Замена сальника верхнего рулевой рейки subaru xv

Обновлено: 15.05.2024

Subaru Impreza XV 47-й экспресс › Logbook › Рулевая рейка. Ремонт.

всем привет!
01.09.2015 был приглашен по сервисной компании Subaru на осмотр тормозной системы. записался на вечер 04.09.2015…
утром 04.09.2015 по дороге на работу услышал посторонний шум под капотом. припарковался, беглый осмотр показал, бачок масла ГУР пустой…
визуально потеков масла не обнаружил, долил масло, благо с прошлой замены масла в ГУРе осталось. шум пропал.
вечером приехал по записи, заехал в ремзону

пациента подняли на подъемник и…

все ясно. потёк верхний сальник (следящее устройство, золотниковый механизм).
для меня большая неожиданность. пробег автомобиля 50 200 км, регулярный уход и своевременная замена расходников, и тут такое…
даже летом при парковке всегда слежу, чтобы руль стоял прямо…
пичальбеда…
а тут еще, буквально за неделю до событий, заменил передние полиуретановые втулки стабилизатора.
на фото они слева, синего цвета

так вот, правая втулка вышла из строя за 1 неделю. просто лопнула…

расстроился конечно…
поэтому сам процесс сервисной компании не фотографировал. видел только, что снимали все пластиковые кожухи на днище, чистили тормозные магистрали, проверяли и смазывали соединения. проверили все эксплуатационные жидкости, проверили ходовку, давление в шинах, даже момент затяжки колесных гаек.
вердикт, пациент жив-здоров, и даже бодр.
кроме ГУРа и втулок естественно…
домой приехал, успокоился, нашел шикарное и подробное руководство по ремонту за авторством Андрея Голубева, прочел его пару-тройку раз, распечатал, и заказал все необходимые по списку детали. только заказывал не ремкомплект, а отдельно верхний и нижний сальники, так чуточку дешевле.
вот мой список, бессовестно взял его у Андрея)):
• 34122AG030 – верхний сальник
• 34122AG000 – нижний сальник
• 34136AG000 – пыльник
• 34192AG010 – уплотнительное кольцо
• 34164AG020 – пружинное стопорное кольцо
• 34127AG010 – опорная шайба подшипника
• K0515YA000 – жидкость ГУР, 0,7 л.
• 44022AA020 – прокладки выпускного коллектора, 2 шт.
втулки переднего стабилизатора мне бесплатно поменяли на новые, тоже полиуретановые, но фирмы "Точка опоры". Такие же стоят уже год сзади, полет нормальный.
так что, как говорится, не переключайтесь, продолжение следует…

Ремонт рулевой рейки Subaru XV

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Subaru XV обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Subaru XV

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Субару ХВ, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Subaru XV. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Subaru XV, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Субару ХВ обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Subaru XV?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Subaru XV выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Замена сальника рулевой рейки

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию - удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек - следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход - воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика - меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из-под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что-то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая - все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

смазка для подшипников (любой фирмы);
жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
ремонтный комплект сальников для рейки;
трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
новый сальник.

Инструменты для замены;

набор ключей с трещоткой;
приспособление для снятия наконечников;
специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Subaru XV кроссовер

Чтобы рулевой механизм работал долго, нельзя выворачивать руль до упора и тем более в этом положении заезжать, например, на бордюр при парковке. Также нужно своевременно менять жидкость гидроусилителя. Это немногие, но важные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы рулевая рейка вашего автомобиля как можно дольше сохранялась в работоспособном состоянии и не требовала вложений в ее ремонт.

Как происходит ремонт рейки

Сперва рейка проходит мойку, после чего полностью разбирается, все основные детали (корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, прижимной механизм, трубки и т.д.) проходят более тщательную мойку и дефектовку. При необходимости изношенные детали рулевой рейки меняются на новые или изготавливаются. Валыпроходят проточку. Все уплотнения: сальники, втулки и прочее в обязательном порядке меняются на новые. После сборки рулевая рейка проходит испытание на специализированном оборудовании с заведомо превышенными нагрузками, чем при эксплуатации на автомобиле и только после этого, если все показатели в норме, устанавливается на автомобиль.

При ремонте рулевой рейки важно обращать внимание на следующие вещи:

Наши цены на ремонт реек Subaru XV кроссовер

Наименование услуги	Цена (руб.)
Ремонт рейки Subaru XV кроссовер	8 500

Почему нам доверяют

Мы работаем в сфере ремонта рулевых реек 20 лет и являемся экспертами в этой области.
У нас своя производственная база и высококвалифицированные мастера, что позволяет нам самостоятельно изготавливать большинство деталей необходимых для ремонта реек.
Сальники мы заказываем напрямую с завода в Италии. При этом тщательно следим за качеством и никогда не допускаем использования низкокачественных комплектующих.
Мы даем гарантию полгода на ремонт рейки и бесплатно проводим осмотр каждые 2 месяца в течение гарантийного срока.
Мы производим ремонт рулевой рейки в день обращения, среднее время ремонта с момента заезда автомобиля в бокс до возврата владельцу составляет 4 часа.
Наши цены фиксированы и прозрачны, нет никаких скрытых доплат.
Вы можете непосредственно наблюдать за процессом ремонта или подождать окончания ремонта в комнате отдыха, где установлен большой плазменный телевизор и кофейный аппарат.

Наша команда работает больше 22 лет. Мы имеем огромный опыт работы с различными марками автомобилей иностранного производства. Наш сертифицированный сервис предлагает все виды работ, как с нашими запчастями и комплектующими, так и с деталями клиентов. В этом заключается удобство для владельцев автомобилей - любой ремонт в одном месте!

Сальник рулевой рейки – замена своими руками

Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.

Устройство рулевой рейки – что нужно знать?

Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.

Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.

Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.

Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.

Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.

Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма

Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма

1 - Корончатая гайки
2 - Наконечник тяги

3 - Поворотный кулак

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отпустите гайки крепления передних колес.
3. Поднимите автомобиль над землей и снимите передние колеса.
4. Снимите переднюю секцию системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. При помощи подходящего съемника высвободите наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков, - предварительно извлеките шплинты и отдайте корончатые гайки.
6. Снимите домкратную пластину и передний стабилизатор поперечной устойчивости (см. Раздел Снятие, проверка состояния компонентов и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости).
7. Рассоедините один из штуцерных разъемов подсоединения гидравлических линий А и В к центральной части картера рулевого механизма и подсоедините к приемному штуцеру подходящий по диаметру отрезок винилового шланга. Несколько раз повернув рулевое колесо до упора в обе стороны, слейте гидравлическую жидкость.
8. Отсоедините вторую гидравлическую линию и повторите описанную в предыдущем параграфе процедуру выпускания гидравлической жидкости.
9. Снимите карданный шарнир (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка карданного шарнира рулевой колонки).
10. Отсоедините от картера рулевого механизма трубки сначала напорной (D), затем возвратной (С) линий, при отпускании накидной гайки удерживайте ответную часть разъема вторым ключом.

11. Отпустите болты крепежных хомутов и снимите рулевой механизм с поперечной балки передней подвески.

1. Закрепите сборку рулевого механизма в специальной станине и зажмите последнюю в тиски.

Ни в коем случае не пытайтесь просто зажать картер рулевой рейки в тисках!

2. Отсоедините от рейки рулевые тяги (см. ниже).

3. При помощи динамометра измерьте сопротивление скольжения рейки в обоих направлениях. Если результат любого измерения составляет менее 304 Н, замените рейку/картер рулевого механизма.

L = 5 мм
Р = 12.5 кГс
Предельное допустимое значение люфта: 0.19 мм

Предельное допустимое значение люфта, мм
В направлении, указанном белыми стрелками: 0.3
В направлении, указанном черными стрелками: 0.15

5. Измерьте величины бокового и осевого люфтов входного вала рулевого механизма.

Р = 10 кГс
Предельное допустимое значение люфта: 0.18 мм

6. При помощи ключа ST 926230000 и динамометра измерьте величину сопротивления входного вала вращению.
Предельное допустимое значение, Н
В пределах 30 мм от центрального положения рейки: 11.18
Предельное допустимое значение: 12.7

Разборка
Рулевая рейка

1 - Опорная втулка
2 - Рейка

1. Отсоедините от картера рулевого механизма четыре трубки.

2. Закрепите сборку рулевого механизма в специальной станине ST 926200000 и зажмите последнюю в тиски.

Внимание: Ни в коем случае не пытайтесь просто зажать картер рулевой рейки в тисках!

3. Отпустите малые и большие бандажные ленты крепления защитных чехлов, снимите последние с картера рулевого механизма и сдвиньте их вдоль штоков рулевых тяг.

Для отпускания малых бандажных лент воспользуйтесь щипцами, замки больших лент отпускаются путем поддевания отверткой с плоским жалом.

4. Вытяните рейку из картера приблизительно на 40 мм, поддевая отверткой, отпустите проволочные фиксаторы стопорных шайбы с обоих концов внутренних наконечников рулевых тяг.
1 - Отвертка
2 - Стопорная шайба

5. При помощи специального ключа ST 926230000 ослабьте контргайку регулировочного винта, затем затяните последний до упора.

6. Рожковым ключом на 32 мм удерживая внутренние наконечники рулевых тяг, отделите последние от рулевой рейки.
1 - Разводной ключ, либо рожковый ключ на 32 мм

7. Отпустите регулировочный винт рулевого механизма и извлеките пружину и муфту. Оцените состояние снятых компонентов, вышедшие из строя детали замените.
8. Выверните два болта крепления клапанной сборки, затем снимите последнюю, аккуратно высвобождая входной вал из картера рулевого механизма.

9. Острогубцами вращайте упор рулевой рейки по часовой стрелке до тех пор, пока не покажется конец стопорного кольца. Вращая стопорное кольцо в противоположном направлении, извлеките его наружу.

10. Потянув, высвободите рейку из картера рулевого механизма вместе с упором и опорной втулкой.
11. Снимите с рейки упор и опорную втулку.

Опорная втулка и стопорное кольцо подлежат замене в обязательном порядке!

12. Заправьте в картер рулевого механизма со стороны кожуха ведущей шестерни специальную оправку ST 34199АЕ050 и при помощи пресса вытолкните наружу уплотнительную манжету.

1 - Подшипник
2 - Шайба

3 - Сальник
4 - Трубка

1. Снимите с рулевого механизма клапанную сборку.

2. Снимите с корпуса клапанной сборки пыльник.

3. При помощи отрезка трубы внутренним диаметром 44 ÷ 46 мм извлеките из кожуха сборку ведущей шестерни с клапаном.
1 - Трубка

4. При помощи оправки ST 34099FА120 снимите с корпуса клапанной сборки сальник и специальный подшипник, - постарайтесь не оцарапать шестерню, не прикладывайте чрезмерное усилие к концу кожуха.

Сальник подлежит замене в обязательном порядке!

5. При помощи специальных щипцов снимите стопорное кольцо крепления подшипника на валу ведущей шестерни.

Стопорное кольцо подлежит замене в обязательном порядке!

6. Воспользовавшись в качестве оправки отрезком трубы внутренним диаметром 38.5 ÷ 39.5 мм, спрессуйте с вала подшипник в сборе с подложенной под него шайбой.

Сальник подлежит замене в обязательном порядке!

Используйте для смазывания компонентов рулевого механизма только фирменную смазку Subaru Valiant Grease M2 (№ 003608001 в упаковке NETTO 0.5 кг)

Перед установкой тщательно очистите все компоненты, полностью удалив с них следы грязи, масляные отложения и следы коррозии. Оцените состояние картера рулевого механизма, в случае выявления трещин, деформаций и прочих механических повреждений произведите замену.

1 - Регулировочный винт
2 - Пружина

1 - Регулировочный винт
2 - Контргайка

3 - Пружина
4 - Муфта

1. При помощи оправки ST 34199АЕ050 посадите НОВУЮ уплотнительную манжету в картер рулевого механизма, - продолжайте запрессовывать манжету до тех пор, пока фланец оправки (А) не упрется в срез картера (В). Проследите, чтобы манжета была развернута правильным образом, постарайтесь не оцарапать внутренние стенки цилиндра.

Перед установкой смажьте губки манжеты чистой гидравлической жидкостью.

2. Закрепите картер рулевого механизма на станине ST 926200000.

3. Для оценки степени деформации рейки рулевого механизма посадите на ее зубчатую часть кондуктор ST 926390001, - рейка должна входить в кондуктор без чрезмерного сопротивления и точек заклинивания. В случае выявления деформаций лысок на конце рейки восстановите форму поверхностей при помощи напильника с мелким зубом. Перед установкой рейки промойте ее чистой гидравлической жидкостью.

4. Смажьте зубчатую часть рейки смазкой Valiant Grease M2 (см. предупреждение в начале подраздела) и посадите на нее оснащенную крышкой оправку ST 926200001, - проследите, чтобы воздушные отверстия не оказались забиты смазкой, в случае необходимости откройте крышку и прочистите отверстия. С целью предотвращения риска повреждения уплотнительной манжеты смажьте поршень рейки и наружную поверхность оправки чистой гидравлической жидкостью.
5. Заправьте рейку в картер рулевого механизма со стороны цилиндра. После полного пропускания оправки в манжету она может быть снята.

6. В случае необходимости при помощи напильника с мелким зубом удалите с поверхности штока рейки задиры и заусеницы, затем посадите на конец рейки две оправки (ST1: 926400000 и ST2: 927660000) и установите опорную втулку, - перед установкой втулку следует обмакнуть в чистую охлаждающую жидкость. Постарайтесь не повредить уплотнительные элементы.

7. Заправьте в трубку цилиндра упор рейки до совмещения его канавки с канавкой в цилиндре. Вращая упор острогубцами, добейтесь, чтобы его боковое отверстие стало видно сквозь пазы в цилиндре.

8. При помощи острогубцев зафиксируйте упор НОВЫМ стопорным кольцом, - после того как один конец замка кольца будет заправлен на свое посадочное место, проверните упор еще на 90 ÷ 180 градусов. Постарайтесь не оцарапать рейку.

9. Посадите на картер рейки подушку опоры.
10. Произведите сборку управляющего клапана (см. ниже). Смажьте ведущую шестерню и подшипник клапанной сборки фирменной смазкой Valiant Grease M2
11. Посадите на корпус клапанной сборки пыльник.
12. Установите НОВУЮ уплотнительную прокладку, разверните рейку зубьями к ведущей шестерне и заправьте клапанную сборку в картер рулевого механизма, - постарайтесь не защемить уплотнительный элемент. Поочередно в несколько приемов затяните с требуемым усилием (25 Нм) болты крепления клапанной сборки.
13. Забейте пространство между зубьями рейки фирменной смазкой, тонкий слой смазки нанесите также на скользящую поверхность штока. С целью выжимания скопившейся на обоих концах рейки 2-3 раза сдвиньте ее на всю длину хода. Удалите избыток смазки, не допуская попадания ее в воздушные отверстия.

Ни в коем случае не используйте для перемещения рейки без прикрепленных к ней сите смазку на резьбовые концы рейки.

14. Чисто вытрите руки и набейте смазкой отверстия под установку муфты и пыльника.
15. Смажьте скользящую поверхность муфты и седла пружины, затем заправьте муфту в кожух ведущей шестерни/клапанной сборки, посадите в отверстие регулировочного винта пружину, сверху набейте смазку, затем вверните винт.

16. Оцените состояние рулевых тяг, в случае выявления признаков изгиба или ослабления посадки наконечников замените тяги. Установите стопорные шайбы, вверните во внутренние наконечники и затяните рулевые тяги.
1 Рулевая тяга
L = приблизительно 40 мм
Усилия затягивания тяг: 78 Нм

17. Зачеканьте зубилом стопорные шайбы.

18. Отпустите регулировочный винт и, вращая входной вал, приведите рейку в нейтральное (центральное) положение, соответствующее прямолинейному положению передних колес автомобиля.
19. Смажьте муфту регулировочной сборки.

20. Вверните регулировочный винт на два витка резьбы. Порядка 1/3 периметра резьбовой части винта смажьте жидким герметиком типа Three Bond 1141.

21. Затяните винт с усилием 7.4 Нм, затем отпустите его на 25°. Удостоверьтесь, что рулевое колесо вращается от упора до упора без признаков "прихватывания".
22. Наверните контргайку и, удерживая регулировочный винт от проворачивания рожковым ключом, затяните контргайку с требуемым усилием (39 Нм).
23. Оцените степень износа компонентов механизма. В случае необходимости произведите соответствующие замены.
24. Набейте смазкой канавки на штангах рулевых тяг, посадите на свои штатные места защитные чехлы, удостоверьтесь в правильности их посадки и закрепите на трубе картера рулевого механизма НОВЫМИ бандажными лентами/хомутами.

Хомуты/бандажные ленты следует устанавливать замками вниз.

25. Наружные концы чехлов также зафиксируйте НОВЫМИ бандажными лентами, - проследите, чтобы чехлы не оказались перекручены, а их посадочные рукава попали в приемные канавки на штангах тяг.

26. Если снимали, наверните на место наружные наконечники рулевых тяг и временно затяните контргайки, оставив свободными участки штанг длиной L = 15 мм.

27. Ухватившись за наконечник рулевой тяги, два-три раза с максимально возможной скоростью подвигайте рейку от упора до упора (А), затем, два-три раза медленно повращайте штангу в обе стороны (В). Удостоверьтесь, что защитный чехол не сместился и не деформировался. Повторите проверку с противоположной стороны рулевого механизма.

28. Снимите рулевой механизм со стенда ST 926200000.
29. Подсоедините к четырем штуцерам на картере рулевого механизма трубки А и В гидравлических линий, - сначала В, затем А. Затяните штуцерные гайки с требуемым усилием (13 Нм).
30. Подсоедините трубки C (нижняя) и D (верхняя), - в порядке перечисления. Затяните накидные штуцерные гайки с требуемым усилием (15 Нм).

1. Смажьте чистой гидравлической жидкостью внутренние стенки корпуса клапанной сборки.

2. При помощи двух оправок (ST1: 34099FA120 и ST2: 34099FA130) запрессуйте на свое посадочное место в корпусе клапанной сборки НОВЫЙ верхний сальник, - проследите, чтобы сальник был развернут правильной стороной вперед.

С целью облегчения выполнения процедуры контактную поверхность внутренней оправки следует смазать консистентной смазкой. Сальник следует сначала закрепить в оправке, и лишь затем заправлять в корпус.

3. Оцените состояние входного вала, - в случае выявления деформаций или повреждения насечек замене подлежит рулевой механизм в сборе. С целью предотвращения повреждения сальника оберните шлицы вала ведущей шестерни изоляционной лентой. Заправьте сборку шестерни с клапаном в корпус клапанной сборки, - постарайтесь не повредить сальник.

Перед установкой смажьте входной вал, уплотнительное кольцо и внутренние стенки корпуса чистой гидравлической жидкостью.

4. Закрепите клапанную сборку в собранной из компонентов ST1 (926370000) и ST2 (34099FA100) станине, посадите на шестерню оправку ST3 (926360000), заправьте НОВЫЙ нижний сальник и запрессуйте его в корпус клапанной сборки при помощи оправки ST4 (927620000). Продолжайте посадку сальника до тех пор, пока оправка ST3 не упрется в срез корпуса.

С целью облегчения выполнения процедуры смажьте сальник и оправку ST3 чистой гидравлической жидкостью.

5. Снимите оправку ST3 и установите шайбу.

6. При помощи оправки ST3 (927640000) посадите шариковый подшипник, - проследите, чтобы подшипник не оказался перекошен.
1 - Шариковый подшипник
2 - Шайба

7. При помощи подходящих щипцов зафиксируйте сборку стопорным кольцом, - удостоверьтесь в надежности посадки кольца в приемной канавке.

a - Сальники
b - Уплотнительное кольцо торсионного стержня
c - Сальник
d - Штуцерные разъемы гидравлических линий

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
2. Заправьте систему гидроусиления руля (см. Раздел Проверка и замена жидкости ГУР, удаление воздуха из гидравлического тракта).
3. В ходе короткой поездки удостоверьтесь в исправности функционирования рулевого привода. Запаркуйте автомобиль и, не глуша двигатель, 30-40 раз поверните рулевое колесо от упора до упора, затем осмотрите сборку рулевого механизма на наличие признаков развития утечек.

Видео про "Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма" для Subaru Legacy Outback

Ремонт рулевой рейки Subaru .Ремонт рулевой рейки Subaru Outback в СПБ Рулевая рейка на Subaru Outback. Ремонт рулевой рейки на Субару Ремонт рулевой рейки Subaru forester

Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма

Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма Subaru Legacy Outback

Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма

1 - Корончатая гайки
2 - Наконечник тяги

3 - Поворотный кулак

11. Отпустите болты крепежных хомутов и снимите рулевой механизм с поперечной балки передней подвески.

1. Закрепите сборку рулевого механизма в специальной станине и зажмите последнюю в тиски.

Ни в коем случае не пытайтесь просто зажать картер рулевой рейки в тисках!

2. Отсоедините от рейки рулевые тяги (см. ниже).

L = 5 мм
Р = 12.5 кГс
Предельное допустимое значение люфта: 0.19 мм

5. Измерьте величины бокового и осевого люфтов входного вала рулевого механизма.

Р = 10 кГс
Предельное допустимое значение люфта: 0.18 мм

Разборка
Рулевая рейка

1 - Опорная втулка
2 - Рейка

1. Отсоедините от картера рулевого механизма четыре трубки.

2. Закрепите сборку рулевого механизма в специальной станине ST 926200000 и зажмите последнюю в тиски.

Внимание: Ни в коем случае не пытайтесь просто зажать картер рулевой рейки в тисках!

Опорная втулка и стопорное кольцо подлежат замене в обязательном порядке!

1 - Подшипник
2 - Шайба

3 - Сальник
4 - Трубка

1. Снимите с рулевого механизма клапанную сборку.

2. Снимите с корпуса клапанной сборки пыльник.

Сальник подлежит замене в обязательном порядке!

5. При помощи специальных щипцов снимите стопорное кольцо крепления подшипника на валу ведущей шестерни.

Стопорное кольцо подлежит замене в обязательном порядке!

Сальник подлежит замене в обязательном порядке!

1 - Регулировочный винт
2 - Пружина

1 - Регулировочный винт
2 - Контргайка

3 - Пружина
4 - Муфта

Перед установкой смажьте губки манжеты чистой гидравлической жидкостью.

2. Закрепите картер рулевого механизма на станине ST 926200000.

17. Зачеканьте зубилом стопорные шайбы.

Хомуты/бандажные ленты следует устанавливать замками вниз.

1. Смажьте чистой гидравлической жидкостью внутренние стенки корпуса клапанной сборки.

С целью облегчения выполнения процедуры смажьте сальник и оправку ST3 чистой гидравлической жидкостью.

5. Снимите оправку ST3 и установите шайбу.

Видео про "Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма" для Subaru Legacy Outback

Читайте также: