Замена рулевой колонки иж 2715
Обновлено: 13.05.2024
Ремонт рулевого механизма
1. Снимите рулевой механизм с автомобиля и зажмите его в тисках с мягкими губками.
Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 – шестерня; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – гайка подшипника; 5 – манжета шестерни; 6 – защитный колпачок; 7 – гайка упора; 8 – контргайка упора; 9 – пружина упора; 10 – упор рейки; 11 – подшипник шестерни передний; 12 – втулка рейки с кольцом; 13 – картер рулевого механизма; 14 – рейка; 15 – кольцо упорное втулки; 16 – хомут крепления чехла; 17 – чехол рейки; 18 – шайба стопорная; 19 – наконечник внутренний; 20 – кольцо упорное; 21 – вкладыш наружный; 22 – вкладыш внутренний; 23 – кольцо крепления чехла; 24 – тяга шаровая; 25 – гайка наружного наконечника; 26 – наконечник тяги наружный; 27 – шплинт; 28 – палец шаровой наконечника; 29 – кольцо уплотнительное; 30 – чехол защитный; 31 – вкладыш нижний; 32 – пружина вкладыша; 33 – заглушка; 34 – кольцо пружинное; 35, 38 – гайки; 36 – винт хомута чехла рейки; 37 – гайка хомута; 39 – болт крепления картера к поперечине
2. Снимите хомуты 16 (см. рис. 5.2) и кольца 23 крепления защитных чехлов 17 рейки рулевого механизма.
3. Снимите защитные чехлы 17.
4. Разогните грани стопорных шайб 18 и отверните внутренние наконечники 19 вместе с шаровыми тягами 24 и наружными наконечниками 26.
5. Отверните контргайку 8 упора рейки накидным ключом (S=41 мм).
6. Отверните гайку 7 упора и выньте пружину 9.
7. Проворачивая шестерню 1 по часовой стрелке, сдвиньте упор 10 рейки и специальными щипцами извлеките его из картера.
8. Снимите защитный колпачок 6 с шестерни.
9. Отверните гайку 4 ключом (S=24 мм).
10. Cлегка постукивая по картеру пластмассовым молотком, выньте из картера шестерню 1 в сборе с шариковым подшипником 2.
11. Снимите упорное кольцо 3 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.
12. Выньте рейку 14 рулевого механизма.
13. Снимите упорное кольцо 15 втулки и выньте втулку 12 рейки с кольцом.
Проверка технического состояния деталей
1. Промойте в керосине полости картера рулевого механизма и все металлические детали. Резиновые детали промойте в теплой воде и протрите чистой тряпкой.
2. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 1 (см. рис. 5.2) и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.
3. Шариковый подшипник 2 должен вращаться свободно, без заеданий. На поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заеданий. Ролики и обоймы переднего подшипника шестерни также не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники замените новыми.
4. Проверьте состояние защитных чехлов рейки и наружных наконечников, колпачка, манжеты шестерни и втулки рейки. Если они имеют трещины, разрывы или неплотную посадку на деталях, замените их.
5. Проверьте осевой и радиальный зазоры шаровых шарниров рулевых тяг и наружных наконечников. Если ощущается люфт в шаровых шарнирах или в них попали грязь, песок, а также при появлении коррозии на шаровых пальцах, замените их в сборе.
Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.1.
Пределы допустимых износа, зазоров и отклонений геометрической формы основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.2.
1. Зажмите картер рулевого механизма в тисках с мягкими губками.
2. Установите втулку 12 рейки с кольцом (см. рис. 5.2) в картер рулевого механизма, предварительно смазав цилиндрическую поверхность кольца смазкой ФИОЛ-1.
3. Установите упорное кольцо 15 втулки.
4. Запрессуйте в картер роликовый подшипник 11, заложив в него смазку ФИОЛ-1.
5. Установите рейку 14 гладким концом в картер со стороны шестерни, предварительно смазав рейку смазкой ФИОЛ-1.
6. Напрессуйте шариковый подшипник 2 на шестерню и установите упорное кольцо 3.
7. Смажьте шестерню с подшипником смазкой ФИОЛ-1 и установите ее в картер.
8. Установите манжету 5 шестерни в отверстие гайки подшипника, смазав рабочие поверхности манжеты смазкой ФИОЛ-1.
9. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть гайки подшипника 4 и заверните ее в картер моментом 28–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м).
10. Закерните гайку подшипника в четырех точках.
11. Нанесите тонкий слой смазки на цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор 10 рейки в картер.
12. Установите пружину 9 упора.
13. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть контргайки 8 упора и заверните ее в картер моментом 11–14 Н·м (1,1–1,4 кгс·м).
14. Вверните контргайку и в конце хода резьбы совместите середину грани контргайки с меткой гайки упора. Удерживая контргайку в этом положении, отверните гайку упора на 30° (1/2 грани контргайки). Затем, удерживая гайку упора, затяните контргайку моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м).
15. Замерьте момент проворачивания шестерни, который должен быть 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м) по всему ходу рейки.
16. Установите стопорные шайбы 18, введя ее усики на внутреннем диаметре в пазы рейки, и заверните наконечники с шаровыми тягами моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м). Загните усики на две противоположные грани наконечника 19.
17. Установите рейку в среднее положение, при этом разность значений хода рейки в одну и другую сторону до упора должна быть не более 1,5 мм, что соответствует разности углов поворота шестерни от среднего положения до упора в одну и другую сторону не более 15°.
18. Проверьте полный ход рейки вправо-влево до упора, который должен составлять (124±1,0) мм.
19. Установите защитный колпачок 6 на шлицы шестерни так, чтобы при среднем положении рейки указатель колпачка совпадал с выступом-указателем на картере рулевого механизма.
20. Установите защитные чехлы 17 рейки, закрепите их хомутами 16 на картере и кольцами 23 на тягах.
21. "Наживите" гайки 25 и наконечники 26 на резьбовые концы тяг.
22. Затяните гайки 25 моментом 44–55 Н·м (4,4–5,6 кгс·м) после установки реечного механизма на автомобиль и регулировки схождения колес.
23. После сборки убедитесь, что при перемещении рейки со скоростью, соответствующей частоте вращения шестерни 30 мин -1 , на защитном чехле нет вздутий и пережимов, а момент вращения шестерни во время всего хода рейки находится по-прежнему в пределах 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м). В противном случае устраните причины выявленных дефектов.
Видео про "Ремонт рулевого механизма" для Иж Ода
рулевая рейка ИЖ-ОДА 2126 Что делать, если застучала рулевая рейка? ИЖ 2126 Ода замена крестовины в рулевом валу6.8 Снятие и установка рулевой колонки
При необходимости снятия рулевого колеса обязательно используйте съемник.
Внимание!
Наклонная рулевая колонка не подлежит обслуживанию. В случае дефекта наклонной рулевой колонки необходимо заменить рулевую колонку в сборе.
Прежде чем приступить к работе по снятию рулевой колонки, внимательно ознакомьтесь с информацией о подушках безопасности в разделе «Система пассивной безопасности автомобиля».
Общее описание и работа-системы
Рулевая колонка состоит из рулевого вала с карданными шарнирами и рулевого колеса. Наклонная рулевая колонка снабжена сферическим соединением, позволяющим осуществлять регулировку наклона. На рулевой колонке также расположены элементы управления:
- - центральный переключатель света и сигнала поворота;
- - выключатель стеклоочистителя/стек-лоомывателя;
- - замок зажигания с блокировкой управления, блокировкой ключа зажигания и приемным блоком иммобилайзера двигателя. Блокировка зажигания и управления предотвращает возможность угона автомобиля.
Кроме функции управления, рулевая колонка обеспечивает также, наряду с надувной подушкой, функцию безопасности, так как при фронтальном столкновении она сминается и амортизирует энергию удара, тем самым обеспечивая безопасность водителя.
Снятие
Снятие рулевого колеса
Внимание: для снятия рулевого колеса обязательно используйте съемник. Не пытайтесь снять его, прикладывая усилия или ударные нагрузки.
1. Снимите модуль подушки безопасности с рулевого колеса. Смотрите раздел «Система пассивной безопасности автомобиля».
2. Разъедините разъем модуля подушки безопасности.
3. Открутите гайку крепления рулевого колеса.
4. Снимите стопорный зажим.
Примечание. Перед снятием рулевого колеса поставьте метку на вал рулевой колонки и на руль в месте их соединения для правильной установки рулевого колеса при сборке и установке рулевой колонки.
5. При помощи съемника снимите рулевое колесо с вала.
6. При необходимости разожмите контактное кольцо на рулевом колесе.
Снятие выключателя и рычага переключателя сигналов поворотов
7. Открутите винты крепления нижней крышки панели рулевой колонки и снимите панель.
8. Снимите винты крепления верхней крышки панели рулевой колонки и снимите панель.
9. Разъедините разъемы звукового сигнала и часовой пружины.
10. Открутите винты крепления и снимите часовую пружину с рулевой колонки.
11. Отсоедините электрические разъемы переключателя.
12. Снимите центральный переключатель света и сигнала поворота, надавив внутрь лапки с обеих сторон корпуса.
Снятие переключателя стеклоочистителя/стеклоомывателя
13. Отсоедините электрические разъемы переключателя.
14. Снимите переключатель стеклоочистителя, надавив внутрь лапки с обеих сторон корпуса выключателя.
Снятие замка зажигания и блока управления иммобилайзером
15. Отсоедините электрический разъем от блока управления иммобилайзером.
16. Открутите винты крепления и снимите блок.
17. Вставив ключ в замок зажигания, поверните его в положение АСС и снимите цилиндр замка, для этого нажмите на фиксирующую пружину, например при помощи отвертки, и извлеките цилиндр.
18. Открутите стопорный винт выключателя зажигания.
19. Отсоедините провода и снимите выключатель зажигания.
20. Снимите винты крепления соленоида блокировки ключа и извлеките соленоид. Будьте осторожны, чтобы не упустить пружину соленоида блокировки ключа.
21. Открутите и удалите стяжной винт клеммного зажима рулевого вала.
22. Открутите гайки крепления кронштейна рулевой колонки.
23. Осторожно извлеките рулевую колонку.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
При сборке рулевого вала смажьте его элементы литиевой смазкой. Перед установкой рулевой колонки установите новую центрирующую втулку рулевого вала.
Машина, созданная на базе легкового ижевского «Москвича», по основным узлам унифицирована с ним и с его близкими родственниками, выпускавшимися на АЗЛК. Разумеется, у него, как и у каждого автомобиля, есть свои специфические особенности. Мы попробуем коротко рассказать о том, с чем вероятнее всего столкнется человек, решивший поработать на ИЖ-2715.
Его кабина представляет собой часть салона «Москвича»-412, и она уже, чем у ВИС-2345. Но посмотрим внимательнее. У «Москвича» в силу особенностей компоновки моторный щит сильнее, чем у «Жигулей», смещен вперед относительно сиденья водителя. Поэтому места для ног высокого человека в «каблуке» заметно больше. По той же причине «баранка» в нем наклонена сильнее. Вследствие чего некоторые водители считают, что у «Москвича» вообще и у «каблука», в частности, эргономика лучше, чем у «Жигулей». А вот на ИЖ-2717 и «Москвиче»-2335, и рабочее место водителя, и кабина в целом шире и явно комфортабельнее, чем у старого «каблука».
| А этот «каблучок» ещё поживет и побегает |
На ИЖ-2715 устанавливались три разных рулевых колеса. Первое, самое массовое – очень старое, от «Москвича»-408 с кольцевой кнопкой сигнала. Его большой размер несколько облегчает руление, но тонкий и скользкий обод сегодня устраивает не всех. Поэтому такую «баранку» нередко заменяли рулем от «Москвича»-2140, который полностью взаимозаменяем с «родным». Основная версия «сорокового» руля имеет полумягкий обод, хотя встречаются «баранки», у которых он деревянно-жесткий. Третью модель руля устанавливали на последние партии ИЖ-2715. Это «баранка» от ВАЗ-2108, которой в то время комплектовали машины ИЖ-2126.
Водитель, не ездивший ни на чем, кроме отечественных малолитражек, легко адаптируется к компактному пикапу, только надо привыкнуть сдавать задним ходом и перестраиваться направо «по зеркалам». Машина обладает важным для развозного автомобиля преимуществом перед современными аналогами: лучшей маневренностью. Ей способствуют и более короткая база, и больший угол поворота управляемых колес. «Каблук» менее устойчив в повороте, чем легковые «Москвичи», потому что у него выше центр тяжести.
| Карбюратор ДААЗ – большое достоинство |
Из-за сравнительно короткой базы ИЖ-2715 проигрывает современным отечественным пикапам и по вместимости, и по грузоподъемности. Размеры его грузового отсека заметно меньше, чем у ИЖ-2717, ВИС-2345 и «Москвича»-2335.
При паспортной грузоподъемности в 450 кг физически старый «каблук» способен перевезти тонну груза. Но для постоянной работы с такой нагрузкой его несущий кузов слабоват. У ВИСа есть рама, у ИЖ-2717 – оригинальный и довольно основательный силовой набор под платформой. В активе ИЖ-2715 только обычное днище легкового кузова с длинными, идущими от подмоторной рамы до кронштейнов рессор лонжеронами. Если эту машину перегружать ежедневно, довольно скоро дадут о себе знать усталостные разрушения. Об этом стоит вспомнить при покупке подержанного «каблука» и внимательно осмотреть машину не только сверху, но и снизу.
Кроме того, прежний владелец мог сэкономить на антикоррозионной обработке кузова. На машинах старше 5 лет это обстоятельство становится очевидным, а на более старых автомобилях – вопиющим. При осмотре можно обнаружить гнилые пороги, дырки на днище, проржавевшие задние крылья, двери и верх грузового отсека. Правда, довольно часто встречаются и кузова в хорошем состоянии.
| Вариант кабины с «баранкой» от «Москвича»-2140 |
Некоторые владельцы «каблуков» полагают, что не стоит дополнительно вкладывать деньги в недорогой грузовой автомобиль, лишь бы он быстрее окупил себя, а там – хоть трава не расти. Хороший хозяин поступает иначе. Приобретя «каблук» с крепким кузовом, он сделает антикоррозионную обработку. Кто знает, не станет ли эта машина единственным источником дохода гораздо дольше, чем думается?
Прежде всего, нужно обработать днище и пороги, колесные арки, полости крыльев. Затем промазать защитным составом внутреннюю сторону металлического верха, задних крыльев, усилители и кромки створок торцевой двери. Окупится машина чуть позже, зато при продаже стоить будет заметно дороже.
Двигатель УЗАМ вполне может прослужить и 150, и 200 тыс. км без капитального ремонта. На нем реже, чем у моторов ВАЗ требуется регулировка клапанов, зато для замены распредвала нужно снимать головку. Хуже всего то, что от частого перегрева может деформироваться алюминиевый блок. С 1994 г. вместо традиционного 1,5-литрового двигателя машины комплектовали его вариантом с увеличенным до 1,6 л рабочим объемом.
Легковые «Москвич»-2140 и ИЖ-412 с 80-х годов оснащали достаточно надежными карбюраторами ДААЗ серии «Озон», аналогичными «жигулевским». Когда они исправны и отрегулированы, особых проблем с пуском зимой не возникает. На ранних ИЖ-2715 можно встретить карбюраторы К-126, на более поздних выпусках ставили модификацию «волговского» К-151. Первый из них гарантирует проблемы с зимним пуском, а второй, как показывает опыт эксплуатации «Волг» и «Газелей», довольно капризен. Но если владельцу нижегородского автомобиля приходится как-то налаживать «родной» карбюратор, то хозяин «каблука» может просто поставить ДААЗ-2140 или даже «Солекс». Впрочем, именно они чаще всего и стоят на подержанных машинах.
| Клапанная крышка выдаёт сравнительную молодость мотора |
Диафрагменное сцепление «Москвича»-412 отличается достаточно надежной корзиной, способной служить даже в условиях городских пробок. Но, скорее всего, на грузовой машине чаще, чем на легковой, придется менять ведомый диск. И если уж дело дошло до этой операции, то заодно лучше заменить графитовый выжимной подшипник подшипником качения – он прослужит дольше, а разница в цене на фоне необходимости лишний раз снимать коробку передач выглядит смехотворной.
Коробка передач издавна считалась слабым местом «Москвича». В самом деле: она проектировалась для 45-сильного мотора «Москвича»-407 и досталась по наследству машинам со значительно более мощным уфимским двигателем, в том числе и ИЖ-2715. У аккуратного водителя даже она может служить не одну сотню тысяч километров. Но, приобретая подержанный грузовичок, которым возможно управлял неизвестно кто, рассчитывать на это не стоит.
Правда, меняется коробка на «каблуке» сравнительно легко. Разумеется, при условии, что имеется гараж с осмотровой канавой, эстакадой или подъемником. Сама коробка не велика по размерам и весу, а ее снятие и установку упрощает то, что в отличие от «Жигулей» картер сцепления, в народе именуемый «колоколом», остается на своем месте.
Текущее обслуживание коробки сводится к двум основным операциям. Во-первых, поскольку подтекание масла неустранимо, его приходится регулярно доливать. На старых «Москвичах» от «402» до раннего «2140» это было легкой операцией. Снял с центрального туннеля коврик, вынул отверткой резиновую заглушку – под рукой окажутся контрольный щуп и заливная пробка. Масло доливают в коробку прямо из салона.
| Фургон нуждается в ремонте |
С 1981 г. на все московские и ижевские «Москвичи» поставили коробку без контрольного щупа и с заливной пробкой на боковой крышке. С тех пор доливать масло приходится снизу специальным шприцем, который, правда, в наши дни легко найти в продаже. Показатель нормального уровня – это когда масло начнет вытекать из заливного отверстия, нередко прямо на голову незадачливого механика. Проверять, сколько осталось, очень неудобно: либо берем шприц и заливаем, пока не потечет, либо подставляем посуду, отворачиваем сливную пробку и смотрим, сколько вытечет. А потом заливаем по новой. Некоторые владельцы «Москвичей» собирают себе коробку с картером старого образца, рассчитанным на щуп, и вырезают лючок на туннеле кузова.
Вторая операция – регулировка тяг механизма переключения передач. Все они находятся снаружи, и для правильной регулировки нужно просто внимательно прочесть и выполнить соответствующий раздел инструкции по эксплуатации автомобиля. Обычно регулировки нарушаются из-за износа пластиковых сухарей и резиновых втулок – все эти детали продаются в виде дешевого и занимающего минимум места ремонтного комплекта.
Карданная передача старого «Москвича» обладает важным преимуществом перед ИЖ-2717 и автомобилями ВАЗ/ВИС: в ней нет промежуточной опоры (соответственно и подвесного подшипника), а также резиновой муфты. Ну а чего нет, то и не ломается. И благодаря отсутствию муфты «Москвич» прощает небрежному водителю грубое пользование педалью сцепления. Редуктор заднего моста у одних машин становится источником головной боли, но у других служит долго и без особых проблем.
Даже специалисты, работавшие на АЗЛК и «Ижмаше», признают, что стояночный тормоз заднеприводного «Москвича» не работоспособен. «Поймать» правильную регулировку, чтобы он «держал», можно только на короткое время для прохождения техосмотра. После нескольких затяжек привод «ручника» снова ослабеет, поэтому лучше оставить отрегулированный ручной тормоз «для ГАИ» и парковать машину с включенной передачей.
Нет смысла ездить на устаревшей диагональной резине М-100, которой «каблуки» комплектовали на заводе. В наше время легко подобрать себе современную радиальную резину, зимой зимнюю, при необходимости – шипованную. Правда, нужно обратить внимание на индекс нагрузочной способности. В частности, сегодня для этого автомобиля шинники предлагают резину с индексом 84 (грузоподъемность 500 кг), и уж во всяком случае, нежелательно иметь его меньше 80 (450 кг). Несмотря на паспортный размер «165», на диски «Москвича» прекрасно встают шины шириной 175 и даже 185 мм.
ИЖ -2715 Каблук. Большое ТО и подготовка к сезон
Сегодня к нам приехал ИЖ-2715, а в простонародье – Каблук или Пирожок!
Автомобиль 1997 года выпуска. Пробег – около 21 тысячи км, но как в процессе работ выяснится – это точно не первый круг одометра!
Для особо любопытных, небольшая историческая справка:
ИЖ-2715 — советский и российский двух-шестиместный (в различных модификациях) грузо-пассажирский автомобиль с типом кузова фургон, пикап. Серийно выпускался на Ижевском автозаводе в течение 29 лет, в 1972—2001 годах. Выпущено 2 317 493 авто.
Кабина автомобиля двухместная, сиденья — раздельные с регулировкой сиденья водителя по длине и наклону спинки. Создан на базе автомобиля Москвич-412, также выпускавшегося в Ижевске. Выпускался в комплектации с двигателями модификации УЗАМ-412Э (1,487 л, 75 л.с.) и УЗАМ-412ДЭ (1,487 л, 67 л. с.).
В 1980-е годы был единственным в СССР лёгким развозным автомобилем. До этого снабжение торговых организацией подобным транспортом традиционно возлагалось на авторемонтные заводы, переделывавшие в развозные фургоны и пикапы отслужившие своё седаны и универсалы. Его грузоподъёмность составляла 450—500 кг. Использовался для перевозки небольших партий грузов. Из-за формы кузова получил прозвище «каблук». ИЖ-2715 часто занимался перевозкой кондитерских изделий, от чего получил соответствующее второе прозвище «пирожок» или «пирожковоз».
Ну а мы продолжим!
Задача по авто предельна проста – поставить машину на ход! Хозяин недавно приобрел её и жаждет ездить без проблем, а не мучиться! В простой автосервис отдавать побоялся, так как там подобный транспорт уже не жалуют, да и забыли, как его вообще чинить и где вообще взять запчасти. Так машина и попала к нам!
Итак, давайте осмотримся!
Поднимаем каблучка
500
И что мы видим?
Во-первых, тормоза. Они изношены и просятся на замену. Тормозные трубки стоят и диаметром 4,75мм, и 6,0мм, шланги уже растрескавшиеся, колодки просятся на замену, а в расширительных бачках – куча грязи… С приводом сцепления примерно та же песня.
Также вопросы по подвеске – сзади как минимум все резинки на замену, а спереди – рулевая трапеция, которая просто рассыпается в руках… Подшипники задних полуосей также своё отжили.
Во-вторых, кпп. Коробка в масле вся! Все сальники гонят масло, кулиса как всегда на Москвичах и ИЖаках – разбитая, подушка тоже на замену.
501-503
Что ещё?!
Антифриз уходит с неимоверной скоростью из системы на улицу, да и от выхлопа в салоне аж глаза режет! Ну и фильтра с маслами также пора менять! А заодно и прокладочки по мотору!
Пора засучить рукава и браться за дело!
Начинаем с выхлопа!
После отстыковки приёмной трубы, видим красоту - одной шпильки просто нет, прокладочки прогорели, выхлопные газы отсюда сифонят как в открытую форточку! Не удивительно, что всё это прямиком задувает в салон!
504
Высверливаем шпильку и вкручиваем новую!
505-506
Далее чистим зону прилегания, которая в этом прямо-таки нуждается!
507
И собираем всё воедино с новой прокладочкой! Попутно меняем все хомуты и подвесы выхлопа! Тут готово! Теперь отработанные газы стремятся прямиком на выход через кончик магистрали, а не под капот через щели!
508
Следом тормоза! Для начала меняем всё необходимое по передним и задним тормозам – новые колодочки и цилиндры!
509-510
Теперь ручник. Тросики ручника были настолько вытянуты, что даже закрутив до упора регулировки, машину он не держал!
511
Ну что же, приобретаем новые троса, пыльники и резинки в проушинки!
Но просто поставить всё это на авто не получится, тк тросов именно под Каблучка днём с огнём не сыщешь! Поэтому берем то, что нашлось в автозапчастях, и перевариваем кончики от родных тросов. Вообще складывается впечатление, что тормоза на авто как-то разок-другой уже умирали и ремонтировали их теми материалами и запчастями, что нашлись под рукой. Это конечно печально, но всё равно время вспять не отмотать! С данной задачей справились!
512-516
Теперь тормозные магистрали. С ними также всё не просто. Никто даже на барахольных рынках не может продать просто готовый комплект торм магистралей на Каблука. Аналогично и со сеплением… Поэтому покупаем несколько Москвичёвско-ИЖаковских магистралей и делаем из них один сносный комплект. Местами подгибаем, обрезаем, вальцуем. Получилось очень даже прилично!
517
Следующий гвоздь программы – подшипники и сальники задних полуосей. Правый как всегда был похуже, левый – чуть лучше. Но менять их необходимо однозначно! Сальники уже без всякого стеснения гонят наружу смазку, что видно на задних тормозных щитках.
520
Выдёргиваем полуоси. Затем чистим и моем всё!
521-522
А вот и напресованные новые подшипнички, которые бегом ставим на авто!
523
Ну теперь подвеска. Спереди она ещё походит, но рулевую трапецию точно менять. Приобретаем новую на удивление без проблем и сразу ставим!
524
А сзади надо менять все резинки в креплении рессор к днищу. Родные увы уже своё отжили и отработали. Выглядят они не особо симпатично!
525
Далее рутинная замена прокладки клапанной крышки, масла и фильтров!
526
К слову заметить, попутно с проведением основных работ, часть крепежа также приговариваем на замену, тк и шлицы слизаны на многих болтах-гайках, да и гровер-шайбы уже перестали выполнять свою функцию…
527
Пришло время заняться системой охлаждения. Течь видна – нижний патрубок радиатора + с краника печки уже вовсю льёт.
528
Также все места стыка резиновых патрубков с металлом требуют внимания – много накипи, грязи, окислов и прочего.
529
Тюнинг ИЖ-2715. Что именно изменить?
Вероятнее всего, сразу же после приобретения автомобиля любой человек начинает задумываться над тем, как сделать тюнинг, улучшив состояние средства передвижения как по показателям ходовых качеств, так и по внешнему виду.
Для чего это нужно?
Прежде всего, тюнинг автомобиля проводится с целью подстройки транспортного средства под себя. Затем этот процесс является разносторонней доработкой "железного друга" соответственно условиям его использования. Существует много тенденций: тюнинг двигателя, подвески и системы тормозов, стайлинг (улучшение внешнего вида), установка обвесов, спойлеров и радиаторных решеток, аэрография, автомобильный звук, изменение интерьера авто, а также спортивный тюнинг. Подобные трансформации транспортного средства требуют наличия не только желания, но и немалой суммы денег.
ИЖ-2715 выпускался на протяжении 25 лет - с 1972 по 1997 год. К достоинствам этого автомобиля относятся следующие: хорошая грузоподъемность, легкость в обслуживании и большой багажный отдел. Это транспортное средство – настоящая рабочая лошадка.
Приступим?
Лучше тюнинг ИЖ-2715 начинать не с двигателя, потому что сперва его нужно снять с автомобиля и полностью разобрать. А для того чтобы приступить к сборке этого важнейшего элемента, требуется простая промывка блока.
Предпочтительнее заняться глушителем, одновременно оставив на месте резонатор, потому что он сквозной и не является препятствием для прохождения газов. Тем более менять его нет смысла, если он почти новый. Лучше сделать глушитель прямоточным, но необходимо принять решение о том, стоит ли оставлять срез трубы в задней части автомобиля или же выводить его непосредственно под порог. Специалисты рекомендуют оставлять его в задней части, взамен заводского глушителя вварить часть трубы, а сзади поставить резонатор от ВАЗ-2103.
ИЖ-2715. Тюнинг коробки передач
Этот процесс проходит труднее, так как необходимо оптимизировать один из важнейших элементов авто. Рейд по рынкам результата не принесет, потому что почти все детали для ремонта выполнены из гвоздилина - металла, который используют для производства гвоздей. Удачным решением станет установка коробки переключения передач от ВАЗа.
Изменения рулевого управления
Как правило, устанавливают наконечники руля от авто марки "Жигули", потому что "родные" более пяти тысяч километров по российским дорогам не ходят. В маятнике трапеции втулки руля, которые обычно быстро изнашиваются, нужно заменить обычными капролоновыми, в результате чего руль станет поворачиваться значительно легче.
Двойной стабилизатор поперечной устойчивости станет удачным изменением в передней подвеске.
В будущем лучше смонтировать объёмный нагнетатель (то есть турбинный компрессор), а затем произвести переход на четырнадцатую резину. Стандартная М100 достаточно узкая, да и качество оставляет желать лучшего.
Тюнинг ИЖ-2715 можно произвести за пару дней. Так что все, что нужно для начала - это желание, уверенность в себе, ну и наличие финансовых возможностей. Кроме того, кстати придется хорошее воображение.
Иж-2715: как сделать крутой советский пикап
Перед вами пикап Иж-27151, который когда-то был фургоном Иж-2715! Этот автомобиль, он же «каблучок», он же «пирожок», был приобретен за 15 000 рублей в 2018 году. «Каблуком» автомобиль прозвали за его форму, напоминающую туфлю. А «пирожком» — с тех пор, как его стали массово выбирать для развоза хлебобулочных изделий. Машина покупалась под проект, цель которого — сделать стильный и яркий пикап.
«Почему же сразу не купили пикап?», — спросите вы. Все просто. Производство пикапа Иж-27251 с открытым кузовом началось в 1974 году и длилось до 1997 года, но эта модель не стала массовой. За 23 года было выпущено всего 135 047 экземпляров пикапов всех модификаций. В то время как общее количество «каблуков», сошедших с конвейера, составило 2,3 миллиона штук. Найти пикап — очень сложно, а «пирожок» — вообще не проблема. Переделка заняла около года.
Избавившись от будки, Иж-2715 стал превращаться в Иж-27151. Было куплено абсолютно новое кузовное железо и другие необходимые детали (решетка радиатора, бампер, двери, крылья, капот, фары, хром, ручки и прочее) от «Москвича» 1976 года выпуска. Заднее стекло и откидной борт — очень редкие, от настоящего пикапа (как вы уже поняли, найти оригинальный, да еще и в заводском состоянии — большая удача). Причем борт с родной выштамповкой модели Иж-27151. Все советское, с хранения!
Спилили будку. Прорезали и вставили заднее «окно». Другие стекла также установлены новые (с хранения), включая лобовое. Поскольку на автомобиль изначально задумали установить быструю пневмоподвеску (сейчас в прыжке машина отрывает колеса от земли), было важно и другие детали установить новые и качественные.
Также под быструю пневму требовал усиления кузов, поэтому был сварен специальный каркас из профиля, а для того чтобы была возможность положить машину на пороги, вырезан пол сзади и изготовлены кастомные тяги.
Кузов перекрашен в сочетание бирюзового и бежевого, причем на покраску ушло около трех месяцев. На капот нанесен пинстрайп узор и, также вручную, полоса на бортах — на стыке цветов. На фары установлены так называемые «халфы». Зеркала — «пули» с доработанными зеркальными сферическими элементами (изначально в них установлены плоские зеркальные элементы, в которые ничего толком не видно, поэтому они заменены на сферические).
Установлена четырехконтурная быстрая пневмоподвеска. Конфигурация выбрана следующая: два компрессора BERKUT R20, два ресивера по 20 литров, спереди пневмоподушки Air Lift Dominator, сзади пневмоподушки AirMaxx 2500, клапаны, манометры «Камаз» двухстрелочные, все трубки и фитинги Camozzi, два влагоуловителя Camozzi.
Двигатель собран с нуля. Полностью на новых родных советских компонентах, так что, по сути, от старого мотора остался только блок и крышка. Объем 1,5 литра, мощность 75 л.с. Произведен шейвинг подкапотного пространства: все бачки убраны под торпеду, убран трос подсоса, переложена вся проводка (убрана в гофры и аккуратно спрятана под крыльями и бампером). Для этого пришлось перенести цилиндр сцепления под крыло, а педаль сцепления левее, сварить кастомный расширительный бачок и часть креплений изготовить вручную.
Спереди дисковые тормоза от Renault Logan, сзади — барабанные от коммерческого Peugeot.
Отдельного внимания заслуживают кастомные трехсоставные колесные диски. За основу взяты японские 15-дюймовые трехсоставные диски Weds Super Madmaster. Отдельно куплены родные москвичевские 13-дюймовые диски, из которых взят центр с «ушами» под колпаки и установлен в японскую ковку. Так получились эксклюзивные диски, которые точно существуют лишь в единственном экземпляре! К ним также понадобились проставки 25 мм спереди и 20 мм сзади (иначе обод упирался в колесо).
Салон максимально аутентичный. Коричневые сиденья и карты дверей, передняя и приборная панели — все от «Москвича». Пол и задняя стенка обшиты карпетом. Работает родная магнитола «Урал Авто 2». Рычаг КПП с розочкой.
Казалось бы, проект готов. Что еще можно сделать и улучшить? А дальше, на самом деле, может быть еще интереснее! Главное — попасть в надежные руки. Создатель и первый владелец автомобиля, Рустам, участвовал в прошлом году в «Кастом Конвенции», где пикап увидел настоящий фанат редких советских автомобилей Всеволод. У Всеволода когда-то была эксклюзивная 21-я «Волга» в кузове купе, но ее однажды пришлось продать. Так что он присматривал себе ретроавтомобиль в необычном исполнении. В общем, ребята договорились о цене, и Всеволод забрал машину из Курска в подмосковный город Чехов. Причем путь он преодолел своим ходом.
С этого момента работы над машиной продолжились, и сделано было немало. Внешне это не сильно заметно, так как упор был сделан на техническую составляющую. Полностью пересобрана пневма, установлены новые клапаны сечением 1/2, трубки Camozzi сечением 16/14, новые фитинги и магистрали, новые задние подушки, новые манометры, доработаны задние тяги. Установлена новая 5-ступенчатая МКПП и медный радиатор.
Сейчас идут работы над облагораживанием подпола, чтобы в будущем сделать красивую инсталляцию компонентов пневмоподвески (это место под деревянным настилом, где расположен топливный бак, аккумулятор, клапаны пневмы), и новым выпускным коллектором.
Машина эксплуатируется только в хорошую погоду по выходным. В теплое время года хранится под навесом, а зимует в гараже.
Планы к следующему сезону большие: установка дополнительного медленного блока пневмы (чтобы можно было и попрыгать на шоу, и эстетично плавно поднимать/опускать машину), инсталляция скрытой аудиосистемы с управлением через родную магнитолу, переделка обивки пола в кузове.
Ну и самое главное — продолжать дарить окружающим заряд позитивных эмоций. Ведь абсолютно все, и взрослые, и дети, увидев этот необычный пикап, улыбаются, сигналят, показывают большой палец вверх.
Замена рулевой колонки иж 2715
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Мастер пикапа. ИЖ 2715
Какие только прозвища не получил в своё время ИЖ 2715 за свою долгую жизнь - от "каблуков" и "сапожков" до вовсе кулинарных - "пирожок". Последнее название приклеилось в связи с тем, что удобный кузов приглянулся перевозчикам кондитерских изделий, отсюда и кличка. Однако у нас на тесте побывал совсем уж экзотичный экземпляр - мало того, что это пикап в идеальном состоянии, так ещё и со множеством доработок. Об автомобиле, его владельце и самых интересных доработках - как всегда в ЖЖ-версии "Большого тест-драйва"
История автомобильного бренда "ИЖ" отчасти соответствует грозному облику аппарата, взятого на тест. Создавалось предприятие на производственной базе оборонного "Ижмаша" (Ижевский машиностроительный завод), история которого в свою очередь уходит аж в 1807 год, который ознаменовался основанием оружейной конторы. Со временем ассортимент выпускаемой продукции не раз менялся, но основа - оружие, а уже с середины XIX века в первую очередь стрелковое, по сей день остаётся неизменной. После Великой Отечественной Войны предприятие всё больше ориентировалось на простых потребителей: завод выпускал сельхозинвентарь, мебель, спортивное оборудование. Важнейшими достижением можно смело назвать и мототехнику марки ИЖ, знакомые, пожалуй, большинству соотечественников.
Строительство автозавода началось в 1965 году, и главной задачей завода стало прежде всего повысить численность личного автопарка советских людей с одной стороны, и создать некую конкурентную среду наравне с продукцией АвтоВАЗа и Москвича. Спустя почти два года появился первый автомобиль, собранный в Ижевске - это был Москвич 408. Неудивительно, что неавтолюбители часто путают "Москвичи" и "ИЖи", ведь автомобилями собственной разработки можно считать лишь три модели:
- ИЖ 2125 (Комби),
- ИЖ 2715 (представленный "каблук")
- ИЖ "Ода". Остальное - модификации, варианты на тему "Москвичей" и огромное количество фейслифтингов.
За свою долгую жизнь, без малого тридцать лет на конвейере (с 1973 по 2003 г.), было собрано более 2.3 млн автомобилей. Более того, в Союзе это был по сути единственный лёгкий грузопассажирский фургон - отсюда и популярность модели. Экземпляр на тесте был выпущен в 2000 году, прошёл на сегодняшний день всего 16 тысяч километров.
Владелец, и одновременно человек, серьёзно изменивший этот автомобиль - Борис Валентинович Поляков, профессиональный автогонщик. Последние годы выступал на автомобиле VW Golf 3 в кольцевых гонках, до этого пилотировал большинство советских автомобилей: и всё тот же ИЖ 2715, АЗЛК 2140, "копейку" Жигулей и др.
Перейдём непосредственно к изменениям: внешне сразу заметно то, насколько "подняли" автомобиль. Подвеска была полностью переработана: задний мост от ВАЗ 2121 (Нива), из девяти рессор оставили только четыре; амортизаторы - наиболее мягкие от "классики" ВАЗа. Спереди изменений меньше - рулевая трапеция перевёрнута "вверх ногами", установлены иные амортизаторы (от ГАЗ-24), попутно изменён угол кастера (продольный угол наклона оси поворота колеса; влияет на уровень устойчивости на прямой и адекватности кренов при повороте, обычно варьируется в пределах +/- 5°).
В итоге ход подвески достигает 250 мм, а учитывая массу автомобиля в почти 600 кг пикапу по зубам действительно серьёзное бездорожье. Опять же, за счёт своей легкости его так же просто "вытащить" из очередной трясины, да и задний привод приходится как нельзя кстати.
Защита картера - почти в сантиметр толщиной, с дополнительными буксировочными проушинами, выполнена уже с учётом изменений в подвеске.
Чтобы вместить крупные диски с "зубастой" резиной, пришлось немного переварить пороги и обрезать арки. Подкрылки что называется hand made: шесть слоёв стекломата, полиэфирная смола и умелые руки. Диски кованые ВИЛС R15 с изменённой сверловкой. Каркас безопасности полностью оправдывает своё название: сварен по всем стандартам из бесшовной трубы.
Лёгкие изменения коснулись и салона. Руль от первых серий всё той же Тольяттинской Самары (потолще Ижевского, при этом не перекрывает щиток приборов). Ручник гидравлический, хоть сзади и стоят "простые" барабанные тормоза.
Сиденья установлены заводом от ИЖ "Ода", регулируются в двух положениях, однако рослому водителю будет тесновато. Кресла, со слов Бориса Валентиновича, значительно уступают по комфорту старым, которые ставились до 91-го года.
Щиток приборов также неродной, от 412-го Москвича: на оригинальном сломался амперметр. Качество пластика и на Москвичах было не самым лучшим, а экземпляры, собранные в Ижевске, по слухам, были и того хуже.
Включение печки бесхитростно до слёз, но работает на отлично!
Самая интересная деталь торпедо - большой воздуховод. На практике, правда, стекло частенько запотевало у краёв. Помимо чёрного завод выпускал ещё красные, коричневые и бежевые панели, но касалось это в большей степени гражданских седанов, да и те в основном шли на экспорт.
Будка была срезана, по периметру образовавшийся кабины и в дверцах были вварены дополнительные перекладины. Родным цветом был белый, теперь - болотно-зелёный на вид и "Хаки" по паспорту (краска Sadolin).
В остальном автомобиль сохранил свой изначальный облик и начинку. Двигатель - стандартный УМПО, объёмом 1.487 и мощностью 70 л.с. (на самом деле их было два, мощность 67 л.с. у "первого", и 75 л.с. у второго при одинаковом объёме).
Подобных автомобиля было создано два, один из них выставлен сейчас на продажу (возможно, к написанию поста он уже был продан). Ценник, равно как и конкурентов для подобного автомобиля сложно подыскать. Такие аппараты собираются в большинстве своём ради идеи, интереса к самому проекту, нежели для получения финансовой выгоды.
Мы искренне благодарим Бориса Полякова за возможность прикоснуться к этому, без тени иронии, гаражному шедевру, и желаем успеха в создании новых интересных проектов. Будем искренне надеяться, что эта не последняя поездка в гараж Бориса - в запасниках есть ещё несколько любопытных экземпляров, о которых мы постараемся при случае рассказать в рамках нашего нового проекта "Гараж".
Лучше всего об автомобиле может рассказать только сам владелец и создатель уникального пикапа:
Разборка рулевого механизма Иж 2126
Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).
Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )
Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.
Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».
Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.
Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).
Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.
. и снимаем контргайку.
Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.
. и снимаем ее.
Вынимаем пружину упора.
. и упор рейки.
Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.
. и снимаем его.
Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.
. и снимаем ее с хвостовика шестерни.
Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.
Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.
Учитывая, что подшипник снимают только для замены.
. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.
Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.
Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.
Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.
Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.
. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.
Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.
. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.
. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.
Вынимаем игольчатый подшипник.
Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».
Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные - заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок - не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.
. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.
Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.
Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.
. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.
. и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).
Читайте также: