Замена рулевых наконечников хонда цивик 5д

Обновлено: 29.04.2024

Замена наконечника рулевой тяги Хонда Цивик

1. Затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

2. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.

3. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

4. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.

5. Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой.

6. Ключом на 20 мм зафиксируйте рулевой наконечник Хонда Цивик от поворачивания. Ключом на 22 мм ослабьте затяжку контргайки наконечника.

7. Отогните пассатижами загнутые концы и вытяните шплинт.

8. Ключом на 20 мм отверните гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги Хонда Цивик к рычагу поворотного кулака.

9. Установите съемник шаровых опор, и выпрессуйте палец из бобышки рычага поворотного кулака.

10. Извлеките палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.

11. Выкрутите наконечник рулевой тяги Хонда Цивик.

Примечание:

Отворачивая рулевой наконечник, подсчитайте количество оборотов, чтобы при установке нового наконечника завернуть его на то же самое количество оборотов. При этом схождение колес изменится незначительно.

12. Замените наконечник рулевой тяги Хонда Цивик на новый.

Примечание:

Наконечники рулевых тяг невзаимозаменяемы, поэтому, при установке, обращайте внимание на нанесенную на наконечники маркировку.

13. Установите новый рулевой наконечник на место и заверните его на то же самое количество оборотов.

14. Установите обратно переднее колесо.

15. При необходимости, таким самым способом замените наконечник рулевой тяги и с другой стороны автомобиля Хонда Цивик.

16. Проверьте, и при необходимости отрегулируйте на СТО углы установки передних колес.

Замена рулевых наконечников хонда цивик 5д

Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг

Демонтаж План Осуществления

1. Ослабьте гайки фиксации соответствующего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки. Демонтируйте колесо.
2a. Фиксируя наконечник тяги от прокручивания вторым ключом, отпустите контргайку.

2b. Открутите гайку настолько, чтобы появилась способность наложить риску положения наконечника на открытых витках резьбы штанги (см. сопроводительные иллюстрации).

3. Выньте шплинт и ослабьте гайку шарового пальца наконечника. Не следует пока вовсе стаскивать гайку.
4. При помощи съемника высвободите шаровый палец наконечника из рычага монтажа поворотного кулака (см. сопроводительную иллюстрацию). Демонтируйте гайку и отсоедините тягу от кулака.

5. Открутите и демонтируйте наконечник с тяги.
Монтаж План Осуществления

1. Накрутите на тягу новый наконечник (до нанесенной в процессе снятия посадочной метке на витках резьбы штанги). Посадите шаровый палец наконечника в рычаг поворотного кулака. Не закручивайте пока контргайку наконечника.
2. Накрутите корончатую гайку шарового пальца и зажмите ее с предписанным усилием. Закрепите гайку новым шплинтом.
3. Прочно зажмите контргайку наконечника.
4. Поставьте колесо, опустите транспортное средство на землю и зажмите колесные гайки с предписанным усилием (см. Спецификации к Главе Текущее обслуживание).
5. Отгоните транспортное средство в специализированную мастерскую для измерения углов установки передних колес.
Хонда Civic наконечники рулевых тяг снятие установка
Замена защитных пыльников рулевого устройства

План Осуществления
1. Ослабьте гайки фиксации соответствующего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки. Демонтируйте колесо.
2. Демонтируйте со штанги рулевой тяги наконечник и его контргайку (см. Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг).
3. Перекусите бокорезами и демонтируйте бандажные ленты фиксации резинового защитного пыльника рулевого устройства (см. сопроводительную иллюстрацию).

Замена рулевых наконечников Хонда Цивик 5Д

Рулевые наконечники – это важный элемент рулевой тяги. С их помощью передается усилие от руля к колесам, создается необходимый угол разворота колес. Они связывают поворотный кулак и рулевую тягу, крепятся на колесе. Наконечники представляют собой подвижный шарнир. Сроки службы рулевых наконечников Хонда Цивик 5Д определяются производителем, составляют от 20 до 45 тыс. км.

В некоторых моделях автомобилей их можно отремонтировать, но в основном они подлежат замене. Признаки того, что надо делать замену рулевых наконечников Хонда Цивик 5Д следующие: Стуки во время поворота руля, при торможении. Они могут отдавать в руль. У руля появляется люфт, а для поворота руля приходится прикладывать большее, чем раньше, усилие. Еще могут появиться посторонние звуки при движении. При появлении этих признаков советуем делать замену рулевых наконечников Хонда Цивик 5Д незамедлительно.

Стоимость замены рулевых наконечников:

Вид работы	Цена
Замена рулевого наконечника (шт.)	от 750 руб.
Развал-схождение	от 1200 руб.

Где поменять наконечники Хонда Цивик 5Д в Санкт-Петербурге:

Промедление замены приведет к потере контроля над управлением автомобиля и ДТП. Для самодиагностики наконечников рулевых тяг их надо проверить на люфт и наличие повреждений, трещин и сколов защитного чехла. Может износиться прокладка, в которой двигается палец рулевого наконечника, или сам палец.

Часто повреждается силиконовое кольцо защитного чехла, внутрь попадают пыль и грязь, в результате вся конструкция выходит из строя. Если вовремя не сделать замену рулевых наконечников Хонда Цивик 5Д, выйдут из строя рулевые тяги. Их надо также проверять при диагностике и замене рулевых наконечников. В случае повреждений мы рекомендуем заменить и рулевые тяги.

В наших автосервисах после замены рулевых наконечников, также проверят развал-схождение колес. Его необходимо сделать после этого вида ремонтных работ.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
Постоянный гул в гидроусилителе.
При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

Сначала удаляется стопорное кольцо.
Далее снимается пробка и гайка золотника.
После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
Убирается шток и тыльник.

Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
На место возвращается стопорное кольцо.
После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Замена рулевых тяг и наконечников — Honda Civic, л., года на DRIVE2

Большие хомуты срываем и готовим заранее купленные Вазовские мм винтовые.

Снимаем заднюю гайку-пыльник, замеряем на сколько вал рейки выходит из корпуса центральное положение и начинаем откручивать гайку на Затем возвращаем рейку в центральное положение. Разгибаем стопорную шайбу и снимаем Правую тягу, оставляя на ней наконечник.

Снимаем клеммы. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим.

Замена рулевой тяги Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)

Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля. При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги движениями вверх-внизпокрутить руль на стоянке и проверить отклик колес.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо рулевые тяги хонда цивик 4д на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Honda Civic 4D.

При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора.

Замена рулевой тяги на Хонда Цивик 4д 2008

Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ. Поддомкратьте передок автомобиля и поставьте его на подпорки.

Демонтируйте колесо. Демонтируйте со штанги рулевой тяги наконечник и его контргайку см.

Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг. Перекусите бокорезами и демонтируйте бандажные ленты фиксации резинового защитного пыльника рулевого устройства см.

Насадите новый пыльник на тягу и натяните его на кратер рулевого механизма, проследив за правильностью посадки его уплотнительных губок в приемную канавку. Зафиксируйте пыльник новыми бандажными лентами.

Демонтируйте скотч и накрутите на область наконечник рулевой тяги см. Поставьте на область колесо.

Опустите транспортное средство на землю и зажмите колесные гайки с предписанным усилием см.

Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
Хорошие тиски
10, 12, 14, 17 : головки и ключи
Разводной ключ 34 или 36 примерно
Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное - это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным "газовым" ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить - то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно - порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет - то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла - то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить - это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика - то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа - новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева - иношенная, справа - новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно - то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Замена Рулевых Тяг и Наконечников — logbook Honda Civic Fastback on DRIVE2

Замена наконечника рулевой тяги Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)

Демонтируйте колесо. Демонтируйте со штанги рулевой тяги наконечник и его контргайку см. Демонтаж и монтаж наконечников рулевых тяг.

Перекусите бокорезами и демонтируйте бандажные ленты фиксации резинового защитного пыльника рулевого устройства см. Насадите новый пыльник на тягу и натяните его на кратер рулевого механизма, проследив за правильностью посадки его уплотнительных губок в приемную канавку.

замена рулевых тяг

Зафиксируйте пыльник новыми бандажными замена рулевых тяг хонда цивик. Демонтируйте скотч и накрутите на область наконечник рулевой тяги см. Поставьте на область колесо.

Опустите транспортное средство на землю и зажмите колесные гайки с предписанным усилием см. Подмена подшипников ступицы Работу проводим на смотровой канаве либо подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Вынимаем конусную втулку. Зубилом разгибаем край стопорной пластинки гайки фронтального крепления рычага к поворотному кулаку. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

Отверните гайку крепления шарового замена рулевых тяг хонда цивик рулевой тяги.

С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки. Расконтрите болты крепления обеих рулевых тяг к рулевому механизму, отогнув отверткой концы стопорной пластины. Ослабьте затяжку обоих болтов и отверните болт крепления снимаемой рулевой тяги.

Поверните соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Снимите рулевую тягу.

Зажмите рулевую тягу в тисках за шестигранник на соединительной муфте. На тягах которые уже стояли не было никакого посадочного места под ключ как и на новых As Metal. Пришлось зажимать газовым ключом ,а подлезть туда не очень удобно, так что заняло какое то время.

Да, и снять пыльник с самой рейки тоже немного проблемно, но все решаемо. Круглый полностью В общем, снимаем колесо, любым известным вам способом.

замена рулевых тяг хонда цивик Снимаем шпоку и откручиваем гайку, рулевого наконечника, берем кувалдочку и выбиваем шаровую любым известным вам способом Выбитая шаровая Окей, далее выворачиваем колесо так, что бы пыльник полностью сложился внутрь, так легче подлезть и снимаем пыльник с рейки,можно купить просто сразу новые пыльники, цена очень небольшая, и просто разрезать старый пыльник, и все удобно снимается.

Honda Civic Hatchback MT Sport › Бортжурнал › Замена рулевых наконечников и проверка рулевой рейки

В очередной раз осматривая машину на яме заметил, что легко ходят рулевые наконечники (можно спокойно рукой их крутить практически без усилия).
Поэтому они и были заказаны.

Решил брать оригинал, т.к. его на больше всего хватает. Да и оригинальных хватило вроде на 145 тыс.км.
Рулевой наконечник левый 34$ 53560SMG003
Рулевой наконечник правый 30$ 53540SMG003

По замене проблем не вызывает.
Срываем стопорную гайку на рулевой тяге, предварительно запомнив количество витков, на которое она была закручена.
Нужно для того, чтоб когда новые поставим не сильно изменить схождение колёс, благодаря чему можно будет спокойно доехать до регулировки развала-схождения.
Достаём шплинт, не дающий произвольно откручиваться гайке на кулаке. Затем срываем гайку.

Теперь два варианта событий:
1) палец прикипит к кулаку и вы без проблем открутите гайку;
2) прикипит гайка и палец будет свободно вращаться вместе с гайкой.

В первом случае просто откручиваем гайку, затем (желательно съёмником, но если нет, то кувалду никто не отменял) выдавливаем палец из кулака.
Во втором случае пробуете ударить по наконечнику снизу, чтоб вогнать палец в кулак и затем открутить гайку. Если не помогло, то как бы он не сопротивлялся, но перед вашей восхитительной болгаркой он не сможет устоять)

Снятые наконечники, как и предполагалось, оказались убитыми. Крутились без какого-либо сопротивления, даже при страгивании. Но люфта не было (по крайней мере без нагрузки).

Меняем в обратной последовательности, зажимая гайку на кулаке с усилием 59 Н*м, а контргайку на тяге с усилием 44 Н*м. Также лучше всё смазать графитовой смазкой, чтоб в следующий раз было проще открутить.
Но перед тем как ставить, проверьте следующие пункты.

После снятия наконечников выяснилось, что помирает и правая рулевая тяга, так же свободно двигается (левая оказалась живая, страгивалась с усилием и ходила плотно). Принял к сведению, заказал.

Теперь пора проверить рейку.
Для этого снимаем большой хомут с пыльника и сдёргиваем его.
Потом выворачиваем руль влево до конца, берём рукой шток с правой стороны у самого края и начинаем дёргать вверх-вниз. Если есть люфт (лязг, стук), значит нужно ставить втулку (можно со снятием рейки, а можно и без).
Дальше аналогично проверяем с левой стороны (руль крутим в право).
Если есть люфт, то нужно менять сухарь рулевой рейки (если люфт небольшой и сухарь раньше не подтягивался, то возможно будет достаточно подтянуть сухарь). Пережимать сухарь нельзя, да, люфт уберётся, но может пойти выработка на штоке, либо вовсе его погнуть.
Также убеждаемся, что шток зеркальный, без следов коррозии и большой выработки (для этого его лучше протереть чистой тряпкой).
Если есть незначительная коррозия (ржавчина), то полируем до зеркала. Если коррозии много, то начинайте искать новую (скорее живую б/у) рейку. Т.к. ту восстанавливать нету смысла. Если вал не зеркальный, то он будет есть втулку/сухарь (смотря где не "зеркало" будет), что в ближайшее время опять приведёт к стуку.

В моём случае всё хорошо было, валы без видимой выработки, без следов коррозии и полностью зеркальный.
Но был люфт справа. Т.к. большого желания снимать рейку не было, да и разницы в ресурсе/работе ремонтных втулок от "Енота" не было, то была заказана втулка без снятия (Возможно потом, когда-нибудь поставлю втулку с разбором вместе с "другим" подшипником от Енота, который убирает стук, слышимый при кручении руля влево-вправо стоя на месте (хоть это и является нормальным звуком нашей рейки, конструктивная особенность)).
Да, установив втулку без снятия, мы немного потеряем в радиусе поворота направо (около 30 см), но при общем диаметре разворота 11.8, я считаю, что это не особо критично.

Также не забываем осматривать все пыльники. У меня все они оказались бодренькие, поэтому замена не понадобилась.

Замена рулевой рейки Honda Civic

Главным симптомом неисправности рулевой рейки является появление, а со временем и усиление характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без всяких на то причин. Скрип напоминает о себе в моменты, когда руль установлен прямо и при совершении покачивания рулем вправо или влево, он слышится достаточно отчетливо и больше похож на трение по металлу твердой резины или как пальцы скрипят по стеклу. Такое трение может возникнуть только между двумя несмазанными поверхностями. Скрип меньше слышен при совершении коротких поездок, а при продолжительном передвижении становится хорошо распознаваемым и только усиливается.

Подготовьте автомобиль к снятию рейки рулевой:

Снимите аккумуляторную батарею.
Снимите резонатор, для этого потребуется приложение некоторых усилий, т.к к нему при помощи прикрученной скобы с клипсой крепиться толстый жгут электрической проводки. Скоба располагается снизу резонатора со стороны моторного отсека, аккуратно снимите с нее клипсу, не стоит прилагать чрезмерного усилия. Клипса должна легко сняться, если вы немного потянете язычок на себя.
Снимите воздушный фильтр в сборе с пластиковым коробом.

Приступайте к снятию рулевой рейки:

Из салона следует открутить болт, расположенный на рулевом карданном валу. Запомните и пометьте его расположение относительно крепления к валу.
В части моторного отсека следует открутить два болта с правой стороны и одну гайку, расположенную слева, предназначенные для крепления рулевой рейки.
Теперь приступайте к полному откручиванию резиновых опор, при помощи которых рулевая рейка прикреплена к кузову, для этого необходимо открутить по три болта с каждой резинки.
Далее потребуется снятие мотора усилителя, закрепленного на рейке при помощи двух болтов, их необходимо открутить и приложив небольшое усилие, извлечь моторчик, т.к без его снятия рейку вытащить не удастся.

Процесс извлечения рулевой рейки:

Рейку рулевую можно извлечь путем протаскивания ее через проем, который находится в правой колесной арке. Других вариантов для ее извлечения без снятия двигателя – нет. Сверху вытащить рейку не позволят шланги, идущие на отопитель, а снизу будем мешать задняя подушка крепления двигателя.

Поднимите правую сторону автомобиля, используя домкрат, и снимите колесо. Затем приступайте к извлечению амортизаторной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, крепящие чашку амортизатора сверху в подкапотном пространстве, и два болта крепления стакана амортизаторной стойки к поворотной цапфе.
При снятии амортизаторной стойки, обязательно следует подпереть или подвязать поворотную цапфу, во избежание выдергивания коробочного сальника и вытеканию трансмиссионного масла, под тяжестью собственного веса цапфы.
Теперь можно начинать откручивать рулевой наконечник, снимите его, а затем снимите рулевую тягу.

Важно!

Для того что бы после проделанной работы избежать процесса регулировки схождения, прежде чем снять рулевые наконечники, следует нанести метки на рулевые тяги, а когда будете откручивать, считайте обороты, до полного снятия. Но для перестраховке все же рекомендуется сделать схождение, после окончания работ, на стенде. Для левой стороны автомобиля все будет несколько проще, там снятие стойки не потребуется, необходимо снятие только рулевого наконечника. Далее, через проем, рейку осторожно можно извлекать.

Если требуется ремонт рулевой рейки, тогда необходимо ее разобрать

Воспользуйтесь ключом разводным и открутите тяги рулевые.
Открутите два болта и снимите блестящую пластину в форме буквы «Т».
Во время снятия пыльников, внимательно осмотрите их состояние на предмет износа и повреждений, если таковые имеются, то резиновые пыльники необходимо заменить. Если с защитными кожухами все в порядке, то обратите внимание на наличие смазки внутри пыльника, там ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.
Далее потребуется снятие двух хомутов, на которых крепиться пыльник рулевой рейки, после чего можно будет выявить причину появления скрипа.
Внутри вы увидите пластиковую проставку, она обычно скользит вместе с рейкой и выработка не ней будет сразу хорошо видна. Причиной ее появления является недостаток смазки, особенно это будет заметно по краю, по которому скользит пластиковая проставка. Она как раз располагается между корпусом рулевой рейки и блестящей пластинкой в форме буквы «Т», при недостатке смазочного материала она начинает издавать поскрипывание. В то время, когда на автомобиле с такой неисправностью совершаются длительные поездки рулевая рейка будет прогреваться при отдаче мотором тепла, все составные детали будут расширяться и трение пластиковой проставки о корпус рулевой рейки будет усиливаться, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.
Решение проблемы достаточно просто, возьмите графитовую смазку и набейте ей внутреннюю полость рулевой рейки.
Конечно, наилучшим вариантом будет полная замена механизма рейки рулевой на новую, но не всем это по карману, а многим автолюбителям доставит огромное удовольствие самостоятельно отремонтировать рейку и насладится результатами своей работы.

В завершение проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее на прежнее место, при замене рейку на новую, дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новую рулевую рейку. Все детали, которые были вами сняты ранее устанавливаются в последовательности, обратной процессу снятия.

Важно!

Во время сборки очень важно прикрутить руль в таком положении, что бы он стоял прямо, так как было изначально, кроме того будьте очень внимательны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе схождение будет нарушено, например, очень легко перекрутить тягу при ее установке. Для собственной уверенности, не обязательно заниматься этим самостоятельно, просто загоните автомобиль на стенд и выставите необходимые углы, такая процедура будет надежнее.

Итак, в результате проделанной работы вы сможете насладиться тишиной при поездке, скрипы полностью пропадут и усилие на руле значительно уменьшится.

Читайте также: