Замена тормозного шланга ауди а6 с4

Обновлено: 02.05.2024

Замена тормозного шланга ауди а6 с4

Замена тормозного шланга + прокачка!

это не хуже для АБС, ей это все равно, но несколько хуже для торможения. Если я не ошибаюсь, должна быть ДОТ4, а вт ДОТ5 (их несколько) может быть несовместима с ДОТ4
Вообще, тормозную жидкость надо раз в два года менять.
А как прокачивали-то. По-правильному - через каждую (а прокачивать нужно ВСЕ соски) соску нужно вылить 200 гр тормозной жидкости.
По замене - на многих СТО есть машинка для прокачки. Я у официалов делал - карманы это не сильно вывернула, можно позвонить и по стоимости проконсультироваться - сколько будет стоить замена тормозной жидкости.

ПС - а девушке правильно было бы объяснить, что есть неисправности, при которых на машине ездить нельзя.

Сегодня такая же беда случилась, пропали тормоза, хорошо что к дому уже подъехал.
Отломался патрубок, видно что кто-то (далее идет не нормативная лексика), ненужный туда алюминиевый штуцер ввернул (непонятный ввёртыш),
зачем он там, может кто знает?
Придется новый патрубок брать, ал. штуцер не получилось выковырять.
Жидкость тоже вся ушла, подскажите какую нужно в A6 C4 и сколько?

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А в А6 С4 должна лампочка гореть отсутствия тормозной жидкости?

Необходима тормозная жидкость соответствующая спецификации DOT4 . Например оригинальная B 000 750 M1 в таре 0,25л или B 000 750 M3 в таре 1л.
Сколько лить? Не знаю, мне на A6Q C4 2,5TD i её на сервисе меняли. Возможно, что 1л не хватит.

Недавно побывал в такой же ситуации (протерся шланг на левом колесе), заменил. Через 2 недели ситуация повторилась на правом колесе. Совет - меняй шланги сразу (как минимум) на левом и правом колесах. . Наука!

Вот скажите мне Maxim Chepukov как давно (сколько километров) на этом а/м проверяли состояние подвески? Контроль подвески нужно делать не реже 1 раза в год или каждые 30'000км пробега.

Тогда и не получите приятных вышеописанных сюрпризов.

Лично сам проверял, при замене тормозных колодок передних и задних! Тысяч 7 назад!
И тогда при осмотре небыло и намека на таку проблему. Единственное, что мне приходит на ум, тот шланг который снял был где-то на три сантиметра длинее. И как следствие, небольшая петля, или как точнее объяснить, дуга что ли. Я думаю именно из-за нее при повороте колеса на лево, могло перетереться, и что-то мне подсказывает, что этому могла послужить резина, так как должна стоять 205/55, а стоит 215/55, якобы по нормам проходит и та и та, но в данном случае решу вопрос с летней в пользу 205/55, так как именно два этих фактора могли повлиять, а сюрпризов бы не хотелось.

Как открутить тормозной шланг от трубки

Обслуживание тормозов часто предполагает демонтаж тормозного шланга, подверженного коррозии. Перед автолюбителем ребром встает вопрос:

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Проблемы демонтажа возникают в соединениях:

Если частью магистрали ниже шланга (а также тормозным цилиндром барабанного тормоза) еще можно пожертвовать (легко восстановить или заменить), то верхнее соединение (штуцер-фитинг) нужно откручивать обязательно без повреждений, ибо тормозная магистраль уходит в подкапотное пространство или под днище, что существенно усложняет последующее восстановление.

Возможность вращения тормозного шланга относительно продольной оси облегчает процесс демонтажа. Если один фитинг шланга безнадежно закис, стоит попытаться открутить второй фитинг.

Шланг можно вращать

Оба фитинга заднего тормозного шланга (барабанного тормоза) подключаются к штуцерам тормозных трубок. Таким образом коррозия поражает оба штуцера (фитинга) одновременно. Тут свободного вращения шланга относительно собственной оси добиться сложнее.

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Первое.Отсоединить крепления шланга к кузову (амортизационной стойке), обеспечив шлангу максимальную свободу перемещения.

Второе. Нужно очистить закоревшие соединения от грязи, коррозии. Особое внимание уделить месту входа тормозной трубки в штуцер и входу резьбы штуцера в фитинг шланга. Удобно использовать надфили, выколотки, нож, острое тонкое шило, периодически проливая соединение универсальной смазкой типа жидкий ключ. Важно терпение. Химические реакции ржавчины с проникающей смазкой могут протекать достаточно долго.

Универсальная проникающая смазка
Инструмент борьбы

Третье. Специальные ключи тормозных трубок должны быть подготовлены заранее. Ключи позволяют плотно обжать грани штуцера, избежав их слизывания. Периодически пытаться стронуть резьбу штуцера относительно фитинга. Именно стронуть, ибо можно свернуть тормозную трубку, закисшую в штуцере. Можно использовать периодические постукивания.

Ключ тормозных трубок
Спецключ для тормозных трубок

Пережив столько мучений, глупо создавать будущие предпосылки к ним. Обратная сборка должна предупредить описанные проблемы.

Вальцовка для тормозных трубок??

Ребят, я сейчас тормоза по кругу меняю.
Есть опасение, что при откручивании тормозных шлангов на задних суппортах сорву нахрен тормозные трубки.
На ночь то я конечно там все ведэшкой залью/пропитаю, но все равно опасение есть.

Вопрос такой - если все же не повезет, и кончик трубки скручу, реально перевальцевать? Чем?
Или только замена трубки на новую? Мне денег на новую не жалко, но это ж гиморно наверняка, они длинные - одним куском от зада до АБС идут.

WhiteEagle

Илья444

Я понимаю, что вальцовка. Сам кондиционерные трубки медные под конус вальцую. )
Но на тормозах то не конус, а грибок. И по-моему они не медные, а стальные. Особая нужна вальцовка.
До тебя далеко. )

А штуцеру то что сделается? Зачем новый? Разве только если резьба с него слижется? Такое бывает разве?

WhiteEagle

Илья444

Трубки какого диаметра нужны если медные? Какие-то особые с толстой стенкой, под большое давление?

Беда в том что если я сорву, то останусь без тормозов, и увы не получится доехать до того кто мне все это сделает. (

Если честно, я имел в виду не новую трубку делать целиком, а укоротить сломавшуюся и перевальцевать по-новой. Я неправ?

WhiteEagle

Илья444

WhiteEagle

Илья444

RuslanBES

Спасибо всем, я справился. )
Одну трубку удалось раскачать и открутить штатно.
А другая никак не хотела даже после ночи вэдешки, и даже с нагревом.
Пришлось именно сжать скобу, осадить шланг вниз и выкрутить шланг относительно трубки. Правда я без суппорта крутил. ) Сперва открутил шланг от суппорта, а потом уже выкрутил из трубки чисто шланг.
После уже феном прогрел посильнее гайку на трубке и раскачал ее с насиженного места. )

Такой вопрос - скоба малость сплющилась, поменять бы ее наверное? И как-то мне скоба сильно напоминает такие же жигулевские. Не подойдет нам жигулятина? ))

WhiteEagle

Снятие и установка тормозного шланга Audi A4 B6

Трубопроводы тормозной системы осуществляют связь главного тормозного цилиндра с четырьмя колесными цилиндрами. Связь между жёсткими и подвижными частями тормозной системы, например, между суппортами осуществляется гибкими шлангами высокого давления. При наличии видимых повреждений последние должны быть заменены.

Соблюдайте правила обращения с тормозной жидкостью, описанные в разделе Замена тормозной жидкости.

Если полностью опорожнена одна из камер резервуара тормозной жидкости (например, при наличии негерметичности в тормозной системе или, если при удалении воздуха забыли долить в резервуар жидкость), в систему засасывается воздух, который попадает в насос ABS. Воздух из тормозной системы в этом случае должен удаляться на СТО с применением специального прибора.

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Установите автомобиль на опоры.

2. Чтобы все соединения и детали разъединялись легко, желательно, их предварительно обработать аэрозольной смазкой типа WD-40.

3. В месте крепления тормозного шланга и тормозной трубки.

4. В месте крепления тормозного шланга на суппорте и штуцер прокачки.

5. Снимите заглушки болтов крепления суппорта (2 штуки).

6. Открутите болты крепления суппорта и подвесьте его за детали подвески веревкой или проволокой. Следите зам, чтобы шланги не натягивались и не перекручивались.

7. Для снятия шланга отверните накидную гайку тормозного трубопровода. Следите за тем, чтобы трубопровод не перекручивался.

В месте крепления тормозного шланга и трубки.

В месте крепления тормозного шланга на суппорте.

Предупреждение:

Будьте готовы! После снятия шланга будет литься тормозная жидкость. Нужно быстро заткнуть отверстие.

Не допускайте контакта тормозных шлангов с маслом или топливом, не красьте их и не покрывайте средством для защиты днища автомобиля от коррозии.

8. Неторые шланги крепятся с помощью специального держателя (скобы из листового металла). При монтаже не забудьте установить этот держатель!

9. При установке шланг сначала прикрутите в том месте, где расположена внешняя резьба, и только после этого затяните второе резьбовое соединение.

10. Шланг не должен перекручиваться вокруг своей оси. Правильное положение шланга можно определить по идущей вдоль шланга сплошной цветной полоске, резиновому приливу или резиновому профилю.

11. Установите тормозной суппорт на место.

12. Удалите воздух из тормозной системы, как описано здесь.

13. Установите колесо на место.

14. Обязательно проверьте, не трется ли шланг о соседние детали при движении. Повторите проверку после продолжительной поездки.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009ТормозаСуппорта, колодки/диски
Поиск

Поменял тормозные шланги задние

хочу чуток прокомментировать

1.откручиваем при помощи спец ключа самую верхнюю гайку на верхнем шланге, как на первой фото(если совсем туго идет то можно поддержать шланчик рожковым ключем, там есть срезки под ключ). убираем скобу, снимаем колпачек с болтика для прокачки, одеваем на конец трубы с которого уже капает тормозуха.
2. откручиваем этот же шланг таким же образом с другой стороны. (дальше два варианта, откручивать следующий шланг или прикрутить новый: на первой стороне я открутил сразу оба, на второй подругому. второй вариант мне показался удобнее, поэтому дальше по нему и напишу)
3. прикручиваем новый шланг к трубе которая идет от тормозного суппорта и оставляем его.
4. откручиваем второй шланг от трубы, затем откручиваем его же от суппорта рожковым ключем.
5. прикручиваем новый шланг к суппорту, затем к трубе.
6. снимаем колпачек с трубы, и прикручиваем к ней уже прикрученный с одной стороны шланг.
далее прокачка:
1.доливаем тормозухи по горлышко.
2. одеваем прозрачный шланг на болт для прокачки.
ну и стандартный процесс:
3. помощник жмет на тормоз 3 раза, сами ослабляем болт для прокачки- течет тормозуха, пузыри воздушные, педаль ушла к полу- закрываем болт. и так столько раз, сколько понадобится чтоб пузырей больше не выткало.

в моем случае, пузыри вышли с первой прокачки, но я еще сделал повторов по 10 чтоб обновить тормозную жидкость. если будете делать также то следите за уровнем тормозухи в бачке, чтоб не хлебнуть воздуха, в противном случае придется прокачивать всю систему.

4. затягиваем болт для прокачки. одеваем колпачек.
5. выставляем уровень в тормозной жидкости в бачке.
довольные прикручиваем колесо. заводим авто, проверяем на всякий случай тормоза и едем!

Замена тормозного шланга ауди а6 с4

Замена задних тормозных колодок на Audi A6 C4

Если толщина тормозного материала задней накладки менее 2 мм, то настало время замены задних тормозных колодок. В отличие от передних колодок они не контролируются автоматически, где на панели у нас загорается неисправность тормозной системы, поэтому нам нужно контролировать толщину самим.

Для замены задних колодок на ауди с4, первым делом нам нужно поддомкратить заднюю сторону автомобиля и снять колесо.

Рис 1 – Задний тормозной диск.

Прежде чем снять суппорт, нам нужно освободить и снять трос ручного тормоза, для этого можно воспользоваться двумя отвертками.

Рис 2 – Привод ручного тормоза.

Большей отверткой нажимаем механизм ручного тормоза, а маленькой освобождаем тросик.

Рис 3 – Снимаем тросик ручника.

Отворачиваем два болта крепления направляющих к суппорту.

Рис 4 – Болты направляющих заднего суппорта.

Для того чтобы болт не крутился вместе с направляющей, удерживаем ее рожковым ключом.

Отвернув болты, снимаем суппорт. Если колодки будут снова устанавливаться на автомобиль, то их необходимо пометить. Недопустимо повторно устанавливая колодки менять их местами (внутреннею и наружную).

Рис 5 – Снятый задний суппорт.

Рис 6 – Поршень заднего суппорта.

Если наши тормозные колодки износились и подлежат безоговорочной замене, то прежде чем устанавливать новые тормозные колодки нам нужно вернуть тормозной поршень в исходное положение. Так как новые тормозные колодки во много раз по толщине превосходят старые.

Для того чтобы вдавить поршень, нам потребуется воспользоваться специальным ключом. Если в вашем арсенале нет такого ключа, то можно его изготовить из подходящего отрезка трубы нужного диаметра, в которой нужно выточить два выступа под поверхность поршня суппорта или воспользоваться ключом от болгарки.

Вворачиваем поршень, по часовой стрелке прижимая его.

Рис 7 – Вворачиваем поршень ключом от болгарки.

Если поршень никак не поддается (может туго вращаться), то можно отвернуть тормозной шланг и снять суппорт с авто. После, зажав суппорт в тисках ввернуть поршень, но после этого вам придется прокачать тормозную магистраль данного колеса.

Категорически запрещается возвращать поршень, вдавливая его силой, во избежание выхода из строя тормозного механизма заднего суппорта (способ возвращения поршня переднего суппорта нам здесь не подойдет).

Если вы заметили порванный пыльник на поршне, то вам следует его заменить, для этого нам придется разобрать суппорт. Если своевременно это не сделать, то поршень в скором времени придет в негодность. На рабочей поверхности поршня появятся раковины и тормозная система будет не герметична.

При возвращении поршня в исходную точку, следите за уровнем в тормозном бочке, если уровень поднимется выше нормы, то откачайте жидкость чистым шприцем.

Чистим металлической щеткой посадочные места и устанавливаем новые тормозные колодки.

Замена передних тормозных шлангов Audi Q7

Продемонстрируем процесс замены передних тормозных шлангов на Audi Q7 2009 года выпуска. Шланги меняем по причине трещин и шишек. Замена шлангов не вызовет сложностей, но есть несколько нюансов по их демонтажу и прокачке тормозов.

Диагностика и выбор шлангов

Оригинальный тормозной шланг — Vag 7L0611701C (542 мм). Аналоги: Brembo T 85 129, Bosch 1 987 476 325, TRW PHA426, Ferodo FHY2670.

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
ключ для колесных болтов;
головка на десять;
вороток с трещоткой;
Torx T25, T30;
разрезной ключ на одиннадцать;
гаечный ключ на восемь, пятнадцать;
шестигранник на шесть;
тиски;
заглушка для тормозной трубки;
жидкость DOT 4 0.5 литра.

Процесс замены в фотоотчете. Сборку производим в обратной последовательности и не забываем о прокачке тормозов. Прокачивать можно “старинке” с помощником. Помощник нагнетает давление в системе нажимая педаль тормоза 4-5 раз и затем задерживает усилие на педали. Вы отворачиваете штуцер и спускаете воздух. Штуцер под ключ на восемь.

Правильно будет на штуцера одеть трубочки и опустить концы в емкости, чтобы не обливать все жидкостью. Также учтите, что концы трубочек во время прокачки должны быть погружены в жидкость.

Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Снятое колесо кладем под порог для безопасности.

Для доступа к шлангу нам нужно снять подкрылок. Откручиваем по периметру винты крепления под Torx T25, а также откручиваем две пластиковые гайки под головку на десять. Еще внизу спереди и сзади по одному винту под Torx T30.

Отгибаем подкрылок вниз и отщелкиваем три крепления провода к подкрылку.

Отжимаем фиксатор и отсоединяем разъем провода датчика износа колодок. Также вынимаем провод из проушин на кулаке.

Отжимаем фиксатор и отсоединяем разъем питания датчика ABS.

Вынимаем провод датчика ABS из проушины на кулаке и убираем провода в сторону.

Сверху откручиваем штуцер крепежа трубки к шлангу. Штуцер отворачиваем с помощью ключа на одинадцать, а ключом на пятнадцать держим трубку от поворота.

После откручивания вынимаем штуцер из шланга и закрываем его заглушкой чтобы жидкость не вытекала.

Выводим шланг из верхнего кронштейна.

Отвинчиваем винт крепления кронштейна, из которого мы ранее извлекли шланг. Болт под Torx T30.

Откручиваем и снимаем нижний кронштейн крепления тормозного шланга. Болт под шестигранник на шесть.

Отвинчиваем штуцер тормозной трубки и снимаем тормозной шланг вместе с трубкой.

Закрепляем шланг с трубкой в тиски за нижний кронштейн.

Откручиваем штуцер трубки от шланга ключом на “11” и держим шланг от вращения ключом на “15”.

Берем свежий шланг и закручиваем в него штуцер трубки. Закручиваем так, чтобы трубка вращалась в штуцере. Окончательно затянуть штуцер нужно после того, как закрутите штуцер на другом конце трубки в суппорт.

Тема: Замена переднего тормозного суппорта и тормозных шлангов, фотоотчет

Замена переднего тормозного суппорта и тормозных шлангов, фотоотчет

Привет всем.
Решил сделать фотоотчет по замене тормозных элементов на своей машине, может пригодится кому-то
Итак, в первый день пятидневного отпуска был неприятно удивлен ощутив при движении по прямой биение (как при пробитом колесе) и увод в сторону при торможении.Машину на обочину - осмотр колес, все в поряде , тут ощущаю запах гари, рукой за переднее левое колесо - диск горяченный ,понятно, клин суппорта ,потихоньку в гараж. По дороге понял что события описанные в этой теме и клин суппотра между собой связаны .
Машина в гараже - я за компьютером - ЕТКА, ФОРУМ, ПОИСК , беру отцову 99ку и в магазин.
Начитавшись понял, что для работы мне необходимо:
1.Тормозная жидкость DOT 4 (мне хватило 250 мл. - 150 р. ).
2.Рем.набор для ремонта суппорта - 200 р.
3.Смазка для направляющих суппортов - 200 р.
4.Инструмент - переноска, молоток,щетка по металлу, набор с торксами-шестигранниками,отвертки,ключ рожковый на "11","10", ключ тормозной (разрезной на "11"),кусок алюминиевой проволоки.

домкратим машину и обязательно ставим упор ,снимаем колесо

[/url]

готовим рабочее место
[/url]

аккуратно ,чтобы не порвать резинки очищаем от грязи суппорт
[/url]

отверткой поддеваем
[/url]

. и снимаем две пробки гнезда направляющих (одна сверху-вторая снизу)

[/url]

получили доступ к направляющим
[/url]

откручиваем направляющие (верхнюю) и

[/url]

нижнюю. а так как сидят направляющие плотненько,то поддеваем за резьбу отверткой и выталкиваем их наружу.
[/url]

вот они

[/url]

аккуратно отверткой отжимаем поршень от диска
[/url]

[/url]

снимаем суппорт и подвешиваем его
[/url]

[/url]

заодно померяем толщину тормозного диска (у меня 22,5 мм- еще поездим )
[/url]

а вот мужики и моя беда (не бейте за фотки , итак времени в два раза больше ушло из-за них ),

пыльник суппорта
/>[/url]
/>[/url]

шланг

[/url]

[/url]
[/url]

здесь немножко отступлюсь - машина была приобретена в 2006 г.,колодки поменял у частника в январе 2009 г. (раньше не было необходимости) - так вот он мне нифига не сказал про пыльник, то ли не увидел то ли х.з. поэтому
вывод
1.Колодки менять самому, и при приобретении б.у. машины поднимать суппорта и смотреть на состояние пыльников, чтобы не привело к тому что случилось у меня
2.Резиновая оплетка тормозного шланга лопнула при подъеме суппорта - поэтому по замене второго шланга даже сомнений не было.

поехали дальше.
для замены пыльника необходимо выдавить поршень - я не знаю как это делают люди с помощью компрессора,поступил проще.Решил выдавить поршень с помощью стандартной системы тормозов, для этого под пробку бачка с тормозной жидкостью вырезаем и подкладываем кружек из полиэтилена (для лучшей герметизации,необходимой для наименьшей потери тормозухи) садимся в машину (лучше если это будет помощник) и заложив в суппорт ручку от молотка качаем несколько раз педаль тормоза

[/url]

[/url]

все мужчины вот он хад

[/url]

как видно ремонткомплект для суппорта здесь не нужен ,поршень очень ржавый - суппорту лапти .Сливаю из суппорта тормозуху, разрезным тормозным ключем на "11" раскручиваю соединение металлической тормозной трубки от резиновой тормозной и ключем на "10" откручиваю кронштейн держащий тормозную трубку и разьем датчика тормозной колодки.Достаю суппорт из под машины вместе с металлической тормозной трубкой (ее так легче открутить,удобней), откручиваю ее, сразу-же закручиваю ее в тормозную трубку и плотно нахлобучиваю на нее колпачек для прокачного штуцера (для наименьших потерь тормозухи)

[/url]

[/url]

НЕ ЗАБЫВАЕМ СМОТРЕТЬ СЮДА иначе, система хватанет воздух - что может привести к проблемам с системой АБС хотя если вы владелец ВАГ-КОМа и адаптация ДЗ для вас не проблема,то вначале работ снимите клему с аккумулятора .
[/url]

я кстати, пока все менял - не доливал жижи ни разу ,только при прокачке.

Новый суппорт АТЕ стоит у нас около 7000 р.,зеленый зверь уговорил меня купить его б.у. , моя первая бэушная з/ч для моего автомобиля (а че делать-то кризис+стройка ).Черепаха А6 1999 г. продала мне суппорт за 3000 р.
/>[/url]
/>[/url]

приводим в нормальный вид,удаляем грязь
[/url]

продолжу попозже, дочку в садик отвезу.

продолжим.
осмотрев суппорт, решил его не перебирать - пыльник целый, оригинал, трещинок и потеков нет.Выкрутив штуцер для прокачки заполняем суппорт тормозной жидкостью

[/url]

Приступаем к замене шлангов,берем тормозной ключик и срываем штуцер, далее обычным рожковым крутим - удобней ,снимаем шланг.НЕ ЗАБЫВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ
[/url]
[/url]

[/url]

новые шланги FEBI стоимость за 2 шт. - 620 р.

[/url]

ставим таким образом чтобы прорези в кронштейне совпали с направляющими на шланге, см. выше фото кронштейна и не забываем про пружинную скобу

[/url]

Дальше я немного ступил , сначала надо было поставить (прикрутить) суппорт, а затем к нему прикручивать шланг, я же начал приручивать шланг (ох и не удобно ) к суппорту, в общем геморно немножко, но сделано
[/url]

смазываем высокотемпературной смазкой направляюшие суппорта и колодок

[/url]
[/url]

ставим все назад, прокачиваем тормоза.
На правой стороне шланг заменил за 10 минут (суппорт не трогал)- домкрат, подставка, колесо - ключ тормозной, рожковый - меняем шланг. Затем выкрутил направляющие - поднял суппорт, проверил пыльник - нормально.Прокачка тормоза - все поехали .

Ремонт или замена суппорта на автомобиле Ауди А6

Суппорт – это деталь дискового тормоза, которая отвечает за работу тормозных колодок. Это предпоследнее звено в передаче усилия от водителя, когда он нажимает на педаль тормоза, до пары диски-колодки. Конструктивно суппорт связан и с гидравлической системой, и с самой тормозной парой.

Задача суппорта – прижимать колодки к тормозному диску, когда необходимо торможение, и удерживать колодки на расстоянии от диска, когда тормоз не задействован. От того, насколько четко он работает, зависит комфорт и безопасность торможения.

Другая функция, о которой часто забывают неспециалисты – фиксировать тормозные колодки строго параллельно друг-другу и тормозному диску. Малейший перекос уменьшает пятно контакта, ухудшает качество торможения и ускоряет износ тормозных поверхностей. Поэтому так важно, чтобы суппорта не только хорошо работали, но и не имели ни малейшего изъяна в своей конструкции.

Типы тормозных суппортов

Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.

В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.

Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта.

Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.

Фиксированный тип конструкции сам по себе лучше плавающего. На сегодняшний день чаще всего применяется на автомобилях представительского класса и в автоспорте. Это объясняется, прежде всего, более высокой ценой механизма, и тем, что для установки такого типа суппортов требуется больше пространства между колесными и тормозными дисками автомобиля.

Рядовому автолюбителю, который сам ухаживает за своим автомобилем, важно знать порядок обслуживания тормозной системы автомобиля.

1. Необходимо хотя бы раз в месяц осматривать элементы тормозной системы, в том числе и тормозные суппорты, на предмет подтекания тормозной жидкости. При осмотре тормозных суппортов следует обратить внимание на пыльник поршня рабочего цилиндра и место соединения шланга с суппортом. При обнаружении следов подтеков срочно найти их причину и устранить ее.

2. Не реже чем раз в два года эксплуатации автомобиля полностью менять тормозную жидкость в системе. Так как она обладает таким свойством как гигроскопичность — способность впитывать влагу из воздуха. Наличие воды в составе тормозной жидкости, это, во-первых — ватные и непослушные тормоза, во-вторых – не откручивающиеся соединения трубок и шлангов тормозной системы — из-за появления следов коррозии. Следствием несвоевременной замены тормозной жидкости может стать закисание поршня в рабочем тормозном цилиндре. Для устранения этой неисправности, скорее всего, придется заменить суппорт в сборе.

3. Все современные тормозные колодки оборудованы сигнализаторами износа. Если степень износа колодок большая — вы узнаете это по появлению скрипа со стороны колес автомобиля при торможении. При замене колодок нужно обратить внимание на равномерность их износа. Если износ неравномерный – то, скорее всего, закисли направляющие пальцы одного из суппортов. Для устранения неисправности необходимо заменить смазку в них и разработать сами направляющие. Помимо этого нужно обращать внимание на то, как ведет себя автомобиль во время торможения, не разворачивает ли его. Хотя бы раз в полгода осматривать все уплотнительные кольца и манжеты тормозных суппортов на предмет старения и разрывов. При необходимости заменить их. В наше время, когда постоянно ставятся рекорды новых скоростей, развитие автомобилестроения требует постоянного усовершенствования тормозных систем автомобилей.

Неисправности суппортов и их признаки

Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.

Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает». Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые.

Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.

Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.

Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.

Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.

-Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.

-Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.

-Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.

-«Прихватывание» тормозов после окончания торможения.

-Биение в педали тормоза.

-Блокировка при резком торможении.

-Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.

При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Всем известная проблема — на C4 изнашиваются сальники флажка ручника и начинают «течь» суппорта. Как правило, те кто перебирает, меняют только резинки, это помогает — но не на долго, год, два — и опять всё по-новой, лужи тормозухи, таскание с собой доливки…

Решение данной проблемы без автокредита — замена при переборке суппорта латунной втулки флажка.

Для переборки были приобретены ремкомплекты фирмы Frenkit артикул 238010, в ремкомплектах других производителей этой самой втулки НЕТ!

Ремкомплект задних суппортов A6C4 с латунной втулкой

Из инструмента понадобятся ключи на 12, 13 и 15 и шестигранник на 7 для снятия самого суппорта, что-то вроде шила, чтоб снимать стопорные кольца, лучше конечно специальный съемник, если он есть. Газовый ключ чтоб выкрутить поршень суппорта. Ну и еще головки на 8 и 10, для выбивания и последующего запрессовки втулки.

Откручиваем тормозные шланги, предварительно подложив под крышку бачка тормозной жидкости тонкий полиэтиленовый пакет, это для того, чтоб жидкость не особо активно вытекала самотёком из системы — крышка бачка устроена таким образом, что воздух внутри него сообщается с атмосферой.

Снимаем суппорт, и выкручиваем поршень, выкручиваем за внешнюю часть, чтоб не повредить рабочую поверхность.

Снятый для переборки суппорт с выкрученным поршнем

Далее вынимаем стопорные кольца и вынимаем механизм ручного тормоза.

Разобранный суппорт A6 C4

Вынимаем сальник штока флажка, вот под ним-то и находится эта самая втулка. На втулке видны явные следы износа — царапины и потертости.

Латунная втулка суппорта со следами износа

Выбиваем изнутри подручными средствами втулку, сравниваем с новой — геометрия совпадает один-в-один. Единственная разница — старая втулка ушатана, новая — ну новая и есть.

Старая и новая втулки штока суппорта

Извлеченная из суппорта латунная втулка

Потом с помощью головок на 8 и 10 и молотка АККУРАТНО вгоняем на место новую втулку.

Процесс установки новой втулки

Меняем все резинки, предварительно замочив их на 30-60 минут в тормозной жидкости. Если кто не знает — то нюанс — пыльник поршня сначала вставляем в суппорт, потом вставляем поршень, вкручиваем его, и уже потом надеваем на поршень пыльник.

Собираем тормоза на место, прокачиваем, радуемся жизни.

До этого замена резинок была 1,5 года назад, затем через год они потекли, опять поменял, опять потекли, уже спустя всего пол-года, теперь перебрал с заменой втулки , пол-года полет нормальный, надеюсь, хватит на долго.

Стояночный тормоз

Устройство стояночного тормоза:

1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).

3. Центральная консоль.

4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).

5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).

7. Выключатель стояночного тормоза.

8. Основание рычага стояночного тормоза.

11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).

12. Регулировочная гайка.

13. Пыльники (убедиться в правильности установки).

14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.

Снятие

1. Снять центральной консоли.

2. В автомобилях с полным приводом снять заднюю часть выхлопного трубопровода.

3. Снять центральные теплозащитные панели.

4. Отвернуть регулировочную гайку от соединительной тяги.

5. Отсоединить компенсатор.

6. Отсоединить пыльники.

7. Отцепить стопорное кольцо -стрелка- от осевого штифта.

8. Выпрессовать осевой штифт.

9. Слегка толкнуть рычаг стояночного тормоза назад и снять.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Тщательно вставить стопорное кольцо.
Тщательно вставить пыльники.
Убедиться в том, что выхлопной трубопровод установлен без механических напряжений.
Отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).

Регулировка стояночного тормоза

МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

2. Ослабить натяжение тросов (см. рис. Стояночный тормоз), отвернув регулировочную гайку уравнителя до конца резьбы.

3. Один раз резко выжать и отпустить педаль тормоза и поднять рычаг стояночного тормоза на три щелчка.

4. Завернуть регулировочную гайку уравнителя до тех пор, пока еще задние колеса можно провернуть рукой.

5. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Задние колеса должны при этом вращаться свободно.

МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

1. Нажать несколько раз на педаль тормоза.

2. Установить опорные бруски под передние колеса.

3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

4. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

5. Затянуть регулировочную гайку уравнителя до того момента, когда оба рычага (1) начнут отходить от упоров (2).

6. Отвернуть регулировочную гайку на два оборота.

7. Проверить не перетянуты ли тросы. Для этого отжать отверткой (1) один рычаг (2) до упора. Если при этом второй рычаг отошел от упора, значит тросы перетянуты. Ослабить регулировочную гайку так, чтобы противоположный рычаг не отходил от упора.

8. Проверить работу стояночного тормоза. При крайнем нижнем положении рычага стояночного тормоза задние колеса должны вращаться свободно.

Смазка для суппортов

Можно ли смазывать «пальцы» любой подручной смазкой? К сожалению, нет. Причина в том, что суппорт работает в режиме высоких температур, особенно если автомобиль имеет большую массу или водитель любит погонять. В этом случае греется и суппорт, и направляющие, и смазка на них.

По этой причине отпадают самые распространенные смазочные материалы: они сделаны на основе минеральных масел и при нагревании разжижаются и стекают с металла.

Вторая причина, по которой использовать литол, солидол или даже более качественные керамические и медные смазки нельзя – их взаимодействие с резиновыми пыльниками. Большинство смазочных материалов повреждают резину, пыльники соскакивают со своих мест, и пальцы остаются без защиты.

Только тем, что производитель называет смазкой для направляющих. Такие продукты есть у Bosch, Liqui Moly и других производителей автохимии. Один из показателей, что смазка подходит – высокотемпературная устойчивость, сохранение свойств при нагреве минимум до 200 градусов.

Почему в магазине могут предложить не то? Просто потому, что для суппортов есть и другие смазочные материалы, например, керамические и медные противоскрипные смазки, которые наносят на металлическую пластину колодок. Да, они отлично справляются со своей задачей, но для пальцев не подходят!

Советы автомобилистам

Есть несколько правил, выполнение которых поможет продлить жизнь суппортам до заявленных производителем 150-200 тысяч километров.

Не экономьте на тормозной жидкости. Интервал ее замены – каждые 2 года, и не нужно думать, что «и так сойдет». Не сойдет. В жидкости накапливается осадок, который постепенно убивает и главный тормозной цилиндр, и поршни суппортов.

При замене колодок осмотрите суппорта (или пусть это сделают мастера в сервисе). В идеале, нужно обслужить и сам суппорт: заменить смазку, проверить состояние резиновых деталей, осмотреть поршни. Тогда первые признаки проблем можно застать в самом начале и не допустить ухудшения ситуации.

Любой звук со стороны тормозов – сигнал о проблеме. Появления скрипа может быть вызвано естественным износом колодки, а может быть симптомом ее перекоса. В любом случае, на писк, визг, стук нужно сразу реагировать.

Любая проблема с торможением – прямая путевка на СТО. Лучше заплатить за диагностику и ремонт, чем за чужой бампер. Часто можно услышать, что суппорта называют основной деталью тормозной системы. Это одновременно и правда, и нет: суппорт действительно играет огромную роль в процессе торможения, но и остальные части этого механизма не менее важны. Так что нет, роль не главная, но действительно важная. От того, насколько хорошо он работает, зависит безопасность на дороге, и не только для самого водителя, но и всех, кто находится рядом.

Читайте также: