Замена рулевого карданчика марк 2
Обновлено: 03.05.2024
Замена рулевого карданчика Toyota от ВАЗ 2105
СНЯТИЕ
Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).
- ослабить болты крепления карданчика
- легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний
- карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР.
- так-же сдернуть его со второго шлица.
Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать - когда собираешь то действуешь в обратном порядке.
РАЗБОРКА
В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубите закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.
В тисках, разводишь губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.
Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиваешься чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем переворачиваешь и выбиваешь противоположный подшипник.
Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвигаешь ее до упора в один подшипник и смещаешь в другой так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбиваешь вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).
Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.
СБОРКА
в тисках на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.
УСТАНОВКА
установить на шлицы вала. натянуть гофру (например от ОКИ).натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.
ИТОГИ
Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.
Вся работа потребовала всего 1 час свободного времени, из инструментов понадобились лишь тиски, ключ на 12, молоток, зубило.
Замена рулевого карданчика.
Вот видишь, все куда-то движется и во что-то превращается, чем же ты недовольна?
Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране Чудес"
Движется это да))) Ну в какой то момент и в моей машине появились какие то «барабашки» при повороте руля. Именно брарабашки. Понять что происходит толком очень трудно, какие то похрустывания, некая неуверенность в руле. Но локализовать откуда всё это проистекает как то сложно… То кажется что где то справа в подвеске, то где то посредине. И уж подумать , или предположить что это так не пристойно ведёт себя рулевой карданчик как то сложно. По сему пришлось идти методом последовательных приближений, вроде как слегка были разболтаны «косточки», и втулки стабилизатора, ушли под замену, при чём втулки были заменены на полиуретановые. Подвеска как то «собралась с духом»… Показалось даже что в первый момент и хрустов стало как то меньше… Но через пару дней поездок всё встало на свои места.( Всё за пару дней вернулось на круги своя. Следующим подозреваемым были подшипники стоек. По звукам было конечно похоже, хотя опять же повторюсь, локализовать все эти кряхтения и похрустывания крайне сложно. Но при прослушивании подшипников стетоскопом, всё таки какие то стучки были.. сказано-сделано. Для этого правда пришлось «раздевать» передние стойки, но тут ничего не поделаешь. Что б хоть как то облегчить эту операцию я сделал приспособу, для сжатия пружин амротизаторов. По сути, это горизонтальный упор, который в моём случае крепится к столбу в гараже, и в который упирается стойка, а снизу , подкатной домкрат. Так что операция получилась не слишком утомительная. Подшипники тоже были в не плохом состоянии. Но уж коль всё было разобрано, то заменил и их, а заодно буфера на амортизаторах. После сборки, опять странное впечатление что стало всё таки лучше))) .. И опять, через некоторое время всё по новой. Но уже был заказан карданчик … Всё таки подспудно я уже понимал, что от этого не открутиться.
Вся эта страшная рассказка была приведена не для красного словца, или от графоманства, а лишь для того, что б кому то пригодилось, в том, случае, когда происходят именно такие непонятки, похрюкивания, похрустывания, то почти 100% , это карданчик руля. И это первое, за что надо хвататься.
Итак. Сама процедура в фото я не документировал, но попробую просто описать скользкие моменты, потому что сама операция по замене вала с карданчиками особо ничего из себя не представляет. Хотя на видохостингах все описания какие то «мутные»…. Последовательность проста. Машина или задирается на подъёмник, или в моём случае просто я поддомкратил левую сторону. И поставил на стойку. Колесо конечно пришлось снять. В салоне, надо снять переднюю, нижнюю накладку под рулём, затем кронштейн там же с подушкой SRS, и там же, воздуховод вентиляции.. После этого появляется вполне приличный доступ к верхнему карданчику. Неудобно конечно подлезать, но возможно. Очень хорошую службу в данном случае может сослужить USBэндоскоп, если есть конечно. Сверху, болт для начала надо просто сорвать, ослабить, но до конца не выкручивать, иначе верхнее крепление просто слетит, когда будете сбивать низ. С нижним же болтом, его можно смело выкручивать, там тоже не слишком что б удобно, но подлезть можно. Предварительно конечно хвостовик надо забрызгать вэдэшкой, и дать постоять с часок. Не буду говорить о вещах очевидных, что перед всей операцией машину конечно надо поставить ровно, и что б руль тоже стоял ровно. Нижний хвостовик, вот там есть закавка, его можно снять только разжав длинны зубилом шлиц на хвостовике карданчика. И только после этого, не сильным постукиванием хвостовик всё таки снимается с вала рулевой рейки. Затем можно снять и верхний болт и вынуть весь узел. Хвостовик рулевой рейки сугубо полезно зачистить металлической щёткой, и слегка смазать графиткой. Установка нового узла, уж совсем просто, сначала ставится нижний хвостовик, просто лёгким покачиванием он встаёт на место, и крепится болтом. Если всё таки есть желание перестраховаться от быстрой замены опять этого вала, то можно попробовать всё таки защитить нижний кардан. У меня в гараже лежала старая гофра, защита переднего амортизатора. Попалась на глаза, и оказалось что по диаметру она подходит более чем, и мало того, если расположить её так, что б площадка была снизу, то потом очень удобно её зафиксировать двумя длинными капроновыми стяжками. Получилось классно! Кардан крутится легко, ничего не задевая, и практически полностью закрыт резиновой гофорой от грязи, пыли, воды. Посмотрим )))))) .Потом ставится верхний хвостовик. Тут скорее всего всё таки придётся слегка подстучать медным, или латунным молоточком, уж очень угол установки неудобный. Ну конечно, при установке верхнего хвостовика надо проверить, что б руль стоял прямо. Из конструкции то, что вал шлицованный всё становится на место 1:1, конечно если не вращался рулевой вал. Так что по хорошему, ни каких меток специальных ставить не надо. Если конечно предполагается что руль может как то вертеться, то его можно зажать. На сайтах бравые ребята используют специальное приспособление, но оказалось, что такую же роль выполняют ленточные стяжки для багажа ( продаются в ОБИ, совсем не дорого). Лента в два витка обматывается через обод руля, и пропускается под крепление сидушки водителя.
Ну вот по сути и вся недолга. Остаётся только прицепить шнурок Мангуста, или скрепку, и произвести калибровку «нуля» руля. Оказалось что эта операция обязательна, как ни странно, до момента калибровки всё работает штатно, но вот усилие на руле в разные стороны поворота разное… в моём случае, поворот по часовой стрелке как бы более тугой.
Итог . В какой то момент у меня возникли сомнения что дело было именно в этом узле, потому что шумы, побрякивания, какие то шорохи в подвеске создавали впечатление, что там всё разбито и расхлябано. Но! После замены, ни каких посторонних звуков не стало! Чудо, да и только. Как говорится «Хозяйке на заметку» ))) И второе. После снятия, я внимательно осмотрел старый узел. Так вот, внешне, верхний кардан, вообще в идеальном состоянии. Нижний кардан не сильно и ржавый, или какой то как говорится «не призентабельный». Ни каких шорохов, шумов, скрипов при его вращении в руках не слышно, ни каких люфтов даже при зажатии в тиски не ощущается. Вот уж чудо №2. А получается что он не исправный. Вот так то…
Toyota Mark II GX115 Beams › Бортжурнал › Замена нижней крестовины рулевого вала.
Всем здарова мальчишки и девченки) А так же их родители) В общем появился люфт, который четко чувствовался руками на руле.Люфт небольшой, пара мм, но отчетливо слышимый в виде стука.Методом глазного осмотра и ручного ощупывания нижнего карданчика выявил его неисправность.Если смотреть на карданчик под капотом и туда сюда крутить на пару мм рулевой кардан, то стало заметно, что люфт таки имеется.Решил поменять саму крестовину, т.к. оригинал и заменители только в сборе и дорого.Короче говоря взял SAT за 145р.
Разбирал так: скрутил болт на нижнем кардане, отметил положение карданчика, чтоб потом также на место вставить по шлицам.В салоне скрутил рулевой вал на 4 болтах и снизу уплотнительную конусообразную пластмасску на хомуте.Скрутил верхний карданчик, который в салоне(он в идеале, как новый).Выбил нижний карданчик со шлицов.Всё, вал с двумя карданчиками снят.
Осмотрев вал понял, что либо он целиком, либо только карданчик контрактные.Смотрел я смотрел на этот металлический пыльник над нижним карданом и так и не понял от чего он защищает.Крестовину я распилил болгаркой с 4 сторон, чтобы удалить среднюю часть, концы выдавил струбциной, т.к все законтрено.
Металлический пыльник я срезал, толку от него я не вижу.Вал отмыл и впрессовал новую крестовину той же струбциной и законтрил.
Подумав, я решил подобрать и одеть какой нибудь пыльник, чтоб продлить срок службы крестовины.Пошел в близлежащий магазин автозапчастей и купил пыльник от восьмерочной рулевой рейки за 250р.
По отверстиям он чуть большеват и нужна только половина от него.
В итоге все собрал с первого раза, всё встало чётко по шлицам.Пыльник одел и затянул проволокой с мягкой оплёткой.Сверху отверстие пыльника замазал высокотемпературным силиконом.
Имхо сюда лучше ставить новую крестовину с дополнительной защитой, т.к.грязь и жар от коллектора убивает уплотнительные резинки подшипников нижней крестовины.
Читайте также: