Замена рулевой рейки тойота калдина ет 196

Обновлено: 14.05.2024

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Рулевое управление

1. Снимите накладку рулевого колеса (см. главу "Система безопасности (SRS)").

Внимание: храните накладку рулевого колеса лицевой поверхностью вверх.

2. Определите усилие на рулевом колесе.

а) Остановите автомобиль на ровной поверхности и установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

б) Запустите двигатель на холостом ходу.

в) С помощью динамометрического ключа измерьте усилие в обоих направлениях. повернув рулевое колесо на четверть оборота влево и вправо.

г) Проверьте затяжку гайки крепления рулевого колеса.

Момент затяжки. 50 Н м

3. Установите накладку рулевого колеса (см. главу "Система безопасности (SRS)").

4. Проверьте индикатор системы SRS (см. главу "Система безопасности (SRS)").

Проверка давления рабочей жидкости

Снимите переднее колесо. 2 Подсоедините манометр.

а) Отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма.

б) Подсоедините манометр, как показано на рисунке.

Примечание: при подсоединении убедитесь. что клапан манометра открыт

3. Прокачайте систему (см. соответствующий раздел).

4. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин.

5. Поверните рулевое колесо от упора до упора два или три раза, чтобы прогреть рабочую жидкость. Температура рабочей

6. Проверьте давление рабочей жидкости при закрытом кране манометра. Минимально допустимое давление:

1AZ-FSE, 1ZZ-FE. 7800 - 8300 кПа

3S-GTE. /800 - 8500 кПа

- Не держите кран закрытым более 10 секунд.

- Не позволяйте температуре рабочей жидкости подниматься выше 85 °С.

8. Проверьте давление жидкости при повороте рулевого колеса в крайнее положение

7 Проверьте давление жидкости при открытом кране манометра.

а) На холостом ходу двигателя откройте кран полностью.

б) Измерьте давление жидкости при частоте вращения двигателя 1000 об/мин и 3000 об/мин.

разница давлений. 490 кПа

Примечание: не поворачивайте рулевое колесо.

Примечание: соблюдайте осторожность n,iu зажимании наконечника рулевой тяги в слесарных тисках, чтобы не повредить его.

На холостом ходу двигателя и при полностью открытом клапане поверните рулевое колесо на максимальный угол.

Минимально допустимое давление: 1AZ-FSE, 1ZZ-FE . 7800 - 8300 кПа

3S-GTE. 7800 - 8500 кПа

Внимание: не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 секунд.

9. Отсоедините манометр.

10. Подсоедините нагнетательный трубопровод к корпусу рулевого механизма.

Установите переднее колесо. Момент затяжки. 490 кПа

12 Прокачайте систему усилителя рулевого управления.

13 Проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости.

Проверка люфта рулевого колеса

На стоящем автомобиле, установив колеса в положение прямолинейного движения, покачайте руль из стороны в сторону с небольшим усилием. Если люфт превышает допустимый, произведите ремонт. Максимальный люфт. 30 мм

Проверка уровня рабочей жидкости

1. Поставьте автомобиль на горизонтальную площадку

2. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин. Поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз для увеличения температуры рабочей жидкости до 40 - 80°С.

3. Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости Примечание. вспенивание или эмульсификация указывают либо на наличие воздуха в системе, либо на слишком низкий уровень жидкости.

4. Проверьте повышение уровня жидкости.

а) Измерьте уровень жидкости при работающем двигателе.

б) Выключите двигатель, подождите несколько минут и измерьте уровень жидкости

уровня жидкости. 5 мм

Если увеличение уровня жидкости более 5 мм. прокачайте систему.

5 Проверьте уровень жидкости в бачке Примечание: при температуре 40 - 80 °С жидкость должна находиться в интервале "НОТ" в бачке

или на щупе, при температуре 0 -20°С- в интервале "COLD". Долейте жидкость в случае необходимости.

Прокачка системы усилителя рулевого управления

1. Залейте рабочую жидкость в бачок таким образом, чтобы верхний уровень рабочей жидкости на щупе был на 10 - 15 мм выше отметки "МАХ" в интервале "COLD".

2. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу 2 - 3 секунды и заглушите его. Примечание:

- Уровень жидкости в бачке должен опуститься до отметки "МАХ".

- Если уровень жидкости не опустился до указанной отметки, повторите процедуру.

3. Запустите двигатель на холостом ходу. После того, как в рабочей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, поверните рулевое колесо от упора до упора, удерживая его в крайнем положении 5 - 6 секунд. Повторите эту процедуру два-три раза. Внимание: не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 секунд, чтобы температура рабочей жидкости не стала слишком высокой. 4 Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости. При наличии вспенивания или эмульсификации проверьте отсутствие утечек в системе.

Проверка герметичности рулевого управления

Проверьте отсутствие подтекания рабочей жидкости в местах, указанных на рисунке "Проверка герметичности рулевого управления". В случае подтекания насоса усилителя рулевого управления замените уплот-нительные кольца или сальник насоса.

В случае подтекания нагнетательного трубопровода или возвратного шланга, замените прокладку или хомут.

Насос усилителя рулевого управления Снятие и установка

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").

- Долейте рабочую жидкость гидроусилителя. Прокачайте систему. Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости.

1. При снятии и установке насоса усилителя рулевого управления руководствуйтесь сборочным рисунком "Насос усилителя рулевого управления".

2. При снятии и установке насоса обратите внимание на следующие моменты:

а) Перед снятием насоса слейте рабочую жидкость гидроусилителя.

б) При снятии и установке нагнетательного трубопровода используйте специнструмент, как показано на рисунке.

Момент затяжки. 44 Н-м

Проверка герметичности рулевого управления.

1. С помощью микрометра измерьте масляной зазор между отверстием корпуса насоса и валом насоса. Если зазор превышает указанный, замените корпус и вал.

Максимальный зазор. .0.07 мм

Насос усилителя рулевого управления (1AZ-FSE, 1ZZ-FE).

1 - штуцер нагнетательного трубопровода,

2 - кольцевое уплотнение,

3 - регулятор расхода,

4 - пружина, 5 - датчик давления рабочей жидкости,

6 - штуцер возвратного шланга,

9 - корпус насоса,

10 - передний диск,

11 - статорное кольцо,

14 - стопорное кольцо,

15 - крышка корпуса насоса. Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

- рабочую жидкость гидроусилителя.

Насос усилителя рулевого управления (3S-GTE).

1 - штуцерный болт,

2 - уплотнительная прокладка,

3 - нагнетательная трубка,

4 - штуцер нагнетательного трубопровода,

5 - кольцевое уплотнение,

6 - регулятор расхода,

8 - штуцер возвратного шланга,

9 - гайка вала насоса,

11 - шкив насоса, 12-сальник,

13 - корпус насоса, 14-вал насоса,

15 - стопорное кольцо,

16 - передний диск,

19 - статорное кольцо,

20 - задний диск,

21 - волнистая шайба,

22 - крышка корпуса насоса. Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите.

< i =1 - консистентную смазку,

- рабочую жидкость гидроусилителя.

2. Перед установкой, с помощью динамометрического ключа, измерьте момент проворачивания вала насоса. Номинальный момент. 0,27 Н м

3. Проверьте лопасти ротора, а) С помощью микрометра замерьте размеры лопасти. Номинальное значение: (1AZ-FSE, 1ZZ-FE). 1.405- 1.411мм (3S-GTE). 1,797- 1,803мм

б) Замерьте зазор между кромкой лопасти и пазом ротора. Если зазор превышает указанный, замените попасть, ротор и статорное кольцо.

Максимальный зазор. 0,03 мм

а) Убедитесь в отсутствии задира с наружной и внутренней стороны регулятора.

б) Добавьте рабочую жидкость в регулятор.

в) Убедитесь, что регулятор устанавливается на корпус насоса плавно, без заеданий.

Рулевой механизм Снятие и установка

- При снятии и установке рулевого механизма руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

- Установка производится в порядке, обратном снятию

- Моменты затяжки указаны на соответствующем сборочном рисунке "Снятие рулевого механизма".

- При установке совместите метки, сделанные при снятии.

- После установки долейте рабочую жидкость гидроусилителя и прокачайте систему. Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости.

- Проверьте углы установки передних колес.

1. Снимите крышку отверстия рулевой колонки.

2. Отсоедините нижний универсальный шарнир от вала рулевого механизма

а) Зафиксируйте рулевое колесо.

г) Закройте отверстие "А", а в отверстие "В" пустите воздух под давлением 390 - 490 кПа. Убедитесь в отсутствии утечек воздуха через отверстие "С". В случае утечки замените регулятор расхода.

5. Измерьте длину пружины регулятора расхода в свободном состоянии. Номинальная длина:

(1AZ-FSE, 1ZZ-FE). 29 мм

6 Проверьте штуцер возвратного шланга на отсутствие повреждений. При наличии повреждений замените штуцер

б) Ослабьте верхний болт крепления универсального шарнира.

Снятие рулевого механизма (2WD). 1 - крышка отверстия рулевой колонки, 2 - нижний универсальный шарнир, 3 - шплинт, 4 - усилитель подрамника, 5 - чехол, 6 - промежуточный вал рулевой колонки, 7 - задняя опора силового агрегата, 8 - возвратный шланг, 9 - нагнетательный трубопровод, 10 - рулевой механизм в сборе, 11 - подрамник, 12 - продольная балка, 13 - буксировочная проушина, 14 - нижний кожух защиты двигателя.

Снятие рулевого механизма (4WD). 1 - крышка отверстия рулевой колонки, 2 - нижний универсальный шарнир, 3 - чехол, 4 - возвратный шланг, 5 - нагнетательный трубопровод, 6 - шплинт, 7 - рулевой механизм в сборе.

в) Отверните нижний болт крепления универсального шарнира.

3. Снимите чехол.

г) Нанесите метки на червяк и универсальный шарнир.

4. Снимите переднее колесо

б) Отверните болты крепления и отсоедините нагнетательный и возвратный трубопровод, как показано на рисунках.

Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

6. С помощью специнструмента отсоедините наконечники рулевых тяг от рычагов поворотного кулака.

7. Отсоедините нагнетательный и возвратный трубопровод от рулевого механизма, a) (4WD)

Отверните болт и отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма.

12. Затяните два болта и установите крюки.

Момент затяжки. 38 Н м

Отсоедините нижний рычаг от поворотного кулака.

10. Снимите буксировочный крюк.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров.

8 Отверните гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки подвески.

Рулевой механизм (2WD). 1 - трубка, 2 - корпус управляющего клапана, 3 - седло клапана, 4 - седло клапана регулятора давления, 5 - сальник, 6 - подшипник, 7 - червяк, 8 • тефлоновые кольца, 9 - прокладка, 10 - направляющая рейки, 11 - пружина, 12 - крышка направляющей рейки, 13 - корпус рулевого механизма.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите: ^ - трансмиссионное масло,

- рабочую жидкость гидроусилителя, ^ - герметик.

Рулевой механизм (4WD). 1 - трубка, 2 - корпус управляющего клапана, 3 - седло клапана, 4 - седло клапана регулятора давления, 5 - сальник, 6 - подшипник, 7 - червяк, 8 - тефлоновые кольца, 9 - прокладка, 10 - направляющая рейки, 11 • пружина, 12 - крышка направляющей рейки, 13 - корпус рулевого механизма.

Примечание: при сборке на детали, указанные

< S =1 - трансмиссионное масло,

f - рабочую жидкость гидроусилителя,

Рулевой механизм (продолжение) (2WD). 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - хомут, 3 - чехол рулевой тяги, 4 - рулевая тяга, 5 - стопорная шайба, 6 - втулка, 7 - корпус рулевого механизма, 8 - сальник, 9 - рейка, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - тефлоновое кольцо, 12 - проставка, 13 - ограничитель.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите: ^ - трансмиссионное масло,

- рабочую жидкость гидроусилителя, <™, ^ - консистентную смазку.

Рулевой механизм (продолжение) (4WD). 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - хомут, 3 - чехол рулевой тяги, 4 - рулевая тяга, 5 - стопорная шайба, 6 - втулка, 7 - корпус рулевого механизма, 8 - сальник, 9 - рейка, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - тефлочовое кольцо, 12 - проставка, 13 - ограничитель.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

1 - трансмиссионное масло, ^ - рабочую жидкость гидроусилителя, , 4" - консистентную смазку.

13. Отверните два болта и снимите б) Отверните шесть болтов и три буксировочную проушину гайк!

14. Отсоедините опору силового агрегата от двигателя.

в) Отверните восемь болтов и снимите усилители поперечной балки.

15. Снимите рулевой механизм в сборе, а) Установите домкрат под подрамник.

Снимите промежуточный вал рулевой колонки.

а) Нанесите установочные метки на промежуточный вал и червяк.

б) Отверните болт и снимите промежуточный вал

17. Отверните болты кронштейнов крепления и снимите рулевой механизм в сборе

б) Установите чехол и закрепите его малым хомутом. Большой хомут установите, но не закрепляйте Примечание нанесите консистентную смазку, как показано на рисунке

6. Установите наконечник рулевой тяги и затяните контргайку. Убедитесь, что чехол не перекручен и закрепите его большим хомутом, как показано на рисунке.

4. Установите рулевую тягу.

а) Установите новую стопорную шайбу.

б) Установите и затяните рулевую тягу.

в) Законтрите стопорную шайбу. Внимание: не повредите рейку. 5. Установите чехол, а) Убедитесь, что отверстие в рулевой рейке не забито смазкой.

Замена рулевых тяг

1. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.

2. Ослабьте контргайку и отверните наконечник рулевой тяги. Примечание: нанесите установочные метки, как показано на рисунке.

3. Снимите рулевую тягу.

а) Снимите хомуты и чехол рулевой тяги.

б) Отогните загнутые части стопорной шайбы.

Внимание: не повредите рейку

в) Отверните рулевую тягу, как показано на рисунке. Снимите стопорную шайбу.

Примечание: если отверстие забито, то давление, возникающее внутри чехла при повороте рулевого колеса, может повредить чехол.

7. Подсоедините наконечник рулевой тяги к рычагу поворотного кулака

8. Отрегулируйте схождение передних колес.

1. Проверьте рейку, а) Используя индикатор, проверьте биение рейки. Максимальное биение. 0,15 мм

4. С помощью динамометрического ключа измерьте момент проворачивания червяка.

Номинальный момент. 0,9 - 1,3 Н-м

провод, 7 - рулевая колонка в сборе, 8 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 9 - трос блокировки селектора, 10 - подставка для ноги, 11 - крышка отверстия рулевой колонки.

3. С помощью специнструмента проверьте герметичность картера рулевого механизма, установив в течение 30 секунд давление 53 кПа. В случае утечки воздуха замените сальник рулевой тяги.

б) Проверьте поверхность рейки на отсутствие износа и повреждений. Примечание: не используйте железную щетку при очистке. 2. Проверьте наконечники рулевой тяги.

а) Зафиксируйте наконечник в тисках.

б) Временно наверните гайку.

r) Покачайте и повращайте шарнир, г) Поворачивая шарнир динамометрическим ключом со скоростью 1 оборот за 3 - 5 секунды, измерьте момент проворачивания шарнира. Повторите эту процедуру пять раз. Номинальный момент. 3.5 Н м

Рулевая колонка Снятие

- При снятии и установке рулевой колонки руководствуйтесь соответствующими сборочными рисунками.

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Снятие рулевой колонки".

- Убедитесь, что положение рулевого колеса соответствует направлению движения.

- Убедитесь в отсутствии кодов неисправности системы SRS

1. При снятии и установке накладки рулевого колеса руководствуйтесь рекомендациями главы "Система безопасности (SRS)".

Внимание: храните накладку рулевого колеса лицевой поверхностью вверх.

2. При снятии рулевого колеса используйте съемник, как показано на рисунке.

3. При снятии и установке спирального провода руководствуйтесь рекомендациями главы "Система безопасности (SRS)".

Рулевая колонка. 1 - подсветка замка зажигания, 2 - цилиндр замка зажигания, 3 - кронштейн крепления замка зажигания, 4 - скоба крепления замка зажигания, 5 - болт с конической головкой, 6 - датчик наличия ключа в замке, 7 - кронштейн замка зажигания, 8 - контактная группа замка зажигания, 9 - стопорное кольцо, 10 - труба рулевой колонки, 11 - главный вал, 12 - подшипник, 13 - промежуточный вал в сборе с универсальными шарнирами.

Снятие и установка замка зажигания

1. Отсоедините рулевую колонку от кронштейна замка зажигания, а) Высверлите болты с конической головкой и извлеките их из кронштейна.

б) Снимите кронштейн замка зажигания с трубы рулевой колонки. 2. При установке замка зажигания используйте новые болты с конической головкой. Затягивайте их до тех пор, пока головки не срежутся.

Проверка замка зажигания

1. Проверьте механизм блокировки. Убедитесь, что механизм блокировки рулевого колеса работает должным образом.

2. При необходимости замените цилиндр замка зажигания.

а) Установите ключ зажигания в положение "АСС". Утопите стопорный штифт тонким стержнем или отверткой и извлеките цилиндр замка.

б) Установите ключ зажигания в положение "АСС" и установите новый цилиндр замка зажигания в кронштейн. Убедитесь, что стопорный штифт встал на место.

Ремонт рулевой рейки Toyota Caldina

Цены на Ремонт рулевых реек Toyota Caldina в Москве

Toyota Caldina
Снятие и установка	3500 р.
Ремонт	8500 р.
Общая стоимость	12000 р.

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Toyota Caldina обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Toyota Caldina

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Тойота Калдина, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Toyota Caldina. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Toyota Caldina, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Тойота Калдина обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Toyota Caldina?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Toyota Caldina выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Замена рулевых тяг и наконечников в Toyota Corolla 110

Рулевая рейка Toyota Corolla, это очень важная деталь для управления автомобилем, представляющая собой механический узел, с помощью которого производится поворот руля в горизонтальный наклон передних колес.

В этой статье мы рассмотрим основные разновидности рулевых реек, их достоинства и недостатки, а также признаки неисправности рулевой рейки.

В наше время можно встретить три варианта реечных механизмов, отличающихся по принципу действия:

Механическая– самый простой вариант рулевого управления, в котором поворот колес осуществляется непосредственно за счет физической силы водителя.
Гидравлическая– механизм, в котором физическое воздействие водителя на руль усиливается гидроусилителем.
Электрическая– вариант рулевого управления, по принципу действия схожий с гидравлической, отличие заключается в том, что вместо гидроусилителя используется электромотор.

Причины замены

Одной из частых причин неисправности является неаккуратный стиль вождения машины, сопровождающийся попаданиями в ямы, ездой по неровным дорогам на большой скорости. При такой езде все механизмы быстро износятся, появится навязчивый стук, ухудшится управляемость.
Следующая немаловажная причина – ускорение автомобиля при нахождении руля в крайнем левом или правом положениях.
Также негативно на продолжительности жизни этого механизма сказываются частые заезды на бордюры и другие возвышенности, т.к это ощутимая нагрузка для рулевого управления.

Признаки неисправности

Самым первым и достоверным признаком является появление характерного стука в районе передней тяги и оси. Сначала он тихий и проявляется на неровных дорогах, а в последствии усиливается и может отдавать в руль.
Руль на низкой скорости очень тугой, а по мере разгона становится мягче, но появляется вибрирующий звук.
Реальный угол поворота передних колес не совпадает по градусу поворота руля. В этом случае машина становится неуправляемой, ее бросает на поворотах.
Течет рулевая рейка Тойота Королла 120. Проявляется жидкость на пыльниках, как правило при снижении уровня в бачке. Если вовремя не принять меры, возможно появления ржавчины и выхода из строя сальников вала, а также может сломатся наконечник.
При понижении температуры ГУР, тяжело вращается руль в стороны. Проблема пропадает при прогревании до 50-60 градусов.

Это основные проблемы, на которые стоит обратить внимание и продиагностировать состояние механизма во избежание дальнейшего износа.

Важно, если вовремя не обратить внимание на тревожные сигналы, могут возникнуть последствия, которые потребуют от вас вложения крупной суммы денег и поставят под угрозу безопасность вождения автомобиля. В критических случаях появляется сильный грохот, скрипы и абсолютная неуправляемость автомобиля.

Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Оригинальная рулевая рейка Toyota Corolla 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость составляет от 20 до 45 тыс. рублей за новое изделие. В случае приобретения бывшей в употреблении рейки с авторазборок цена зависит от ее состояния.

Так за запчасть с битого автомобиля с небольшим пробегом придется заплатить 14-16 тыс. рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна отходить 120-140 тыс. км до того момента, когда потребуется замена.

В случае приобретения рейки с зарубежных авторазборок цена будет составлять от 6 до 15 тыс. рублей. Из сопроводительной документации автовладелец имеет возможность узнать ориентировочный пробег машины, с которой была снята запчасть. Данная информация помогает сориентироваться в состоянии рейки и определить целесообразность ее приобретения.

Покупая рулевую рейку с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1.5 до 5 тыс. рублей. При этом запчасть может выйти из строя и потребовать ремонт сразу после монтажа.

Найти рейку от сторонних производителей достаточно проблематично. Единственной компанией, которая массово выпускает данную запчасть, является SAT. Поэтому аналоги оригинального изделия автовладельцам приходиться искать среди продукции компании Toyota, предназначенной для других моделей авто.

Таблица — Аналоги оригинальной рулевой рейки Королла 120

Читать дальше: Задний ступичный подшипник шевроле авео т300

Выбор 120 и 150 кузов

Перед приобретением убедитесь, что старая рейка не подлежит ремонту. Ведь причина поломки может быть в ремкомплекте или пыльниках, а основная часть может быть не повреждена. Если все же покупка необходима, вот несколько правил:

Обращайте внимание на VIN-код, чтобы не нарваться на подделку.
Можно использовать код старой рейки, чтобы приобрести идентичную деталь.
Само собой учитывайте технические характеристики автомобиля: размеры, расположение руля, передаточного узла, вид усилителя и другие особенности.
Отдельно стоит упомянуть про рулевые рейки б/у. Это может быть вполне оправданная покупка, учитывая высокую стоимость новой детали и «живучесть» этой конструкции.
Не забудьте заодно приобрести новые пыльники, если вдруг они не входят в комплектацию.
Касаемо брендов, конечно, лучше использовать оригинальные детали. Хотя есть множество близких к оригиналу производителей, например Bosch, TRW, General Ricambi и JP Group.

Способы самостоятельного ремонта

В рулевую рейку входят такие механизмы, как электрорейка, колонка, рулевые наконечники, карданы и тяги. Неисправность какого-либо из них чаще всего определяется методом исключения.

Перед тем как разобрать и начать ремонт рулевой рейки на Тойота Королла 150 кузов, следует исключить неисправность наконечников. Для такой диагностики потребуется помощник. Один человек должен легко и не быстро раскачивать руль, а второй – проверять каждый подшипник (модель ZZE122 Koyo). В неисправном стук будет ощутим ладонью. Именно такой элемент – ZZE122 Koyo – является оригинальным и рекомендован производителем для замены.

Рулевая рейка в Toyota Corolla (кузов 120 или 150) любого года выпуска, даже имея длительное обслуживание и постоянно находясь в эксплуатации, выходит из строя достаточно часто, чего не скажешь о рулевой колонке или вале, отходящем от нее.

Сырость и соль, постоянные нагрузки и наличие пыли обеспечивают рулевой рейке на Тойоте Королле сокращение эффективного срока службы. Для ремонта данного элемента не всегда требуется полное снятие детали. Для его проведения будут необходимы масленка, а также сверло и инструмент для нарезки резьбы (электро или ручной).

Читать также: Снятие заднего бампера рено сандеро

Машина загоняется на яму или подъемник, и обеспечивается высокий уровень доступа света. В самой же рейке выбирается сегмент, к которому можно подойти с инструментами.

Сверлить следует очень аккуратно, стараясь не повредить другие детали, углубляясь только на необходимую глубину.

В подготовленную резьбу вкручивается масленка, и в колонку заливается смазка. После следует вытереть с поверхности излишки и надеть резиновый колпачок. Чаще всего после этого под рулем больше не стучит.

На некоторых моделях 2011 года с кузовом 120 и 150 как левый, так и правый руль изготавливается с большим люфтом крестовины, не обеспечивая плотный контакт, что вызывает появление стука в самом ближайшем времени после покупки. Также разборка некоторых моделей в независимости от года выпуска кузова указывает на плохую фиксацию болтов крестовины, которые в процессе эксплуатации могут выполнять вращение и раскручиваться.

Как правило, стук появляется в большинстве случаев после 90–100 тысяч км пробега, но при этом требует обращения на СТО в кратчайшие сроки. Он достаточно громкий и слышен хорошо, а руль не становится при этом менее тугим или плохо управляемым.

Если необходима замена втулки, то следует выполнять такие действия:

для замены надо снимать подрулевой щиток, выкрутив болты и отцепив защелки;
снимается и часть воздухоотвода;
откручиваются все крепления, фиксирующие рулевую колонку;
снимается сама колонка.

После снятия вместе с рулем ее следует установить на подготовленную поверхность, покрытую поролоном или тряпкой. Вал вытаскивается и очищается от старой смазки, по-новому смазывается и устанавливается на место.

Если причиной стука стала изношенная или деформированная крестовина, то она требует замены. Для этого производится откручивание креплений защитного кожуха рулевой колонки (снимаются все три болта). Изношенная крестовина вынимается из посадочного места, а его поверхность протирается от грязи и пыли и смазывается. После устанавливается новый элемент.

Если причина стука в рулевых тягах, то для их замены станут необходимы:

баллонный ключ;
домкрат;
штатный съемник шаровых элементов;
два набора новых рулевых тяг (каким бы ни был кузов автомобиля, их замену производят парой).

Со стороны замены снимается колесо, а руль выворачивается в ту сторону, где замена не производится. Отгибается шплинт, и откручивается гайка. После того как сняты все крепления, снимается наконечник рулевой тяги. После чего откручивается сама тяга. Новый комплект деталей смазывается, и производится их установка в обратном порядке.

Стук, который вызывает вышедший из строя подшипник (оригинальный – ZZE122 Koyo), следует устранять как можно быстрее. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить опытным профессионалам.

Ремонт

Ремонт рулевой рейки Тойота Королла можно произвести несколькими вариантами:

Ремонт поверхности вала. Для этого вида ремонта необходимо будет на шлифовальном станке обработать поверхность вала рулевой рейки.
Ремонт распределителя. Производится также шлифовка вала, помимо этого стоит заменить внутренний и внешний сальник и уплотнительные кольца.
Восстановление вала. Сначала производятся действия, перечисленные выше, а потом производится наращивание вала с бабитом. Последним этапом будет покрытие хромом и шлифовка.

Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120

Работа по замене рулевой рейки на Королла 120 производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Читайте также: