Замена тормозного цилиндра шевроле авео т250
Обновлено: 26.04.2024
Замена заднего тормозного цилиндра на Chevrolet Aveo
Для проведения работы по снятию тормозного диска и замены рабочего тормозного цилиндра на Шевроле Авео потребуется:
- Головка (торцевой ключ) на «32».
- Специальный ключ с разрезом для трубок на «10».
- Накидной, рожковый ключ или головка на «10».
- Плоская отвёртка.
- Молоток.
- Смазка и тормозная жидкость при необходимости.
- Новые тормозные цилиндры.
Какой задний тормозной цилиндр ставить на Chevrolet Aveo?
Оригинальный номер 96574718, средняя цена около 1841 руб.
- ATE 24321917673 — 460 руб.
- METELLI 040298 — 392 руб.
- BOSCH F026009939 — 546 руб.
Снимаем заднее колесо.
Снимаем защитный колпачок при помощью отвертки.
Ключом на «32» с рычагом откручиваем стопорную гайку.
Покачиваниями в стороны снимаем тормозной барабан.
Вид системы задних тормозов Авео.
Спецключем откручиваем трубку тормозной системы.
Откручиваем болт крепления цилиндра.
Можно полностью снять колодки, а можно только снять верхнюю пружину и раздавить верхнюю часть колодок.
При помощи отвертки вытаскиваем рабочий цилиндр.
Очищаем посадочное место
Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр
Закрепляем цилиндр болтом к кожуху.
Прикручиваем трубку подачи тормозной жидкости.
Закручиваем клапан для прокачки тормозов.
Устанавливаем тормозные колодки.
Проверяем смазку в подшипниках.
Регулируем на штоке автоматической регулировки натяжку хода колодок.
Устанавливаем обратно барабан.
Устанавливаем и затягиваем гайку, завальцовываем.
Устанавливаем защитный колпачок на место. Устанавливаем колесо. Прокачиваем тормозную систему.
Замена заднего тормозного цилиндра на Chevrolet Aveo
Данная инструкция поможет вам самостоятельно произести замену тормозного цилиндра на автомобиле Шевроле Авео.
Это то, что нам понадобится из инструментов:
1. Торцевая головка на "тридцать два".
2. Ключ где имеется разрез на трубках с головкой на "десять".
3. Рожковый или накидной ключ, а также головка на "десять".
4. Отвёртка плоская.
5. Молоток.
6. Смазка и жидкость тормозная, если нужно.
7. Тормозные цилиндры новые.
Первым действием нам нужно демонтировать заднее колесо.
Теперь, нам нужно снять колпак защитный, в этом вопросе нам поможет отвёртка.
Завальцовку, следующим действием нам нужно убрать.
Теперь возьмём большой ключ на "тридцать два", с его помощью выкрутим гайку стопорную.
Теперь, для того, чтобы снять тормозной барабан, нам нужно немного покачать его из стороны в сторону.
Вот так вот выглядит система задних тормозов.
Для того, чтобы выкрутить трубку системы, нужно взять специальный ключ.
Болты, которые крепят цилиндр, аккуратно выкручиваем.
Вы можете снять колодки полностью, но можете и снять только верхнюю пружину, верхнюю часть колодок можно раздавить.
Возьмём отвёртку и вытащим цилиндр.
Место посадки нужно очистить.
Теперь новый тормозной цилиндр нам нужно установить.
Цилиндр с помощью болта и кожуха нам нужно закрепить.
Трубку прикрутим, которая отвечает за подачу тормозной жидкости.
Клапан прокачки тормозов, следующим действием нам нужно закрутить.
Тормозные колодки нам нужно установить.
Проверьте, есть ли смазка в подшипниках.
Натяжку хода колодок нужно отрегулировать.
Барабан установите обратно.
Далее гайку нужно установить и затянуть, а также закольцевать.
Колпачок защитный мы установим на место. Колесо тоже возвращаем на место, а тормозную систему нужно прокачать. На этом работа считается законченной.
Замена заднего тормозного цилиндра на Chevrolet Aveo
Ключом на «32» с рычагом откручиваем стопорную гайку.
Ступичная гайка.
Спецключем откручиваем трубку тормозной системы.
Тормозная трубка.
Откручиваем болт крепления цилиндра.
Можно полностью снять колодки, а можно только снять верхнюю пружину и раздавить верхнюю часть колодок.
При помощи отвертки вытаскиваем рабочий цилиндр.
Очищаем посадочное место.
Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр.
Закрепляем цилиндр болтом к кожуху.
Прикручиваем трубку подачи тормозной жидкости.
Chevrolet Aveo Sedan ⓇⒺⒹ ♠ ⒹⒺⓋⓘⓁ › Бортжурнал › Замена заднего тормозного цилиндра Авео Т250
Уже почти неделю при езде с задних колёс доносился скрип, а т.к. меня бесит любой новый стук или скрип в авто то я стараюсь сразу его выявить и устранить!
В итоге на проверке машины перед морями я поддонкратил задние колёса и попробовал их на люфт и прочее, левое нормально а правое подзаклинивает и крутится с трудом!
Посмотрел ступицу и подшипник, всё окей!дальше посмотрел натяжку троса ручника, тоже всё норм!
Остаётся только тормоз. цилиндр!Откидываю колодки и пробую нажать на поршеньки по бокам, в итоге левый втопился а правый сидит мёртво!закис, присох в общем тормозной цилиндр под замену !
Еду в магаз и беру новый тормозной цилиндр производства Италия -400р
Ну а дальше в гараж и замена…
Снимаем колесо, далее снимаем барабан, для того что бы его открутить нужно сначала выкрутить 2 болта
но я их уже выкручивал при замене колодок ранее! и не стал ставить обратно т.к. они ужасно закисают и выкрутить их получится или ударной отверткой или вообще высверливать!
Вот перед нами наш барабан
А вот и виновник
Что бы не снимать полснотью колодки со всем к ним навесным мы облегчим себе жизнь и снимем только одну подпружиненную шляпку что бы распустить одну часть колодок!
Для это берем плоскогубцы и хватаем кругляшок и проворачиваем его так что бы он вышел из своего паза !
Всё, шляпку откладываем недалеко и тянем немного колодку сверху на себя, что бы она освободила наш цилиндр!
Всё доступ есть!теперь осталось с обратной стороны открутить болт на 10 который держит наш цилиндр(под номером 1), в след за ним сразу откручиваем клапан прокачки тормозов "2" (начнёт капать тормозуха) и последним "3м" номером откручиваем трубку подачи тормозухи в цилиндр ВНИМАНИЕ КЛЮЧ ТАМ НА 9! а ещё лучше купить специальный ключ для таких целей т.к. открутить тормозную трубку не так уж и просто, я еле сорвал её пассатижами а дальше уже ключом открутил!
Всё тормозной цилиндр можно извлекать, для этого берем мощьную плоскую отвертку и поддевая достаём его!
Новый цилиндр на месте
Можно собирать торм. цилиндр в обратном порядке и прокачивать тормоза но перед этим идём открываем капот, откручиваем крышку торм. бачка и доливаем туда жидкость, в процессе прокачки не забываем следить за её уровнем!
Значит прикрутили цилиндр болтом на 10 на место, подключили трубку с тормозной жидкостью, затянули её, далее накручиваем клапан для прокачки тормозов и надеваем на него трубку (желательно прозрачную) которая идёт в стакан с тормозной жидкостью!
Не забываем обратно поставить колодки в свои посадочные места и подпружинить всё как было!
Ставим тормозной барабан и начинаем прокачку!
Т.к. я работал один то сделал так, взял удилище и после 4-5 качков ногой нажимал удилищем на тормоз а другой конец упирал в спинку, далее идём к колесу и немного отпускаем клапан прокачки тормозов,
Через трубку при открытии клапана должна будет пойти торм. жидкость и быть видны пузырьки воздуха, прокачиваем до того момента пока пузырки не перестанут идти и не пойдёт просто торм. жидкость!
У меня получилось около 5ти -6 раз прокачки!
Прокачали? а теперь убирите упор с педали тормоза и снимите барабан, всё чисто ?сухо?всё осталось на своих местах?значит вы всё сделали правильно!
Идём к капоту и доливаем необходимое кол-во торм. жидкости в бачок и закрываем его!
Вот впринципи и всё по замене!
Ну а почему же заклинило наш тормозной цилиндр?ведь ресурс его практически не ограничен?А всё просто!)
при осмотрел заметил что резиновый пыльник был повреждён в результате чего туда начала поступать пыль которая и закупорила поршень!
Замена заднего тормозного цилиндра на Chevrolet Aveo
Для того чтобы снять тормозной диск и рабочий цилиндр вам потребуется:
- накидной, рожковый ключ или головка на 10;
- головка (торцевой ключ) на 32;
- специальный ключ с разрезом для трубок на 10;
Перед началом работ необходимо установить машину на ровную поверхность, включить любую передачу и снять с ручного тормоза. Далее снимаем заднее колесо.
Далее, при помощи отвертки нужно снять защитный колпачок.
С помощью отвертки и молотка необходимо выровнять место завальцовки.
После того как место завальцовки выровнялось, нужно ключом на 32 открутить стопорную гайку.
Покачивая вправо-влево, вверх-вниз, снимаем барабан.
Таким образом выглядит система задних тормозов.
При помощи специального ключа для откручивания трубок, отворачиваем трубку тормозной системы. Перед этим нужно обязательно снять клапан для прокачки.
Далее необходимо открутить болт крепления цилиндра.
Для упрощенного снятия цилиндра и для того, чтобы не разбирать колодки, нужно снять верхнюю пружину и раздвинуть верхнюю часть колодок.
При помощи отвертки, слегка постукивая, вынимаем рабочий цилиндр из кожуха.
Так выглядит место, где раньше находился цилиндр.
Новый цилиндр устанавливаем на ранее приготовленное, очищенное место.
Новый цилиндр необходимо закрепить болтом к кожуху.
Далее закручиваем трубку, по которой подается тормозная жидкость.
Заворачиваем клапан для прокачки тормозов.
Таким образом выглядит задняя часть собранного цилиндра.
Теперь можно заняться установкой колодок на прежнее место и натянуть пружину.
Далее необходимо проверить смазку подшипников, находящихся в барабане.
При помощи отвертки необходимо отрегулировать на штоке автоматической регулировки натяжку хода колодок.
Далее устанавливаем барабан и проворачиваем его, чтобы убедиться в свободе его вращения.
Возвращаем на прежнее место гайку. Затягиваем ее.
Чтобы гайка не раскручивалась, ее нужно завальцовать. Сделать это можно с помощью обычной отвертки.
Итак, мы с успехом произвели замену заднего тормозного цилиндра, теперь займемся окраской дисков.
Chevrolet Aveo Sedan (Серебро) › Logbook › ТО, ревизия задней тормозной системы, замена цилиндров, ремонт автоподводки колодок, Авео т250
Всем привет.
И так, пару дней назад делал ревизию передней тормозной системы, теперь решил заглянуть на заднюю, так как слабенький ручник был, да и вообще не заглядывал туда после покупки авто, предыдущий хозяин говорил что в 17 году менял задние колодки.
Началось все с того, что не смог снять барабан, упражнялся с молотком, ведешкой и тормозухой часа два наверное, прикипел барабан к ступице намертво.
После вскрытия обнаружил что не работает автоподводка ручного тормоза, все остальное было в огнях, я в принципе и предполагал что так может быть, судя по тому как работал ручник и судя по тому как некоторые мастера просто не знают хорошо как правильно собрать систему автоподводки, об этом дальше в подробностях.
И вот тут пошла жара )) Херачил этот барабан больше двух часов, закис на ступице просто намертво, добавлял по очереди ведешку и тормозуху, простукивал молотком по барабану между шпильками и так фигачил с перекурами…, вставлял ключики рожковые между тарелкой и барабаном, ни в какую…думал уже никак не сниму, но все получилось, видать на сухую посадили барабан.
После того как все разобрал, остался один цилиндр, начал чистить всю грязь внутри тарелки метал. щеткой, да так разошелся что зафигачил пыльник цилиндра) короче кырдык пыльнику, дырявый, пришлось покупать два цилиндра что бы сразу заменить на обеих сторонах, работы добавилось и денег немного к работе, ну что же, бывает…) Сразу скажу, делал такую работу сам в первый раз!
Дальше теперь нужно правильно настроить механизм автоподводки ручника.
Как должен работать механизм автоподводки колодок
видео
Принцип работы тормозного механизма
Ремпкомплект тормозного механизма вернул, он не пригодился.
Цилиндры решил поменять оба.
Всем спасибо за внимание, если что то не понятно, спрашивайте.
PS^ цена указана за два цилиндра 3 шайбочки ( одну в запас брал) Отвертка отдельно 270 грн.
Всем удачи!
Ремонт главного тормозного цилиндра Шевроле Авео
6. Аккуратно извлеките вторичный поршень в сборе и пружину из полости главного тормозного цилиндра.
Сборка
Примечание: не применяйте абразивные вещества для очистки главного тормозного цилиндра.
Внимание: резиновые детали и стопорные кольца должны быть заменены новыми.
1. С помощью денатурата или чистой тормозной жидкости промойте все части. Затем просушите эти части сжатым воздухом.
2. Осмотрите полость главного тормозного цилиндра на предмет наличия выработки или коррозии. При обнаружении следов выработки или коррозии замените корпус главного тормозного цилиндра.
3. Смажьте полость главного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью. (На рисунке показан главный тормозной цилиндр для тормозов без антиблокировочной тормозной системы.)
4. Аккуратно вставляйте вторичный поршень в сборке в полость до тех пор, пока вторичный поршень не коснется основания, корпуса цилиндра. При необходимости воспользуйтесь деревянным или пластмассовым стержнем.
5. Вставьте первичный поршень.
6. С помощью деревянного или пластмассового бородка вдавите поршни в полость цилиндра.
Примечание: при установке нового стопорного кольца позаботьтесь о том, чтобы не повредить полость цилиндра.
7. Вставьте новое стопорное кольцо в паз в полости цилиндра. (На рисунке показан корпус главного тормозного цилиндра для тормоза без антиблокировочной тормозной системы.) Удалите прут.
8. После установки для проверки свободного перемещения поршня подвигайте его назад и вперед.
9. Смажьте уплотнительное кольцо и установите уплотнитель на вал в полости цилиндра. Открытая сторона должна быть повернута наружу до тех пор, пока уплотнитель не будет плотно установлен на поршень.
Замена тормозного цилиндра шевроле авео т250
Chevrolet Aveo оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной.
Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке
Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.
Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель.
Автомобиль оснащен антиблокировочной системой (ABS).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Тормозной механизм передних колес дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис.1) и диском 6, с плавающей скобой.
Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.
Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок.
Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами.
В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.
За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.
При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.
При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Главный тормозной цилиндр 1 (рис. 2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.
Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 5 установлен бачок 3, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека.
Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления,
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости.
При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.
Вакуумный усилитель (рис.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан.
Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе.
Тормозной механизм задних колес барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозные колодки 1 и 6 (рис.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 4 с двумя поршнями.
Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке 3.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.
Стояночный тормоз не требует особого ухода.
При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.
Чрезмерно изношенные детали замените. При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросов их нужно заменить новыми.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления (HECU) и сигнальной лампы в комбинации приборов.
Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.
ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.
Система ABS обеспечивает следующие преимущества:
— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
— сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.
Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика положения дроссельной заслонки.
После включения зажигания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес.
В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов.
Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, установленного на корпусе наружного шарнира привода колеса.
На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.
Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:
— режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт.
При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес.
При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;
— режим экстренного торможения. Если при экстренном торможении начинается блокировка колеса, модуль выдает на электромагнитный клапан команду на уменьшение подачи тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.
— режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре модуль выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан.
При этом входной и выходной клапаны закрыты, и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит;
— режим повышения давления. Если модуль определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан.
Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает.
Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка.
Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами.
Система заполнена специальной Тормозной жидкостью класса не ниже DOT-З, которую необходимо периодически заменять.
Отзывы
Пожалуйста, помогите диагностировать проблему:
через 20-30 минут после начала движения начинают блокироваться все 4 колеса. Педаль тормоза соответственно усиливается. Проверял зимой - все 4 колеса нагреваются.
В некоторых случаях еще минут через 20 восстанавливается нормальная работа, в некоторых колеса блокируются почти до конца.
Замена задних тормозных колодок шевроле авео
Замена задних тормозных колодок на Шевроле Авео: фото и видео
Система тормозов на любом автомобиле является важной. Поэтому каждому водителю стоит уделять большое внимание тем изменениям, которые происходят с ней при эксплуатации авто.
Замена задних тормозных колодок на Шевроле Авео
Производить такие работы стоит на обоих колёсах одновременно. Для проведения работы надо приготовить:
- Ключ для демонтажа колёс.
- Подъёмник.
- Отвёртки.
- Пассатижи.
- Молоток.
Алгоритм замены
- Автомобиль надо поднять на домкрате, предварительно поставив его на ровную горизонтальную площадку. И также под колеса следует положить опоры, чтобы предотвратить качение.
- Снять колесо.
- Выкрутить гайку.
Эту гайку необходимо открутить.
Тормозной барабан демонтирован.
Добрались до пружин колодок.
Обратная сборка
- Подсоединить трос стояночного тормоза.
Приступаем к обратной сборке колодок.
Задние тормозные колодки в сборе.
Язычок самонатяжения ручника.
На этом работы по замене колодок можно считать завершёнными. Такие же манипуляции потребуется произвести и на втором колесе.
Проверка тормозной системы
Это может быть ухудшение тормозного процесса, появление нехарактерных шумов или звуков при нажатии на педаль тормоза и прочие моменты. А также важно постоянно следить за тем, чтобы количество жидкости в бачке было в норме.
Толщина тормозных колодок
Изношенные тормозные задние колодки.
Когда колодки на Шевроле Авео износились, их требуется поменять. Сделать такую работу можно и своими силами. Далее будет описан принцип замены задних колодок.
Артикулы
- 95231476 — оригинальный артикул задних тормозных колодок на Шевроле Авео Т300.
- 96473229 — оригинальный артикул задних тормозных колодок на Шевроле Авео Т250.
Очень подробное видео о замене колодок на Шевроле Авео
Замена задних тормозных колодок на Шевроле Авео — инструкция
Хоть тормоза и придумали трусы, тормозная система является– одной из важнейших.
Поэтому водителю необходимо обращать внимание на любые изменения в ее работе (ухудшение эффективности торможения автомобиля, возникновение различных нехарактерных звуков и т.д.
), а также следить за уровнем тормозной жидкости и износом тормозных колодок (минимальная толщина накладок на колодках не должна быть меньше 2 мм).
Первые два пункта мы опускаем и поговорим о том, как правильно заменить задние тормозные колодки на Шевроле Авео. Однако сначала ознакомьтесь с принципом работы задних барабанных тормозов
Замена задних тормозных колодок
Производить замену тормозных колодок необходимо на одной оси одновременно.
Для замены колодок вам потребуются следующие инструменты:
- баллонный ключ для снятия колес;
- домкрат;
- отвертки с плоским и крестообразным лезвиями;
- молоток;
- плоскогубцы.
Итак, приступаем к замене колодок:
- Сначала снимите автомобиль с ручного тормоза, подложите под колеса опоры, чтобы он не покатился.
- Затем поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате и снимите колесо.
- Найдите трос ручника и ослабьте его.
- Обработайте два болта крепления WD-40, крестообразной отверткой открутите их и снимите тормозной барабан.
Откручиваем болты крепления тормозного барабана
Тормозной механизм заднего колеса
который начните разбирать со снятия верхней пружины;
Проведите профилактику распорной планки
- Присоедините трос ручного – стояночного тормоза.
- Установите колодку и закрепите ее с помощью фиксатора.
Установите первую колодку
Колодки поставлены на место
Установите распорную планку
Переставьте шайбочку со старых колодок
Установите верхнюю пружину
Натяните второй край пружины
Устанавливаем тормозной барабан
Все! Замена задних тормозных колодок с одной стороны закончена. Можно переходить ко второй стороне.
Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…
Жмите на кнопки! Делитесь с друзьями!
Замена тормозных колодок Chevrolet Aveo
Тормозная система играет очень важную роль в безопасности автомобиля. Это спасало множество автомобилей от аварий и аварийных ситуаций. Сразу после покупки автомобиля, вместе с расходниками я решил заменить и колодки.
Замена тормозных колодок
Так, на всякий случай. Тем более, что пробег у Авео в момент покупки был 82 тыс. км., да и эффективность торможения похрамывала (брал у друга новую Авео, так там тормоза в разы лучше). Плюс ко всему при нажатии на тормоз создавался неприятный характерный звук – поскрипывание. Было решено заменить колодки.
Сразу говорю, что колодки необходимо менять сразу и все, а не частями. Таким образом, вы максимально обезопасите себя от аварий или повторной замены колодок, только на другом колесе.
В моём автомобиле Chevrolet Aveo 1.5 LS спереди установлены дисковые тормоза, а сзади – барабаны. Замена колодок в барабане немного сложнее, однако все равно все колодки можно и нужно заменить в гараже. Лично я потратил на замену 4 часа, но качественно поменял все колодки на своём автомобиле.
Я рекомендую менять колодки каждые 30-40 тыс. км. Естественно, если вы любитель резко нажать на педаль акселератора и также резко затормозить, то лучше менять колодки чаще – каждые 20-25 тыс. км.
В любом случае любой и сразу заметит, что колодки перестали быть столь эффективными, как раньше. Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок на передних колодках должна быть не менее 2 мм.
Замена колодок передних дисковых тормозов
Замена тормозных колодок на дисковых тормозах достаточно проста и займет не более 1 часа на все. Для замены понадобится домкрат, набор ключей (на 14, на 17), пара отверток, новые колодки и запас терпения. Инструкция:
- Поднять домкратом любую из сторон автомобиля (где собираетесь менять колодки).
- Разжать колодки так, чтоб между диском и колодками появился люфт. Тут пригодится отвертка плоским лезвием. Это необходимо сделать для того, чтоб можно было беспроблемно снять верхнюю часть суппорта.
- Теперь нужно немного открутить верхний болт суппорта и полностью выкрутить нижний болт.
- Поднять переднюю часть суппорта вверх. Теперь колодки в зоне доступа.
- Снять старые колодки и оценить их состояние. Я, когда снимал свои, убедился в том, что замену произвел вовремя, так как колодки все были в нагаре и стерты донельзя.
- Установить новые тормозные колодки в посадочные места.
- Теперь необходимо сжать тормозной цилиндр. Тут понадобится любое подручное средство (лом или штатный ключ для снятия крепежных болтов колес). Это необходимо для того, чтоб получилось спокойно закрыть суппорт.
- Закрыть суппорт и закрутить нижний и верхний болты.
- Установить колесо на место и повторить процедуру со вторым колесом.
- Теперь нужно несколько раз надавить на педаль тормоза. Необходимо это для того, чтоб колодки приняли свое рабочее положение.
Все, замена передних колодок закончена. По инструкции завод изготовитель рекомендует использовать тормоза автомобиля в щадящем режиме около 500 км. Однако на практике все немного легче. После 100 км любые колодки уже успешно притираются и можно спокойно тормозить, как и раньше.
Кстати, не стоит удивляться, если после замены колодок вам показалось, что эффективность торможения очень сильно снизилась – вам не показалось. Это от того, что колодки еще не всеми гранями притерлись к тормозному диску.
Поэтому и не рекомендуется резко тормозить первые 100 км, так как в обратном случае образуется нагар, который будет вызывать скрипы и ускорит износ, как колодок, так и диска.
Замена колодок задних барабанов
С колодками в барабане все немного сложнее. Однако симптомы изношенных колодок такие же. Скрип и снижение эффективности тормозов. Ресурс барабанов больший, чем у дисков, да и колодки там живут до 50 тыс. км., в отличие от 30-40 тыс. км. Передних колодок.
Инструменты, необходимые для замены колодок задних барабанов
- Баллонный ключ для демонтажа колес.
- Домкрат.
- Набор отверток (плоские и крестообразные).
- Плоскогубцы.
- Молоток.
- WD-40.
Инструкция по замене тормозных колодок
- Для начала необходимо снять автомобиль с ручника и установить под передние колеса опоры, чтоб не было неприятных покатушек автомобиля.
- Поднять домкратом заднюю часть автомобиля с необходимой стороны.
- Снять колесо баллонным ключом.
- Ослабить тросик ручника.
- Открутить два крепежных болтика тормозного барабана. Если не дается – побрызгать WD-40. Лично у меня болты просто прикипели и ни в какую, даже после WD, не хотели выкручиваться. Помогло сверло. Все равно купил набор новых болтов.
- Итак, от болтов избавились, но тормозной барабан не спешит сниматься. Тогда необходимо простучать молотком его с торца. Я рекомендую делать это деревянной стороной, так как можно повредить барабан при сильном ударе железной стороной. После простукивания лучше подковырнуть барабан отверткой (плоской) и аккуратно снять его с посадочного места.
- Барабан в руках, теперь необходимо его разобрать, колодки ведь находятся внутри. Для начала нужно снять верхнюю пружину.
- После необходимо демонтировать пружину язычка регулировки зазора.
- Извлечь скобу, язычок.
- Извлечь фиксатор на внешней тормозной колодке. Для этого необходимо плоскогубцами придавить переднюю часть фиксатора и прокрутить с обратной стороны ось этого фиксатора.
- Повторить процедуру со второй колодкой. Также снять фиксатор.
- Отсоединить тросик ручного стояночного тормоза.
- Теперь можно извлекать старые тормозные колодки. У меня один был с видимой трещиной на торце. Вообще при наличии сколок, царапин и потертостей необходимо менять тормозные колодки на новые.
- Я рекомендую также сделать профилактику распорной планки. Раз уж тормозной барабан снят и разобран. Для этого нужно разобрать и обработать наждачной бумагой все шероховатости, которые есть на поверхности. После смазать все детали и собрать планку, закрутив крепежные болты до упора.
- Теперь можно переходить к сборке тормозных барабанов и установки его на посадочное место. Для начала – присоединить трос стояночного тормоза.
- Установить первую колодку и закрепить её с помощью фиксатора.
- Установить нижнюю пружину на обе колодки и поставить вторую (внутреннюю) колодку на место. Опять же закрепить её фиксатором. Все, новые колодки установлены на место. Со старых колодок необходимо снять шайбу, и установить эту шайбу на новые колодки.
- Установить скрученный регулятор зазора. Кстати, обратите внимание на зубец регулятора. Он должен быть снаружи, так как на него ложиться хвост язычка. В противном случае тормозной барабан – не тормозной барабан J
- Установить распорную планку.
- Установить язычок и прицепить пружину, но пока не затягивать её.
- Установить скобу.
- После натянуть верхнюю пружину.
- Теперь уже можно натянуть и пружину язычка.
- Закрепить крышку тормозного барабана и установить его на место.
- Все, колодки на одном из барабанов закончены. Я потратил полтора часа на разборку и замену. Теперь необходимо сделать тоже самое со вторым барабаном.
Ничего трудного в замене тормозных колодок всех колес нет. Просто необходимо найти правильную инструкцию и определенные инструменты. Я описал все, что было существенного, обращая внимания на детали.
Chevrolet Aveo Шевроле Авео замена задних тормозных колодок
Счистите все незначительные зарубки. Глубокие или многочисленные зарубки вызывают сильный изнашивание тормозных фрикционных накладок, поэтому может потребоваться восстановление тормозной плоскости барабана.
— Если фрикционные накладки немного изношены, но все еще подлежат восстановлению, а барабан содержит канавки, тогда произведите шлифовку барабана с участием мелкой наждачной шкурки, однако не проводите его восстановление. Устранение всех канавок на барабане и сглаживание борозд на фрикционных накладках удалит слишком много материала с плоскости фрикционной накладки.
Если они будут оставлены как есть, то канавки и борозды притрутся, и может быть достигнута удовлетворительная эксплуатация. При надобности замещения фрикционных накладок произведите восстановление барабана, имеющего канавки.
Барабан с канавками, эксплуатирующийся с новыми фрикционными накладками, будет не только портить фрикционные наладки, но и затруднит, если не сделает невозможным, правильный процесс торможения. Овальность барабана делает невозможным точную корректировку тормозных колодок и, возможно, вызывает лишний изнашивание других звеньев тормозного устройства.
Помимо того, тормозной барабан с чрезмерной овальностью может вызвать сильный и неравномерный изнашивание протектора, а также пульсацию педали тормоза. Величина изнашивания или величину овальности барабана может быть точно измерена с участием внутреннего микрометра, оборудованного подходящими дополнительными стержнями.
При измерении изнашивания или овальности барабана выполняйте измерения от внутреннего края к внешнему краю обрабатываемой плоскости через интервалы, равные 90 градусам по периметру барабана. Если измеренные степени превышают размещенные пределы овальности, произведите восстановление барабана.Демонтаж 1. Приподнимите и хорошо закрепите транспортное средство. 2. Демонтируйте задние колеса. 3.
Демонтируйте верхнюю стяжную пружину и корректировочное устройство.9. Разделите отжимную тормозную колодку и фрикционные накладки, фиксируя стяжную пружину.10. Отделите тормозную колодку и фрикционные накладки на правой стороне. 11. Демонтируйте нижнюю стяжную пружину.
Монтаж 1. Проверьте минимальную толщину тормозной накладки. 2. Очистите и промажьте корректировочное устройство.
Замечание: если надежность и свойство каких-либо звеньев являются сомнительными из-за перегрева, чрезмерного напряжения или износа, нужно сменить тормозные колодки, пружины или корректировочное устройство. 3. Произведите осмотр резьбы корректировочного механизма в отношении равномерного вращения.4.
С участием прижимной пружины, шайбы и шплинта поставьте ведущую тормозную колодку с фрикционной накладкой. 5. Проверьте, чтобы трос стояночного тормоза был правильно проложен и прикреплен к рычагу колодок. Замечание: не перетягивайте нижнюю стяжную пружину. 6. Прикрепите нижнюю стяжную пружину к тормозной колодке.7.
Поместите ведущую тормозную колодку с регулировочным устройством напротив опорного щитка. 8. Прикрепите нижнюю стяжную пружину к ведущей тормозной колодке.9. Поставьте корректировочное устройство. 10. Насколько вероятно вкрутите корректировочное устройство внутрь. 11. Установите зажим пружины к опорному щиту. 12. С участием прижимной пружины поставьте ведущую тормозную колодку. 13.
Состыкуйте верхнюю пружину ведущей колодки, которая дает натяг верхней стяжной пружине. Замечание: не перетягивайте верхнюю стяжную пружину. 14. Поставьте верхнюю стяжную пружину. Замечание: гайка не обязана сильно затягиваться на конце корректировочного механизма. 15. Передустановкойтормозногобарабана удостоверьтесь, что гайка корректировочного механизма закручена до конца. 16.
Поставьте тормозной барабан и зажмите его винтом фиксации. Затяжка Зажмите винт фиксации тормозного барабана моментом 200 Нм. 17. Поставьте задние колеса. 18. Откорректируйте тормоза задних колес. 19. Откорректируйте стояночный тормоз. 20. Опустите транспортное средство.1. Приподнимите и хорошо закрепите транспортное средство 2. Демонтируйте колесо. 3. Отпустите ручной тормоз 4. Демонтируйте барабан. 5. Проверьте толщину накладок. Минимальная толщина накладки равна 0,5 мм. Внимание: замещайте тормозные колодки и фрикционные накладки только в комплекте единовременно на обоих тормозных механизмах. 6. Если барабан был снят, поставьте его на место. 7. Если колесо было снято, установите его на место. 8. Опустите транспортное средство.
Читайте также: