуется купить сами 14 тормозные диски на «Калину», подготовить домкрат, место с ровным покрытием и базовый набор инструментов и расходников (гаечные ключи, баллонный ключ, медная смазка и смазка для направляющих, фиксатор резьбы и очиститель для тормозов).

Установочный комплект тормозных дисков

Если есть подъемник или друг в автосервисе, который разрешит ненадолго загнать машину в бокс – еще лучше. Если понимаете, что сами заменить не сможете, привезите купленные запчасти в сервис и попросите поменять. Операция простая, возьмут недорого.

Покупка новых деталей

Артикул 13 тормозного диска «Калины» – 21100-3501070-02. Цена 1000 рублей.

Артикул передних тормозов R14 на «Калину» – 21120-3501070-02. Цена 1000 рублей.

Артикул R15 – 21905-3501070-77. Стоит 2000 рублей.

Скобы суппорта R14 – 21120-3501155-00. Цена около 800 рублей.

Тринадцатые и четырнадцатые по цене не отличаются. Так что R14 можно смело брать.

Вывешивание машины и демонтаж колеса

Установите автомобиль на ровном покрытии, зафиксируйте ручным тормозом и поставьте на передачу (или на паркинг, если у вас автомат). Еще лучше будет подложить бруски под колеса, чтобы машина не покатилась. Ставить на гравий и песок нельзя. После ослабьте гайки на колесе.

Расположение домкрата должно быть указано в инструкции по эксплуатации. Лучше всего его ставить под ребра жесткости или под рычаги. Пользуйтесь страховочной подставкой. Плавно поднимите автомобиль и зафиксируйте домкрат.

Затем снимайте колесо путем выкручивания всех гаек баллонным ключом. Когда все гайки выкручены, и колесо начнет пошатываться, потяните его на себя и аккуратно положите под кузов рядом с домкратом.

Снятие суппорта и тормозного диска

Отогните плоскогубцами стопорную пластину, которая крепит тормозной цилиндр к направляющему пальцу и открутите винт, удерживающий палец. Вытащите болт с пластиной, откройте скобу и осмотрите колодки. Раз взялись менять диски, стоит поменять и колодки. Минимальная их толщина – 1,5 мм. Чаще всего запчасти идут комплектом – 2 диска 4 колодки. Если уверены, что колодки еще походят, с заменой можно повременить.

Снятие тормозного диска

Суппорта обычно крепятся одним-двумя винтами под плоский шлиц. При снятии суппорт может прикипеть, потому его можно снять легким ударом молотка через прокладку в виде дощечки или тряпочки. Суппорт нельзя оставлять висеть на шлангах тормозной магистрали, потому что она может оборваться. На некоторых моделях крепление суппорта помешает снять диск. Кронштейн можно снять, выкрутив все крепежные винты.

Центральную часть диска со ступицей связывают несколько крепежных винтов. Обычно направляющих две. Выкручивайте их все и снимайте тормозной диск R13 с «Калины». Если он прикипел, смажьте WD-40 и покачайте его. Если не поможет – аккуратно постучите молотком через прокладку.

Установка новой детали

Теперь облейте всю конструкцию очистителем для тормозов и тщательно протрите губкой. Ступицу надо зашкурить, убрав слой ржавчины, протереть и покрыть ее медной смазкой, чтобы законсервировать и предотвратить дальнейшее цветение. Болты тоже надо очистить и смазать фиксатором резьбы перед установкой. Лучше всего для очистки подходит металлическая щетка.

Если новая дисковая деталь покрылась оксидной пленкой, очистите ее перед установкой тем же средством. Особое внимание уделите рабочей области – она должна быть гладкой и чистой. После очистки протрите, убрав остатки жидкого средства. При соприкосновении с колодками очиститель может их окислить.

Установка 13 или 14 тормозных дисков на Калину происходит в порядке, обратном снятию. Нужно будет установить только новые скобы суппорта.

Навешивание колес и снятие машины с домкрата

Если используете аккумуляторный гайковерт, после него тщательнее затяните все гайки. Момента на патроне подобных устройств не хватает для монтажа колеса. Затягивать стоит хорошо, но не очень сильно.

Плавно снимите машину с домкрата и убедитесь, что она стоит на всех колесах, после чего извлеките домкрат.

Причины подклинивания и скрипов

Теперь непосредственно о том, как определить наличие проблемы.

Первичным признаком, указывающим на неисправности в составе суппортов автомобильной тормозной системы, выступает скрип.

Смотрите также

Как восстановить права при утере: выбираем быстрый способ

Именно скрип говорит о том, что элемент серьезно износился. В ближайшее время узел требуется в обязательном порядке заменить, о чем машина буквально и фигурально кричит. Не услышать подобный скрип крайне сложно. Но почему-то его все равно упорно игнорируют тысячи автомобилистов. В итоге они расплачиваются довольно дорогой ценой. Порой вплоть до ДТП, возникших в результате отказа тормозов на ходу. Чтобы этого не допустить, нужно разобраться в вопросе и понимать суть происходящего.

Первым делом стоит взглянуть на возможные причины.В действительности здесь стоит искать причину в нескольких потенциальных проблемах. Некоторые из них возникают по вине автомобилиста, другие обусловлены естественным процессом износа.

В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.

Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.

Тормозные колодки были изначально неправильно установлены. В итоге они не стоят строго параллельно относительно ответных дисков. Из-за этого часто появляется скрип;
Тормозные автодиски серьезно износились. Причины в естественном износе и агрессивной эксплуатации авто;
Смазка в узле отсутствует. Ее изначально было мало, либо она израсходовалась;
Смазку подобрали неверно. Многие экономят на смазке, предназначенной для суппортов, отсюда и последствия.

Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.

Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.

Особенности замены и причины

Мы рекомендуем приобретать только качественные расходники. Колодки плохого качества могут приводить к преждевременному износу тормозного диска.

Существует много причин, в результате которых нужно проводить замену.

Появление скрипа в колесах во время торможения.
В ходе «рассыхания» основных элементов внутри суппорта, появляется посторонний звук.
Обязательна смена элементов после покупки подержанного транспорта или проверки их толщины.
Износ настолько сильный, что остаток пластины менее 2 мм.
Обязателен осмотр и замена после зимы или 1 раз в год.
При торможении появляется неравномерный результат остановки автомобиля.

Описанные факторы должны насторожить водителя и привести к потребности диагностики тормозной системы, замены передних колодок.

Проверка направляющих суппорта («пальцев») Лады Калина (ВАЗ 1118)

Если после проведения этих мероприятий проблема остается, можно переходить непосредственно к диагностике суппорта. Особого внимания в данном случае заслуживают цилиндр и направляющие штыри («пальцы»), по которым перемещается суппорт при выходе поршня из цилиндра для сжатия колодок. Первым признаком плохой работы направляющих является их сильно загрязненная поверхность, препятствующая ходу суппорта. Также об этом свидетельствует неравномерный износ внутренней и внешней передней тормозной колодки – он не должен превышать 5 мм.

Если вы обнаружили подобные симптомы, направляющие суппорта лучше заменить. Стоимость их в месте со всеми шайбами и пыльниками в сборе невелика и не потребует особых затрат. Операция же по их снятию и установке новых «пальцев» займет не более часа, при условии замены всех четырех направляющих. При желании (или отсутствии запчастей), можно попробовать прочистить старые направляющие.

Ремкомплект переднего тормозного суппорта

Сопряженные детали автомобиля нуждаются в защите. Наличие смазочных материалов в местах взаимодействия (узлах) предполагает применение специальных чехлов, которые предотвращают вытекание и попадание сторонних частиц (пыли, грязи, воды и т.д.). Это и есть ответ на вопрос «что такое пыльник автомобиля?» — защитный резиновый кожух.

Автомобильные пыльники могут быть разной формы и размера — в виде кольца, похожего на сальник, в форме колокола или вытянутые. Но у всех у них есть одна функция, — защита шарнирного либо другого вида трущегося соединения.

Повреждение пыльника – серьезная проблема. Даже мельчайшая трещина в его конструкции может привести к попаданию пыли и влаги. Вследствие загрязнения сформируется абразив, который приведет к ускорению износа детали, проблемам в работе и коррозии.

Поскольку пыльники подвергаются разного рода воздействиям, они требуют периодической проверке и оценки их состояния, чтобы не пропустить момент, когда их пора менять, и не допустить повреждение самого соединения.

Для того чтобы безупречно выполнять свои функции пыльник должен иметь следующие свойства

эластичность материала (для подвижных узлов);
приспособленность к работе при различных температурах;
устойчивость перед агрессивной внешней средой;
отсутствие реакции на горюче-смазочные материалы.

Оригинальная деталь полностью соответствует представленному списку свойств и является более надежным вариантом, чем любая высококачественная копия или аналог.

Далее рассмотрим, какие виды пыльников встречаются в автомобилях.

Комплект для замены пыльника ШРУСа

Что такое пыльник ШРУСа?

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — примечательная деталь переднеприводного автомобиля. Конструкция привода включает по два ШРУСа (внутренний и внешний) на каждую сторону. Все они защищены пыльниками.

Для того, чтобы обеспечить защиту в сложных условиях, пыльники для «гранат» (так еще называют ШРУСы) сделаны из силикона и неопрена. Их форма напоминает конус, сделанный «гармошкой». Она выбрана не случайно, ведь только так деталь избегает пережатий и растягиваний при изменении угла обойм шарнира. Фиксацию пыльника обеспечивают хомуты с обеих сторон. Они помогают предотвратить попадание пыли, надежно защищая шарнир изо дня в день.

Периодический осмотр привода позволит своевременно выявить повреждения пыльника ШРУСа. В случае обнаружения трещины, разрыва или других механических повреждений, нарушающих герметичность, пыльник «гранаты» стоит сразу же заменить.

Замена пыльника ШРУСа — процедура несложная, но хлопотная. Для того, чтобы ее провести, нужно сначала демонтировать привод. После этого разрезать поврежденный пыльник и снять ШРУС. Перед тем, как на шарнир надеть новый пыльник, следует тщательно промыть его, а после нанести на узел новую смазку. Как только все будет готово, можно снова вернуть детали на свое место.

Как и поврежденный пыльник, хомуты ни в коем случае не используются повторно. Они заменяются в обязательном порядке.

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала необходимо открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину домкратом и снять колесо окончательно. После этого при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов направляющих, как сверху, так и снизу. Затем отвернуть болт крепления, удерживая палец от проворачивания ключом на 17 мм.

Вывести тормозной шланг из зацепления в передней стойке, после чего откинуть скобу суппорта вверх. Если она не откидывается, то при помощи плоской отвертки свести цилиндр.

И теперь откидываем уже без проблем:

Что такое пыльник рулевой тяги?

В рулевом механизме также предусмотрено использование пыльников. Их крепление и форма напрямую зависит от особенностей конструкции. Исходя из места крепления, меняется сложность ремонтных работ, необходимых для замены пыльника при обнаружении его повреждения:

Пыльники рулевой рейки и рулевой тяги

Если пыльник находится в месте крепления рулевых тяг к рейке, как это сделано в ВАЗ-2109, то здесь придется попотеть. Для того чтобы заменить его предстоит целый ряд процедур, включающих полный демонтаж рулевого механизма.
В таких моделях автомобилей, как ВАЗ «Ока», пыльники размещены на концах рулевой рейки. Для замены любого из них достаточно снять хомут, отсоединить тягу, открутив гайку крепления, и снять поврежденный пыльник.
Среди всех разновидностей пыльников рулевой тяги есть и совсем необычные. Так в модели Volkswagen Polo II пыльники представляют собой эластичные колпачки, одетые на корпус и закрепленные хомутом. Они позволяют предотвратить попадание грязи во внутрь рулевого механизма и легко демонтируются.

Что такое пыльник шаровой?

Пыльник шаровой опоры

В отличие от предыдущих моделей, пыльник для шаровых опор в подвеске обладает конструкцией, похожей на гриб. Широкая часть находится на корпусе опоры, а узкая облегает палец. Низкие нагрузки на пыльник шаровой позволили отказаться от «гармошки», которая используется в аналогах для предотвращения механических деформаций.

Для того чтобы закрепить пыльник используется стопорное кольцо. Оно крепиться только на корпусе. С другой стороны пыльник удерживается за счет плотной посадки.

Заменить поврежденный пыльник шаровой легко. Для этого нужно отсоединить шаровую опору от ступицы, а затем поддеть отверткой стопорное кольцо. Как только это будет сделано, пыльник можно стянуть с опоры. Перед установкой нового пыльника следует тщательно промыть открытые поверхности и предварительно смазать их.

Аналогичные пыльники применяются на наконечниках рулевых тяг. Их конструкция идентична, как и процесс замены. Единственное отличие – размер.

Замена направляющих пальцев суппортов и их пыльников на ВАЗ 2114-2115

Первым делом необходимо поднять переднюю часть машины домкратом. После чего снимаем колесо и при помощи отвертки с плоским лезвием необходимо отогнуть контрящие шайбы болтов суппорта.

Затем откручиваем два болта крепления сверху и снизу, как показано на фото.

Далее сжимаем тормозной цилиндр при помощи отвертки, вставив ее между скобой и одной из колодок.

Далее можно поднимать цилиндр со скобой вверх, как показано ниже, и отвести его в сторону, чтобы он не мешался.

И теперь можно без проблем вынимать пальцы суппорта, как сверху, так и снизу, приложив минимальные усилия.

Что такое пыльник амортизатора?

Для защиты амортизаторов применяются пыльники в виде гофрированного резинового чехла, которые чаще всего не крепятся вовсе. Они удерживаются за счет облегания и защищают хромированный шток от попадания грязи и пыли.

Исключением являются «классические» модели ВАЗ, в которых используется металлический кожух, защищающий шток амортизатора. Он обеспечивает долгую защиту, но его эффективность предотвращения попадания грязи немного ниже, чем у резиновых аналогов.

Любое повреждение пыльника не подлежит ремонту. Как только оно было замечено, чехол следует сразу же заменить, чтобы избежать негативных последствий.

Что такое пыльник суппорта?

Суппорт автомобиля может похвастаться наличием сразу двух видов пыльников: пыльники направляющей и пыльник поршня. Каждый из них отличается формой, но выполнен из эластичного материала, который способен выдержать повышенную нагрузку и защитить суппорт от проникновения грязи и пыли.

Зачастую пыльники суппорта меняются во время профилактических ремонтных работ. Выявив изношенность материала или повреждение конструкции, владелец авто должен сразу же заменить деталь. Если это не сделать вовремя, то последствия могут быть весьма неприятными.

К примеру, разрыв пыльника поршня и последующее попадание грязи приведет к механическим повреждениям цилиндра и поршня, образованию ржавчины и даже заклиниванию. А повреждение пыльников направляющих приводит к тому, что они закисают, провоцируя неравномерный износ дисковых тормозных колодок.