Замена тормозной жидкости фольксваген пассат б6
Обновлено: 26.04.2024
Замена тормозной жидкости на VW Passat B6 (3С)
В первый раз довелось менять жидкость в VW Passat B6. От замены жидкости в Mercedes Benz отличается разве, что только разной последовательностью прокачки контуров: передний левый (FL), передний парвый (FR), задний левый (RL), задний правый (RR) и размером шестигранника клапана калипера - 11мм.
Тормозная жидкость OE: B 000 720 M2. Полтора литра.
В ходе работ пришлось также поменять несколько сломанных колпачков колесных болтов: 1K0 601 173 9B9:
 |
Для того, чтобы снять колпачки с колесных болтов использовал вот такой крючек. Это спец-инструмент Mercedes Benz для снятия инструментального кластера.
 |
 |
Далее отжимаем колесные болты, приподнимаем угол домкратом и подстраховываем его домкратной стойкой.
 |
 |
Для доступа к бачку снял часть патрубка идущую от MAF к Intake.
 |
Откачиваем старую жидкость из бачка.
 |
Заполняем бачек новой жидкостью до отметки Max. Прикручиваем крышку блидера. Нагнетаем давление в 15psi. Убеждаемся, что крышка не течет.
 |
Снимаем колпачок с нипеля калипера. Надеваем тайгоновую трубку одним концом на нипель, другим в бутылку. Открываем клапан: 11 мм
 |
Стравливаем примерно 200..250 ml жидкости в бутылку. Перекрываем клапан. Момент затяжки клапана 10Nm.
 |
Ставим колесо на место. Повторяем операцию для всех оставшихся колес.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов и сцепления VW Passat B6
Внимание: Тормозная жидкость опасна для здоровья. Не отсасывайте ее ртом через шланг. Храните тормозную жидкость только в емкости, к которой исключен случайный доступ детей.
1 Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. имеет свойство впитывать влагу, вследствие чего со временем точка ее кипения снижается, что при значительной нагрузке на тормоза может привести к образованию паровых пузырей в тормозных линиях и снизить эффективность действия тормозов. Не используйте уже работавшую тормозную жидкость.
2 Тормозную жидкость следует заменять каждые 2 года, по возможности весной. При эксплуатации автомобиля в горной местности, на дорогах, обрабатываемых солью, а также в условиях содержащего соли морского воздуха, заменять тормозную жидкость следует чаще, чем оговорено в графике текущего обслуживания.
3 Для замены тормозной жидкости потребуется помощь ассистента, однако на СТО эта процедура обычно осуществляется при помощи специального устройства. При прокзчке тормозной системы автомобиль должен быть запаркован на ровной горизонтальной площадке.
Замена и прокачка тормозной жидкости
4 Снимите крышку с резервуара тормозной жидкости
5 Отметьте фломастером на стенке резервуара текущий уровень тормозной жидкости, чтобы затем не допустить его превышения при замене тормозных колодок. Откачайте из резервуара резервуара тормозную жидкость, оставив на его дне слой жидкости толщиной примерно 10 мм. Замечание: Не удаляйте из резервуара всю жидкость, иначе воздух попадет в гидропривод тормозной системы и сцепления. Сетку в резервуаре удалять не нужно.
6 Заполните резервуар свежей тормозной жидкостью ДО метки «МАХ»
7 Тщательно очистите и снимите защитные колпачки штуцеров прокачки.
8 Наденьте один конец чистого прозрачного шланга на штуцер прокачки суппорта одного из тормозных механизмов, а другой конец вставьте в сосуд для сбора тормозной жидкости. В емкость следует налить немного тормозной жидкости и постоянно следить за тем, чтобы конец шланга был погружен в нее. Также емкость следует поднять, по крайней мере, на 30 см над штуцером прокачки, чтобы обеспечить давление и препятствовать поступлению воздуха к нему.
9 Попросите ассистента 3-5 раз резко нажать педаль тормоза с интервалами 2 + 3 с. Отдайте штуцер на 1/2 + 3/4 оборота при выжатой педали. После того, как педаль тормоза упрется в пол, затяните штуцер. Повторяя этот процесс, откачайте около 250 мл старой тормозной жидкости до появления новой (ее можно узнать по светлому цвету). Замечание: Следите за тем, чтобы в резервуаре оставалось не менее 10 мм жидкости, иначе придется прокачивать гидропривод тормозов и сцепления.
10 Затяните штуцер прокачки, закройте его защитный колпачок и долейте в резервуар новую тормозную жидкость. Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость последовательно из остальных суппортов. Внимание: Сливаемая тормозная жидкость в любом случае должна быть чистой и без воздушных пузырьков.
12 На моделях с РКПП присоедините шланг к штуцеру (2 на сопр. иллюстрации) прокачки на исполнительном цилиндре сцепления (2), отдайте штуцер и. действуя аналогичным указанному выше способом, спустите примерно 100 мл жидкости, попросив ассистента нажимать на педаль сцепления. Замечание: Для доступа к штуцеру снимите воздухоочиститель, см. тут.
13 Откорректируйте уровень тормозной жидкости в соответствии с заранее нанесенной отметкой
14 Нажмите на педаль тормоза и проверьте ее свободный ход. Удостоверьтесь, что педаль тормоза не «проваливается» при ее выжимании - свободный ход педали должен составлять не более 1/3 ее полного хода.
15 На моделях с РКПП проверьте исправность функционирования сцепления.
16 На работающем двигателе проверьте герметичность гидропривода тормозов. Для этого нажмите педаль с усилием 200 • 300 Н (20 • 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. 17 В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого следует совершить не менее одного сильного торможения, проверив заодно действие ABS. Признаком исправной работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении. Замечание: Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.
Замена тормозной жидкости на Passat B6
Менять тормозную жидкость нужно хотя бы раз в год, точнее можно сказать что это максимальный промежуток для замены. Если полагаться на регламент, то из него мы знаем, что в тормозном контуре переднем около двухсот миллилитров жидкости, в заднем на сто миллилитров больше(расчёт на каждое колесо). Практически вам хватит литровой бутылки, чтобы заполнить всё. Исключение: если вдруг вы собираетесь меня жидкость в сцеплении, тогда нужно будет долить туда сто миллилитров. Лучше запастись ёмкостью больше( 1,5 литра). После этого мы можем прокачать систему и промыть немного.
Когда мы будете менять жидкость вам нужно будет обязательно отслеживать уровень жидкости в бачке, когда будете прокачивать. Также не забывайте соблюдать последовательно когда будете прокачивать контур автомобиля.
Контур состоит из: переднее(левое, правое), заднее(левое, правое).
Конечно если в идеале, то менять тормозную жидкость в одиночку сложновато, поэтому лучше, если вы будете пользоваться помощью кого-либо.
Если такой возможности нет, то смастерите что-нибудь, что поможет вам его заменить. Воспользуйтесь крышкой ну или запаской.
Обязательно также понадобится шланг прозрачный, он поможет отслеживать выход воздуха из тормозной системы. Шланг должен подходить к штуцеру по диаметру. В процессе штуцер нужно перекрыть штуцер при помощи ключа.
Для автомобиля Фольксваген Пассат можно приобрести любую жидкость. Но всё-таки если вы доверяете опыту, то мы советуем жидкость VAG B000750M3. Как заменить жидкость самостоятельно подскажет инструкция предоставленная ниже. Если полторы тысяч рублей для вас совсем не лишние, то лучше потратить время для работы, чем опустошить кошелёк. Проходите по ссылке ниже и смотрите видеоинструкцию.
Тормозная жидкость на Volkswagen Passat
На VW Passat установлена гидравлическая система торможения с диагональным разделением контуров, что обеспечивает безопасность вождения при частичной поломке тормозов.
Основными рабочими узлами системы являются главный тормозной цилиндр (ГТЦ), вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и дисковые тормозные механизмы передних и задних колес.
Тормозная система и сцепление снабжаются жидкостью из бачка-расширителя, который расположен в подкапотном пространстве, над главным тормозным цилиндром.
Помимо этого, эффективность торможения Пассата обеспечивает ряд сервисных электронных систем:
- Система уменьшения крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса (ASR),
- Антиблокировочная система (ABS),
- Электронный распределитель тормозного усилия на задней оси (EBV),
- Электронная система стабилизации (ESP).
Для оперативного оповещения водителя об утечке тормозной жидкости или о низком давлении в системе (у машин с ABS) служит индикатор стояночного тормоза на приборной панели Фольксваген Пассат, связанный с датчиком контроля уровня тормозной жидкости в расширительном бачке.
Какая тормозная жидкость применяется
Тормозная жидкость в Фольксваген Пассат используется в качестве рабочей среды в гидравлических системах тормозов и сцепления. В Пассатах Б3, Б4, Б5 (до 2005 года выпуска) применяется жидкость типа «DOT4». Начиная с 2005 года (поколения Б6, Б7), в систему заливается тормозная жидкость «DOT4 ESP».
Для информации! DOT 4 ESP – это синтетическая тормозная жидкость, разработанная для автомобилей с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP). Согласно техническим условиям производителей допускается смешивать ее с другими жидкостями, типа DOT3 и DOT4.
В зависимости от модификации автомобиля и типа силового агрегата номинальный объем системы составляет от 1,0 до 1,15 литров жидкости. Однако по факту с учетом прокачки всех тормозных магистралей для полноценной замены потребуется минимум 1,5 литра новой тормозной жидкости.
| Тип тормозной жидкости | Производитель | Стоимость |
|---|---|---|
| DOT 4 | SWAG (Германия) | 720 руб./литр |
| COMMA (Великобритания) | 440 руб. /литр | |
| TEXTAR (Германия) | 420 руб. /литр | |
| TRW (Германия) | 390 руб. /литр | |
| DOT 4 ESP | COMMA (Великобритания) | 800 руб. /литр |
| TRW (Германия) | 500 руб. /литр |
Причины замены жидкости в системе тормозов
Для обеспечения безопасного вождения, замена жидкости в системе торможения должна выполняться в следующих случаях:
При нарушении герметичности системы тормозов: если жидкость постоянно уходит, то нужно выявить место утечки, провести ремонт и заменить (долить) тормозную жидкость с обязательной прокачкой тормозных контуров.
При снижении эффективности работы тормозного механизма: со временем эксплуатационные свойства тормозной жидкости ухудшаются – она впитывает влагу, загустевает при низких температурах, а при интенсивном торможении в ней могут возникать паровые пробки. Это ведет к замедленному, неравномерному торможению, а в худшем варианте происходит полный отказ тормозов.
Современную тормозную жидкость рекомендуется менять через каждые 2 года или спустя 40 тысяч километров пройденного пути.
Правила прокачки тормозных контуров
Прокачка системы тормозов проводится для того, чтобы удалить частицы воздуха, которые могли остаться в магистралях после ремонта или регламентной замены жидкости. Наличие воздуха в тормозных магистралях ухудшает эффективность торможения и может стать причиной ДТП. Регламент Volkswagen предписывает сливать при прокачке тормозов на Passat B6 следующий минимальный объем жидкости:
| Контур системы | Сколько жидкости требуется слить |
|---|---|
| Тормозные цилиндры колес передней оси | по 200 мл с каждого |
| Тормозные цилиндры колес задней оси | по 300 мл с каждого |
| Сцепление | 100 мл |
Прокачку системы следует проводить строго в определенной последовательности:
- Передний левый тормозной цилиндр;
- Передний правый цилиндр;
- Цилиндр левого заднего колеса;
- Цилиндр правого заднего колеса.
Предупреждение! Тормозная жидкость содержит ядовитые компоненты, поэтому следует избегать ее попадания на открытые участки рук, в глаза и органы дыхания. Кроме того, гидравлическая жидкость тормозов активно растворяет пластик и краску. При проливе тормозной жидкости на окрашенные элементы автомобиля требуется незамедлительно промыть эти места большим количеством воды.
Процедура замены
Чтобы поменять рабочую жидкость в тормозной системе своими руками, нужно установить автомобиль на ровной поверхности и снять переднее левое колесо. После этого в моторном отсеке откручивается крышка бачка тормозной системы, и старая жидкость откачивается с помощью большого шприца или резиновой груши.
Совет! Для более удобного доступа к бачку можно временно демонтировать патрубки воздушной системы.
Затем в бачок до максимальной отметки заливается новая тормозная жидкость, и контуры тормозной системы прокачиваются через штуцера рабочих тормозных цилиндров, установленных на каждом колесе.
Процедуру прокачки удобнее всего проводить вдвоем с помощником следующим образом:
- Снимается защитный колпачок со штуцера тормозов переднего левого колеса;
- На штуцер плотно надевается прозрачный шланг подходящего диаметра;
- Противоположный конец шланга опускается в емкость (банку, бутылку), наполненную новой тормозной жидкостью.
При проведении процедуры емкость нужно поднять выше штуцера не меньше чем на 30 см, чтобы исключить проникновение воздуха в систему через резьбовое соединение на штуцере.
Далее, помощник должен 3 – 4 раза резко выжать до упора педаль тормоза и задержать ее в нажатом положении. В это время ключом на «11» затяжка штуцера ослабляется на половину оборота, и жидкость из тормозного контура стекает в прозрачный шланг. Помощник продолжает прокачивать систему дальнейшими нажатиями на педаль тормоза до того момента, пока из суппорта в шланг не перестанет выходить старая тормозная жидкость, а пузырьки воздуха полностью исчезнут.
В ходе прокачки важно следить за количеством тормозной жидкости в бачке и своевременно доливать жидкость, чтобы ее уровень в расширителе не опускался ниже минимальной отметки.
Когда из тормозного контура начнет стабильно поступать новая рабочая жидкость (более светлая и без загрязнений), штуцер затягивается до упора ключом и процесс прокачки прекращается. В заключение со штуцера снимается шланг, а защитный колпачок устанавливается на место.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
![]()
Рассчитать стоимость ремонта![]()
Рассчитать стоимость ремонта![]()
Рассчитать стоимость ремонта![]()
Рассчитать стоимость ремонта
Запись на Ремонт Volkswagen Passat B6
Замена тормозной жидкости
Фольксваген Пассат Б6 (volkswagen Passat B6).
Вы можете ожидать в комфортной зоне, присутствовать в ремзоне (не вмешиваясь в процесс ремонта)
или заниматься своими делами, по готовности с Вами свяжутся.
Записаться на ремонт
Описание
Главное правило для всех участников дорожно-транспортное движения — безопасность. Для того, чтобы контролировать работу автомобиля необходимо регулярно осуществлять замену тормозной жидкости на Volkswagen Passat и других иномарках. Соответствующие манипуляции лучше всего доверять профессиональным специалистам. Квалифицированные мастера нашего автосервиса быстро и качественно произведут замену тормозной жидкости на Volkswagen Passat по приемлемой цене. Почему важно своевременно менять то…
Главное правило для всех участников дорожно-транспортное движения — безопасность. Для того, чтобы контролировать работу автомобиля необходимо регулярно осуществлять замену тормозной жидкости на Volkswagen Passat и других иномарках. Соответствующие манипуляции лучше всего доверять профессиональным специалистам. Квалифицированные мастера нашего автосервиса быстро и качественно произведут замену тормозной жидкости на Volkswagen Passat по приемлемой цене.
Почему важно своевременно менять тормозную жидкость в Volkswagen Passat?
Профессионалы в сфере техобслуживания уверяют, что, если заменять тормозную жидкость в Volkswagen Passat минимум раз в два года, то состояние всей системы будет находиться на оптимальном уровне, что позволит транспортному средству полноценно функционировать. Известно, что только специалисты смогут качественно, быстро и надежно поменять тормозную жидкость, а также осуществить визуальный осмотр всего автомобиля для полноценного контроля над работой иномарки. Существует несколько причин, почему лучше доверить свое авто представителям техцентра, а не пытаться поменять тормозную жидкость самостоятельно:
- квалифицированный механик грамотно подберет необходимый Фольсквагену Пассат состав;
- процесс замены будет быстрым и качественным;
- автосервис располагает всем необходимым оборудованием;
- отсутствует риск того, что система будет завоздушена.
Осуществлять работы по замене тормозной жидкости в Фольсквагене Пассат лучше во время прохождения полноценного техобслуживания в специализированном автосервисе. Наши мастера помогут за минимальное время возобновить бесперебойную работу вашего транспортного средства. Не забывайте, что исправность автомобиля — гарантия вашей безопасности.
Предупреждение: Старая тормозная жидкость имеет более темный цвет, чем новая.
Операция по замене тормозной жидкости аналогична операции прокачки тормозов за исключением того, что бачок тормозной жидкости должен быть освобожден от старой тормозной жидкости.
Расположение штуцера прокачки тормозного суппорта
Использование гаечного ключа для ослабления штуцера прокачки
Порядок выполнения
1. Откройте первый штуцер прокачки и качайте педаль тормоза до тех пор, пока старая тормозная жидкость выйдет из главного тормозного цилиндра. Долейте тормозную жидкость до метки MAX в бачок и прокачайте еще раз до появления в штуцере прокачки новой тормозной жидкости, после чего завинтите штуцер прокачки. Аналогичным образом прокачайте тормозны
Какая тормозная жидкость применяется
Тормозная жидкость в Фольксваген Пассат используется в качестве рабочей среды в гидравлических системах тормозов и сцепления. В Пассатах Б3, Б4, Б5 (до 2005 года выпуска) применяется жидкость типа «DOT4». Начиная с 2005 года (поколения Б6, Б7), в систему заливается тормозная жидкость «DOT4 ESP».
Для информации! DOT 4 ESP – это синтетическая тормозная жидкость, разработанная для автомобилей с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP). Согласно техническим условиям производителей допускается смешивать ее с другими жидкостями, типа DOT3 и DOT4.
В зависимости от модификации автомобиля и типа силового агрегата номинальный объем системы составляет от 1,0 до 1,15 литров жидкости. Однако по факту с учетом прокачки всех тормозных магистралей для полноценной замены потребуется минимум 1,5 литра новой тормозной жидкости.
| Тип тормозной жидкости | Производитель | Стоимость |
|---|---|---|
| DOT 4 | SWAG (Германия) | 720 руб./литр |
| COMMA (Великобритания) | 440 руб. /литр | |
| TEXTAR (Германия) | 420 руб. /литр | |
| TRW (Германия) | 390 руб. /литр | |
| DOT 4 ESP | COMMA (Великобритания) | 800 руб. /литр |
| TRW (Германия) | 500 руб. /литр |
Расположение штуцера прокачки тормозного суппорта
Причины замены жидкости в системе тормозов
Для обеспечения безопасного вождения, замена жидкости в системе торможения должна выполняться в следующих случаях:
При нарушении герметичности системы тормозов: если жидкость постоянно уходит, то нужно выявить место утечки, провести ремонт и заменить (долить) тормозную жидкость с обязательной прокачкой тормозных контуров.
При снижении эффективности работы тормозного механизма: со временем эксплуатационные свойства тормозной жидкости ухудшаются – она впитывает влагу, загустевает при низких температурах, а при интенсивном торможении в ней могут возникать паровые пробки. Это ведет к замедленному, неравномерному торможению, а в худшем варианте происходит полный отказ тормозов. 
Современную тормозную жидкость рекомендуется менять через каждые 2 года или спустя 40 тысяч километров пройденного пути.
10.9. Прокачка гидравлической тормозной системы
Прокачка тормозной системы
Предупреждение
Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т. е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.
Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, которыйзначительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическуюсистему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узловили тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ходпедали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичностьвсех узлов привода тормозов и их соединений.
Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.
При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.
Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.
Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.
Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.
Последовательность прокачки
Если производилось только частичное рассоединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту часть системы. Если производится прокачка всей гидравлической системы тормозов, прокачку каждого контура начинайте с переднего колеса на моделях без антиблокировочной системы. На моделях с антиблокировочной системой в первую очередь прокачайте передний контур.
Прокачка – основной метод (два человека)
Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.
При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.
Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном
Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, которыйисключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкостис пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер,в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.
Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением
Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха,для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса.
VW рекомендует использовать сжатый воздух, подаваемый под давлением не более 2 бар.
При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы,чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки,что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.
Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.
Предупреждение
Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться.
Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.
1. Органы управления, приборы и оборудование
1.0 Органы управления, приборы и оборудование 1.1. Ключи
2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические характеристики 2.2. Периодичность обслуживания 2.3. Моторное масло 2.4 Проверка выхлопной системы 2.5. Система охлаждения двигателя 2.6. Свечи зажигания 2.7 Слив воды из топливного фильтра (дизельные двигатели) 2.8 Замена топливного фильтра (дизельные двигатели) 2.9 Проверка герметичности шлангов и вытекания жидкости 2.10 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 2.11 Проверка состояния поликлинового ремня 2.12 Клиновые ремни 2.13 Измерение износа зубчатых ремней на дизельных двигателях 2.14 Коробка передач/главная передача 2.15 Проверка защитного чехла приводного вала 2.16 Визуальная проверка герметичности коробки передач 2.17 Проверка уровня масла в механической коробке передач 2.18 Проверка масла в главной передаче автоматических коробок передач 2.19 Проверка/замена уровня масла в автоматической коробке передач 2.20 Проверка передней подвески и рулевого управления 2.21 Проверка пылезащитных чехлов шарниров передней подвески 2.22 Проверка амортизатора 2.23 Проверка радиатора 2.24 Проверка электрических цепей 2.25. Тормозная жидкость 2.26 Проверка передних тормозных колодок 2.27 Проверка задних тормозных колодок 2.28 Проверка тормозных шлангов 2.29 Проверка тросов ручного тормоза 2.30 Проверка уровня жидкости в усилителе рулевого управления 2.31 Пылевой фильтр 2.32 Аккумуляторная батарея 2.33 Шарниры дверей 2.34. Стеклоомыватели 2.35 Щетки стеклоочистителей 2.36 Проверка исходного положения рычага стеклоочистителя 2.37 Проверка угла наклона рычага стеклоочистителя 2.38 Замена батарейки в ключе дистанционного управления 2.39 Обнуление Service-индикатора
5. Топливная система
5.0 Топливная система 5.2 Топливный насос/датчик уровня топлива 5.3 Топливный фильтр на моделях с бензиновыми двигателями 5.4 Регулировка троса акселератора (бензиновый двигатель) 5.5 Дополнительная регулировка (автоматическая коробка передач) 5.6. Топливная система дизельного двигателя
6. Управление двигателем
6.0 Управление двигателем 6.2 Работа системы управления двигателем 6.3 Проверка системы впрыска топлива 6.4 Датчики и исполнительные механизмы системы управления двигателем 6.5. Система зажигания 6.6. Топливная магистраль и топливные форсунки 6.7 Основные неисправности системы управления двигателем
7. Общая информация
7.0 Общая информация 7.2 Катализатор 7.3 Эксплуатация автомобилей с катализатором 7.4 Турбонагнетатель 7.5 Замена глушителя 7.6 Датчик кислорода
8. Трансмиссия
8.0 Трансмиссия 8.1. Диск сцепления 8.2. Механическая коробка передач 8.3. Автоматические коробки передач
9. Общая информация
9.0 Общая информация 9.1. Амортизационная стойка 9.2. Общая информация 9.3. Общая информация
10. Общая информация
10.0 Общая информация 10.2 Подушка безопасности 10.3 Рулевое колесо 10.4 Поперечная рулевая тяга 10.5 Установка насоса усилителя рулевого управления 10.6 Углы установки передних колес 10.7 Основные неисправности подвески и рулевого управления
11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.2 Общая информация 11.3 Системы АBS/EBV/EDS/ASR/ESP 11.4 Проверка вакуумного усилителя тормозов 11.5. Замена передних тормозных колодок 11.6 Замена задних тормозных колодок 11.7 Проверка тормозного диска 11.8 Тормозной диск 11.9 Прокачка гидравлической тормозной системы 11.10. Тормозные трубопроводы и шланги 11.11 Выключатель стоп-сигнала 11.12 Рычаг ручного тормоза 11.13 Регулировка ручного тормоза 11.14. Переднеприводные автомобили 11.15 Основные неисправности тормозов
12. Общая информация
12.0 Общая информация 12.2 Уход за кузовом 12.3 Уход за обивкой и ковриками 12.4 Ремонт незначительных повреждений кузова 12.5 Ремонт сильных повреждений кузова 12.6. Передняя поперечная панель 12.7 Передний бампер 12.8 Снятие рычага блокировки капота 12.9 Регулировка бокового направляющего кронштейна бампера 12.10 Задний бампер 12.11 Переднее крыло 12.12 Облицовка ниши переднего колеса 12.13 Решетка воздухозаборника 12.14. Капот 12.15 Решетка радиатора 12.16. Трос открытия замка капота 12.17 Замок капота 12.18 Внутренняя отделка двери 12.19 Отличия при снятии обивки правой передней двери 12.20 Блок управления механизмами двери 12.21 Уплотнение двери 12.22 Боковая отделка багажного отделения моделей Седан 12.23 Боковая отделка багажного отделения моделей Универсал 12.24 Задняя отделка багажного отделения на моделях Седан 12.25 Обивка крышки багажника 12.26 Обивка двери багажника 12.27 Покрытие пола багажного отделения на моделях Универсал 12.28 Крышка багажника 12.29. Замок багажника 12.30 Регулировка положения крышки багажника/задней двери 12.31. Замок задней двери на моделях Универсал 12.32 Передняя дверь 12.33 Цилиндр замка передней двери 12.34 Наружная ручка открытия двери 12.35 Замок двери 12.36 Ручное опускание стекла двери 12.37 Стекло двери 12.38 Кронштейн двери 12.39 Внутреннее зеркало заднего вида 12.40 Центральная консоль 12.41 Передняя пепельница 12.42 Задняя пепельница 12.43 Декоративная накладка рычага (автоматическая коробка передач) 12.44 Декоративные накладки под радиоприемником 12.45 Нижняя отделка панели приборов со стороны водителя 12.46 Вещевой ящик 12.47 Внутренняя декоративная накладка наружного зеркала заднего вида 12.48 Потолочная ручка 12.49 Противосолнечные козырьки 12.50 Накладки порогов 12.51 Ветровое и заднее стекла 12.52 Передние сидения 12.53 Подголовник 12.54 Боковые подушки безопасности 12.55 Заднее сидение 12.56 Левая спинка заднего сидения 12.57 Ковровое покрытие 12.58 Элементы отделки интерьера 12.59 Наружное зеркало заднего вида/стекло зеркала 12.60 Корпус наружного зеркала 12.61 Ограждение/бордюрная планка крыши 12.62 Боковая накладка кузова 12.63 Замена резиновых лент щеток стеклоочистителей 12.64 Сопла омывателей ветрового стекла 12.65 Рычаги стеклоочистителя
13. Отопление, вентиляция
13.0 Отопление, вентиляция 13.2 Вентиляционные сопл 13.3 Панель управления отопителем 13.4 Рычаг центральной заслонки 13.5 Блок управления отопителем 13.6 Блок резисторов отопителя 13.7 Блок управления отопителем и кондиционером 13.8 Компрессор кондиционера 13.9 Вентилятор отопителя
14. Электрооборудование
14.0 13 Электрооборудование 14.2 Общая информация 14.3. Электрические цепи 14.4 Предохранители 14.5 Правила ухода за аккумулятором 14.6 Проверка аккумулятора 14.7 Зарядка аккумулятора 14.8 Аккумулятор 14.9 Система зарядки 14.10 Генератор 14.11 Замена щеток генератора и регулятора напряжения 14.12 Система запуска двигателя 14.13 Стартер 14.14 Тяговое реле стартера 14.15 Замена лампочек внешнего освещения 14.16 Замена лампочек внутреннего освещения 14.17 Устройства внешнего освещения 14.18 Исполнительный двигатель корректора света фар 14.19 Регулировка света фар 14.20 Газоразрядные лампы фар ближнего света 14.21 Комбинация приборов 14.22 Многофункциональные переключатели рулевой колонки 14.23 Переключатели 14.24 Радиоприемник 14.25 Высокочастотные громкоговорители 14.26 Низкочастотные громкоговорители 14.27 Антенна 14.28 Проверка обогревателя заднего стекла 14.29 Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла 14.30 Двигатель стеклоочистителя заднего стекла 14.31 Насос стеклоомывателя 14.32 Система центральной блокировки замков 14.33 Основные неисправности генератора 14.34 Основные неисправности стартера 14.35. Общая информация
Правила прокачки тормозных контуров
Прокачка системы тормозов проводится для того, чтобы удалить частицы воздуха, которые могли остаться в магистралях после ремонта или регламентной замены жидкости. Наличие воздуха в тормозных магистралях ухудшает эффективность торможения и может стать причиной ДТП. Регламент Volkswagen предписывает сливать при прокачке тормозов на Passat B6 следующий минимальный объем жидкости:
| Контур системы | Сколько жидкости требуется слить |
|---|---|
| Тормозные цилиндры колес передней оси | по 200 мл с каждого |
| Тормозные цилиндры колес задней оси | по 300 мл с каждого |
| Сцепление | 100 мл |
Прокачку системы следует проводить строго в определенной последовательности:
- Передний левый тормозной цилиндр;
- Передний правый цилиндр;
- Цилиндр левого заднего колеса;
- Цилиндр правого заднего колеса.
Предупреждение! Тормозная жидкость содержит ядовитые компоненты, поэтому следует избегать ее попадания на открытые участки рук, в глаза и органы дыхания. Кроме того, гидравлическая жидкость тормозов активно растворяет пластик и краску. При проливе тормозной жидкости на окрашенные элементы автомобиля требуется незамедлительно промыть эти места большим количеством воды.
Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)
Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.
Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.
Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.
Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.
Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.
Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.
Удаление старой жидкости:
Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.
Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.
Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.
В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.
Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.
При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.
Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.
Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.
Передний мост:
Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.
Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.
На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.
Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.
Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.
Надеть обратно защитный колпачок.
Повторить процесс для переднего правого колеса.
Задний мост:
Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.
Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.
Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.
Надеть защитный колпачок обратно.
Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.
Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.
Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.
Провести функциональную проверку во время тест-драйва.
Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.
Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.
Общие замечания по моему способу замены:
Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.
Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.
Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.
Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.
По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.
Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.
SauberF1
eijei
Заинтересовавшийся
Evgen74
Участник
На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.
П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.
П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.
Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.
SauberF1
Evgen74
Участник
eijei
Заинтересовавшийся
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.
Alex5-6
Почётный Тигуановод
Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?Логично
SauberF1
Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?Логично
Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).
А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?
Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.
И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.
NooBik
Новичок
Астрахань
A-boss
Астрахань
Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.Vandiesel
Участник
Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.
Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.
И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)
Читайте также: