Замена тормозных дисков газ соболь

Обновлено: 12.05.2024

Самостоятельная замена передних тормозных дисков – пошаговая инструкция

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с проблемой замены тормозных дисков на своем автомобиле. Обычно это происходит через 40-60 тыс. км в зависимости от стиля езды. Вы легко можете заменить тормозные диски сами в своем гараже или же на даче, как это делал я. Ниже находится пошаговая инструкция, как это сделать.

Надеюсь, что эта информация будет для вас полезна.

Необходимый инструмент для замены тормозных дисков самостоятельно:

1. Термо-износостойкая смазка. В народе ее называют меднянка или серебрянка.

2. Очиститель тормозов

3. Смазка направляющих суппорта

4. Клещи переставные (Гебельцы)

5. Головка на 17 или аналог в зависимости от модели автомобиля

6. Щетка по металлу

7. Ключ на 14 или аналог в зависимости от модели автомобиля

8. Отвертка шлицевая большая

9. Отвертка крестовая средняя

10. Отвертка шлицевая малая

11. Вороток (на воротке головка на 21 с маленьким удлинителем для снятия колеса)

Итак, все необходимые инструменты у вас уже готовы. Теперь переходим непосредственно к замене дисков:

1. Ставим машину на домкрат (12) и снимаем колесо (11). Не забудьте при этом поставить машину на стояночный тормоз.

2. Разводим колодки с помощью большой шлицевой отвертки (8).

3. Откручиваем и снимаем суппорт (7).

4. Вынимаем тормозные колодки с помощью отвертки (7).

5. С помощью воротка и гаечной головки откручиваем тормозную скобу (11),(5).

6. Если тормозной диск к ступице прикручен винтом (-ами), то откручиваем сначала эти винты (9).

7. С помощью молотка (13) по диагонали бьем в торцы посадочных мест диска, но ни в коем случае не по самой рабочей поверхности диска. Диск должен легко отскочить от ступицы и мы его снимаем.

8. С помощью щетки по металлу (6) зачищаем посадочную поверхность ступицы.

9. С помощью очистителя для тормозов (2) промываем ступицу и на это место устанавливаем новый диск. Если есть винты, то прикручиваем диск винтами, если винтов нет, то зажмите диск колесными гайками по диагонали.

10. Чистим тормозную скобу (6),(10).

11. Чистим и смазываем направляющие «пальцы» (6),(3).

12. Собираем и устанавливаем скобу на поворотный кулак.

13. Со старых колодок снимаем противоскрипные пластины, если они не изношены. Зачищаем их и с помощью термо-износостойкой смазки (медянка, серебрянка)(1), которая идет с колодками в некоторых комплектах, устанавливаем противоскнипные пластины на новые колодки. Если не наносить смазку, то колодки будут скрипеть.

14. Если есть электрические датчики износа тормозных колодок, то эта колодка устанавливается внутри суппорта. Если датчики механические (скрипуны), то колодки устанавливаются с внутренней стороны суппорта и со стороны набега диска, т.е. на встречу вращения диска.

15. Смазываем боковые стороны колодок термо-износостойкой смазкой (1) и устанавливаем в тормозную скобу.

16. Чистим сам суппорт и с помощью гебельцов (4) не спеша заводим поршень внутрь цилиндра, при этом аккуратно с помощью малой отвертки (10), поддеваем пыльник поршня, выравниваем его и заводим вместе с поршнем в цилиндр.

17. Устанавливаем суппорт на скобу, затягиваем (7).

18. Накачиваем педаль тормоза, обязательно !

19. Устанавливаем колесо на место.

Вот так легко можно поменять тормозные диски на своем автомобиле и для этого вовсе не надо ехать в сервис!

Замена и ремонт переднего диска тормозов.

Ремонт диска проводится в том случае, если на его рабочей поверхности имеются не очень глубокие риски или в том случае, если его биение составляет не более 0,15 мм. Проверку осевого биение проводят специальным индикатором при его вращении. В остальных случаях проводится замена диска на новый.

Снятие тормозного диска осуществляется в следующем порядке:

- поставить автомобиль на ручной тормоз и установить под задние колеса противооткатные упоры;

- ослабить гайки крепления переднего колеса;

- вывесить переднею часть автомобиля и снять колесо;

- открутить и снять со стойки тормозную скобу, открутить со стойки и снять ступицу вместе с тормозным диском;

- снять тормозной диск со ступицы;

- при необходимости отшлифовать поверхности диска на базе торцовой поверхности Б(см рис ниже)

При шлифовке диска нужно обеспечивать что бы была минимальная разница толщины стенок диска, разрешается суммарный допуск рабочей поверхности Г диска относительно базовой поверхности Б не более 0,05 мм, разнотолщинность диска должна быть не более 0,03 мм

Толщина диска должна быть не менее 30 мм (при этом толщина нового диска – 33+0,1 мм). Рабочие поверхности должны быть шероховатостью не более 1,25 мкм по ГОСТ 2789-73.

Тормозной диск меняется обязательно на новый, если на диске имеются глубокие риски или тормозной диск износился до толщины в 30 мм или меньше.

- провести проверку статической балансировки диска, при установке диска по поверхностям А и Б, допустимый дисбаланс должен быть не более 150 г·см. Дисбаланс диска можно устранять помощью фрезерования в месте В указанном на рисунке выше.

Сборку и установку диска необходимо проводить в обратной последовательности с снятию.

При этом усилия затяжки болтов должны быть:

- для болтов крепления диска к ступице усилие затяжки 55-70 Н·м (5,5-7,0 кгс·м);

- для болтов крепления к стойки ступичных подшипников усилие затяжки 53-60 Н·м (5,3-6,0 кгс·м);

- для болтов крепления к стойке тормозной скобы усилие затяжки 235-315 Н·м (23,5-31,5кгс·м);

При этом резьбовую часть болтов необходимо очистить старого герметика, грязи, обезжирить и нанести небольшой слой анаэробного герметика например Унигерм-6 ТУ2257-516-00208947-2009.

Как заменить тормозной диск на соболе

Диск ремонтируют, если его рабочие поверхности имеют глубокие риски и осевое биение более 0.1 мм. Осевое биение проверяют индикатором при вращения диска на подшипниках ступицы.

Для ремонта диска необходимо: снять корпус и основание со стойки подвески (см. подраздел *Замена основания*);

снять диск со ступицы, для чего отвернуть винты; прошлифовать рабочие поверхности диска на базе его торцовой поверхности, прилегающей к ступице.

При шлифовании необходимо обеспечивать минимальную разницу между стенками диска, Суммарный допуск параллельности и плоскостности рабочей поверхности диска относительно базовой поверхности но более 0,05 мм (разница в показаниях индикатора при перемещении по проверяемой поверхности), а суммарный допуск параллельности рабочих поверхностен диска между дабой не менее 0.03 мм, Минимальная толщина диска 19 мм, а шероховатость его рабочих поверхностей не более 1.25 мкм по ГОСТ 2739-73.

При обнаружении трещин или глубоких рисок, а также при толщине менее 19 мм диск заменить.

Для этого диск устанавливают на ступицу и завертывают вин1ы крепления и устанавливают скобку на стоику подвески (см, подразделы -Замена основания» и «Замена колодок передним дисковых тормозных механизмов"). Барабанные тормозные механизмы Перед ремонтом тормозные механизмы надо промыть теплой водой с моющими средствами и просушить сжатым воздухом.

Для разборки тормозного механизма необходимо:

Газель Соболь. Замена тормозного диска

Тормозной диск заменяем в случае появления трещин, искривления или сильных задиров на его поверхности, а также при износе его до толщины менее 19 мм.
Снимаем колесо (см. «Снятие колес», с. 91).

Очистив посадочное место от коррозии и грязи, устанавливаем диск в обратной последовательности.

может кто и знал, но я догадывался, что в наших передних скобах должны присутствовать прижимные пластины- чтобы колодки не грохотали
так вот, при замене тормозных дисков, установил данные пластины — заказывал в бывшем екзисте…номер на фото
колодки тоже подобрал корейские вроде) см фото (только это на мою Приору, на газ найду номер сфоткаю

FakeHeader

Comments 16

Колодки и так не гремят, потому что стоят прижимные пружины. Я на своём за 200 тык поменял три комплекта передних и два задних колодок. Всё зависит от стиля езды. Если тапку в пол, а потом и тормоз туда же, колодок надолго не хватит, особенно при езде по городу.

Да фиг там) на Волге и баргузе стоят одни и те же колодки и направляйки…на кочках на баргузе гремели колодки, на Волге нет.

В свое время газовсцы спилили у хонды эти суппорта, естественно и пластины противоскрипные также идут.

приобрели документы и комплекты у фирмы Гирлинг для 3105. учите историю.

Хорошая фирма колодок. Логан и Меган на них — доволен)

Парт номером поделишься? На пластинки

на фото посмотри, брал в бывшем экзисте

Выдает как ремкомплект тормозных колодок, верно?

да, рублей 300 должен стоить

Спасибо, давно искал)

Тоже себе такие взял, ГАЗ экономит на копеечных деталях

тут спорное слово экономика… скобы стоят 300 рублей. меняются они при каждой смене колодок, а это в среднем 25 тыр. Скоба уже сделана с минимальным зазором для установки колодки и эти прижимные пластины по сути там не нужны. Если смотреть на эту ситуацию с другой стороны, то к пробегу в 200 тыр на скобе появляются краторы от работы колодок. Пластины собственно и призваны, чтобы скоба ходила дольше. А теперь экономика… 200 тыр это 8 замен колодок. 8*300 = 2400. стоимость тех же скоб за 2 шт. шило на мыло. Но есть плюс использования этих пластин. Постоянная рабочая ровная поверхность для перемещения основания фрикционного материала, соответственно и равномерный износ колодок. Газ может и не сэкономил, но избавил нас от мелочей, которые влияют на скор службы и качество работы механизмов, упростив узел.

Зачем их менять при каждой смене? Места там хороший, переживет думаю, не одну смену))))) эксплуатация покажет. Я их купил за 200 руб. Отсутствие стука колодок а кочках, стоит ли экономии в 200 руб?)))))

читаем регламенты к обслуживанию тормозной системы любого авто и оттуда делаем вывод. во всех коробках с тормозными колодками в большинстве случаев лежат противоскрипные пластины, так как они меняются при каждой замене колодок…

Вообще то при смене колодок и диск ЖЕЛАТЕЛЬНО проточить, но кто это делает)))))

Замена колодок переднего тормоза Соболь

Замена передних тормозных колодок на автомобиле Соболь

Тормозная система — это главный узел автомобиля обеспечивающий возможность снижения скорости при движении, остановке и стоянке транспортного средства.

На передних колесах автомобиля Соболь установлены дисковые тормоза с плавающим суппортом (скобой). Тормозной диск имеет вентиляционные отверстия для уменьшения нагрева при торможении и крепится на ступице колес передней оси.

Замена колодок переднего тормоза Соболь Схема переднего тормоза Соболь

Тормозной механизм передних колес автомобиля Соболь: 1 — тормозной диск; 2 — основание тормозной скобы; 3 — корпус тормозной скобы; 4 — тормозные колодки; 5 — поршень; 6 — уплотнительное кольцо; 7 и 9 — защитные чехлы; 8 и 12 — болты; 10 — направляющий палец; 11 — ступица колеса; 13 — пружина колодки; 14 — шланг подвода тормозной жидкости; 15 — направляющий палец; 16 — клапан прокачки.

Проверка состояния передних тормозных колодок в обязательном порядке должна проводиться при проведении планового технического осмотра. Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок - 3 мм. На скорость износа тормозных колодок огромную роль оказывает манера езды, а также их качество. В связи с этим мы не рекомендуем дожидаться критического износа тормозных колодок, и при понимании скорости износа провести их заблаговременную замену при проведении планового технического осмотра автомобиля.

Признаки необходимости срочной замены передних тормозных колодок на автомобиле Соболь:

плохое торможение передних колес;
металлический скрежет при торможении.

Последствия несвоевременной замены тормозных колодок:

Замена колодок переднего тормоза Соболь Полное стирание тормозного диска

Замена передних тормозных колодок на автомобиле Соболь состоит из следующих этапов:

Снятие переднего колеса.
Снятие направляющих суппорта.
Диагностика направляющих суппорта и пыльников направляющих суппорта. Если дефекты отсутствуют, то производится смазка, иначе производится их замена.
Проверка состояния поверхности тормозного диска. При наличии дефектов производится его шлифовка или замена. Минимально допустимая толщина тормозного диска - 19 мм.
Замена колодок переднего тормоза.
Установка колеса в обратной последовательности.

Передние тормозные колодки меняются одновременно на правом и левом колесах.

После установки новых передних тормозных колодок первые 80-100 км пробега следует соблюдать осторожность при торможении, так как тормозной путь автомобиля может быть увеличен. Так же необходимо избегать затяжных торможений, чтобы не перегревать накладки тормозных колодок в процессе приработки.

Помните! От правильной и надежной работы тормозной системы зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства, а также безопасность других участников движения (автомобилей, пешеходов и др.) находящихся вблизи от вашего автомобиля!

Диаметр тормозного барабана газель

Устройство тормозной системы коммерческих грузовиков ГАЗ

Малотоннажные коммерческие грузовики «ГАЗель» (ГАЗ-2705, 3221 и 3302) и «Соболь» (ГАЗ-2217, 2310 и 2752) создавались на основе не только современных, но и традиционных технологий и решений, давно используемых инженерами Горьковского автозавода. В частности, данные автомобили имеют смешанную тормозную систему, построенной на основе современных дисковых и классических барабанных тормозов.

Тормозная система этих моделей грузовиков состоит из следующих основных частей:

Тормозная педаль;
Вакуумный усилитель тормозов;
Двухпоршневой главный тормозной цилиндр;
Трубопроводы;
Тормозные механизмы передних колес;
Тормозные механизмы задних колес;
Регулятор давления тормозной жидкости в контуре задних колес.

При этом тормозная система «ГАЗелей» и «Соболей» разделена на два независимых контура — контур передней оси и контур задней оси. Для реализации двухконтурной схемы используется двухпоршневой главный тормозной цилиндр. Данное решение повышает надежность и безопасность автомобиля, так как при отказе одного из контуров продолжает работать второй, обеспечивая управляемость автомобиля. Хотя, конечно, торможение на одном контуре, особенно на заднем, менее эффективно, чем на двух.

Как уже было сказано, на передних колесах коммерческих грузовиков ГАЗ устанавливаются дисковые тормоза, на задних — более традиционные для грузовых автомобилей тормоза барабанного типа. О барабанных тормозах расскажем более подробно.

Внутренний размер тормозного барабана газель

1 – тормозной диск; 2 – скоба тормозного механизма передних колес; 3 – передний контур; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – тормозные колодки задних колес; 11 – тормозной цилиндр задних колес; 12 – задний контур; 13 – кожух полуоси заднего моста; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – задние тросы; 17 – уравнитель; 18 – передний (центральный) трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – тормозная колодка передних колес.
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную). Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.

Назначение, устройство и принцип работы барабанного тормоза

Сегодня в мире автомобилестроения наблюдается тенденция на переход от барабанных тормозов к дисковым, однако в отечественном автопроме классические барабаны все еще находят самое широкое применение. Это решение использовано и на малотоннажных грузовых автомобилях «ГАЗель» и «Соболь».

Барабанные тормоза имеют меньшую эффективность, чем дисковые, однако они имеют и ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь, барабанные тормоза отличаются надежностью и невысокой стоимостью производства и облуживания. У этого типа тормозов есть и еще одна особенность: в силу конструкции тормозной механизм защищен негативных воздействий внешней среды — грязи, камней, воды (хотя тормоза и не герметичны) и других, доставляющих проблемы открытым дисковым механизмам. Все это делает барабанные тормоза отличным вариантом для автомобилей, активно эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Тормозной механизм барабанного типа содержит две основных компонента:

Подвижный тормозной барабан;
Неподвижный тормозной механизм с колодками.

Тормозной механизм, смонтированный на круглом тормозном щите, неподвижно устанавливается на ступице колеса, сверху его закрывает тормозной барабан, соединенный с ведущей осью. На барабан устанавливается колесо и обе эти детали вращаются как единое целое, торможенное колеса обеспечивается взаимодействием барабана и тормозных колодок.

Тормозной механизм состоит из двух колодок, расположенного между ними колесного тормозного цилиндра двухстороннего действия (с двумя поршнями) и пружин, а также ряда дополнительных деталей (в том числе привода стояночного тормоза и других). При отжатой педели тормоза колодки сдвинуты друг к другу с помощью стяжных пружин, при нажатии на педаль поршни тормозного цилиндра раздвигают колодки, они прижимаются к внутренней поверхности барабана, за счет чего и происходит торможение.

Тормозной барабан представляет собой единую литую конструкцию, внутренняя часть которой отшлифована для обеспечения лучшего контакта с фрикционными накладками тормозных колодок. В барабане предусмотрены отверстия под шпильки крепления колеса, и отверстия под установку болтов для монтажа барабана к ступице. Также в барабане имеются технологические резьбовые отверстия, предназначенные для съема барабана с помощью болтов М10 в случае его плотной посадки.

Типы тормозных барабанов ГАЗ — коммерческий

На коммерческих грузовиках ГАЗ используются только цельнолитые барабаны из серого чугуна, который обладает достаточной прочностью и оптимальным коэффициентом трения. Однако чугунные барабаны довольно тяжелы (до 13-15 кг), что иногда затрудняет работу с ними. Тормозные барабаны производятся как на ОАО «ГАЗ», так и на нескольких сторонних предприятиях по размерам и стандартам Горьковского автозавода.

На сегодняшний день все модификации «ГАЗелей» и «Соболей» оснащаются унифицированными тормозными барабанами с внутренним диаметром 283 мм. Отличия между барабанами для этих моделей заключаются в геометрии, а также в количестве отверстий под шпильки установки колес:

Барабан «ГАЗель» — более плоский, имеет шесть отверстий под шпильки;
Барабан «Соболь» — более широкий, имеет пять отверстий под шпильки.

Также нужно отметить, что тормозные барабаны отличаются типом упаковки. На рынок эти детали могут поставляться либо вовсе без упаковки, либо в упаковке одного из двух типов — мягкого полиэтиленового мешка, и плотной картонной коробки. Упаковка не имеет принципиального значения, хотя в картонной коробке диск лучше защищен и меньше страдает при транспортировке.

Тормозные механизмы задних колес

Тормозной механизм задних колес:

болт крепления рабочего цилиндра;
рабочий цилиндр;
клапан прокачки;
щит тормоза;
колодка;
защитный чехол;
поршень;
упорное кольцо;
пружины;
пружины;
разжимное звено;
приводной рычаг стояночного тормоза;
пластина крепления колодок;
пружины;
шплинт;
гайка;
шайбы;
шайбы;
болт;
заглушки;
втулки эксцентрика;
заглушки;
втулки эксцентрика;
эксцентрик;
ось эксцентрика;
гайка;
чашки;
пружины;
стержень.

Тормозные механизмы задних колес колодочные, барабанного типа.

Цилиндр 2 (рис. 7.8), опора колодок с пластиной 13, колодки 5 зафиксированы на щите 4.

Верхними концами колодки входят в прорези поршней, а нижними касаются опорной пластины, на которой их удерживают стяжные пружины 9 и 14. Боковая фиксация каждой колодки на щите предусмотрена в трех точках крепления, к которым ее поджимает пружина 28.

Упорное разрезное металлическое кольцо 8 установлено в тормозной цилиндр с натягом. Разрез кольца расположен в верхней части цилиндра у отверстия для прокачки. В центральное отверстие упорного кольца вставлен поршень 7 таким образом, чтобы после его поворота на 90° прорезь на стержне поршня была параллельна плоскости крепления цилиндра к щиту. Поршень упирается в кольцо и может свободно перемещаться в нем в сторону колодок в пределах 1,7-1,9 мм.

По мере износа тормозных накладок и барабана поршень при торможении перемещается в цилиндре, увлекая за собой упорное кольцо 8. После торможения под действием стяжных пружин колодок поршень переместится относительно кольца на указанное выше расстояние, что обеспечит постоянный зазор между колодками и барабаном.

Тормозные барабаны — литые, из серого чугуна.

В задний тормозной механизм входят детали стояночной тормозной системы: приводной рычаг 12, разжимное звено 11 и детали 21, 23, 24, 25 регулировки.

Замена колодок ручного тормоза ГАЗель Некст

Замена задних тормозных колодок барабанного типа, производится, если у одной из накладок в ходе износа износ толщина составляет менее 2 мм.

Разрешается эксплуатировать тормозной барабан если его износ не более ⌀170 мм. при этом необходимо учитывать, что диаметр нового барабана составляет – 168 + 0,2 мм.

Замер толщины накладок можно производить через регулировочное отверстие с помощью штангенциркуля без снятия ступицы с диском, путем измерения разницы расстояния от наружной поверхности диска до колодки с накладкой.

Замену колодок необходимо проводить сразу на обеих сторонах автомобиля

Снятие колодок делается в следующей последовательности:

установить упоры под передние колеса, вывесить заднее колеса, затем снять заднее колеса;
снять автомобиль с ручного тормоза опустив его рычаг вниз;
отсоединить и снять тормозную скобу, не отсоединяя шланга, подвесить скобу на раме, не допуская натяжения шланга;
открутить крепящие болты и снять полуось с помощью специального съемника;
открутить гайку подшипника ступицы, после снять ступицу вместе тормозным диском, также снять уплотнительное кольцо;
открутив гайку 11 ослабить тросы ручного тормоза; ослабить скобу 22 (см.рис ниже);
снять прижимные 6, а также стяжные 28 пружины (см.рис ниже);
вынуть колодки 1, а также регулировочное звено со щита 12;
удалить загрязнение с деталей ручного тормоза.

Установку задних колодок проводить в обратной последовательности:

новые накладки колодок при установке должны быть полностью сухими, без попадания на них масла или топлива;
смазкой CASMOLY MS243 смазать следующие детали:

1) щит тормоза в местах контакта с тормозными колодками (6 площадок);

2) опоры колодок, пружину 8 в зоне контакта со звеном.

Промыть и смазать смазкой CASTROL К764 резьбовые поверхности деталей регулировочного звена (обоймы 3 и регулировочного винта 4);

провести сборку регулировочного звена, закрутив детали до упора, без подклинивания;
установить пружины как показано на рисунке ниже.

Провести регулировку стояночного тормоза, согласно инструкции(Регулировка ручного стояночного тормоза на автомобиле ГАЗель Некст).

После установки новых колодок необходимо провести их приработку следующим образом:

Приработка новых колодок проводится на стенде

на ролики стенда установить автомобиль задними колесами;
коробку передач переключить на нейтралку;
включить стенд, с такой скоростью, что бы скорости задних колес автомобиля была 5-10 км/ч;
поднять рычаг ручного тормоза на 1 щелчок и в таком положении в течение 5 минут делать приработку новых колодок.

Проверку работоспособности тормозного механизма нужно делать после полного охлаждения тормозов. Поднять ручку рычага ручного тормоза с усилием в 147-196 Н (15-20 кгс) при этом тормозная сила на задних колесах суммарно должна составлять не меньше 3435Н (350 кгс). Проверку нужно проводить при вращении роликов стенда в сторону движения автомобиля задним ходом.

7.2.3. Узлы тормозной системы передних колес

Вынимаем изношенные тормозные колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно очистив от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которое опираются колодки.
Устанавливайте только колодки, предназначенные для автомобиля «Соболь».

Раздвижными пассатижами вводим поршень в скобу.
Устанавливаем скобу в обратной последовательности, убедившись в правильности расположения пружин колодок и защитных чехлов пальцев.
Аналогично заменяем тормозные колодки другого переднего колеса.
Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки передних тормозных механизмов.
В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки еще не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может быть увеличен.

Замена скобы тормоза переднего колеса

Ключом «на 14» отворачиваем наконечник шланга от тормозной скобы.
С обеих сторон наконечника установлены медные уплотнительные шайбы.

Отсоединяем шланг от скобы.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления скобы.

Снимаем скобу.
Если снять скобу в сборе не удается, можно предварительно снять тормозные колодки (см. выше «Замена тормозных колодок переднего колеса»).
Устанавливаем скобу в обратной последовательности, заменив уплотнительные шайбы наконечника шланга.
Заполняем тормозной жидкостью передний контур и прокачиваем его (см. раздел «7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр»).

Замена тормозного диска

Тормозной диск заменяем в случае появления трещин, искривления или сильных задиров на его поверхности, а также при износе его до толщины менее 19 мм.
Снимаем колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).

Шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного диска к ступице. От проворачивания ступицу можно застопорить, попросив помощника нажать на педаль тормоза.
Снимаем тормозную скобу и, не отсоединяя ее от тормозного шланга, аккуратно кладем на верхний рычаг подвески (см. выше «Замена скобы тормоза переднего колеса»).
При отсутствии помощника сначала снимаем тормозную скобу.

Вставив металлический стержень (монтажную лопатку) между колесными шпильками и уперев его в пол, отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного диска к ступице.
Слегка постукивая медным молотком по основанию диска,…

…снимаем его со ступицы.
Очистив посадочное место от коррозии и грязи, устанавливаем диск в обратной последовательности.

Замена переднего тормозного шланга

Заменяем шланги в случае появления на них трещин, вздутий, а также через каждые 5 лет эксплуатации.
Снимаем переднее колесо (см раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»).
Сливаем тормозную жидкость из переднего тормозного контура (см. раздел «7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр»).

Вынимаем тормозной шланг из поддерживающего кронштейна.

Ключом «на 14» отворачиваем болт крепления шланга к тормозной скобе.

Плоскогубцами вынимаем стопорную скобу.

Удерживая наконечник шланга от проворачивания «на 17», ключом «на 12» выворачиваем из него наконечник тормозной трубки.

Снимаем тормозной шланг.
Если отвернуть тормозную трубку от шланга не удается, отворачиваем другой конец трубки от штуцера.

Для этого, удерживая штуцер ключом «на 19», ключом «на 12» отворачиваем наконечник тормозной трубки.
Снимаем тормозной шланг вместе с трубкой. Зажимаем наконечник шланга в тисках и отворачиваем трубку. Если и это не удается — заменяем шланг и трубку.
Устанавливаем шланг в обратной последовательности, после чего удаляем из системы воздух (см. раздел «7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр»).

7.3.1. Замена датчика вращения колес и прокачка системы АБС

Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:

Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.

Для проведения диагностики АБС9, рекомендуется использовать тестер- сканер диагностический АСКАН-10 (производство ООО «АБИТ» г. Санкт-Петербург), с диагностическим кабелем Адаптером ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установленным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (версия v1.11).

С помощью подраздела «Разрежение и заполнение» осуществляется процедура заполнения тормозной системы и гидроагрегата тормозной жидкостью с помощью создания разрежения.

Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.

Внимание.

Не рекомендуется пользоваться данной программой без наличия дополнительного оборудования для создания разрежения и заполнения гидроагрегата. После замены и установки нового незаполненного гидроагрегата рекомендуется воспользоваться программой «Прокачка гидроагрегата».

С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.

Внимание.

Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.

Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление не менее 2 Бар (

2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:

прокачка левого заднего колеса;
прокачка левого переднего колеса;
прокачка правого переднего колеса;
прокачка правого заднего колеса.

Ремонт тормозной системы ГАЗели

Трудно переоценить значение такой системы, как тормозная для любой марки автомобиля, от нее зависит напрямую жизнь участников движения, безопасность. Ремонт тормозной системы ГАЗели лучше доверять только специалистам, разбирающимся в этом вопросе. Лучший выбор в этом случае специализированный автосервис, где после предварительной тщательной диагностики вам уже точно скажут, что нужно менять, а что подлежит ремонту.

Если водитель или владелец машины человек ответственный, тормоза всегда в прекрасном состоянии и автомобиль проходит регулярное техобслуживание, поскольку внезапный отказ такой важной системы приведет к печальным последствиям как для автомобиля, так и для людей.

Не обязательно досконально знать устройство этой системы автомобиля, чтобы понять, что случились какие-то неполадки, большинство признаков непосредственно связано с процессом торможения.

Тормозная система испытывает приличные нагрузки каждый день – притормаживать приходится постоянно. Диски и колодки, входящие в устройство этого узла взаимодействуя при торможении под действием силы трения разогреваются и сильно изнашиваются. Вовремя определить необходимость замены важных элементов и произвести ремонт тормозной системы ГАЗели можно по некоторым признакам. Тормозной путь – в первую очередь смотрят на него, если в благоприятных погодных условиях происходит его увеличение, водитель давит на педаль, а ГАЗель останавливается дольше, чем обычно. Для замедления нужно сильнее давить на педаль.

При торможении ГАЗель тянет в сторону – это признак износа тормозных дисков и колодок. Проваливающаяся педаль тормоза говорит об износе цилиндров и разгерметизации. Когда тормоза начинают работать в самом конце, увеличивается ход педали, это говорит о износе манжет. Иногда тормозные колодки на одном из колес полностью заклинивает. Короткий ход тормозной педали, сильно греющиеся колодки, так же говорит о неполадках. Иногда признаком возникающих неполадок являются различные звуки: скрежет появляется при трении изношенной колодки о тормозной диск.

Свистящий звук вызван вибрацией тормозных колодок, требуется их замена. Если вы заметили подтеки на корпусе или асфальте, это может быть протечка тормозной жидкости, об этом вам скажет и увеличение ее расхода, достаточно проследить за ее уровнем. В таком случае нужно проверить герметизацию системы, ее основных соединений, так же это может быть связано с износом тормозных колодок. Наличие воздуха в гидросистеме может быть поводом прокачать тормоза.

Любой из этих признаков является поводом провести более детальную диагностику системы, выяснить точную причину и сделать ремонт тормозной системы ГАЗели.

Среди основных советов – регулярное техобслуживание, плановая диагностика. Следить за качеством тормозной жидкости, вовремя менять тормозные диски, колодки, следить за состоянием тормозных шлангов и цилиндров. РКТ СЕРВИС предоставляет гарантию на все виды работ по диагностике и ремонту тормозной системы ГАЗели. В нашем распоряжении современная техника и оборудование, большой склад зачастей и просторное помещение.

Тормозная система ГАЗели делится на переднюю и заднюю части. При этом тормоза передних колес дисковые, а задних барабанные. Самые популярные услуги по этому узлу в РКТ СЕРВИС это замена передних тормозных дисков, тормозных колодок, прокачка тормозов. Любые подозрения на неисправность этой системы требуют особого внимания и профессионального решения проблем. Качественный ремонт и диагностика проводятся в нашем автосервисе на современном оборудовании только опытными мастерами своего дела.

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Курс валют вместо коррупции: что сегодня тормозит бизнес в Таджикистане

Прокуратура и бизнес требуют от властей Зауралья исполнять законы Распределение господдержки в области должно быть прозрачным Алексей Кокорин: Прокурор назвал главные тормоза для инвесторов, губернатор потребовал прозрачности в выделении денег из скудного бюджета, а промышленники вновь поставили вопрос о высоких энерготарифах.

Департамент сам нарушает закон Сегодня совместное заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области и организационного штаба по применению проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата, которое провел губернатор области Алексей Кокорин, было необычным по уровню критики.

тормозная система газель,диск тормозной ГаЗеЛь,колодка тормозная Цилиндр тормозной главный с вакуум БОШ Газель-Бизнес,Газель-Next.

Особенно часто про -управление стали говорить в связи с тотальной оцифровкой все новых отраслей и видов бизнеса. На только что проходившей в Сочи конференции высших руководителей компаний, топы только и говорили про перевод все новых управленческих процессов в своих компаниях на . Однако увы и ах! Мало кто из топов осознает, что главным тормозом при оцифровке бизнес процессов является не сколько отсутствие в бизнес-культуре компании, сколько его отсутствие в когнитивно-эмоциональном устройстве самих топов.

Не буду портить своим пересказом отличную работу двух замечательных авторов. Лишь отмечу 3 важнейших, на мой взгляд, момента. Или образно говоря словами авторов статьи: Вот что значит — начать с себя и перейти на в своей собственной голове. Обязательно прочтите историю двух топов, пытавшихся спасти слияние, которое развернулось абсолютно непредсказуемым образом, превратившись в какой-то бесконечный болезненный геморрой. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме , , Яндекс-Дзене Считаете, что это стоит прочесть и другим?

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Тормоза для бизнеса

Эти проблемы есть везде. Новые пути появляются там, где им дают возможность развиваться. Устранив базовую причину, можно двигаться дальше. Технологии развиваются очень стремительно. Цифровая трансформация невозможна, пока компании используют недостоверные и непригодные для анализа данные. Перешагнуть этот этап не получится.

В условиях кризиса коррупция вышла на первое место в рейтинге трудностей и проблем малого бизнеса. Главным направлением в поддержке малого и.

На МК, Москвич изменен 13 февраля в В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! Томозная жидкость очень плохого качества — сальники резиновые Разрушаются от щелочи — пока ХАДО тормозную жидкость не купил долго маялся меняя цилиндры сцепления! Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Если не помогло вариант второй: У меня так же было, всё заменил на Соболе и»залип», тормоза наглухо попали.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Заполнение жидкостью тормозной системы. Удаление воздуха из тормозной системы (прокачка) ГАЗ 2705

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ГАЗ 2705 (Газель) 1995+ г.в.
Заполнение жидкостью тормозной системы. Удаление воздуха из тормозной системы (прокачка)

Тормозная система прокачивается при замене тормозной жидкости, при попадании в гидропривод воздуха, при проведении ремонтных работ, связанных с разгерметизацией системы.
Гидравлический привод имеет два независимых контура, поэтому каждый контур прокачивается отдельно. Прокачку следует начинать с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра, то есть с правого. Прокачка выполняется двумя исполнителями в следующем порядке:

— отвернуть датчик 6 (см. ) и залить в бачок 4 тормозную жидкость до метки МАХ;

— очистить от грязи клапаны прокачки передних и задних тормозных механизмов, снять с клапанов прокачки резиновые защитные колпачки;

— надеть на головку клапана правого заднего колесного цилиндра шланг слива тормозной жидкости. Свободный конец шланга опустить в тормозную жидкость, налитую в чистый прозрачный сосуд;

— отвернуть клапан прокачки на 1/2 — 3/4 оборота, нажать на педаль тормоза. В положении полностью нажатой педали, помощник должен завернуть клапан прокачки. Повторять эту операцию до тех пор, пока не прекратятся выделения пузырьков воздуха;

— после прекращения прокачки помощник должен плотно завернуть клапан, в то время как педаль тормоза удерживается в нажатом положении. Снять шланг и надеть защитный колпачок;

— в такой же последовательности прокачать задний левый и передние тормозные механизмы.

При удалении воздуха из гидропривода тормозов необходимо своевременно доливать тормозную жидкость в бачок, не допуская «сухого» дна.

После прокачки долить тормозную жидкость в бачок до метки МАХ. Если прокачка выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль тормоза в конце ее хода будет ощущаться некоторая упругость, большая или меньшая в зависимости от количества воздуха, оставшегося в системе. Ход педали при этом несколько увеличивается. В этом случае следует повторить прокачку.

Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости в системе необходима, поскольку она при эксплуатации впитывает влагу из атмосферы, чем ухудшает свои температурные свойства и вызывает коррозию цилиндров и поршней. Замена жидкости производится при сезонном обслуживании автомобиля (один раз в год).

Для замены тормозной жидкости необходимо:

— отвернуть крышку бачка с главного тормозного цилиндра, снять защитные колпачки с клапанов прокачки;

— надеть на головки клапанов резиновые шланги, свободные концы которых опустить в прозрачные сосуды, а затем отвернуть все клапаны на 1/2 — 3/4 оборота;

— слить отработавшую жидкость из системы, энергично нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее. По мере прекращения истечения отработавшей жидкости завернуть клапаны прокачки;

— слить из сосудов отработавшую жидкость и поставить их на место под резиновые шланги; залить свежую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и отвернуть все клапаны прокачки. Энергично нажимая и плавно отпуская тормозную педаль, а также своевременно пополняя бачок тормозной жидкостью, заполнить систему свежей тормозной жидкостью; по мере появления в сосудах чистой тормозной жидкости завернуть клапаны прокачки;

Читайте также: