Замена рулевого карданчика иж ода
Обновлено: 17.05.2024
Снятие нижнего карданного шарнира Иж 2126
Нижний карданный шарнир снимают при его износе или поломке, а также для замены резинового чехла. В моторном отсеке под главным тормозным цилиндром сдвигаем вверх по валу резиновый чехол.
. и ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к промежуточному валу, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12».
Вынимаем болт.
Аналогично демонтируем болт крепления нижнего карданного шарнира к хвостовику шестерни рулевого механизма.
Шлицевой отверткой ослабляем клеммные соединения нижнего карданного шарнира с хвостовиком шестерни рулевого механизма.
. и с промежуточным валом.
Сдвигаем нижний карданный шарнир вверх по шлицам до разъединения с хвостовиком шестерни рулевого механизма.
. и снимаем его со шлицов промежуточного вала (резиновый чехол на фото 5 и 6 для наглядности снят).
Устанавливаем новые нижний карданный шарнир и резиновый чехол в обратной последовательности. При этом верхнее соединение собираем, как показано в главе «Снятие рулевой колонки» (фото 6). Нижнее соединение собираем произвольно, однако при этом потребуется переустановка рулевого колеса (см. «Снятие рулевого колеса» ).
Ремонт рулевого механизма
1. Снимите рулевой механизм с автомобиля и зажмите его в тисках с мягкими губками.
Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 – шестерня; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – гайка подшипника; 5 – манжета шестерни; 6 – защитный колпачок; 7 – гайка упора; 8 – контргайка упора; 9 – пружина упора; 10 – упор рейки; 11 – подшипник шестерни передний; 12 – втулка рейки с кольцом; 13 – картер рулевого механизма; 14 – рейка; 15 – кольцо упорное втулки; 16 – хомут крепления чехла; 17 – чехол рейки; 18 – шайба стопорная; 19 – наконечник внутренний; 20 – кольцо упорное; 21 – вкладыш наружный; 22 – вкладыш внутренний; 23 – кольцо крепления чехла; 24 – тяга шаровая; 25 – гайка наружного наконечника; 26 – наконечник тяги наружный; 27 – шплинт; 28 – палец шаровой наконечника; 29 – кольцо уплотнительное; 30 – чехол защитный; 31 – вкладыш нижний; 32 – пружина вкладыша; 33 – заглушка; 34 – кольцо пружинное; 35, 38 – гайки; 36 – винт хомута чехла рейки; 37 – гайка хомута; 39 – болт крепления картера к поперечине
2. Снимите хомуты 16 (см. рис. 5.2) и кольца 23 крепления защитных чехлов 17 рейки рулевого механизма.
3. Снимите защитные чехлы 17.
4. Разогните грани стопорных шайб 18 и отверните внутренние наконечники 19 вместе с шаровыми тягами 24 и наружными наконечниками 26.
5. Отверните контргайку 8 упора рейки накидным ключом (S=41 мм).
6. Отверните гайку 7 упора и выньте пружину 9.
7. Проворачивая шестерню 1 по часовой стрелке, сдвиньте упор 10 рейки и специальными щипцами извлеките его из картера.
8. Снимите защитный колпачок 6 с шестерни.
9. Отверните гайку 4 ключом (S=24 мм).
10. Cлегка постукивая по картеру пластмассовым молотком, выньте из картера шестерню 1 в сборе с шариковым подшипником 2.
11. Снимите упорное кольцо 3 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.
12. Выньте рейку 14 рулевого механизма.
13. Снимите упорное кольцо 15 втулки и выньте втулку 12 рейки с кольцом.
Проверка технического состояния деталей
1. Промойте в керосине полости картера рулевого механизма и все металлические детали. Резиновые детали промойте в теплой воде и протрите чистой тряпкой.
2. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 1 (см. рис. 5.2) и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.
3. Шариковый подшипник 2 должен вращаться свободно, без заеданий. На поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заеданий. Ролики и обоймы переднего подшипника шестерни также не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники замените новыми.
4. Проверьте состояние защитных чехлов рейки и наружных наконечников, колпачка, манжеты шестерни и втулки рейки. Если они имеют трещины, разрывы или неплотную посадку на деталях, замените их.
5. Проверьте осевой и радиальный зазоры шаровых шарниров рулевых тяг и наружных наконечников. Если ощущается люфт в шаровых шарнирах или в них попали грязь, песок, а также при появлении коррозии на шаровых пальцах, замените их в сборе.
Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.1.
Пределы допустимых износа, зазоров и отклонений геометрической формы основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.2.
1. Зажмите картер рулевого механизма в тисках с мягкими губками.
2. Установите втулку 12 рейки с кольцом (см. рис. 5.2) в картер рулевого механизма, предварительно смазав цилиндрическую поверхность кольца смазкой ФИОЛ-1.
3. Установите упорное кольцо 15 втулки.
4. Запрессуйте в картер роликовый подшипник 11, заложив в него смазку ФИОЛ-1.
5. Установите рейку 14 гладким концом в картер со стороны шестерни, предварительно смазав рейку смазкой ФИОЛ-1.
6. Напрессуйте шариковый подшипник 2 на шестерню и установите упорное кольцо 3.
7. Смажьте шестерню с подшипником смазкой ФИОЛ-1 и установите ее в картер.
8. Установите манжету 5 шестерни в отверстие гайки подшипника, смазав рабочие поверхности манжеты смазкой ФИОЛ-1.
9. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть гайки подшипника 4 и заверните ее в картер моментом 28–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м).
10. Закерните гайку подшипника в четырех точках.
11. Нанесите тонкий слой смазки на цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор 10 рейки в картер.
12. Установите пружину 9 упора.
13. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть контргайки 8 упора и заверните ее в картер моментом 11–14 Н·м (1,1–1,4 кгс·м).
14. Вверните контргайку и в конце хода резьбы совместите середину грани контргайки с меткой гайки упора. Удерживая контргайку в этом положении, отверните гайку упора на 30° (1/2 грани контргайки). Затем, удерживая гайку упора, затяните контргайку моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м).
15. Замерьте момент проворачивания шестерни, который должен быть 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м) по всему ходу рейки.
16. Установите стопорные шайбы 18, введя ее усики на внутреннем диаметре в пазы рейки, и заверните наконечники с шаровыми тягами моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м). Загните усики на две противоположные грани наконечника 19.
17. Установите рейку в среднее положение, при этом разность значений хода рейки в одну и другую сторону до упора должна быть не более 1,5 мм, что соответствует разности углов поворота шестерни от среднего положения до упора в одну и другую сторону не более 15°.
18. Проверьте полный ход рейки вправо-влево до упора, который должен составлять (124±1,0) мм.
19. Установите защитный колпачок 6 на шлицы шестерни так, чтобы при среднем положении рейки указатель колпачка совпадал с выступом-указателем на картере рулевого механизма.
20. Установите защитные чехлы 17 рейки, закрепите их хомутами 16 на картере и кольцами 23 на тягах.
21. "Наживите" гайки 25 и наконечники 26 на резьбовые концы тяг.
22. Затяните гайки 25 моментом 44–55 Н·м (4,4–5,6 кгс·м) после установки реечного механизма на автомобиль и регулировки схождения колес.
23. После сборки убедитесь, что при перемещении рейки со скоростью, соответствующей частоте вращения шестерни 30 мин -1 , на защитном чехле нет вздутий и пережимов, а момент вращения шестерни во время всего хода рейки находится по-прежнему в пределах 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м). В противном случае устраните причины выявленных дефектов.
Видео про "Ремонт рулевого механизма" для Иж Ода
рулевая рейка ИЖ-ОДА 2126 Что делать, если застучала рулевая рейка? ИЖ 2126 Ода замена крестовины в рулевом валу13.3. Снятие карданной передачи
Устанавливаем рычаг коробки переключения передач в нейтральное положение и опускаем рычаг стояночного тормоза. Операции по демонтажу карданной передачи на автомобилях с вазовской и ижевской коробками передач практически одинаковы.
Показываем снятие карданной передачи на автомобиле с коробкой передач Иж-2126.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна безопасности к полу кузова.
. и снимаем кронштейн со шпилек.
Надеваем хомут червячного типа на эластичную муфту. Диаметр хомута должен быть не менее 150 мм. Можно обойтись двумя сцепленными друг с другом хомутами диаметром 60-80 мм.
Затягиваем хомут на муфте.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку шпильки крепления муфты к фланцу коробки передач. Вал от проворачивания удерживаем монтажной лопаткой.
Проворачивая вал, аналогично отворачиваем еще две гайки крепления муфты к фланцу коробки передач.
Монтажной лопаткой сдвигаем муфту с ее фланцем вдоль шлицев хвостовика переднего карданного вала.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна промежуточной опоры к кузову.
Снимаем кронштейн со шпилек.
В каждом отверстии кронштейна установлены втулки:
Удерживая накидным ключом «на 13» болт крепления вилки заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни главной передачи, рожковым ключом той же размерности отворачиваем гайку.
Аналогично отворачиваем гайки еще трех болтов и вынимаем их.
Разъединив фланцевую вилку заднего карданного вала и фланец ведущей шестерни главной передачи, удерживаем задний карданный вал от падения. Сдвинув карданную передачу назад, снимаем эластичную муфту со шпилек фланца коробки передач.
. и снимаем карданную передачу.
Для замены уплотнителя шлицев хвостовика переднего карданного вала.
. снимаем его с цилиндрического пояска гайки крепления фланца вторичного вала коробки передач.
Для снятия центрирующего кольца фланца эластичной муфты с хвостовика вторичного вала коробки передач.
. круглогубцами разжимаем стопорное кольцо, поддеваем отверткой.
Поддевая центрирующее кольцо отверткой, сдвигаем его с хвостовика вала.
В зазор, образовавшийся между торцами кольца и гайки, вставляем рожковый ключ «на 17».
Опираясь ключом о гайку.
. снимаем центрирующее кольцо.
Перед установкой карданной передачи.
. инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы) напрессовываем на хвостовик вторичного вала коробки передач центрирующую втулку.
Устанавливаем карданную передачу в обратной последовательности.
При замене промежуточной опоры карданной передачи или деталей задней подвески, влияющих на положение заднего моста относительно кузова.
. закрепляем промежуточную опору на кронштейне ее крепления к кузову в положении «автомобиль на колесах».
Для самоустановки опоры в кронштейне выполнены пазы (для наглядности показано на демонтированном кронштейне).
Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Замена рулевого карданчика иж ода
Итак, сегодня наконец-то достали меня удары в руль на мелкой гребенке, и я устремил все таки свой взор в сторону этого немаловажного элемента рулевого колеса, как крестовина. Диагностика была несложная, переднюю часть авто, заглядывая под капот и покачивая рулем - люфт карданчика был идентифицирован со стопроцентной уверенностью. Далее поехал в магазин и взял крестовину, фирма GMB. Долго размышляя чем бы защитить крестовину в дальнейшем под капотом, решил зайти в магазин с русскими запчастями. из всего мне подошел пыльник рулевой рейки с автомобиля москвич ОДА, в дальнейшем она по длине оказалась, что доктор прописал и на вал кардана села как родная. По приезду в гараж началось все самое приятное, в первую очередь поддомкратил переднюю часть авто по центру, чтобы можно было колесами вращать рулевое колесо, в дальнейшем поймете как это удобно :-))), разобрал пластик в ногах водителя, чтобы обнажить сам скелет рулевой колонки, ничего сложного нет - пластик весь на саморезах и мягких защелках, сломать абсолютно нечего при всем стремлении к этому, снял трассу воздуховода (внимание! саморез стоит под панелькой замка зажигания и управления зеркалами), далее разъединил фишки все которые подходят к управлению руля (колонка регулируется во всех плоскостях), открутил болт хомута пыльника резинового в стенке моторного отсека, открутил болт зажима кардана (вытаскивать болт обязательно! Без этого не снять со шлицев рулевого вала кардан). Далее перешел в подкапотное пространство и открутил кардан непосредственно от вала рулевой рейки - длинным длинным воротком с головкой на 12 с гибким переходничком (чтоб подобраться к болту кардана сверху двигателя). Далее действие происходило из под машины чем нибудь длинным необходимо слабыми ударами снять кардан со шлицов вала рейки. Вернувшись в салон открутил четыре гайки на 17 крепящих рулевую колонку к поперечным усилителям кузова, и самое сложно держа в руках рулевую колонку, а она не легкая :-))), чтоб не оборвать провода, проходящих под ней, сдернуть кардан с рулевого вала, и посадить ее обратно закрутив одну самую доступную гайку чтоб колонка не лежала на проводах. И вот в руках кардан рулевого колеса с двумя крестовинами, та которая в салоне изначально подозрений не вызвала, а которая в моторном отсеке - однозначно под замену. Всю процедуру выпрессовки и запрессовки описывать не стану ибо ничего сложного когда это в руках, из инструмента пригодилось тисы, молоток, шпилька/болт/трубка диаметром меншим колпачка крестовины (для выбивания колпачков крестовины из кардана), головка на 19 (для упора при снятии крестовины в тисах), и собственно что то, чем можно давить на крестовину когда выпрессовываешь и что бы это что то не застряло в процессе выпресовки в теле кардана, мне попался на глаза болт 8 или 10 и в дальнешим отрезан ровный участов примерно 1,5 см в длину. Запрессовывал крестовины в тисах и после сдавливал контрольно старым колпачком от снятой крестовины, чтобы при надавливании на одну сторону, вторая сторона крествины начала выдавливаться - эта процедура для того чтоб устранить осевой люфт крестовины, ввиду неполной посадки на место. Разсоединив среднюю часть кардана одеваем заранее приготовленный пыльник с рулевой рейки от ижевской автокомпании с машины Иж(москвич) Ода. Итак собрав весь механизм кардана пошел ставить на место, где росло :-))), . при установке обязательно расслабить/не затягивать среднюю часть - она, аля, регулировочная по длине и закручивается в последнюю очередь. для начала установил под капотом, посадив кардан на вал так же как и при снятии легкими ударами по карданчику, после чего затянул болт. Далее перебравшись в салон снимаем колонку со шпильки держащей и руками заталкиваем ее вал в кардан, затягиваем болт, после чего ставим на место рулевую колонку, затягиваем четыре гайки крепления, пыльник в щитке моторном. Покрутив несколько полных оборотов рулем - идем под капот и затягиваем центральную часть кардана и натягиваем чехол на крестовину в моторном отсеке. Далее собираем все что снималось и разбиралось в самом начале. Едем и наслаждаемся.
PS: Cамое интересное, можно назвать подводным камнем, я, собрав и поехав, обнаружил еще один стук/закус руля - как оказалась крестовина в салоне имела осевой люфт ввиду ее износа, причем стучать не стучала, а такое чувство что подкусывала. в конечном итоге я разбирал снова и ставил вторую новую крестовину в руках и на фоне второй помершей крестовины это было мало заметно. так что советую сразу готовить обе крестовины и менять их заодно - чтоб в дальнейшем к этому не возвращаться. Чехол встал как родной закрывает крестовину вплотную до самой рейки, а сверху на валу кардана сидит достаточно плотно чтоб не пропускать воду/песок и прочую фигню, летящюю из под колес.
Всем привет. Вопрос к ВАЗ+ОМСК
У мну оно трещинами пошло, а в Барте - нету даже на заказ, и вообще, грят, найти нереально.
Придется делать самому.
Толстая она. В цветмет сдавал когда забодался тащить :) Если точно - померяй в магазине. На глаз примерно сантиметра 3-4.
ЗЫ С какой целью интеерсуетесь?
Ничо не понял Омскую КПП надо брать и выкидывать нещадно в помойку, утаптывая ногами, она не живет. Если на копейку - скажи приятелю штоб не имел мозг и брал ТАЗ-КПП 5-ступку.
> Прикидываю, где окажется ручка ВАЗ КПП, если её
> поставить на УЗАМ.
Сабж? Причом тут УЗАМ? Если Омскую КПП ставить на копье - ручка окажется примерно на 3-5 см дальше от мотора. Плюс еже кардан укорачивать надо будет и опору придумывать заднюю.
Смайлик не заметил? Про приятеля и копейку - шутка.
Длина ВАЗ КПП от картера сцепления до ручки =
длина ОмскКПП+ проставка. Это потому, что ОДы
ВАЗ+ВАЗ и ВАЗ+ОМСК выпускались в одинаковых кузовах,
а ручка КПП должна проходить в дырку кузова.
Если на ОДу с УЗАМ вставить ВАЗ КПП, то ручка сместится
взад на величину (толщина проставки)+(переходная плита)=
30. 40мм+16мм=46..56 мм.
Придётся чуток вырубать.
Ты неправильно считаешь > Про приятеля и копейку - шутка.
> Длина ВАЗ КПП от картера сцепления до ручки =
> длина ОмскКПП+ проставка. Это потому, что ОДы
> ВАЗ+ВАЗ и ВАЗ+ОМСК выпускались в одинаковых кузовах,
> а ручка КПП должна проходить в дырку кузова.
Просто дырка большая и типо влезало все :)
> Если на ОДу с УЗАМ вставить ВАЗ КПП, то ручка сместится
> взад на величину (толщина проставки)+(переходная плита)=
> 30. 40мм+16мм=46..56 мм.
> Придётся чуток вырубать.
Вырубать скорее всего не придеццо (я прикидывал), толщина переходной плиты на картер 2126 или 412 (они одинаковые по глубине) 15-18мм для установки ТАЗ-КПП.
А ты не думал , как > Вырубать скорее всего не придеццо (я прикидывал), толщина >переходной плиты на картер 2126 или 412 (они одинаковые по глубине) >15-18мм для установки ТАЗ-КПП.
прикрутить фланец кардана ВАЗ к нашему редуктору ЗМ?
На переходник есть запас по длине кардана 4.. 5 мм.
Кардан надо будет укорачивать примерно на 10см никаким переходником тут не обойдешься ниразу.
Все равно укорачивать > Длина от "носа" ВАЗ КПП до конца ВАЗ кардана= 2010мм
> Длина от "носа" ОМСК КПП до конца нашего кардана=2014мм.
Только меньше. Ты хочешь гимору с уроцкими хилыми крестовинами на ТАЗ-карданах?
Все же укорачивать :) > На 4 мм. В этот размер можно уложить переходник крепления.
> И не мучаться со сваркой-балансировкой.
Зато мучаться с переносом крепления подвесного подшибника, спариванием хвостовиков и хилыми крестовинами. Оно надо?
> А о хилости крестовин - думаю, они будут ходить не меньше
> омской КПП, а их ремонт гораздо дешевле и проще.
Нафига делать так, чтобы нужно было ремонтировать? Родные крестовины более чем надежны, а укоротить кардан проще чем тебе кажеццо.
Все же удлиннять :)) Первичный вал выступает у ВАЗ КПП на 163мм,
а у ОМСК КПП на 148мм. Эта разница, 15мм,
как раз и используется для переходной плиты.
Балансировать кардан не так просто, нужен стенд.
Кроме того, трудно будет потом менять кардан "всборе".
Ну поставь, потом расскажешь > Первичный вал выступает у ВАЗ КПП на 163мм,
> а у ОМСК КПП на 148мм. Эта разница, 15мм,
> как раз и используется для переходной плиты.
Ты видно невнимательно прочитал, переходная плита будет толщечем 15мм скорее всего.
> Балансировать кардан не так просто, нужен стенд.
В москве проблем с этим нет. Если кардан изначально не вибрировал, аккуратно укоротишь и проверишь, сдаеццо мне что вибрации не появится. Тут больше роялит кривизна кардана и соосность моста и хвостовика КПП.
> Кроме того, трудно будет потом менять кардан "всборе".
Зачем менять кардан с сборе?
На mzma классическом все есть > А технология укорочения где-нибудь описана?
> Я толко встречал сварку обрезков ВАЗ и М-412 карданов.
> Там один вставляли в другой и через дырки (4х3=12штук) проваривали.
Угу, там втыкали один в другой.
> В нашем случае как ровно обрезать?
> На токарном? Как ровно сварить? Точить вставку?
Выточить вставку, плотно входящую, прихватить, замерять кривизну, приварить, заантикорить.
ИМХО обычная технология, где-то я видел забугорный сайт, типо перец там так себе делал - поищи в гугле.
Не тебе первому она пришла :) таким образом укорачивают кардан при установки ТАЗ-кпп на 2126 с ТАЗом вместо Омской.
От 3-х мм наверно ничо не будет, но вот как не вываливается кардан у этих деятелей я не понимаю, наверно никто еще резинки в тягах ЗМ не сносил, типо мост отъезжает взад и на первом же трамплине оно вывалиццо наф.
Не надо так делать.
Я обрезал :) Похоже мой Еж на заводе был подготовлен под УЗАМ, а потом в него ВАЗ+ВАЗ вкорячили.
Кардан узамовский (длинный). Трос газа узамовский (короткий).
Получилось кардан не имел хода в шлицах вертолета (т.е. вдвинут до конца), хвостовик вторичного вала КПП упирался в хвостовик кардана и выел в нем яму, а опилками расклинило шлицы окончательно. Подшипникам КПП похоже с этого как раз и поплохело - перебирал.
Отрезал хвостовик кардана по глубине ямы - примерно 1 см.
Запас там приличный остался.
По ямам скакал после этого богато, почти ралли :)
Не вылетело ничего. Можно делать.
ИЖ 2126 Ода замена крестовины в рулевом валу
"Ода"Иж-2126 снятие рулевого колеса,замена соединителя подрулевых переключателей.
Дополнительные материалы
Крестовина рулевого вала.
Замена крестовины АЗЛК/Иж Москвич 412
Купил китайскую рейку и кпп на оду
ПЕЖО ПАРТНЕР ЗАМЕНА КРЕСТОВИНЫ РУЛЕВОГО ВАЛА
ИЖ-2126. Про качество З.Ч. Крестовины.
рулевая 2126 косяк
Гайка на рульову рейку иж ода
Раздолбило рулевой карданчик
Простой способ РЕМОНТА РУЛЕВОГО ВАЛА
Ремонт передней подвески иж 2126 своими руками видео
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.
Запорожец тюнинг → Детали кузова и тюнинга от каких машин подходят к иж ода 2126?
Не в обиду сказано,но иж ода это сборное ведро.:) У меня самого ода 2126 и мне интересно от каких машин можно поставить детали кузова и т.д. Я знаю,что дворники от девятки подходят. Фары по моему тоже.(без поворотников). А от какой машины можно поставить боковые зеркала? А то родные постоянно надо регулировать.. Потому что они опускаются на кочках..
- Artur_Vasin
- 03 апреля 2021, 06:53
Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»
Снятие направляющей пружинной стойки Иж Ода
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Рулевой механизм рейка Иж-2126 BAUTLER BTL-0026SG
Рулевая рейка на иж ода от чего подойдет
Пока варится выхлоп расскажем вам о рулевой рейке от Оды. Родная рулевая это конечно нечто! У нашего деда люфт был пол оборота руля, так он что сделал, сделал так чтобы всегда тянуло вправо и у тебя рулевое всегда в натяге :))) Короч от 8ми шарнирных соединений было решено отказаться. Почитав опыт других установщиков реек на 40е было нифига не понятно, но одно стало ясно, что нам нужна рейка от Оды. Купили мы рейку на разборке за 700 рублей с одним карданчиком на рулевую колонку. Купили рулевую колонку с рулем от 2110 за тыщу от которой и двигатель (кстати бак с насосом тоже с этой десятки) В рейке была разбита одна тяга ну, а наконечники нас не интересовали так как уши в поворотных кулаках у нас от 15 до 16мм конусность, а в оде совсем детская. У людей на драйве и в интернете мы так и не нашли какие тяги и наконечники нужно купить для нашего авто. Поэтому подбирали на пальцах. Надеюсь все уже запомнили, что у нас мега бюджетный тюненх.
И так было куплено:
1. Рулевая тяга 19565 MAPCO 230р. к нашему разочарованию в этой позиции не было нашего любимого производителя… (19566 это без гидроусилителя резьба 16х1,5) Идет она на Coroll’ы 87-93 Характеристики: Сторона установки передняя ось, двусторонне Длина [мм] 330 Общая длина [мм] 334 Оснащение / оборудование для автомобилей с усиленным рулевым механизмом Размер резьбы 1 M14x1,5 Размер резьбы 2 M14x1,5
2. Рулевые наконечники PS1064R PATRON по 180р. (наш любимый Патрон. Идут на Опель монтерей, исузу трупер и оные в том же кузове, но с разными названиями. Сначала был взят для пробы один PS1064L в названии было левый, думая, что там видимо разница в стороне установки мы заказали его, но были удивлены тем, что он не накручивался на тягу левая резьба. Потом заказали два с правой резьбой)
Характеристики: Вес [кг] 0.37 Сторона установки внутри Сторона установки передний мост Размер конуса [мм] 16 Внутренняя резьба [мм] M14x1,50 Тип резьбы с правой резьбой
Иж ода рулевая рейка от чего подходит
Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).
Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )
Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.
Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».
Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.
Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).
Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.
. и снимаем контргайку.
Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.
Вынимаем пружину упора.
Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.
Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.
. и снимаем ее с хвостовика шестерни.
Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.
Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.
Учитывая, что подшипник снимают только для замены.
. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.
Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.
Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.
Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.
Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.
. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.
Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.
. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.
. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.
Вынимаем игольчатый подшипник.
Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».
. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.
Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.
Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.
. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.
. и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).
Сайт про суставы
И так было куплено:
1. Рулевая тяга 19565 MAPCO 230р. к нашему разочарованию в этой позиции не было нашего любимого производителя… (19566 это без гидроусилителя резьба 16х1,5)
Идет она на Coroll’ы 87-93
Характеристики:
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Длина [мм] 330
Общая длина [мм] 334
Оснащение / оборудование для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5
Характеристики:
Вес [кг] 0.37
Сторона установки внутри
Сторона установки передний мост
Размер конуса [мм] 16
Внутренняя резьба [мм] M14x1,50
Тип резьбы с правой резьбой
Тут стоит сказать, что конусность оказалась большевата, но мы не чураемся доработок и просто обточили конусы на точиле и вставили в кулаки.
Так как тяги рулевые длинноваты для нашего кузова их пришлось укоротить и поднарезать резьбы. для этого за сотку была куплена плашка 14х1.5
Читайте также: