Замена тормозных дисков ваз 2101

Обновлено: 26.04.2024

Снятие и замена тормозных дисков на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как заменить тормозные диски на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Чаще всего первыми признаками стирания тормозных дисков являются биение руля во время торможения и снижение эффективности тормозной системы. Тормозные диски имеют достаточно долгий срок службы, примерно, 50 тысяч км, но естественно это уже будет зависеть от того, как Вы ездите, ведь, если ездить без резких торможений, то можно продлить срок службы тормозных дисков и до 100 тысяч километров. Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 9,5 миллиметра, поэтому проверяйте иногда толщину тормозного диска и при приближении его толщины к минимально допустимой задумайтесь о замене дисков.

Меняются тормозные диски попарно, т.е. сразу с двух сторон, это делается для того, чтобы торможение было равномерным. Средняя цена одного тормозного диска на автомобильном рынке составляет от 1000 рублей, но лучше брать качественные запчасти подороже, все таки от тормозных дисков так же зависит эффективность торможения, а значит и Ваша безопасность на дороге. Для замены тормозных дисков Вам потребуются: головка на 17, глубокая головка на 7 (или рожковый ключ на 7), плоская отвертка и час-полтора свободного времени.

Первым делом поднимаем домкратом переднюю часть машины и снимаем колесо. После этого плоской отверткой отжимаем немного тормозные колодки от тормозного диска, вставив отвертку между колодкой и тормозным диском, это делается для того, чтобы вдавить внутрь тормозные цилиндры, иначе после установки нового тормозного диска тормозные колодки на него не налезут. Так же можно воспользоваться специальным инструментов для вдавливания тормозных цилиндров, если он у Вас есть

Далее плоской отверткой отгибаем стопорные пластины болтов крепления суппорта

Следующим действием головкой на 17 отворачиваем 2 болта крепления суппорта к поворотному кулаку и снимаем суппорт вверх (нельзя, чтобы тормозной суппорт болтался на тормозном шланге, привяжите его, например, к пружине)

Теперь откручиваем 2 штифта крепления тормозного диска головкой или ключом на 7, и снимаем дистанционное кольцо

Осталось только сдернуть тормозной диск с посадочного места (если тормозной диск прикипел, то просто постучите по нему с обратной стороны молотком)

Устанавливаем тормозной диск в порядке обратном снятию и проделываем тоже самое с другой стороны.

Передние тормоза

Прежде чем приступить к ремонту тормозов, тщательно промойте их теплой водой с моющим средством и немедленно высушите струей сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ: Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей при очистке тормозов недопустимо, так как вызывает повреждение уплотнителей цилиндров.

1. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите его на подставки и снимите колесо.

2. Отверните штуцер, отсоедините от магистрали гибкий шланг тормоза; заглушите отверстия шланга и стальной трубки, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.

3. Вынув шплинты 14, а затем пальцы 8 с пружинами, снимите пружины 15 и тормозные колодки 16. Колодки пометьте, чтобы при сборке установить на прежние места.

4. Разогнув стопорные пластины, отверните два болта 9, которыми суппорт крепится к кронштейну, и снимите суппорт 12.

ВНИМАНИЕ: Допускается снятие тормозного механизма (без тормозного диска) в сборе с тормозными колодками. При этом достаточно отсоединить шланг суппорта и отвернуть болты 9 крепления суппорта.

1. Установка суппорта тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию.

2. После установки восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте систему для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса

1. Отсоедините трубку 5 и снимите с цилиндров пылезащитные колпачки 2.

2. Затем, нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для тормозной жидкости, вытолкните поршни 1 из цилиндров на суппорте 4 и выньте уплотнительные кольца 3 из цилиндров.

3. Сборку переднего тормоза проводите в последовательности, обратной разборке.

4. Уплотнительные кольца, поршни и зеркало цилиндра при сборке смазывайте тормозной жидкостью.

5. После установки восстановите уровень тормозной жидкости и прокачайте систему гидропривода тормозов.

Внимательно проверьте все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха.

Если при проверке на поршне или зеркале цилиндра обнаружены следы износа или заеданий, замените цилиндр в комплекте с поршнями новым.

ВНИМАНИЕ: Во всех случаях, когда поршень вынимался из цилиндров суппорта, рекомендуется заменять уплотняющее кольцо в канавках цилиндра и пылезащитный колпачок, что необходимо для удовлетворительной работы системы.

Проверка биения тормозного диска

Проверка осевого биения тормозного диска

Проверьте осевое биение тормозного диска, не снимая его с автомобиля.

Наибольшее допустимое биение по индикатору – 0,15 мм.

Если биение больше, проточите диск, используя оправку 67.7141.9500, затем прошлифуйте его, но окончательная толщина диска не должна быть менее 9,5 мм.

При повреждении или очень глубоких рисках, а также при износе, превышающем 0,5 мм на каждую сторону, замените диск новым.

ВНИМАНИЕ: Менять тормозной диск необходимо только совместно со ступицей подшипников переднего колеса, так как его окончательная обработка проводится в сборе со ступицей.

Снятие и установка ступицы с тормозным диском описаны в подразделе

Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок уменьшилась до 1,5 мм.

1. Cнимите шплинты 14 (см. рис. Тормозной механизм переднего колеса ) и пальцы 8 с пружинами. Затем выньте колодки 16 и пружины 15.

2. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитные колпачки и не допустить выплескивания жидкости из бачка гидропривода, утопите поршни внутрь цилиндров.

3. Поставьте новые колодки с новыми накладками и установите на место пальцы, пружины и шплинты, предварительно нанеся на поверхность пальцев тонкий слой консистентной смазки.

Замена переднего тормозного диска на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Но всё же вернёмся ближе к теме, а именно к замене переднего тормозного диска, сперва пару слов, вообще тормозной диск может износиться из-за разных ситуаций, но в основном когда те самые колодки о которых шла речь выше стираются, то тормозной диск ещё быстрее приходит в негодность, потому что на колодках есть накладки за счёт которых и осуществляется торможение, но когда эти накладки стираются и остаётся один лишь металлический корпус, то получается что при торможение металлический корпус колодок обхватывает сам тормозной диск, при этом машина останавливается хуже, будет слышен скрежет металла и при этом сам тормозной диск будет очень хорошо стираться и очень хорошо царапаться, поэтому если вы хотите продлить ему жизнь то вовремя заменяйте данные колодки, но всё же если диск износился и то его нужно обязательно менять и не как иначе, а о том как его поменять и в каких случаях это нужно делать, мы сегодня и разберём вместе с вами в данной статье по замене.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену самого тормозного диска, вам нужно будет запастись: Гаечным ключом примерно «на 8», а так же монтажной лопаткой которая в автомагазине стоит около 300-500 руб, либо же если нет её тогда просто запаситесь ломом или же если у вас, то очень большой, длинной и толстой отвёрткой!

Краткое содержание:

Где находиться тормозной диск?
Если брать автомобили отечественного производства, то на большинстве машин включая так же и классику тормозные диски располагаются только в передней части автомобиля (Местонахождение данного тормозного диска, на фото ниже указано стрелкой), но чтобы на них беспрепятственно взглянуть вам нужно иметь на своё автомобиле любые диски которые обеспечат нормальный обзор данного тормозного диска, как вы уже поняли на штатных дисках именуемых ещё штамповки, сам тормозной диск нельзя будет увидеть так штатные диски имеют сплошную форму и тем самым закрывают все внутренности тормозного механизма у автомобиля.

Когда нужно заменять тормозной диск?
Обычно его заменяют в тех случае, когда его толщина стала меньше 9 мм, что не допустимо так менее этой толщины тормозной диск уже попросту начинает крошиться и разваливаться на части, потому что он становиться тонкий и уже не держит тех самых нагрузок которые так скажем он держал до этого, а так же данный тормозной диск нужно менять ещё в том случае если на его поверхности появились глубокие риски, или же если на неё появились различного рода трещины.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля. (О том как снять колесо, см. в статье: «Правильная замена колес на автомобиле»)

2) После того как у вас колесо будет снято, проверьте толщину тормозного диска с помощью линейки, штангенциркуля либо же ещё чего ни будь, но при проверки всегда помните кой какие нюансы, а именно проверять данный диск на его толщину нужно во-первых в трёх-четырёх разных местах самого диска, во-вторых на самом данном диске время от времени появляются буртики, это связано всё с тем что при торможение крайняя часть диска бывает не полностью стирается, а вот как раз таки центральная часть у диска стирается полностью всегда и поэтому по краям образуются так называемые буртики, но при проверки к примеру штангенциркулем их быть недолжно, так как у вас получаться не верные показания, поэтому возьмите в руки напильник, либо же ещё что ни будь и с его помощью удалите в трёх-четырёх местах (Где вы будете делать проверку) буртики, и тем самым выровняйте края у тормозного диска в этих трёх, либо же четырёх местах.

Примечание!
Всегда помните ту вещь, что толщина данного диска не должна быть меньше 9 мм, в противном случае данный диск подлежит замене!

3) После этого вам нужно будет снять тормозной суппорт с автомобиля. (О том как снять данный суппорт, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ»)

Примечание!
После того как вы прочтёте данную статью на которую дана ссылка в пункте 3 (Чуть выше), там будет сказано мол когда кронштейн удерживающий тормозной шланг будет снят, то после этого открутите болт который крепит сам тормозной шланг и после чего заткните данный шланг чем ни будь, так вот данный тормозной шланг а именно болт который его крепит откручивать не нужно, просто отсоедините кронштейн который этот шланг крепит чтобы не мешал и после чего снимите тормозные колодки если вам нужно будет это, но суппорт с автомобиля можно снять и не снимая тормозных колодок, в общём сделайте все оставшиеся действия и тем самым положите суппорт куда ни будь, к примеру если получиться то на пружину амортизатора (Можно ещё его попробовать к этой пружине привязать при помощи проволоки), но всегда помните что тормозной шланг от него вам отсоединять не нужно, а так же не оставляйте данный суппорт висеть на тормозном шланге, а то может быть такое что он порвётся.

4) Следом заверните в ступицу один из болтов который крепит колесо у автомобиля (Указан синей стрелкой), и теперь как показано на фото ниже установите монтажную лопатку, либо же лом как уже было сказано ранее, либо же большую толстую отвёртку, тем самым вы застопорите саму ступицу от проворачивания и после чего отверните оставшиеся два штифта (Указаны красной стрелкой), а когда они будут отвёрнуты, то выверните оставшийся последний болт крепления колеса который вы вворачивали ранее.

5) Затем снимите дистанционное кольцо которое просто не даст тормозному диску сняться, так как данное кольцо устанавливается поверх самого диска и когда оно будет снято, за ним сразу же снимите сам тормозной диск и отложите его в сторонку для замены на новый (Пример снятия показан на маленьком фото ниже).

Примечание!
Если данный диск будет сниматься очень тяжело, то можно (Если он вам больше не нужен), постучать по обратной его части аккуратно молотком, но не погните саму ступицу колеса и да кстати удары молотком наносите в разных местах, допустим сперва постучите немного с левого бока, затем с правого, затем сверху и и.д. Потому что если вы будете бить постоянно только по верху, то тормозной диск вряд ли снимете! (Если вам этот диск ещё нужен но он очень плохо снимается, тогда попробуйте его выбить при помощи резинового молотка, либо же просто обхватите его рукой и подёргайте, он и снимется, только автомобиль с домкрата не уроните когда будут дёргать)

Установка:
Устанавливается новый тормозной диск на автомобиль, в обратном порядке снятию.

Важно!
1. Когда вы снимите тормозной диск с автомобиля, протрите ступицу тряпкой от ржавчины и грязи, так как даже малейшие частицы ржавчины и грязи, могут вызвать биение диска и неприятную вибрацию при торможение автомобиля!

2. А так же чтобы в будущем на ступице не образовывалась ржавчина и грязь, поверхность ступицы можно смазать медной смазкой, тем самым обезопасить диск от его биения и его вибраций!

3. И да кстати, если же вы всё таки сняли полностью суппорт с автомобиля, отсоединив от него так же тормозной шланг, то после установки суппорта на место, произведите прокачку тормозов на автомобиле (О том как произвести прокачку тормозов, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите более подробно узнать о том как заменить тормозной диск, тогда просмотрите видео-ролик который как раз таки и направлена на эту замену, но кроме того там ещё будет показываться как нужно заменять суппорт на автомобиле и о том как нужно прокачивать тормоза, так вот если вам это ничего не нужно то пропускайте и ищите именно те моменты где показывают как нужно снимать суппорт с тормозного и диска и как нужно снимать сам тормозной диск, но всегда помните что для замены данного диска отсоединять тормозной шланг как показано в видео-ролике чуть ниже не нужно, они его отсоединили для того чтобы снять и тем самым заменить суппорт, просто после его снятия нужно будет прокачивать тормоза, а это лишняя трата денег и самой тормозной жидкости, поэтому как делать вам судите сами.

Замена тормозных дисков ваз 2101

Или войти с помощью одного из сервисов

Июль 15, 2019

тормоза
2110
2112
вентилируемые
диски
планшайбы
тюнинг

1. Желательно полностью вывесить машину. Просто так удобнее. Для этого я использовал конструкцию из одного колеса в сборе и покрышки на нем. Поднимаем обе стороны:

2. Снимаем колеса, выкручиваем направляющие и снимаем проставки. Заливаем все болты, которые предстоит откручивать, WD-шкой или ее аналогами. Если есть возможность, делаем это с вечера и даем ночь постоять.
3. Откручиваем ключом на 14 тормозной шланг от суппорта и сливаем тормозуху. Снимая шланг пытаемся не потерять медную шайбу.
4. Откручиваем оба болта суппорта (на 17) и снимаем суппорт:

5. Снимаем тормозной диск. После снятия суппорта он снимется со ступицы руками.
6. Снимаем колпачок ступицы. Для этого его нужно очистить от грязи и аккуратно шлицевой отверткой отковырнуть по шву. Если он не поддается, а скорее всего именно так и будет, аккуратно стучим по нему молотком в сторону снятия. Откручиваем гайку крепления ступицы (на 27) и снимаем ступицу:

ВНИМАНИЕ: на левой стороне резьба правая, а на правой - левая. Гайка с обратной резьбой помечена точкой.

7. Откручиваем тормозной щиток и стоковую пластину крепления суппорта. Крепятся гайками с обратной стороны. Понадобятся два ключа на 17:

8. Берем новые планшайбы. Правильные должны иметь проточку в местах крепления суппорта:

9. Примеряем планшайбу к тормозному щитку и подрезаем его так, чтобы он ничего не перекрывал. Получиться должно примерно так:

10. Если все сходится, ставим все на место. Не забываем поставить фиксирующие накладки под гайки. Если их нет или они сломались - ставим самоконтрящиеся гайки (с пластмассой внутри).

11. Ставим на место ступицу и затягиваем динамометрическим ключом по книжке:

12. Собираем суппорта. Специально для классиководов. Колодки в суппорт вставляются усиками вперед, но усики вытаскивать наружу НЕ надо :).

ВНИМАНИЕ: неочевидный момент. Если мы ставим суппорта на те же места, что и родные - т.е. сзади колеса, то на суппортах нужно поменять местами тормозные цилиндры, иначе штуцер для прокачки окажется снизу, что не позволит выгнать весь воздух из системы.

13. Устанавливаем новый тормозной диск и прихватываем его двумя болтами через проставку:

14. Ставим суппорт. И тут есть один нюанс. Старый нижний болт крепления суппорта на место не встанет, будет мешать ограничительная головка. Но т.к. своей функции она больше не выполняет - меняем его на обычный болт. Я использовал болты крепления шаровой 2108, но можно просто поменять старые верхний и нижний местами.

15. Меняем шланги на задние классические (необязательно). Для этого понадобится открутить тормозную трубку от старого шланга. Рекомендую использовать такой ключ. Вытаскиваем стопорную пластину, выдвигаем немного шланг в отверстие и аккуратно откручиваем . шланг от трубки. не наоборот. Вероятность того, что старая стальная трубка нормально открутится довольно мала. Если трубки не медные, то лучше сразу поменять:

16. Закручиваем все обратно. Не забываем про медную шайбу между шлангом и суппортом. Радуемся жизни:

Если все нормально открутится, то работы часа на 3-4 с перекурами.

Итого нам понадобится:
2 суппорта 2108/2110/2112
2 тормозных диска
Комплект колодок 2108
Не обязательно:
2 шланга задних классических (можно оставить старые)
2 медные шайбы (можно использовать старые)
2 тормозные трубки медные
Гайки ступицы
Болты и гайки. Если есть возможность, то по обстоятельствам. Половина старых может не открутиться. Хотя у меня не открутилось только два.

Небольшое добавление.
Ни в коем случае не повторяйте мою ошибку с вытаскиванием пружинок. В результате имеем кривой износ колодок и их звон на кочках.

Как итог - после правильной установки таких колодок - тормозов нет совсем :(

Замена тормозных дисков lada 2101 (ваз 2101)

Краткое содержание:

Замена тормозного диска
Важно!
Дополнительный видео-ролик

Возможная причина: неисправен тормозной диск тормозного механизма переднего колеса.

2. Демонтируйте тормозные колодки тормозного механизма переднего колеса.

3. Демонтируйте суппорт тормозного механизма переднего колеса.

5. Демонтируйте дистанционное кольцо.

6. Демонтируйте тормозной диск.

7. Замените тормозной диск, если это необходимо.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Замена тормозных дисков ваз 2101

Замена передних тормозных колодок: какие лучше

Устройство передних тормозов ВАЗ 2107

1 — штуцер для прокачки привода передних тормозов; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — провод сигнализатора износа накладок тормозных колодок; 4 — поршень колесного цилиндра; 5 — фиксатор колесного цилиндра; 6 — накладка тормозной колодки; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пылезащитный колпачок; 9 — пальцы крепления колодок; 10 — болт крепления суппорта к кронштейну; 11 — поворотный кулак; 12 — кронштейн крепления суппорта; 13 — суппорт; 14 — защитный кожух; 15 — шплинт; 16 — прижимная пружина колодки; 17 — тормозные колодки; 18 — колесный цилиндр; 19 — тормозной диск.

Отсоединив провода 3 сигнализаторов износа передних колодок от штекерных соединений проводов, выньте шплинты 15, а затем пальцы 9 с пружинами, снимите пружины 16 и тормозные колодки 17. Колодки пометьте, чтобы при сборке установить их на прежние места.
Разогнув стопорные пластины, отверните два болта 10, которыми суппорт крепится к кронштейну, и снимите суппорт.

ПРИМЕЧАНИЕ! Допускается снятие переднего тормоза (без тормозного диска) в сборе с тормозными колодками. При этом достаточно разъединить штеккерные соединения проводов сигнализатора износа накладок тормозных колодок, отсоединить шланг суппорта и отвернуть болты 10 крепления суппорта.

Как выбирать запчасти

Сколько времени прослужат колодки зависит от стиля езды водителя (агрессивное вождение) и условий, при которых машине приходится ездить. Колодки изнашиваются быстрее, если по городу машина перемещается рывками: то набирая скорость на довольно коротких участках, то с применением резкого торможения.

Полезный совет:
При выборе запчастей мало руководствоться стоимостью или брендом. Приобретая новые тормозные колодки, берите их из одной партии. Важны особенности производства фрикционных накладок. Если запчасти с одной партии и одного производителя, разница физико-механических свойств у материала будет незначительной.

Процедура замены тормозных колодок производится сразу на обоих колесах одной оси. При этом:

обязательно проведите анализ состояния деталей и механизмов тормозной системы.
чтобы оценить изношенность тормозного диска, воспользуйтесь штангенциркулем и замерьте его толщину.
Проверьте весь узел на наличие повреждений, выясните не нарушена ли геометрия конструкции.

Пошаговый процесс замены тормозных колодок

После подготовки всех инструментов сначала измерьте уровень жидкости в соответствующем бачке. Мотор должен быть заглушен. Если показатель превышен от максимального – выберите часть жидкости, чтобы ничего впоследствии не попадало на тормозной диск.

Поднимите ручник и подложите под колеса упоры, чтобы машина не покатилась. Только теперь можно поднимать автомобиль при помощи домкрата. Снимите одно колесо и прочистите весь механизм, отвечающий за торможение при помощи ветоши. Если видна ржавчина – нанесите WD-40 для последующего легкого демонтажа направляющих.

Расшплинтуйте направляющие тонкогубцами. Поставьте удобно выколотку и осторожно выбейте направляющие (не полностью) до той степени, чтобы освободить тормозные колодки.

Демонтируйте прижимные пружины от колодок. Теперь возьмите пассатижи, и при их помощи утопите поршни в цилиндры. По завершении можно вынимать тормозную колодку из механизма.

После демонтажа детали проведите анализирующий осмотр – определите степень выработки, если все в норме, производить замену – лишняя трата времени. Деталь еще может отрабатывать далее свой ресурс, а сама неисправность кроется совершенно в другом функциональном узле автомобиля. Если вы определили наличие износа – подготавливайте новую колодку к установке.

Возьмите смазку и нанесите ее на направляющие. Соблюдайте особую внимательность – средство не должно попадать на иные функциональные узлы тормозной системы.

Для успешной установки новой тормозной колодки – все действия производятся в обратном порядке:

Установите колодку.
Поставьте пружины.
Установите направляющие обратно, чтобы колодка закрепилась.
Зашплинтуйте тонкогубцами направляющие.
Проверьте закрепление всех механизмов, после чего можно устанавливать колесо.
Опустите домкрат и уберите опоры.

По завершении процедуры повторите то же самое с другим передним колесом.

Как только колодки установлены – займитесь прокачкой тормозов. Для этого достаточно несколько раз резко нажать на соответствующую педаль. Затем просмотрите уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень ниже, чем требуется, долейте недостающее количество.

В случае если вы чувствуете, что у вас недостаточно опыта для выполнения этой работы, обратитесь в частную мастерскую, где специалист выполнит работу за короткое время.

Что необходимо для снятия суппорта

отвертка или бородок;
ключи на 17 , 14 и 10;
пассатижи;
отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
маркер.

Снимать и ставить суппорт необходимо при его замене в случае деформации или повреждения. Также это необходимое действие для для того, чтобы провести ремонт суппорта ВАЗ 2107.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;
alt="Замена тормозного суппорта на Ваз 2107" width="350" height="235" />
снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна.

открутить болт крепления тормозного шланга;
вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;
вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;
снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;
открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;
снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами.

Как выполняется ремонт

Если механизм поврежден или имеются деформации, то его требуется заменить полностью. Ремонт суппорта ВАЗ 2107 заключается в том, что выполняется замена нерабочих цилиндров. Порядок ремонта следующий:

Устройство фиксируется в лапках тисков.
Выкрутить крепления соединительной металлической трубки. После этого трубку надо демонтировать.
Произвести выбивание рабочих цилиндров из направляющих.
Фиксаторы демонтировать и переставить на новые цилиндры, если их нет.
Цилиндры разместить в направляющих, а затем установить соединительную трубку с последующей затяжкой штуцеров.
Если необходимо выполнить ремонт тормозных цилиндров на суппорте, то суть ремонтных действий заключается в том, что меняются резиновые уплотнители.
Чтобы произвести ремонт, понадобится снять цилиндр, а затем демонтировать резиновый колпачок с цилиндра, воспользовавшись отверткой.
Выдавить поршень наружу, после чего снять уплотняющее кольцо при помощи отвертки.
На место старого кольца нужно установить новое из ремкомплекта. Цилиндр, а также поршень и кольцо подлежат смазке тормозной жидкостью.
Установить поршень в цилиндр механизма.

Устанавливать старые детали на место можно только в случае их полной исправности и без царапин, деформаций и повреждений. В противном случае, если такие имеются, то их следует заменить.

Установка тормозного механизма и прокачка системы

Восстановленный суппорт автомобиля ВАЗ 2107 надевается на диск и закрепляется при помощи болтов к поворотному кулаку. В зазор вставляются колодки и фиксируются направляющими пружинами, при необходимости выполняется замена деталей новыми. На место монтируется тормозной шланг и трубка, а система заправляется жидкостью до установленного уровня. Ремонт тормозного механизма заканчивается прокачкой для удаления из системы.

Данный процесс на автомобиле ВАЗ 2107 осуществляется следующим образом: на ниппель рабочего цилиндра надевается шланг подходящего диаметра. Другой его конец опускается в емкость с жидкостью. Помощник садится за руль и несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее в таком положении. Ключом отпускаем ниппель и выпускаем воздух. Действие повторяем до тех пор, пока в емкости не прекратится появление пузырьков.

Замена передних тормозных дисков

Замена передних тормозных дисков на автомобиле ВАЗ 2107 производится согласно нижеприведенной пошаговой инструкции.

Поставить авто на ручник.
Зафиксировать заднюю ось противооткатными башмаками.
Поддомкратить переднюю часть машины.
Открутить крепления колес и произвести демонтаж.
Открутить кронштейн крепления тормозного шланга.

Процесс откручивания болта, который удерживает кронштейн тормозного шланга

Вынуть тормозной шланг из кронштейна. Некоторые автовладельцы рекомендуют снять трубку и заткнуть ее, например, при помощи болта подходящего диаметра. Данное действие позволит полностью снять суппорт, без необходимости его подвешивания. При этом следует учитывать, что возникает риск завоздушивание контура и поэтому процесс прокачки тормозов становится неизбежным.

Шланг тормозной магистрали

Вдавить поршни.

Вдавливание поршня

При помощи плоской отвертки разогнуть стопорные пластины, которые фиксируют болты крепления суппорта.

Отгибание стопорных пластин

Открутить крепление суппорта.

Откручивание креплений

Снять суппорт.

Демонтаж суппорта

Открутить два штифта, которые фиксируют тормозной диск. В случае его проворачивания требуется разместить монтажку или металлический прут, как показано на фото ниже.

Откручивание штифтов

Снять дистанционное кольцо.

Демонтаж дистанционного кольца

При помощи молотка сорвать диск с посадочного места.

Использование молотка для демонтажа диска

Снять диск.

Процесс демонтажа диска

Тормозная система ВАЗ 2101: конструкция, признаки неисправностей и их устранение

В оснащении любого автомобиля присутствует тормозная система и ВАЗовская «копейка» не является исключением. Основным её предназначением является замедление или полная остановка транспортного средства в нужный момент времени. Поскольку тормоза могут отказать по разным причинам, за эффективностью их работы и состоянием составляющих элементов нужно периодически следить. Поэтому на конструкции системы торможения, неполадках и их устранении стоит остановиться более детально.

Конструкция тормозной системы

Тормоза «Жигулей» первой модели выполнены из рабочей и стояночной систем. Первая из них состоит из таких элементов:

главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
рабочие тормозные цилиндры (РТЦ);
бачок гидропривода;
шланги и трубки;
регулятор давления;
педаль тормоза;
тормозные механизмы (колодки, барабаны, тормозной диск).

Схема тормозной системы ВАЗ 2101: 1 — защитный кожух переднего тормоза; 2, 18 — трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 — суппорт; 4 — бачок гидропривода; 5 — выключатель стоп-сигнала; 6 — рычаг стояночного тормоза; 7 — регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 — штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 — регулятор давления; 10 — стоп-сигнал; 11 — колесный цилиндр заднего тормоза; 12 — рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 — регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 — тормозная колодка; 15 — направляющая заднего троса; 16 — направляющий ролик; 17 — педаль тормоза; 19 — штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 — тормозной диск; 21 — главный цилиндр

Стояночный тормоз (ручник) представляет собой механическую систему, воздействующую на задние колодки. Ручник используется при постановке автомобиля на стоянку под уклоном или на спуске, а также иногда при трогании с места на возвышенности. В экстремальных ситуациях, когда основная тормозная система перестала функционировать, ручной тормоз поможет остановить автомобиль.

Принцип действия

Принцип функционирования тормозной системы ВАЗ 2101 сводится к следующим действиям:

В момент воздействия на педаль тормоза поршни в ГТЦ перемещаются, что создаёт давление жидкости.
Жидкость устремляется к РТЦ, расположенным возле колёс.
Под воздействием жидкостного давления в движение приводятся поршни РТЦ, колодки передних и задних механизмов начинают двигаться, в результате чего происходит замедление дисков и барабанов.
Замедление колёс приводит к общему торможению машины.
Торможение прекращается после отжатия педали и возврата рабочей жидкости в ГТЦ. Это приводит к снижению давления в системе и потере контакта между тормозными механизмами.

Принцип работы гидравлических тормозов на ВАЗ 2101

Неисправности тормозной системы

ВАЗ 2101 является автомобилем далеко не новым и владельцам приходится сталкиваться с неисправностями тех или иных систем и устранять неполадки. Тормозная система не является исключением.

Низкая эффективность тормозов

Снижение эффективности тормозной системы может быть вызвано следующими причинами:

нарушение герметичности передних или задних РТЦ. В этом случае необходимо осмотреть гидроцилиндры и заменить пришедшие в негодность детали, очистить от загрязнений тормозные элементы, прокачать тормоза;
присутствие воздуха в системе. Проблема решается путём прокачки системы гидропривода;
манжетные уплотнения в ГТЦ пришли в негодность. Требуется разборка главного цилиндра и замена резиновых колец с последующей прокачкой системы;

Если уплотнительные элементы ГТЦ пришли в негодность, цилиндр придётся полностью разобрать для ремонта

Колёса растормаживаются не полностью

Тормозные колодки могут не полностью отходить от барабанов или дисков по ряду причин:

в ГТЦ засорилось компенсационное отверстие. Для устранения неисправности необходимо прочистить отверстие и прокачать систему;
манжетные уплотнения в ГТЦ разбухли из-за попадания масла либо топлива в жидкость. В этом случае потребуется промывка тормозной системы посредством тормозной жидкости и замена повреждённых элементов с последующей прокачкой тормозов;
заедает поршневой элемент в ГТЦ. Следует проверить работоспособность цилиндра и если требуется, заменить его, а после прокачать тормоза.

Подтормаживание одного из колёсных механизмов при отжатой педали тормоза

Иногда возникает такая неисправность, когда одно из колёс автомобиля самопроизвольно подтормаживает. Причины такого явления могут быть следующими:

стяжная пружина задних тормозных колодок вышла из строя. Необходим осмотр механизма и упругого элемента;
неисправность РТЦ вследствие заедания поршня. Такое возможно при образовании внутри цилиндра коррозии, что требует разборки механизма, очистки и замены пришедших в негодность деталей. При значительных повреждениях цилиндр лучше заменить полностью;
увеличение в размерах манжетных уплотнений из-за попадания в рабочую среду топлива или смазки. Необходимо заменить манжеты и промыть систему;
между тормозными колодками и барабаном отсутствует зазор. Ручник нуждается в регулировке.

Занос или увод машины в сторону во время нажатия на тормозную педаль

Если автомобиль заносит при нажатии на педаль тормоза, то это говорит о следующих неисправностях:

Подтёки жидкости на внутренней стороне колеса свидетельствуют о нарушении герметичности тормозной системы

Визг тормозов

Бывают случаи, когда тормоза при воздействии на педаль тормоза скрипят или издают визг. Проявляться такое может по следующим причинам:

тормозной диск имеет неравномерный износ либо большое биение. Диск требуется прошлифовать, а при толщине менее 9 мм — заменить;
попадание масла или жидкости на фрикционные элементы тормозных колодок. Необходимо очистить колодки от загрязнений и устранить причину вытекания смазки либо жидкости;
чрезмерное стирание тормозных колодок. Пришедшие в негодность элементы нуждаются в замене.

Принцип работы гидравлической рабочей ТС

Схема функционирования тормозной системы ВАЗ-2107 типична. Нажатие на педаль тормоза (при посредничестве вакуумного усилителя) ведет к перемещению поршня в главном цилиндре, что создает давление жидкости и заставляет ее по трубопроводам перемещаться к тормозным механизмам колес.

Статья в тему: Различные проблемы с тормозами и их решение

Под воздействием давления жидкости поршни цилиндров способствуют перемещению тормозных колодок передних колес к дискам, а задних – к барабанам. Итогом перемещения колодок становится их контакт с дисками и барабанами и замедление движения последних. Сила трения тормозящих колес с поверхностью проезжей части приводит к общему замедлению движения транспортного средства.

Схема прекращения торможения предполагает ослабление нажатия на педаль тормоза и перемещения жидкости назад — в главный цилиндр. Это означает падение давления жидкости в системе и потерю контакта колодок с барабанами и дисками, то есть прекращение торможения.

Этот же принцип лежит в основе процесса торможения на «классических моделях ВАЗ (с 2002 по 2106). Единственное исключение, которое имеет схема системы ВАЗ-2101, — это отсутствие вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ ВАЗовской «копейки» — механизм гидравлического типа, состоящий из двух секций и рассчитанный на функционирование системы с двумя контурами.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление жидкости во всей тормозной системе

Если с одним из контуров возникают проблемы, второй хоть и не с такой эффективностью, но обеспечит остановку автомобиля. Монтируется ГТЦ к кронштейну педального узла.

Конструкция ГТЦ ВАЗ 2101: 1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

Поршни 3 и 5 отвечают за работоспособность разных контуров. Начальное положение поршневых элементов обеспечивают пружины 8, посредством которых поршни прижимаются в винты 7. Гидроцилиндр уплотняется соответствующими манжетами 6. В передней части корпус заглушён пробкой 1.

Основные неполадки ГТЦ — износ манжетных уплотнений, поршня или самого цилиндра. Если резиновые изделия можно поменять на новые из ремкомплекта, то в случае повреждения цилиндра или поршня, устройство придётся полностью заменить. Поскольку изделие расположено под капотом возле главного цилиндра сцепления, то его замена не вызывает каких-либо сложностей.

Видео: замена ГТЦ на «классике»

Трубки и шланги

Тормозные трубки и шланги системы торможения ВАЗовской «копейки» используются как спереди, так и сзади. Их назначение — соединение ГТЦ и РТЦ между собой и подача к ним тормозной жидкости. Иногда соединительные элементы приходят в негодность, особенно это касается шлангов, что обусловлено старением резины.

Повреждение шланга приводит к утечке жидкости и разгерметизации тормозной системы

Крепятся рассматриваемые детали посредством резьбового соединения. В их замене не возникает каких-либо сложностей. Требуется всего лишь отвернуть крепёж с обеих сторон, демонтировать изношенный элемент и на его место установить новый.

Видео: замена тормозных трубок и шланг на «классике»

Абсолютные неисправности ТС

В процессе эксплуатации тормозящие функции системы ухудшаются. Это связано с износом узлов, агрегатов и деталей, для которых требуется ремонт. Некоторые неисправности ТС предусмотрены специальным «Перечнем…», и с ними запрещается движение.

Неэффективность рабочей ТС

Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) – это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):

увеличением тормозного пути;
ростом установившегося замедления при торможении.

Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта).

Указанная неисправность может быть обусловлена:

наличием воздуха в системе;
утечкой жидкости из системы;
изношенностью колодок;
выходом из строя главного или колесных цилиндров.

Статья в тему: Работа и описание личного кабинета в Uber

Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.

Негерметичность рабочей ТС

В ходе работы ТС узлы, агрегаты и детали подвергаются износу, что приводит к разгерметизации системы и утеканию тормозной жидкости. Чаще всего это происходит в тормозных шлангах или колесных цилиндрах. Ремонт неисправности осуществляется путем мониторинга течи и замены поврежденных элементов.

Негерметичность системы тоже исключает возможность эксплуатации автомобиля (согласно пункту 2.3.1 ПДД).

Неэффективность стояночной ТС

Данный дефект — самый распространенный, когда автомобиль осуществляет непроизвольное движение даже при зафиксированном «ручнике». Это обусловлено износом колодок, дисков или барабанов, а также вытягиванием тросовых элементов.

Согласно требованиям «Перечня…», стояночная ТС должна обеспечивать неподвижное состояние легкового автомобиля:

на уклоне до 16% при полной нагрузке;
на уклоне 23% в снаряженном состоянии.

В том случае, когда данные требования не выполняются, двигаться на автомобиле можно только до места стоянки или ремонта. Ремонт неисправности обеспечивается регулировкой натяжения троса специальной гайкой или заменой изношенных деталей.

Педаль тормоза

Основным органом управления системы торможения ВАЗ 2101 является педаль тормоза, расположенная в салоне под рулевой колонкой между педалями сцепления и акселератора. Посредством педали передаётся мускульное воздействие от ног водителя на ГТЦ. Если регулировка педали тормоза выполнена правильно, свободный ход будет равен 4–6 см. При нажатии на неё и прохождении указанного расстояния, транспортное средство начинает плавно замедляться.

Свободный ход педали тормоза: 1 — главный цилиндр; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали

Читайте также: