Замена тормозных колодок маз

Обновлено: 02.05.2024

6.3. Тормозные системы. Ремонт тормозов.

При снятии ступицы МАЗ для замены колодок бортовую передачу разбирать не нужно.

Достаточно открутить корону и снять барабан, а для дисковых колес процедура будет еще проще.

Открутить крышку, демонтировать полуось с сателлитами и раскрутить гайки ступицы возможно без снятия корпуса сателлитов.

Не забывайте, что лучше брать новые колодки МАЗ.

Для снятия и установки ступицы МАЗ в сборе можно сделать специальный ключ из трубы-сотки.

С откручиванием барабана могут возникнуть проблемы, корона тоже иногда снимается с посадочного места с затруднениями. Очень важно регулярно проверять степень затяжки короны.

Снятие вместе с бортовой – достаточно удобный вариант, поскольку сразу же можно поменять сальники, а также проверить наличие всех упоров полуосей.

Не помешает проверить подшипники и втулки. С другой стороны, ступицу удобнее ставить отдельно от барабана.

Как контролировать объем охлаждающей жидкости в автомобилях МАЗ?

Для контроля уровня тосола в автотехнике МАЗ не предусмотрены приспособления вроде щупа. Однако перелив жидкости чреват засорением кулера, поэтому уровень следует обязательно контролировать.

Сделать это проще, если бачок хорошо виден.

Тосол следует заливать из-под облицовки. Можно вынести расширительный бачок за кабину, установить емкость из пластика.

При этом важно, чтобы емкость по уровню находилась выше печки.

Какие колеса лучше поставить на МАЗ?

Запомните, что на один мост нельзя устанавливать резину разной высоты, со временем это приведет к поломке редуктора.

Если на машине уже стоит резина разной высоты, стоит заменить ее.

Приобретение комплекта колес МАЗ обходится недешево, но ремонт среднего редуктора будет стоить значительно дороже.

Более мягкую резину следует ставить на средний мост МАЗ. Как правило, здесь нагрузка ниже.

Правда, при балансирной подвеске нагрузка на мосты будет примерно одинаковой.

Как быстро проверить тормоза МАЗ?

За счет конструктивных особенностей тормозного узла грузовика контроль состояния колодок МАЗ не представляет особых сложностей.

Если расстояние от поверхности фрикционных накладок до головки заклепок меньше 1 мм, детали нужно заменить.

Новые накладки монтируются методом клепки к колодкам МАЗ, зазор не должен превышать 0,3 мм. Колодки в сборе обрабатывают снаружи под номинальный размер.

Для оценки износа шеек кулаков существуют специальные параметры, то же самое касается втулок. Первые наваривают до нужного уровня, вторые подлежат замене. Колесный тормоз собирается в обратном порядке, оси обязательно нужно смазать.

Признаки поломок колодок МАЗ

О неисправностях в тормозной системе грузовика свидетельствуют следующие признаки:

Поломки в тормозных механизмах проявляются также в нарушении герметичности пневмопривода, увеличенном тормозному пути, неравномерном изнашивании колодок МАЗ и нагревании барабанов.

Данные признаки нельзя оставлять без внимания, механизмы нужно проверить, при необходимости заменяя комплектующие.

Где купить колодки МАЗ?

Заказать все необходимое для быстрого и правильного ремонта можно в нашем каталоге. Официальный дилер Минского автомобильного завода гарантирует самое высокое качество, доступную стоимость и широкий ассортимент.

Признаки износа тормозных колодок:

увеличение тормозного пути автомобиля;
неправильное поведение тормозной системы при торможении;
появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
стук при резком торможении;
скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
трещины или расслоения тормозной колодки;
сколы и царапины на колодке, либо накладке;
снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
неравномерный износ колодок;
появление по краю диска выступающего бортика.

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Причинами износа тормозных колодок будут:

качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
стиль вождения;
температурные условия на протяжении года;
если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров
. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок
каждые 30-50 тысяч километров
, на автомате износ более ощутим и замена производится
каждые 25-30 тысяч километров
. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
снимается колесо;
тормозной механизм очищается от грязи;
выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
колодки меняются попарно;
прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Ремонт тормозов автомобиля МАЗ

Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладка поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.

Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.

Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.

До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;

— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);

Колодки МАЗ

Развод МАЗовских колодок происходит для регулирования системы тормозов и тормозов в целом. Обычно, необходимость в этом процессе возникает в тот момент, когда происходит процесс установки новых тормозов. Основой регулировки, как раз, является настройка оптимального зазора между колодками и поверхностной стороной тормозного барабана. Иными словами – для произведения настройки системы тормозов нужно развести колодки и зафиксировать их в номинальном расстоянии друг от друга.

Номиналом считается расстояние разделяющее барабан и накладки длинной в 0,4 мм. Данная величина не случайна, она равно штоковому ходу тормазных камер в диапазоне от 25 до 40 мм. Увеличивая ход штоков до 45 мм, необходимо регулировать тормоза. Максимальная разница хода штоков камер торможения к каждой оси должна быть не более 8мм.

Замена тормозных колодок и накладок

Колодки, устанавливаемые в тормозной системе грузовиков, состоят из двух частей – металлической основы и фрикционной накладки. Основа колодки предназначена для крепления в тормозном механизме, а за эффективное торможение отвечает тормозная накладка. Ее задача – обеспечить оптимальное трение, постоянное в любых погодных и дорожных условиях.

Если тормозная система автомобиля перестала должным образом выполнять свои задачи, не стоит откладывать посещение автосервиса. Некоторые неисправности автомобиля негативно влияют на комфортность поездки или увеличивают расход топлива. От состояния тормозов часто зависит жизнь участников дорожного движения. Наиболее часто в тормозной системе выходят из строя тормозные колодки – детали, принцип работы которых основан на трении. Своевременная замена передних и задних тормозных колодок гарантирует безопасность движения, а также меньший износ других составных частей тормозного механизма.

Тормозную систему следует проверять строго в соответствии с регламентом, установленным заводом-изготовителем. Мы советуем производить проверку при каждом ТО, но не реже, чем 1 раз в год.

Операции, выполняемые при замене тормозных колодок (дисковые тормоза):

Колесо – снять/установить
Накладки тормозные – замена
Регулировка

Операции, выполняемые при замене тормозных накладок (барабанные тормоза):

Колесо – снять/установить
барабан тормозной- снять/установить
колодки тормозные – снять/установить
колодка тормозная – зачистка
накладки тормозные – замена
тормоза – регулировка

При грамотной эксплуатации автомобиля водителями, пробег от замены до замены тормозных накладок составляет 180000 – 200000 км.

Если вы заметили, что тормозные накладки/колодки сильно изношены или наблюдаете вибрацию и посторонние звуки при торможении, неравномерность торможения, - немедленно обращайтесь в наш технический центр «СТ Сервис». На этапе осмотра и диагностики, наши специалисты проведут проверку состояния тормозных накладок/колодок, при необходимости оперативно их заменят.

Стоимость работ

Цена
Замена передних тормозных колодок	3 080 руб.
Замена передних тормозных колодок (ЕВРО)	2 860 руб.
Замена задних тормозных колодок	1 650 руб.
Замена задних тормозных колодок (ЕВРО)	3 080 руб.
Наклепка колодок, 2шт.	1 100 руб.
Обточка колодок, 2шт.	1 100 руб.
Наклепка колодок (437040)	1 650 руб.
Обточка колодок (437040)	1 100 руб.
Наклепка колодок (544008)	1 650 руб.
Обточка колодок (544008)	1 100 руб.

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Устройство тормозной системы МАЗ и как устранить ее неполадки

Тормозная система МАЗ (ТС) служит для обеспечения безопасности при движении грузового автомобиля и фиксации его на стоянке. Конструктивно она выполнена в виде четырех независимых систем: рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной. В нормальном режиме движения используют рабочую ТС, однако в случае выхода ее из строя или применения экстренного торможения в работу включают все тормоза.

Устройство

Схема тормозной системы выполнена по принципу независимого воздействия на приводные механизмы колес передней и задних осей. Пневматическая ТС, применяемая на автомобилях МАЗ, состоит из следующих элементов:

компрессор;
резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
пневмопроводы и приборы управления;
тормозные механизмы.

На автомобиле может устанавливаться одно- или двухцилиндровый компрессор. Последний применяется на тягачах (автопоездах).

Устройством тормозной системы МАЗ предусмотрена установка тормозов барабанного типа.

Здесь торможение происходит за счет трения, возникающего вследствие прилегания колодок, расположенных на неподвижном суппорте к внутренней поверхности подвижного (вращающегося) барабана. Выполнен он из чугунной отливки диаметром 420 мм и шириной рабочей поверхности 160 мм.

Тормозные колодки изготовлены из стали. Сверху установлены фрикционные накладки из материала не содержащего асбест. Зазор между колодками и поверхностью барабана регулируется рычагом со встроенным автоматическим регулятором. Тормоза передних колес приводятся в действие посредством диафрагменных тормозных камер (ТК). На задних осях усилие на колодки передается пружинными энергоаккумуляторами.

Управляющий воздух подводится на исполнительные механизмы тормозным краном через четырехконтурный клапан. Это приводит в действие тормоза на всех колесах одновременно. При наличии прицепа, для предотвращения его наезда на тягач, установлен клапан управления тормозами прицепа, который позволяет срабатывать тормозам несколько быстрее, чем на тягаче.

Неисправности

При эксплуатации ТС автомобиля могут возникнуть следующие поломки:

низкая эффективность торможения;
неравномерное торможение колес правой и левой стороны;
заедание рабочих или стояночных тормозов (клинит тормоза);
увеличенный ход ручки стояночного тормоза.

Увеличение тормозного пути может произойти из-за большого зазора между колодками и тормозным барабаном (ТБ), вследствие износа колодок или недостаточного выхода штока при низком давлении в пневмосистеме. Если такая неисправность появилась после ремонта, связанного с заменой колодок, то существует большая вероятность замасливания фрикционного материала либо внутренней поверхности ТБ.

В большинстве случаев занос автомобиля во время торможения возникает из-за большой разницы в ходах штоков ТК, установленных на одной оси либо заклинки вала во втулках разжимного кулака в блоке тормозных колодок.

Медленное оттормаживание чаще всего происходит по причине поломки или заклинки возвратной пружины в тормозном цилиндре. Причиной такого дефекта может быть и неправильная регулировка тормозной педали. Поэтому рычаг тормозного крана не доходит до упора. Вследствие поломки стягивающих пружин тормозных колодок возможно возникновение самопроизвольного торможения, а при движении будет слышен характерный стук в колесе.

При движении грузовика с прицепом может возникнуть запаздывание торможения последнего. Это связано с неправильной установкой регулировочного кольца в тормозном кране. Такая же поломка характерна для заклинки поршня в воздухораспределителе прицепа.

Как снять тормозной барабан

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются как накладки тормозных колодок, так и внутренняя поверхность барабана. В результате этого теряется эффективность торможения. В этом случае необходимо демонтировать барабан и заменить колодки. Работа по демонтажу несложная, но потребует приложения некоторых физических усилий, т.к. детали имеют большой вес.

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
поддомкратить колесо;
отвернуть гайки и снять его;
вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
снять деталь со ступицы.

Необходимо помнить, что ТБ изготовлен из чугуна, поэтому применять для снятия молоток нужно с большой осторожностью.

Замена накладок

Тормозные колодки состоят из двух частей: металлического тела и фрикционной накладки. Раньше, лет 40 назад, накладки изготавливались из асбестосодержащего материала, который с помощью заклепок устанавливался на металлическую часть. Моторесурс таких деталей был мал и составлял 40-50 тыс. км. Сегодня применяются новые фрикционные материалы, которые могут пройти без замены 180-200 тыс. км. Поэтому замену тормозных накладок проводить нет смысла, а колодки меняются комплектом.

После снятия барабана для демонтажа элементов необходимо выполнить следующие действия:

снять пружину, стягивающую колодки;
демонтировать чашки с пружинами, прижимающие детали к защитному кожуху;
снять колодки с посадочных мест.

Если принято решение заменить только фрикционные накладки, то к перечисленным действиям необходимо выполнить дополнительно:

демонтаж остатков фрикционного материала;
зачистку поверхности детали;
установку новых накладок;
обработку на токарном станке до необходимого размера.

Устанавливаемый материал должен иметь толщину не менее 7 мм, при запасе накладки до головки заклепки 3.5 мм. Зазор между фрикционным материалом и телом колодки допускается не более 0,1 мм. Выполнить такие работы можно без специальных приспособлений на слесарных тисках с соблюдением требуемых размеров и допусков.

Регулировка

В исправных и отрегулированных тормозах зазор между накладкой и внутренней поверхностью барабана не должен превышать 0,4 мм. Это соответствует перемещению штока ТК на 25-40 мм. Если же это значение увеличится до 45 мм и более, то необходима регулировка тормозов. Большинство водителей предпочитают эту работу делать своими руками.

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

постановку оси на домкрат;
освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
возврат стопора в исходное положение.

Необходимо помнить, что разность хода штока ТК на одной оси не должна быть более 8 мм. Исправные тормозные системы обеспечат безопасное движение и стоянку автомобиля.

Замена тормозных колодок маз

МАЗ-152. Техническое обслуживание тормозной системы

4.8.7.1 уход за тормозными механизмами и их регулировка

При проведении ТО провести смазку подшипников опор разжимных кулаков, осей тормозных колодок и регулировочных рычагов смазкой ШРУС-4 в соответствии с указаниями, приведенными в Химмотологической карте.

РЕГУЛИРОВКА ХОДА ШТОКОВ ТОРМОЗНЫХ КАМЕР

В отрегулированных тормозах полный ход штоков тормозных камер должен быть в пределах 38.44 мм. При увеличении хода штоков, а также при замене регулировочного рычага, необходимо отрегулировать ход штоков тормозных камер. Разница в ходе штоков тормозных камер на одной оси не должна превышать 5 мм. Регулировка производится следующим образом:

- установить регулировочный рычаг (рис. 4.8.5) на вал разжимного кулака так, чтобы расстояние от вилки тормозной камеры до отверстия в корпусе рычага было равно 20-80 мм. Рычаг должен располагаться заглушкой 13 вперед по ходу штока тормозной камеры при торможении, а шестигранным концом вала-червяка 14 - к тормозной камере;

- вращая шестигранный конец вала-червяка 14 против часовой стрелки (при этом должны ощущаться щелчки муфты обратного хода) совместить отверстия вилки штока камеры и корпуса рычага, соединить рычаг с вилкой пальцем и зашплинтовать. Вал разжимного кулака при этом должен оставаться в исходном положении под действием стяжной пружины колодок;

- повернуть поводок вместе с ухом управляющего привода 5 до упора (в сторону вращения рычага при торможении) и закрепить его в этом положении;

- нажать на педаль тормоза до упора, подав в тормозную камеру сжатый воздух при давлении 0,6 МПа (6 кгс/см2), не менее. При этом ход штока должен находиться в пределах 25.35 мм. Если ход штока тормозной камеры превышает 35 мм, необходимо провести регулировку, поворачивая против часовой стрелки шестигранную головку червяка 14.

Для отвода рычага (для увеличения хода штока тормозной камеры или для облегчения снятия тормозного барабана) необходимо вывернуть пробку 6, вывести отверткой подвижную полумуфту 11 из зацепления с зубьями неподвижной полумуфты, и, вращая вал-червяк 14 за регулировочный шестигранник по часовой стрелке, отвести рычаг на нужное расстояние.

МАЗ-152. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК

Конструкция тормозных механизмов предусматривает легкосъемный тормозной барабан и возможность визуального определения состояния тормозных накладок через смотровые отверстия в щитах тормоза 25 (см. рис. 4.3.1). При износе накладки до лимитирующего буртика накладки (высота буртика 5 мм), или при остаточной толщине материала накладки менее 1 мм до шляпок заклепок, их необходимо заменить.

Для замены изношенных накладок необходимо:

- снять колесо, вывернуть болты крепления тормозного барабана;

- ввернуть два демонтажных болта (резьба М16) в демонтажные резьбовые отверстия тормозного барабана

и равномерным ввертыванием болтов демонтировать барабан;

Рисунок 4.8.5 - Регулировочный рычаг:
1 - толкатель; 2 - шестерня; 3, 7 - уплотнительное кольцо; 4 - винт; 5 - управляющий привод; 6 - пробка; 8 - контрольный клапан; 9 - корпус; 10 - масленка; 11 - подвижная полумуфта; 12 - пружина; 13 - заглушка; 14 - вал-червяк

- снять стяжные пружины 12;

- вывернуть болт и снять стопорную пластину осей колодок;

- выбить оси колодок в сторону щита тормоза и снять колодки;

- заменить изношенные накладки новыми, и произвести установку колодок в порядке, обратном снятию.

После приклепывания накладок для ускорения приработки производится их проточка.

После установки тормозных колодок оси 27 смазать смазкой ШРУС-4 до появления смазки из клапана 24.

Тормозная система МАЗ: регулировка, замена накладок, устройство, как снять барабан, неисправности, схема, колодоки клинит

Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладка поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок
Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

На автомобилях оборудованных АБС, обработку накладок необходимо производить на передней оси иди заднем (среднем) мосту с применением станка модели F — 306 фирмы HUNGER (Германия) или аналогичном.

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— установить и закрепить центрирующий фланец обрабатывающего станка на фланец ступицы колеса, базируясь на поверхностях А и Б.

При использовании в качестве базы цапфы ступицы колеса — установить и закрепить на цапфе центрирующую муфту станка;

— обработать тормозные колодки.

Установка в один тормозной механизм (на один мост, на одну ось) тормозных колодок с накладками из разных материалов не допускается.

Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.

При износе этих поверхностей свыше указанных шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр (40-0,75) мм, а втулки заменяют новыми.

Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.

Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.

После установки тормозного барабана на автомобиль необходимо проверить его биение относительно оси вращения, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение превышает указанную величину, тормозной барабан подлежит замене.

При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.

Замена колодок МАЗ – особенности монтажа

При снятии ступицы МАЗ для замены колодок бортовую передачу разбирать не нужно.

Достаточно открутить корону и снять барабан, а для дисковых колес процедура будет еще проще.

Не забывайте, что лучше брать новые колодки МАЗ.

Для снятия и установки ступицы МАЗ в сборе можно сделать специальный ключ из трубы-сотки.

Не помешает проверить подшипники и втулки. С другой стороны, ступицу удобнее ставить отдельно от барабана.

Как контролировать объем охлаждающей жидкости в автомобилях МАЗ?

Сделать это проще, если бачок хорошо виден.

При этом важно, чтобы емкость по уровню находилась выше печки.

Какие колеса лучше поставить на МАЗ?

Если на машине уже стоит резина разной высоты, стоит заменить ее.

Более мягкую резину следует ставить на средний мост МАЗ. Как правило, здесь нагрузка ниже.

Правда, при балансирной подвеске нагрузка на мосты будет примерно одинаковой.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Признаки поломок колодок МАЗ

О неисправностях в тормозной системе грузовика свидетельствуют следующие признаки:

Где купить колодки МАЗ?

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Колодки МАЗ

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Как снять тормозной барабан

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
поддомкратить колесо;
отвернуть гайки и снять его;
вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
снять деталь со ступицы.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Устройство тормозной системы МАЗ и как устранить ее неполадки

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в .

Регулировка

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

постановку оси на домкрат;
освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
возврат стопора в исходное положение.

Устройство

компрессор;
резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
пневмопроводы и приборы управления;
тормозные механизмы.

Сжатый воздух подается по пневмопроводу в ресиверы. В ТС в зависимости от модели может использоваться 3 или 4 воздушных баллона различной емкости. Каждая пара колес (ось) имеет свой ресивер: передняя и средняя — по 40 л каждый, задняя — 20 л. Отдельным 20-литровым баллоном оборудована стояночная система.

Виды ремонтных работ грузовиков МАЗ

капитальный ремонт маз, диагностические, текущий ремонт автомобилей и спецтехники, сварочные, подготовка к техосмотру

обслуживаемые модели

ремонт и обслуживание

Предлагаем к вашим услугам ремонт двигателя МАЗ

Вы являетесь владельцем автомобиля МАЗ и вам понадобился срочный ремонт? Вам придет на помощь наше квалифицированное СТО «Стоград».

Мы специализируемся на ремонте автомобилей этой марки и имеем большой опыт в обслуживании и диагностике.

6.3. Тормозные системы. Ремонт тормозов.

Ремонт тормозов. Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладки и рабочие поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок.
Конструкция тормозных механизмов предусматривает легкосъёмный тормозной барабан и возможность визуального определения состояния тормозных накладок через люки в щитах 21 (см.рис.56). Для разборки рабочего тормоза нужно поднять домкратом колесо, снять шину и, отвернув гайки, снять диск со шпилек 19. Затем необходимо два болта М16 ввернуть в демонтажные резьбовые отверстия барабана 29 и равномерным вворачиванием болтов снять барабан. После этого надо снять стяжные пружины 23, отвернуть болт 20 и, отведя колодки 28 от разжимного кулака 24, снять их с осей 22.
Разборка тормоза передних колес приведена в разделе «4.4 Передний мост и рулевые тяги. Устройство».
Фрикционные накладки подлежат замене, если расстояние от поверхности накладки до головки заклепок осталось менее 1,0мм.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производят в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,3мм, форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис.113.
Клепка производится со стороны колодки, прячем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки. Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента. После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер. Если же барабан растачивается под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (табл.13).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью установки Р-114, обеспечивающей правильное расположение пары колодок. Тормозные барабаны при необходимости растачиваются под один из ремонтных размеров, которые указаны в табл.13.
Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75мм, втулок разжимного кулака - до 40,10мм. При износе этих поверхностей, свыше указанных, шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр 40±0,075мм, а втулки заменяют новыми. Износ опорных шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88мм.
Сборку колесного тормоза производят в порядке, обратном разборке. При установке колодок нужно смазать оси 22 смазкой литол-24 ГОСТ 21150-75.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Читайте также: