Замена рулевого вала тойота авенсис

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт рулевой рейки Тойоты

Транспортные средства являются достаточно сложными механизмами, которые постоянно требуют ухода за собой. К примеру, иногда случается так, что необходима срочная регулировка рейки на Тойота Авенсис 250 кузов хэтчбек или любого другого авто.

Стоит отметить, что не всегда целесообразно обращаться в сервисный центр. Часто там могут лишь отсрочить неисправность, при этом за услуги возьмут достаточно солидную сумму. Таким образом, есть смысл сделать ремонт рулевой рейки Тойота Королла 120 своими руками. О том, как же это происходит, мы и поговорим сейчас.

Как понять, что требуется проведение ремонтных работ

Определить, что необходимо выполнить ремонт рулевой рейки Филдер 2005, можно по следующим характерным признакам:

протекает масло;
из системы усилителя руля доносятся посторонние звуки;
во время поворотов необходимо прикладывать больше сил;
вырос люфт рулевого колеса.

В любом из этих случаев стоит провести тщательную диагностику, после чего заняться ремонтом рулевой рейки Тойота Королла Е120.

Видео-совет по регулировки рейки на Тойота Авенсис 250 кузов:

С чего начать

Чаще всего, проблемы проявляются в том, что рулевая рейка начинает стучать. Именно об этой ситуации мы и поговорим в статье. Как правило, рулевая рейка Тойота стучит всего в двух местах: регулировочном узле, а также возле втулки, которая находится с противоположной от стороны водителя стороны (если руль слева, то втулка справа).

Если вы не знаете, как снять рулевую рейку на Toyota Wish, то начать все нужно с демонтажа защиты рулевого вала. Тут все откручивается руками. Для снятия не требуются никакие особые усилия.

Болт, с помощью которого происходит крепление промежуточного вала к крестовине, полностью выкручивается. Важно, чтобы колеса стояли прямо, руль был заблокирован, а в зажигании не было ключа. В ином случае руль сможет провернуться после снятия рейки, что приведет к обрыву проводки подушки безопасности.

Затем передок автомобиля вывешивается, передние колеса снимаются. Далее приступаем собственно к снятию рейки. Вытянуть ее без предварительной разборки достаточно сложно, так что сначала стоит скрутить рулевые наконечники и подрамник (он крепится с помощью 4 болтов к кузову, а также 3 гаек и 3 болтов к задней подушке). Если все сделать правильно, подрамник и рейка опустятся и повиснут на рычагах. Теперь открутить сам неисправный элемент не составит труда.

Дальнейшие действия

Когда агрегат будет снят, относим его на верстак и приступаем к разборке элемента. Для начала, демонтируется резиновый пыльник. Открутить болт поможет ключ на 12. После необходимо снятие промежуточного вала. Контргайка откручивается при помощи газового ключа. Выкручиваем и достаем прижимной стакан вала, опять надеваем промежуточный вал. С помощью легкого удара медного молотка, вал вынимается вместе с подшипником.

Рейка поворачивается, при помощи ключа на 41 откручивается контргайка. Далее приступаем к демонтажу регулировочного стакана (для этого нам понадобится любой плоский предмет). Затем вынимается пружина с прижимным поршнем.

Снятие левого пыльника должно проходить максимально аккуратно, чтобы элемент не порвался (ни в коем случае не стоит использовать острые предметы). Затем приступаем к откручиванию левой тяги. На обратной стороне ослабляется хомут, демонтируется пыльник. Скалка рейки вынимается, ее кладут сбоку.

Со стороны левого торца мы увидим прижимную шайбу из алюминия, за которой прячется втулка, требующая замены. Шайба подцепляется крючком, выбивается, после чего доступ к втулке будет свободным.

Как заменить втулку

Новую втулку можно сделать из фторопласта, при этом важно максимально точно придерживаться исходного чертежа. Затем на элементе необходимо сделать продольный распил, без которого втулку нельзя будет установить в нужное место. Деталь должна быть установлена распилом по направлению движения машины, чтобы снизить нагрузки на элемент.

Втулка смазывается, тщательно расправляется. С помощью свободного конца скалки проверяем качество посадки. Используя шайбу из алюминия, все запрессовываем.

Дальше все происходит в обратном порядке процессу демонтажа рулевой рейки.

Если вы хотите более подробно ознакомиться с тем, как происходит замена рулевой рейки Тойота Витц, видео, расположенное на нашем сайте, поможет вам с этим. В нем за несколько минут подробно объясняют, как выполнить ремонт данного узла своими руками.

Что же имеем в результате

Таким образом, рулевая рейка представляет собой очень важный элемент транспортного средства. В случае неполадки элемента, езда на автомобиле будет затрудненной и даже несколько небезопасной. Таким образом, важно сразу же заняться ремонтом узла при обнаружении его неисправности.

Не всегда есть необходимость обращаться в сервисный центр – как вариант, можно сделать все и своими руками. Мы подготовили для вас подробную инструкцию, которая поможет разобрать рулевую рейку на Тойоте. В то же время, если отсутствуют необходимые навыки и инструменты, лучше доверить все в руки профессионалов.

Как заменить рулевую рейку Toyota Avensis

Рулевая рейка автомобиля – одна из тех деталей, которым следует уделять внимание на постоянной основе. Наиболее оптимальными способами предотвращения поломок и выхода из строя становятся профилактика и диагностика.

Основные признаки неисправности рулевой рейки Тойота Авенсис

Плохая управляемость автомобиля;
Наличие масла под автомобилем;
Вибрация, бьющая в руль;
Наличие отложений коррозии на штоке.

Поставить окончательный и верный диагноз сможет только специалист на СТО. Замена рулевой рейки является недешевой процедурой, но она становится и необходимой, поскольку предотвращает повреждение всех остальных деталей.

При желании, эту процедуру можно осуществить и самостоятельно, что позволит сэкономить немного денег. Но на самой рейке экономить не стоит, так как это может нанести автомобилю еще больший вред.

Снятие и замена рейки Toyota Avensis

В первую очередь, необходимо убедиться, что передние колеса выставлены в положение, соответствующие движению прямо;

Снять крышку отверстия для рулевой колонки;

Отсоединить второй промежуточный вал рулевой колонки, при этом сам руль следует зафиксировать при помощи ремней для исключения поворота. Это требуется сделать для того, чтобы исключить повреждение спирального провода;

В процессе снятия, на первый и второй промежуточные валы рулевой колонки понадобится нанести специальные метки, которые окажут большую помощь при установке и значительно облегчат ее при совмещении нанесенных меток;

Из двух болтов один следует ослабить, второй открутить полностью, что позволит отсоединить промежуточный вал №2. Момент затяжки при этом должен составлять 35 Нм;

Отсоединить нижнюю крышку отверстия под рулевую колонку;

Снять передние колеса, с моментом затяжки 105 Нм;

Снять защитные кожухи двигателя в правой и левой части;

Отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков;

Для моделей с ксеноновыми фарами – снять датчик положения кузова;

Для моделей с ГУР – при помощи специального инструмента отсоединить нагнетательную и возвратную трубки от рулевого механизма. При использовании специального инструмента, длина динамометрического ключа должна быть не менее 345 мм. В процессе затяжки специальный инструмент и динамометрический ключ следует располагать параллельно;

Отсоединить нагнетательную трубку от механизма рулевого управления;

Отсоединить стойки стабилизатора поперечной устойчивости с правой и левой стороны;

Отсоединить нижние рычаги передней подвески;

Снять капот, крышку блока цилиндров и вывесить двигатель;

Снять поперечно расположенную балку передней подвески в сборе, отвернуть 4 болта и отсоединить центральную балку;

Открутить три болта для возможности отсоединения задней опоры мотора от поперечно расположенной балки;

Поддомкратить поперечную балку, отвернуть по 4 болта для снятия кронштейнов с левой и правой стороны;

Обеспечить снятие заднего стопора с правого кронштейна поперечной балки;

Открутить две гайки, и снять рулевую балку в сборе с поперечным механизмом;

Снять промежуточный вал, с нанесением установочных меток на вал и червяк;

Отвернуть 4 гайки и болта, и снять рулевой механизм в сборе с поперечной балки.

При установке новых втулок следует обращать внимание на то, чтобы не повредить их при установке. При сборке все работы производить в обратной последовательности.

Ремонт Рулевой Рейки Тойота Авенсис Своими Руками

Симптомы: стук в рейке, что проявляется при прохождении мелких ударов (болезнь всех усов, имеющих гидроусилитель руля).
Диагностика военнослужащих. это смена персонала (это действительно помогает в короткие сроки и стоит дорого).
Решение: Поменяйте все, что может стучать в рейку. И такие рельсы имеют только два места. регулировочный узел и в области втулки, расположенной на противоположном конце рельса (если правостороннее движение вагонов находится с левой стороны рельса). И поскольку ничего не нужно менять в блоке управления, все ремонтные работы должны заменить заводской лайнер на тот, который сделан в соответствии с вашими пожеланиями.

Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (гидроусилитель руля!)

Мы вывешиваем перед машиной и сбрасываем колеса (скорее спереди). Рельс управления тогда удален. Из моего собственного опыта было подтверждено, что отвинчивать рельсовые опоры без дополнительной разборки, конечно, трудно вытащить рельс.

В принципе! Установить колеса прямо, вынуть ключ из замка зажигания, заблокировать рулевое колесо. Это делается, если вы поставили цель предотвратить вращение рулевого колеса больше, чем ожидалось, после снятия стойки. В противном случае обрыв проводов подушки безопасности «улитка» и явная неисправность последней неизбежны.

Заходим в педаль в сборе и снимаем защиту с вала управления, откручиваем ее вручную, она снимается просто: Полностью откручиваем болт, прикрепляя промежуточный вал к крестовине:

Не тратьте время, растяните носилки. вы сэкономите много времени и сил.

Однако, в первую очередь, советами по управлению являются: снимите штифт, открутите гайку, постучите резким, сильным ударом молотка в расположенном ниже месте, и палец выпадет (мы делаем это с обеих сторон)

Открутите подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в зоне крепления заднего двигателя и 3 гайки в том же месте.

После этого подрамник вместе с рейкой аккуратно (если вы планировали правильно выкрутить последний болт) опускается и висит на рычаге и штанге. Что остается для нашего клиента. поручни: unscrew:

Снять и перенести на машину

Начнем его разборку:
1) Снимите резиновый чехол.

4.5) Возьмите ключ до 12 и выкрутите болт, отмеченный на фотографии.

3) Снимите промежуточный вал.

Решение проблем засорения рулевая рейка. Тойота Королла 120

Двигатель 3ZZ FE Ссылка на чертежи проходного изолятора.

Ремонт рулевая рейка для тойоты. Ремонт рулевая рейка Автомобили Toyota в Санкт-Петербурге.

Ремонт рулевой рейки для тойоты. Ремонт рулевой рейки на Автомобили тойота В Санкт-Петербурге. Наши сервисные центры предоставляют.

4) Снимите контргайку (используется газовый ключ)

5) Отвинтить напор вала рельса.

6) Затем снова наденьте и закрепите промежуточный вал, затем легким ударом с помощью медного молотка снимите весь вал с подшипником на нем.

7) Переверните направляющую, снимите блок управления: открутите контргайку с помощью ключа 41

8) Затем открутите регулировочную чашку любым плоским предметом, снимите пружину и нажимной поршень.

9) Осторожно снимите левый ботинок, чтобы не порвать (держите внутреннюю часть ботинка не острым предметом)

10) Отвинтите левый шток от направляющей с помощью клавиш 29 и 22.

11) Сзади мы ослабляем большой хомут и откручиваем багажник.

12) Снимите кресло-качалку с решетки, отложите в сторону.

13) Смотрим на рейку с левого конца. видим алюминиевую зажимную шайбу, за которой следует пресловутая гильза.

14) Включите шайбу и выбейте ее, затем снимите втулку.

Вот он. рукав, через который проходят все недуги. ) Для левого диска

Мы модифицируем сборную гильзу из фторопласта согласно приложенному чертежу.

15) На новом рукаве сделайте продольный разрез, необходимый для его сжатия и установки на место. Сориентируйте участок в направлении автомобиля. в этом направлении Железнодорожный испытывает наименьшее напряжение.

16) Смажьте втулку и аккуратно выровняйте втулку, проверьте посадку втулки свободным концом кресла-качалки.

Наконечники для рычагов, колеса установлены прямо, рулевое управление с самого начала. Мы вовлекаем всех и заходим в салон. Там они ослабляют верхнюю перемычку, перемещают вал между крестовинами вверх и перекидывают нижнюю перекладину над промежуточным валом. Затянуть все. В будущем вы можете выровнять рулевое колесо аналогичным образом, если рулевое колесо выглядит слегка вбок при движении прямо.

Авенсис ремонт рулевого вала

Toyota Avensis 2.0 147 ленивых пони › Logbook › Течь рулевой рейки Avensis T25 ремонт+ошибка C1208 и ее устранение )

Всем привет. Вот и дошли руки до ремонта рулевой рейки. Проблема была в том что тек сальник верхний на рулевую колонку. Проездил так очень долго. но все же решил заморочиться и поменять сальник это.

Заказал ремкомплект рулевой рейки : EMMETEC TY9011KIT

Поддомкратил АКПП и подрамник. открутил 10 болтов подрамника. слегка опустил его. Слил масло с ГУР. Открутил шланг высокого давления ГУ от насоса.
Разъединил шланг низкого давления по правым колесом.
Открутил стойки стабилизатора и рулевые наконечники.
открутил опору АКПП от подрамника (вот тут аккуратно! могут быть приколы)

Ну и дальше опустил полностью подрамник. НЕ ЗАБУДЬТЕ отключить датчик угла наклона. Достаточно снять просто фишку с него.

И вот оно сее чудо. Весом хрен знает столько )) задолбался таскать его ))

Дальше когда все удовольствие снято. Я открутил стабилизатор, за одно поменяю втулочки!
откручиваем звездочкой скобу крепления трубок на рейке. слегка отводим их в сторону.
Берем шестигранник и откручиваем Верхнюю часть релевой рейки.

Нижний сальник меняется без проблем вообще. А вот с верхним пришлось повозится. он завольцован.
Взял хорошую отвертку, и растачивал места завольцовки аккуратно отверткой по кругу. Срезая выступающие места. поддел кольцо стопорное и оно отошло легко. вытащил сальник. И дальше в обратной последовательности. Поставив кольцо надо было заново завольцевать ) так как был пипец как уставший, )) но натворил чудес )) не очень красиво вышло ) но главное что бы практично )

Из этого комплекта мне понадобилось 2 сальника толькои одно уплотнительное кольцо под корпус. Остальное менять не стал. Попробовал еще одно колечко поменять, (их там 4) Родные стоят зеленые.

Ну и все поменяв начал собирать обратно!
Все прошло гладко. Собиралось легко! А самое главное ПОКА сухо!
На как долго хватит этого ремонта сказать сложно ! ) посмотрим )

Тойота Авенсис: замена рулевой рейки

Руль Тойота Авенсис универсал

Сегодня мы рассмотрим управление на примере Тойота Авенсис Версо и в кузове универсал. Автомобили начали выпускаться с 1997 года, а закончили в 2018 году. За этот период было произведено три поколения: Т25 (2003), Т250 (2009), Т 220. Рестайлинг моделей пришелся на 2000, 2006 годы. Компания использует для Авенсис руль с ГУР и механизмом – шестерня-рейка. Сама система управления представляет собой непосредственно руль, колонку с электроусилителем, тяги с шарнирами.

По центру руля расположена клавиша звукового сигнала. Слева на нем установлено множество управляющих кнопок. С их помощью водитель управляет аудиосистемой. А справа – смартфоном и скоростным ограничителем.

Ступица крепится к колонке гайкой. Сама рулевая колонка абсолютно безопасная относительно травм. Имеется возможность калибровки по высоте и вылету. Противоугонное устройство, вмонтированное внутрь замка зажигания, блокирует вал руля.

Промежуточный вал соединяется с валом механизма с помощью карданного шарнира.

Рулевая колонка – месторасположение управляющих клавиш, которыми можно регулировать свет оптических приборов. Также с их помощью можно управлять поворотниками и стеклоочистителями.

Механизм обычно устанавливается в моторном отсеке. А электроусилитель непосредственно располагается внутри автомобильного салона на колонке руля. Его ЭБУ помогает определять направление и величину приложенных сил. Все это зависит от скорости езды и крутящего момента. Благодаря контролю ЭБУ усилие рулевого управления при высокой скорости оказывается большим, а при низкой – маленьким.

Технические данные

Технические характеристики руля:

Тип – руль;
Модель – Тойота Авенсис;
Цвет – черный;
Подключение – проводное;
Угол поворота – 270°;
Наличие обратной связи – отсутствует;
Виброотдача – отсутствует;
Материал оплетки – кожа;
Крепление – винтовое;
Диаметр – 27 см.

В комплектации идет крепление и документация.

Замена рулевой рейки

Водители часто слышат стук от руля, и в большинстве случаев требуется замена рулевой рейки. Это узел гидроусилителя рулевого колеса, причем не самый дешевый. Он ответственен за более мягкое вращение руля.

Рулевая рейка служит соединением руля и колес. Она обеспечивает траекторию поворота, улучшает маневренность и делает управление более легким и комфортным. Но, это все возможно только при условии стопроцентно исправного состояния. Иначе использование транспортного средства вообще может оказаться не самым безопасным делом.

Из чего состоит рулевая рейка:

Еще одно название этого элемента – редуктор. Если он стал неисправным, то понять это можно легко и просто. Для этого достаточно прислушаться к собственному автомобилю.

Стуки в руле;
Затрудненное вращение рулевого колеса;
Появление нехарактерных звуков и шумов в насосе усилителя руля;
Утечка масла из ГУР;
Люфт.

Производители автомобилей стремятся как можно лучше обезопасить все детали от преждевременного износа, но не совсем качественное дорожное покрытие часто является причиной неисправностей. Исключением не становится и рулевая рейка.

Но есть еще другие факторы, влияющие на ее состояние:

Несвоевременно замененный подшипник или гидравлическая жидкость;
Изнашивание компонентов рейки;
Плохое крепление защитного пыльника.

Зачастую владельцы автомобилей начинают гадать: заменить или отремонтировать? Если неисправным оказался лишь один из элементов рулевого редуктора, тогда можно обойтись только ремонтом. Предстоит провести демонтаж рейки и замену сломанного компонента.

Если проблема кроется в пыльниках, тогда менять их лучше совместно с тягами. На их поверхности расположены специальные выступы, предназначенные для натягивания пыльников. Благодаря этому герметичность будет стопроцентной.

Как заменить рейку самостоятельно? Когда требуется замена? Иногда одним ремонтом не обойтись. Например, если автомобиль попал в ДТП, наехал на яму, бугор или получил какое-то другое механическое повреждение, то, наверняка, потребуется замена рулевой рейки. Заменять ее придется полностью. Демонтажные работы отнимают немного времени, поэтому процесс можно объяснить достаточно лаконично.

Для начала автомобиль следует установить на смотровую яму. Если у вас нет такой возможности, то можете воспользоваться старым добрым домкратом. При наличии двигательной защиты – снимите ее. Следом за ней придется убрать тепловую пластину самого рулевого редуктора. Вслед за этим открутите все имеющиеся крепежи на рейке. Дальше она спокойно снимется и уберется. После этого возникает следующий вопрос: как установить новую деталь? Тут все гораздо проще, необходимо просто проделать все действия в обратном порядке.

Заменив рулевую рейку, рекомендуется сделать регулировку развал схождения. Это можно осуществить самостоятельно или на СТО.

Рулевой механизм – достаточно сложная в понимании конструкция автомобиля, которая обеспечивает управление им. Важно, чтобы все элементы этого оборудования находились в исправном состоянии, ведь от этого зависит безопасность на трассе.

Тойота Авенсис: замена рулевой рейки

Руль Тойота Авенсис универсал

Промежуточный вал соединяется с валом механизма с помощью карданного шарнира.

Технические данные

Технические характеристики руля:

Тип – руль;
Модель – Тойота Авенсис;
Цвет – черный;
Подключение – проводное;
Угол поворота – 270°;
Наличие обратной связи – отсутствует;
Виброотдача – отсутствует;
Материал оплетки – кожа;
Крепление – винтовое;
Диаметр – 27 см.

В комплектации идет крепление и документация.

Замена рулевой рейки

Из чего состоит рулевая рейка:

Стуки в руле;
Затрудненное вращение рулевого колеса;
Появление нехарактерных звуков и шумов в насосе усилителя руля;
Утечка масла из ГУР;
Люфт.

Но есть еще другие факторы, влияющие на ее состояние:

Несвоевременно замененный подшипник или гидравлическая жидкость;
Изнашивание компонентов рейки;
Плохое крепление защитного пыльника.

Ремонт рулевой рейки Toyota Avensis

Снятую рулевую рейку автомобиля Toyota Avensis владелец принёс в наш сервис для устранения стука. Диагностика снятого механизма выявился стук в районе опорной втулки и люфт шлицевого соединения. Что является типичной проблемой реек с электроусилителем не только на данной модели, но и в целом всех рулевых механизмов с ЭУР (электро усилителем руля).

В процессе ремонта был отполирован вал изготовлены и установлены новая усиленная опорная втулка и поджимной сухарь. Рейка была собрана, отрегулирована и передана владельцу для дальнейшей установки на автомобиль. Гарантия на все проделанные работы составляет 6 месяцев.

Люфт в электрической рулевой рейке (так многие называют рейки с ЭУР) возникает в основном из-за коррозии вала. Поврежденный ржавчиной вал изнашивает опорную втулку, вследствии чего в месте контакта втулки и вала образуется излишний зазор и втулку разбивает дальше.

Для того чтобы продлить срок службы электрореек советуем тщательно следить за состоянием защитных пыльников рулевой рейки, а также избегать проезда через глубокие лужи. Варианты парковки с преодолением бардюра и прочих препятствий также лучше исключить.

Ремонт автомобилей Тойота Авенсис

Замена масла от 500 руб

Диагностика Авто 1000 руб

Замена масла в АКПП от 1500 руб

Замена тормозных колодок от 800 руб

Замена фильтра от 300 руб

Покраска деталей

Арматурные работы

Ремонт двигателя цены

Диагностика и замена подвески

Диагностика и ремонт АКПП

Ремонт и замена приводов, раздаток, сцепления, валов, редукторов

Техническое обслуживание авто

Ремонт Глушителей

Ремонт и замена освещения авто

Ремонт и замена тормозной системы

Ремонт и замена системы охлаждения ДВС

Ремонт и замена Гур, ЭУР, Рулевого управления

Промывка форсунок

Ремонт и диагностика кондиционера

Покраска деталей

Арматурные работы

Отзывы наших клиентов

Мы ценим каждого клиента, поэтому нам очень важно мнение каждого. У нас более 90 реальных отзывов на сайте Яндекс, а средняя оценка 5.0 голосов. Именно поэтому нам доеряют. Если вы наш клиент, который что-то делал у нас, то будем благодарны за отзыв, если вы его еще не успели оставить. А если Вы хотиите только стать нашим клиентом и сделать для себя вывод, то данный раздел поможет сделать решение, что с нами действительно можно работать.

О Олег

Отличный сервис, грамотные мастера. Красили капот, крыло и локально крышу на моем VW Passat, результатом остался доволен. Отдельная благодарность Анатолию за подход и выполнение работы в срок.

И Игорь

Ни на йоту не пожалел, что обратился в этот сервис! Как и ожидал, работу по локальному покрасу автомобиля и полную абразивную полировку сделали потрясающе. Приехал к ним после того, как увидел результат полировки «уставшего» форда года 2005 выпуска. Эффект зеркала на каждой детали!

В Василий

Сдавал в покраску крыла Ауди. Остался доволен качеством работы. Все понравилось, славянский персонал, внимательный мастер-приемщик и цены адекватные. Один минус, добраться без авто туда сложновато, каршеринг не оставить, такси не всегда везет туда, пешком минут 20 от цивилизации.

О Ольга Карпова

Чинили в ноябре здесь заднее крыло, сделали всё отлично и очень быстро. Во whatsapp пересылали прогресс и согласовывали доп. работы с фотографиями. Очень удобно, т.к. я не всегда могу ответить на телефонный звонок.

В Виталий Кузнецов

Хороший автосервис, отличное сочетание цены и качества. Доброжелательное отношение к клиентам! Зацепила передний бампер за бордюр, ребята сделали все быстро и качественно. Бонусом ещё и незамерзайку подарили! Огромное вам спасибо! Очень меня выручили.

Как заменить крестовину рулевого вала самому

Конструкция крестовины

Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.

Крестовина рулевого вала.
Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Поменять своими руками или отдать машину в СТО?

Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Карданчик рулевого вала.
Замена проходит в несколько этапов:

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Замена крестовины на рулевом валу Тойоты Сиенна.

Как и на Ипсуме начал подклинивать руль. Этот баг Тойоты мне уже известен, метод лечения понятен. Для общественности и для себя на память описываю, как должен проходить такой ремонт в гаражных условиях. Гараж у меня 3*6 метра, лучше конечно больше, а то со Сиенной размером 2*5 там тесновато.
На этот раз всё делал без детей :-)

Что нужно для подобной операции:
1. Яма или подъемник, можно без этого, но это только от отчаяния :-)
2. Могучие тиски или небольшой пресс.
3. Ключи на 12 различных конфигураций в большом количестве :-)
4. Кувалда или увесистый молоток + отрезок трубы примерно 0,5 метра. Кстати в одном импортном видео подсмотрел, что народ использует обычный перфоратор для подобных целей в режиме когда он не вращается.
5. Два домкрата - удобно немного вывесить передние колёса, чтоб винт вала ставить в удобное положение, если руль уже отцепил.
6. ВД-40 и прочие шаманские мазюкалки пригодятся.
7. Чем выдавливать и запресовывать крестовину, т.е. что-то диаметром 12-15 мм и "трубочку" с внутренней дыркой 17-18 мм.
8. Приспособа для срезания (удаления) контровки крестовины. Я использовал обычную стамеску и молоток.
9. Собственно новая крестовина. Я заказал на Ексист GMB ST-1639 за 260 рублей.

Последовательность действий:
1. Разбираем пластмаски салона. Вначале сдергиваем вверх порожек, потом еще одну пластмаску.

2. снимаем облицовку под рулём. там нужно отвинтить пару болтов и отсоединить провода и тросик открывания капота.
4. Снимаем "железячку" к которой крепится диагностический разъем. Такое ощущение, что эту довольно сложную деталь сделали только что закрепить этот разъем.

5. Снимаем кусок воздуховода обдува ног водителя.
6. В принципе пункты 1-5 можно не делать, доступ к верхнему болту вала есть, но уж больно там тесно. Так что стоит потратить 10-15 минут на очистку доступа. Откручиваем верхний болт рулевого вала. Попробовал сдёрнуть шлицевое соединение - без проблем. Можно сказать само съехало.

7. Кряхтя, залезаем под машину. Нижний болт я открутил довольно быстро. Но вот сдернуть приржавевшие шлицы было не просто. Прыскал, бил кувалдой через трубу. Только после того как разжал "хомут" шлицевого соединения дело сдвинулось. Как разжать: просто болт вставляется с другой стороны "хомута", а в щель вставляется пластина или шайба. На фото ниже, я еще раз разжимал, перед тем, как ставить обратно.
Сделал кучу попыток сделать фотографии под машиной, но ничего не получилось :( Нужно менять телефон :-)
8. Вынимаем вал через салон. Резинка прижатая железным колечком с защелками у меня снялись без проблем.

Переходим к верстаку. Фото снятого вала.

9. Срезам контровку. Я это сделал стамеской по дереву. Сталь вала мягкая.
10. Выперсовываем крестовину. В интернете полно видео, как это делается. маленький рулевой кардан от большого тут ни чем не отличается. Единственное, что стоит учитывать - это мягкость стали. Будьте аккуратнее. правда если немного погнешь что-то легко выгнуть обратно.
11. Я почистил и смазал посадочные отверстия под крестовину.

12. Вставляем новую крестовину. Контруем. Я делал это той же стамеской. Честно говоря я не очень понимаю, как от туда может выпасть эта крестовина, даже если не законтришь.
13. Разжимаем хомут, чистим шлицевые соединения, смазываем их.

14. Пытаемся вставить вал в нижние шлицы. может вам повезет и он у вас вставиться. Мне не повезло.
15. Снимаем корпус фильтра. Дело не хитрое, но какое-то время займет. Т.к. нужно будет снять аккумулятор, воздуховод, отсоединить какие-то датчики и трубочки. Минут 20 вы на это потратите.

16. Снятие корпуса фильтра дет возможность худо-бедно долбануть по валу, чтоб он встал на свое место. Долбаем. Проверяем что всё село. Фотографии этого нижнего соединения сделать на телефон у меня не очень получилось, так что извиняйте :-)
Самая лучшая фото снизу, вид на крестовину :-)

17. . дальше собираем всё обратно, вроде особых хитростей и засад быть не должно. У меня по крайней мере не было.

Другие моменты:
- В книжке написано ставить метки. Я этого не делал, но ОЧЕНЬ аккуратно относился к положению колёс и руля. Изначально всё стояло строго прямо. Пробная поездка показала, что я промахнулся на 30 градусов. Исправил путём откручивания верхнего соединения. Работы на 20 минут. Может метки стоило поставить.
- С рулевым колесом надо быть придельно внимательным, ибо когда он болтается отдельно, его легко крутануть на 360 и потом порвать спиральный провод, через который идет "обмен данными" с кнопками на руле, подушкой и звуковым сигналом. Если вы его случайно крутанули не беда. Перед окончательно сборкой покрутите из одного крайнего положение до другого, посчитайте обороты, потом отсчитайте половину этих оборотов - это будет положение прямо.
- скорее всего правильнее вначале целиком разобрать снять нижнюю часть вала, тогда не понадобятся домкраты, т.к. вал можно будет вращать рулём.
- На всю процедуру у меня ушло 7 часов это с учетом открытия и закрытия гаража. Имея эту инструкцию время можно сократить до 3-5 часов.
- Устанавливать всякие дополнительные защиты крестовины мне кажется лишнее, т.к. скорее всего крестовина сдыхает от высохшего (вытекшего) масла, а не от грязи.
- Обнаружил подклинивание верхней крестовины, но т.к. не было еще одной крестовины, решил ее пока не менять.

Читайте также: