Замена рулевой тяги и наконечника ауди q7

Обновлено: 15.05.2024

Замена рулевых наконечников Ауди Q7

Рулевые наконечники – это важный элемент рулевой тяги. С их помощью передается усилие от руля к колесам, создается необходимый угол разворота колес. Они связывают поворотный кулак и рулевую тягу, крепятся на колесе. Наконечники представляют собой подвижный шарнир. Сроки службы рулевых наконечников Ауди Q7 определяются производителем, составляют от 20 до 45 тыс. км.

В некоторых моделях автомобилей их можно отремонтировать, но в основном они подлежат замене. Признаки того, что надо делать замену рулевых наконечников Ауди Q7 следующие: Стуки во время поворота руля, при торможении. Они могут отдавать в руль. У руля появляется люфт, а для поворота руля приходится прикладывать большее, чем раньше, усилие. Еще могут появиться посторонние звуки при движении. При появлении этих признаков советуем делать замену рулевых наконечников Ауди Q7 незамедлительно.

Стоимость замены рулевых наконечников:

Вид работы	Цена
Замена рулевого наконечника (шт.)	от 750 руб.
Развал-схождение	от 1200 руб.

Где поменять наконечники Ауди Q7 в Санкт-Петербурге:

Промедление замены приведет к потере контроля над управлением автомобиля и ДТП. Для самодиагностики наконечников рулевых тяг их надо проверить на люфт и наличие повреждений, трещин и сколов защитного чехла. Может износиться прокладка, в которой двигается палец рулевого наконечника, или сам палец.

Часто повреждается силиконовое кольцо защитного чехла, внутрь попадают пыль и грязь, в результате вся конструкция выходит из строя. Если вовремя не сделать замену рулевых наконечников Ауди Q7, выйдут из строя рулевые тяги. Их надо также проверять при диагностике и замене рулевых наконечников. В случае повреждений мы рекомендуем заменить и рулевые тяги.

В наших автосервисах после замены рулевых наконечников, также проверят развал-схождение колес. Его необходимо сделать после этого вида ремонтных работ.

Замена рулевой тяги и наконечника ауди q7

Замена рулевых наконечников! Фотоотчёт.

Замена рулевых наконечников! Фотоотчёт или оправдание пропуска последней карзовки февраля

Начал с чистки снега у гаража. не появлялся уже почти месяц. заело там всё.

«Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня.»

Делов на час - полтора, с перекурами, при хорошем раскладе!

Заранее (летом) было приобретено: 2 рулевые тяги TRW, 2 гайки на эти тяги, 2 пыльника (странно, но один пластиковый, другой резиновый) и 2 больших хомута к эти пыльникам. Таж же понадобилось немного лтола, для установки пыльника.
По эльзе рекомендовано снимать колеса, но если пыльники в норме (я свой правый поменял. подозрительным был) то можно обойтись и без снятия олес - тогда всего 15-20 минут.
Выдержки из эльзы:
Динамометрический ключ -V.A.G 1332-
Левая и правая рулевые тяги идентичны.
Их можно снимать и устанавливать без демонтажа рулевого управления.

«Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня.»

Сами тяги я себе брал TRW JTE 143 в оригинале с 5/2000 по 6/2002 идиёт номер 4F0 498 811

А после, с 7/2002 по 8/2005 идут 2 номера в оригинале: 4B0 419 811 G / 8E0 419 811. А это ремкомплект к ним 4F0 498 811 A

Обязательно 2 гайки на замену: N 102 187 08

Пыльник правый - резиновый 8D0 419 831 K (я себе брал Meyle за 150руб) - замена по состоянию.

Пыльник левый- пластиковый 4D0 419 831 E (я себе брал Meyle за 130руб) - не менял (лежит в прозапас).

Хомут пыльника рулевой рейки внутренний - по 1 шт на пыльник. N 906 541 01

Внешние хомут - сойдут старые!

Ещё забыл добавить. Самое главное: перед установки рулевых тяг их нужно, важно наполнить литолом. Так же как и при замене пыльника гранат и прочее..дольше ходить будут!

«Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня.»

Рулевая тяга замена Audi Q7

Рулевая тяга выступает в качестве связующего звена между системой рулевого управления и передним колесом. Спереди установлены две тяги – правая и левая. Ухудшение ее работы можно проследить по поведению машины на ровной дороге. Со временем она начинает уходить в сторону, когда рулевое колесо находится ровно. При выходе из строя рекомендуется одновременно заменить две тяги. Причины сравнимы с тормозными колодками – для равномерного износа и распределения нагрузок. Но, к сожалению, процедура не относится к разряду простых. Как минимум из-за специфики крепления. Своевременная проверка состояния позволит оперативно отреагировать, но если проблема уже возникла, единственным решением станет помощь мастеров сервисного центра.

Калькулятор расчёта рулевая тяга замена audi q7

Типичные неисправности

Комплексная замена рулевых тяг Audi Q7 понадобится по таким причинам.

Обрыв пальца шарнира.
Обрыв поворотного рычага стойки.
Полное отсутствие смазки, приводящее к ускоренному износу пальца.
Обрыв резинового уплотнителя, предотвращающего проникновение грязи и воды в рабочее пространство.
Трещины на поверхности тяги.

Определить наличие неисправности можно по тугому вращению руля, а также характерному скрипу, который появляется из-за отсутствия смазки. Наиболее опасной является ситуация, связанная с люфтом пальца. При обработке неровностей колесо немного уходит в сторону. В процессе торможения автомобиль увиливает в сторону (как правило, на обочину). Пользоваться машиной в таком состоянии категорически запрещено – нужно срочно отправлять ее на ремонт.

Особенности замены

Принцип установки новой тяги сводится к использованию специального пресса, с помощью которого палец тяги беспрепятственно попадает в поворотный рычаг стойки. Для демонтажа необходимо использовать специальный съемник. Он стоит недешево, поэтому приобретать его отдельно нет смысла. Длительность замены в среднем составляет 90 минут (для обеих сторон).

После монтажа новых деталей проводится проверка параметров схождения, развала и кастера колес. Важно убедиться в том, что их значения соответствуют заводским. Если они сбились, автослесари сделают балансировку.

Компания DDCAR готова установить новые рулевые тяги по каталожному номеру или VIN-коду. Есть лазерный станок для регулировки сход-развала. Даем гарантию на выполненную процедуру.

Замена рулевой тяги и наконечника ауди q7

Audi A4 Замена рулевых тяг и наконечников

Привет всем! Снимал я как-то переднее колесо, а оно прикипело к ступице. Ну, обычное дело, начал я его обстукивать ногой и обнаружил, что оно болтается. Заехал на подъёмник и понял, что оба передних колеса болтаются в продольном направлении. Мрачные мысли о неисправности рейки одолели меня, тут вспомнились и стуки в подвеске при проезде препятствий. Но внимательный осмотр показал, что люфтит не рейка, а тяги и наконечники с обеих сторон. Диагностировать это не сложно с привлечением помощника. Один болтает рулём туда сюда, а второй, зажимая в кулаке гофрированный пыльник тяги, на ощупь отслеживает её люфт. Итак, после заказа зап. частей и подготовки инструмента началась процедура замены изношенных деталей. Настоятельно рекомендую перед данной процедурой заехать на мойку и хорошенько с моющей пеной вымыть арки передних колёс. Грязи скапливается немало и в потаённых углах даже крепёж под ней бывает трудно разглядеть, да и возиться приятней. Фотографировал при замене с левой стороны, с правой порядок действий аналогичен.

Фото 1. Общий вид после снятия левого колеса.
Фото 2. Откручиваем страховочный болт, крепящий палец наконечника к кулаку (головка на 13).

Фото 3. Откручиваем гайку цангового зажима и вытаскиваем болт. Кстати гайка на 16 (привет вам от бюргеров).

Фото 4. Этому узлу надо немного откиснуть. Брызгаем и курим минут 20.

Фото 5. Вкручиваем обратно страховочный болт и выбиваем палец наконечника из цангового зажима кулака. На фото маленький молоток и это не случайно. Не лупите что есть сил, лучше ещё раз намочить спреем. Всё должно разбираться без особых усилий и смятия резьбы. Впрочем к наконечникам в комплекте идут новые болты, так что в особо тяжёлом случае их резьбу можно не жалеть, всё равно старые детали пойдут на выброс.

Фото 6. Если палец выходит туго, то можно в разрез зажима забить отвёртку или тонкое зубило. Только не перестарайтесь! Не забывайте что материал кулака - это дюраль. Кстати в торце пальца есть внутренний шестигранник для удобства совмещения лыски пальца со сверлением под стопорный болт в кулаке. Пользуясь шестигранным ключом можно прокручивать палец в кулаке туда сюда для того чтобы его расходить и смазывающий спрей быстрее проник в сочленение. Короче технология проста, побрызгали, покрутили палец туда сюда, потом вкрутили болт и выбиваете палец. Как-то так.

Фото 7. Пока палец не выбит до конца надо отпустить стопорную гайку на наконечнике ключом на 22, иначе вытащив палец полностью, потом эту гайку будет крайне тяжело открутить. Наконечник получает свободу на сфере тяги и начинает прокручиваться вслед за ключом. Гайку я отпустил буквально на четверть оборота, чтобы потом по её положению как по образцу выставить гайку на новом наконечнике и тем самым избежать в последствии процедуры регулировки схождения колёс.

Фото 8. Выбиваем до конца палец наконечника и вращаем наконечник против часовой стрелки, выкручивая его из тяги.

Фото 9. Выкрутили наконечник из тяги.

Фото 10. Снимаем ближний хомут пыльника наконечника.

Фото 11. А вот с дальним хомутом пыльника, который крепит его к корпусу рейки, не так всё просто. Чтобы до него долезть, надо снять пластиковый фартук, который служит грязезащитой. Крепится он в трёх точках. Первая точка в месте входа проводки в салон, там стоит маленькая гаечка на 10. На фото её еле видно под слоем грязи, хотя я перед разборкой мыл арки.
Фото 12. За пружиной видны пластиковые клипсы. На фото нижняя клипса.

Фото 13. А вот и верхняя клипса.

Фото 14. К снимаемому щитку подкреплён шлейф на датчик колодок и датчик АБС. Его тоже надо освободить из зажимов перед снятием щитка.

Фото 15. Собственно сам процесс откручивания гайки и вытаскивания клипс понятен и без фото, покажу лишь как они выглядят. На фото хитрая гаечка.
Фото 16. А вот так выглядят клипсы. Зная об их сопливости я бы наверное запасся заранее новыми на всякий случай ибо сломать их можно легко. Я поддевал шляпку отвёрткой, а потом подсовывал под шляпку пинцет и тянул на себя. Место очень неудобное, но мне повезло и я их не сломал.
Фото 17. После того как открутили гайку и выдернули клипсы, освобождаем из зажимов проводку и отводим её в сторону.

Фото 18. Снимаем щиток.

Фото 19. Вот так выглядит щиток. Понятно, что когда его центральное отверстие занято пыльником рейки, то место для руки (тем более с инструментом) не остаётся. Так что его снятие вполне оправданная и вынужденная мера.

Фото 20. В месте, где пыльник одевается на корпус рейки, стоит хомут. На фото его нет, потому что кто-то до меня поленился его поставить. Под пыльником на корпусе одето резиновое уплотнительное колечко и когда в этом месте обжато хомутом, соединение становится герметичным. Это очень важно, ибо негерметичное соединение влечёт за собой конденсат из атмосферного воздуха, который оседает на валу рейки. Как следствие коррозия и выход из строя сальников. Короче хомут надо ставить обязательно, несмотря на то, что долезть туда рукой ой как непросто… Хорошо хоть у меня сохранилось резиновое кольцо на корпусе рейки, а хомут я купил заранее. Кстати немцы отожгли! Тяги и наконечники правой и левой стороны идут под одинаковыми номерами, а вот хомуты имеют разные номера )))

Фото 21. Сняли хомут, теперь стягиваем на себя пыльник.

Фото 22. В месте, где стоял малый хомут, пришлось поддеть отвёрткой.

Фото 23. Всё, пыльник снят.

Фото 24. Ух ты колхозище какой! Мало того, что тяга кем-то переваривалась ранее, так у неё уже «устраняли» люфт путём традиционного в народе обжатия обоймы кувалдой. Об этом красноречиво говорит наклёп на обойме. Ладно, идём дальше и откручиваем тягу. Шестигранник на немыслимые 36 или 38. Я крутил бобкой и разводным ключом. Затягивал ими же. НО! ВНИМАНИЕ! Момент затяжки регламентирован и обеспечить его подручными средствами невозможно. К тому же нет плеча. Поэтому в идеале надо крутить динамометрическим ключом и на подъёмнике. Так что решайте сами как поступить.

Фото 25. Ну вот, тяга снята. Вал рейки заглушен с левой стороны, так что для меня до сих пор остаётся загадкой, куда девается воздух из пыльника при его сжатии. С правой стороны вал не заглушен, но измерить глубину полости поленился)))
Фото 26. Как говорится почувствуйте разницу. 12.00 и 17.30 )))

Фото 27. Изнашивается в тяге даже не сама сфера, а капроновый вкладыш, хорошо видный на фото новой тяги. Конструкция узла стара как мир (достаточно вспомнить шаровые опоры на ВАЗах) и имеет те же слабые места. Не любит грязь и воду.

Фото 28. Вот собственно и всё, теперь собираем в обратной последовательности. На новых тягах в комплекте резинки не шли, на старых не было их тоже. Поэтому перед установкой я подобрал подходящее колечко. Не знаю, нужно ли оно там, но на тяге проточка. Скорее всего, как раз для кольца.
Перед установкой наконечника накручиваем на него контргайку точно в размер как стояла гайка на снятом. Это обеспечит вам примерное сохранение угла схождения. Ну а после сборки вперёд на регулировку схождения или, кого устраивает моя метода, катайтесь и не парьтесь ))

Фото 29. Работать кстати лучше и веселее с помощником ))) Кадр не постановочный )))

Есть ещё список и стоимость зап. частей, но посомневавшись, выкладывать не стал… Подбирайте зап. части к своему авто по вин. А то их разновидностей как кнопок на баяне. Удачи в ремонте, а в идеале не ломаться!

Замена рулевых наконечников своими руками

Замена рулевых наконечников авто – это обязательная процедура, которая выполняется при техобслуживании подвески транспортного средства. Эти конструктивные элементы несут ответственность за повороты колес.

Поэтому состояние наконечников необходимо постоянно отслеживать, чтобы гарантировать безопасность вождения и достойную маневренность машины. Повреждение рулевых наконечников повлечет потерю связи между колесами и рулем, что может привести к непоправимым последствиям.

Конструктивно наконечники являются полусферическими стальными пальцами, которые снабжены резьбовыми соединениями для крепления к рулевым тягам. Данные детали обеспечивают четкое соответствие поворотов руля и передних колес транспортного средства.

Признаки неисправности

О повреждении и необходимости замены правого или левого рулевого наконечника можно судить по нескольким признакам. В их числе:

биение в руль, которое сильнее ощущается на поворотах;
большой люфт рулевого колеса;
нетипичные звуки, отчетливо слышимые во время езды по неровностям.

Выявить данную неисправность в рулевом управлении автомобиля можно следующими способами.

Один человек садится на место водителя и вращает рулевое колесо из стороны в сторону. В это время его напарник находится под автомобилем, наблюдая и фиксируя наличие люфта на каждом наконечнике.
В ситуации, когда помочь автовладельцу некому, он сам способен определить наличие дефекта. Для этого водителю следует вручную проверить состояние тяг и наконечников. Значительный люфт этих элементов будет заметен невооруженным глазом.
Самый простой способ подразумевает подъём авто посредством домкрата. В таком положении следует пошатать колесо, определяя наличие люфта.

Обнаруженный люфт является главным симптомом, при котором рулевые наконечники подлежат замене.

Устранение неполадок

Для качественной замены рулевых наконечников, тяг или рейки не во всех случаях обязательно обращаться к специалистам сервисного центра. Эта процедура по плечу большинству автолюбителей. Чтобы выполнить ремонт своими руками, необходимо приобрести левые и правые наконечники, ведь менять их рекомендуется сразу с двух сторон. А также подготовить набор инструментов, включающий:

специальный съемник, альтернативой которому могут стать монтажка с молотком.
динамометрический ключ;
щетка по металлу;
плоскогубцы;
ключ на 13 и на 19;
проникающую смазку.

Далее процедура смены деталей подвески выполняется по следующему плану.

Поднимаем машину домкратом и фиксируем противооткатными стопорами.
Демонтируем передние колеса.
Зачищаем место соединения наконечника и поворотного кулака щеткой и обрабатываем его тормозной жидкостью (если нет проникающей смазки).
Снимаем шплинт, который фиксирует резьбовое соединение, и откручиваем гайку рулевого наконечника.
Выпрессовываем палец из кулака посредством съемника.
Снимаем крепежный болт и выкручиваем палец.

Перед выкручиванием рулевого наконечника следует обратить внимание на число оборотов, требуемое для этой процедуры. Данный параметр позволит соблюсти верное расстояние при монтаже нового наконечника, а, следовательно, можно будет обойтись без процедуры развала схождения. Также отметим, что палец выкручивается по часовой стрелке.

Установка новых деталей выполняется согласно следующему алгоритму.

Вкручиваем наконечник и крепим его к рулевой тяге.
Вставляем палец в кулак и прижимаем гайкой, фиксируя соединение шплинтом.
Ставим на место колеса, опускаем кузов на землю и проверяем фиксацию дисков.

Для того, чтобы убедиться том, необходимо ли выполнять развал схождение колес, рекомендуется посетить ближайший сервисный центр. Это позволит минимизировать риски возникновения проблем с управлением автомобиля в ближайшей перспективе.

В случае, когда подобные ремонтные работы вам не по силам, не хватает времени или же нет подходящего инструмента, замену наконечников следует поручить профессиональным автомеханикам. Но сделать это необходимо без промедлений, поскольку подобные дефекты сильно снижают безопасность езды на автомобиле.

Замена рулевых наконечников без съемника

Ранее упоминалось, что заменить специализированный съемник может набор из молотка и монтажки. В этом случае весь процесс состоит из следующих этапов.

Поддомкрачиваем авто, устанавливаем кирпичи под задние колеса, демонтируя передние.
Чистим и смазываем средством WD-40 место соединения наконечника рулевой тяги и поворотного кулака.
Снимаем шплинт и гайку.
Выбиваем палец при помощи монтажки и/или молотка.
Выкручиваем болт крепления наконечника к тяге.
Замеряем расстояние между изношенной деталью и сгоном.
Согласно имеющимся данным ставим новый наконечник.
Выполняем процедуры сборки узла в обратном порядке.
Монтируем колесо и снимаем авто с домкрата.
Проверить развал схождение.

Стоимость замены рулевых наконечников в автосервисе достаточно демократична, а для того, чтобы сэкономить свои нервы и силы, лучше всего довериться профессионалам. Сделать это достаточно просто, заполнив форму, представленную ниже.

Фотоотчёт по замене рулевых наконечников.

Делов на час - полтора, с перекурами, при хорошем раскладе!

Изображения:

DSC09595.jpg

Valerups

Итак, если пыльник требует замены:

1. Сервисный режим - срываем болты колеса - домкратим снимаем колесо - очишаем болты тяги металлической щёткой - откручиваем их - вытаскивая болт №2 постепенно выталкиваем тягу (у меня обе тяги снялись очень легко - без стука и ударов). Откручиаем её от тяги рейки ключами 19 и 22 (резьба обычная).

Изображения:

DSC09592.jpg

DSC09598.jpg

DSC09599.jpg

Valerups

Немного из эльзы:
– Открутить пластмассовую гайку -1-.
– Поддеть и извлечь зажим -2-.
– Извлечь крышку рулевой тяги.

Установка
– Затянуть рулевую тягу с моментом 100 Нм.
– При установке пыльника следить, чтобы:
t меньший диаметр чехла вошел в паз рулевой тяги,
t пыльник не перекрутился.
– Заменить внутренний (большой) зажим.

Изображения:

DSC09603.jpg

DSC09604.jpg

DSC09605.jpg

DSC09606.jpg

DSC09607.jpg

DSC09609.jpg

Valerups

Ну и не забываем сделать развал схождение после замены рулевых тяг! Кстати, замену тяг я решил сделать после того, как появились вибрации передних колёс и руля! Первый раз, когда заметил что колёса бьют, поехал на шиномонтаж - отмыли очень много грязи и пластилина - вибрация стала меньше, но всё же не прошла. Поддомкратив машину обратил внимание на то, что оба передних колеса имеют большой люфт слева на право. а вверх-низ люфта нет. После замены тяг биение пропало, люфт отсутствует!

Удачи на дорогах!

Изображения:

DSC09602.jpg

DSC09610.jpg

Valerups

Max Faxtor

super-mario

Den85

Сами тяги я себе брал TRW JTE 143 в оригинале с 5/2000 по 6/2002 идиёт номер 4F0 498 811

А после, с 7/2002 по 8/2005 идут 2 номера в оригинале: 4B0 419 811 G / 8E0 419 811. А это ремкомплект к ним 4F0 498 811 A

Обязательно 2 гайки на замену: N 102 187 08

Пыльник правый - резиновый 8D0 419 831 K (я себе брал Meyle за 150руб) - замена по состоянию.

Пыльник левый- пластиковый 4D0 419 831 E (я себе брал Meyle за 130руб) - не менял (лежит в прозапас).

Хомут пыльника рулевой рейки внутренний - по 1 шт на пыльник. N 906 541 01

Внешние хомут - сойдут старые!

Ещё забыл добавить. Самое главное: перед установки рулевых тяг их нужно, важно наполнить литолом. Так же как и при замене пыльника гранат и прочее..дольше ходить будут!

Замена рулевого наконечника Audi Q7 в Санкт-Петербурге

Замена рулевого наконечника Audi Q7 - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена рулевого наконечника Audi Q7 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Audi Q7.

Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.

Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену рулевого наконечника будет минимальной.

Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Audi Q7 распространяется гарантия.

Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!

Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента

Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Audi Q7

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Audi Q7 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Рулевое управление и подвескаРулевая рейка, насос ГУРа

Поиск

Реклама

Замена рулевых тяг и наконечников.

Реклама

Замена рулевых тяг и наконечников.

artey

пишет что на новые авоськи это ставится блин так не хочется платить за оригинал когда в два раза дешевле Lemf а они оба одинаковых ?

Замена рулевых тяг - Фотоотчет!

Замена рулевых тяг (или ремонт, который не нужен – «не мешай машине работать!»)

Вобщем на кочках был слышен какой-то звук, легкое постукивание, а также при резком движании руля туда-сюда. На одном из техосмотров потребовали заменить один (правый) рулевой наконечник, на следующем ТО уже сказали менять другой. И этот второй уже менял самостоятельно и обратил внимание на то, что снятый заводской рулевой наконечник 98года и вполне живой, т.е. пошевелить шарнир можно, но люфт ну никак не чувствовался. Заменил – ну все равно есть стук. Потом уже на другой станции сказали менять рулевые тяги, решил заменить сам…О них и напишу.
Вобщем для замены нужно снять колесо и желательно отмыть пространство под аркой. Замочить WDшкой, дать покиснуть:

1 - гайка М14х1,5, откручивается ключом на 22мм (код N 102 187 08)
2 - болт М8х25, с шайбой, откручивается ключом на 13мм (код N 906 289 01)
3 – гайка М10, ключом на 16мм (N 102 861 02), и болт М10х50 (4D0 407 192 C)

Ослабляем гайку «1», откручиваем болт «2», гайку «3» и выбиваем ее болт, который задней частью упирается в бортик:

С выбиванием этого болта могут возникнуть проблемы, надо отмачивать, обстукивать и с наружной и с внутренней стороны, и тогда выйдет постепенно.
Затем я выкрутил рулевой наконечник, считая кол-во оборотов, получилось 22.

Расслабляем отверткой хомуты, стягиваем пыльники:

Для откручивания рулевой тяги необходим ключик на 38мм:

Его я изготовил из куска металла при помощи болгарки-молотка-сварки:

По правде, не очень хорошо получилось, лучше бы старую головку к нему приварил, было бы намного удобнее, до и стенки тонковатые сделал.
После откручивания картина такая:

Тяги новые взял Meyle 116 030 4680

Вкрутил его на место с хорошим усилием, в шарнир добавил смазки (помимо заводской):

Далее надо поставить новый пыльник, взял Lemforder 30178 01

Если честно, то хомут на нем отличается от родного и абсолютно неудобен, там руки толком не просунуть, а еще надо затянуть его, загнуть край, откусить лишнее. Поставил кое-как, матов не счесть. Лучше взять обычный пластиковый хомут-стяжку и не мучаться. Тем более многие производители продают в комплекте с данным пыльником именно такие пластиковые стяжки. Это удобно и вполне надежно, учитывая, что этот пыльник не крутится (как пыльник ШРУСа).
После установки пыльника вкрутил наконечник, считая кол-во оборотов (у меня 22), чтоб схождение не убежало. Это актуально при соответствии размеров деталей оригиналу, в ином случае нужно будет регулировать схождение при помощи ключа на 18мм:

В конце концов собираем на место, вкручиваем болты. Если не входит болт «3», то регулируем положение шарнира (там есть проточка), шестигранником на 10мм, вставленным в «палец». В итоге:

Вобщем-то ничего почти не изменилось, при повороте руля слышны какие-то небольшие стуки. Причем если потянуть руль на себя и в таком «напряженном» состоянии его крутить – то стука нет. Подрегулировал положение руля, вроде можно добиться почти полного отсутствия стука. Склоняюсь к тому, что все дело либо в самом механизме регулировки либо внутри самой рулевой рейки что-то раздолбало (какие-нибудь зубцы).

Получается, что мне на разных ТО, а также на станциях советовали не то… И, можно сказать, впустую заменил 2 родных оригинальных заводских наконечника, и 1 родную заводскую тягу и пыльник, которые также оказались в вполне нормальном состоянии. 2-ую тягу так и оставил, не менял.
Что сделано - то сделано. Зато теперь знаю, что не стоит менять детали, не убедившись в их неисправности.

У кого похожая ситуация, что-то постукивает, и говорят, что надо менять тягу или на наконечник, не торопитесь. Для предварительной проверки достаточно открутить болт «2» и «3», опустить наконечник, поворочать пальцами шарнир наконечника, а также попытаться подергать за него, чтобы почувствовать, есть ли люфт в шарнире самой тяги. Если ничего не болтается и люфт не обнаружен, то нефиг их менять. Если люфта нет, то и стука не будет. Ресурс оригинальных тяг и наконечников, пыльников рейки, судя по увиденному мною составляет около 250 тысяч км и более.
Лучше всего, если детали меняеются на СТО, то договориться, что платишь только в том случае, если стук пропадет, тогда будут четче диагностировать неисправность, а не менять все подряд.

Снятие и установка наконечника рулевой тяги Audi A4

1. Для снятия наконечника рулевой тяги пометьте на шине направление её вращения. Отверните болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

2. Выверните болт (1).

3. Отверните гайку (5) и выверните болт (2).

Предупреждение:

Не расширяйте шлиц в корпусе подшипника колеса зубилом или каким-либо другим подобным инструментом.

Не применяйте зубило или какой-либо аналогичный инструмент для снятия рулевой тяги путем забивания его между маятниковым рычагом (1) и уплотнительной шайбой (2) наконечника рулевой тяги. Рулевая тяга может сниматься только путем выпрессовки конца цапфы наконечника из рулевого рычага или ударами деревянного или резинового молотка.

4. Снимите рулевую тягу вниз.

5. Отверните контргайку (3) и выверните наконечник из рулевой тяги.

6. Протрите наконечник рулевой тяги и клеммное отверстие на корпусе подшипника колеса.

7. Для установки наконечника рулевой тяги наверните наконечник на рулевую тягу до упора.

8. Затяните контргайку (3) моментом 40Нм. СТО AUDI применяют для этого инструмент V.A.G 1332/12. При затяжке удерживайте рулевую тягу от проворачивания за шестигранник (4).

9. Выставьте рулевую тягу так, чтобы цапфа наконечника находилась в положении установки.

10. Вставьте рулевую тягу до упора в маятниковый рычаг.

Предупреждение:

Рулевую тягу вставляйте в маятниковый рычаг (1) только от руки, при этом не давите сильно на уплотнительную шайбу (2) наконечника.

11. Вставьте болт (2) и наверните новую гайку (5), затяните гайку моментом 50Нм.

12. Установите болт (1) и затяните его моментом 7Нм.

13. Установите и закрепите колесо, соблюдая направление его вращения. Опустите автомобиль и только после этого затяните болты крест-накрест моментом 120Нм.

14. Проведите измерения ходовой части автомобиля (работа СТО).

Читайте также:


Замена пыльника рулевой рейки пежо 405

Замена руля пежо 307

Болтается рулевая тяга в рейке ваз 2112

Неисправность усилителя руля митсубиси аутлендер 3

Не снимается руль со шлицов газель