Замена тормозных колодок мерседес w203

Обновлено: 12.05.2024

Замена колодок переднего дискового тормоза Мерседес W203

Применяйте тормозные колодки, рекомендуемые изготовителем. Обратитесь к Разделу Приобретение запасных частей Введения.

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот или с правого колеса на левое не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

1. Пометьте краской положение передних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите передние колёса.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

2. Правый тормоз: Выньте штекер (1) датчика износа из разъёма. При этом не тяните за кабель (2). Отсоедините провод (3) датчик износа из держателей.

3. Выверните болты крепления (4) вверху и внизу.

4. Выньте суппорт (1) из направляющей колодок.

5. Закрепите суппорт лентой (2) или проволокой на амортизационной стойке. При этом не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы. Следите за тем, чтобы шланг не был натянут.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятом суппорте. В противном случае поршень тормозного цилиндра будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен, снимите суппорт и сдайте на СТО для сборки.

6. Защите поршень тормозного цилиндра от выдавливания бруском дерева (1).

7. Выньте тормозные колодки (2) из направляющей.
8. Если применяются снятые тормозные колодки, пометьте их («внутренняя», «наружная»). Таким образом, их можно буде установить на прежнее место.

1. Очистите поверхности скольжения и место посадки тормозных колодок на направляющей проволочной щёткой из лёгкого металла, а также протрите тормозной диск тряпкой, смоченной в спирте. Не применяйте для этой цели минеральные растворители или инструмент с острыми кромками.

Для очистки тормоза применяйте только спирт.

2. Перед установкой тормозных колодок проверьте пальцами руки тормозной диск на наличие канавок. При наличии канавок диск можно проточить (работа СТО), если диск имеет ещё достаточную толщину. В противном случае замените диск.
3. Измерьте толщину тормозного диска, как описано в Разделе Проверка тормозного диска.
4. Проверьте стопорные скобы, при необходимости замените на новые.
5. Проверьте грязезащитный чехол поршня на наличие повреждений. Повреждённый чехол срочно замените, т.к. проникновение грязи может привести к нарушению герметичности суппорта. Для этого необходимо суппорт разобрать (работа СТО).
6. Проверьте, не вытекает ли из-под поршня тормозная жидкость. При необходимости отремонтируйте суппорт на СТО или замените его новым.
7. Проверьте также защитный чехол направляющих пальцев суппорта и при наличии повреждений замените.

При большом износе тормозных колодок проверьте лёгкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко вдавливаться и выдавливаться. Для проверки должны быть вставлены другая тормозная колодка и противоположный суппорт. При тяжёлом ходе поршня замените суппорт.

8. Правый тормоз: Выньте из разъёма на тормозной колодке датчик износа (1). Повреждённый датчик износа замените новым. (2) – штекер датчика износа.

1. Вдавите поршень тормоза с помощью приспособления. Это можно сделать также с помощью бруска дерева твёрдой породы (ручки молотка). При этом обратите особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался и чтобы не повредить защитный чехол.

Для отсасывания жидкости применяйте специальную бутылку для или пластиковую бутылку, которая предназначена только для хранения тормозной жидкости. Не применяйте для этой цели бутылку, предназначенную для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом. Применяйте для этого специальное отсасывающее устройство. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.

2. Вставьте тормозные колодки сбоку под углом в стопорные скобы на направляющую колодок. Если устанавливаются уже применявшиеся ранее колодки следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

На фрикционных поверхностях тормозного диска и тормозных колодок не должно быть какой-либо смазки или масла.

3. Вставьте суппорт на своё место в направляющую колодок.
4. Вверните новые самостопорящиеся болты вверху и внизу суппорта и затяните их моментом 25Нм.
5. Правый тормоз: Введите штекер датчика износа в разъём. Вставьте провод датчика износа в держатели.
6. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 9. км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

В некоторых регионах тормозные колодки должны утилизироваться специальным образом. Местные органы власти предоставляют информацию о возможности утилизации специальных отходов.

Проведите контроль надёжности:

· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Иллюстрации носят информативный характер и не могут полностью соответствовать рассматриваемой модели.

1. Пометьте краской положение передних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите передние колёса.

2. Рассоедините разъём (1) датчика износа (2). При этом не тяните за кабель.

При сборке провод должен быть проложен так, как это показано на иллюстрации.

3. Выбейте соответствующей выколоткой (Ж 3 мм) два штифта снаружи внутрь из суппорта. Снимите фасонную пружину (1).

4. Выньте плоскогубцами или отвёрткой тормозные колодки. Если они приржавели, требуется специальное приспособление (например, HAZET № 1966-2).
5. Если применяются прежние тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «наружные»). Таким образом их можно будет установить на прежние места.

1. С помощью приспособления выдавите оба поршня. Это можно сделать также с помощью рукоятки молотка.

3. Удалите датчик износа из старых тормозных колодок и вставьте в новые колодки. При наличии повреждения датчика его следует заменить.
4. Вставьте тормозные колодки в суппорт. Если устанавливаются бывшие в работе колодки, проверьте, чтобы они встали на свои прежние места.
5. Вставьте кабель датчика износа в разъём на суппорте. Проложите кабель в соответствии с его трассой.
6. Установите новую фасонную пружину и поставьте новые штифты с помощью выколотки. Выколотку вбейте до упора.

Фасонную пружину и штифты обязательно замените на новые.

Проведите контроль надёжности:

Замена задних тормозных колодок Mercedes-Benz W203

Тормозные колодки являются объектом контроля со стороны органов технадзора. Кроме того, они предназначены для использования в конкретной модели автомобиля. Применяйте тормозные колодки, рекомендуемые изготовителем. Такие тормозные колодки имеют соответствующую маркировку.

Примечания:

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот, или с правого колеса на левое, не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

Снятие

1. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

2. Выбейте штифт соответствующей выколоткой снаружи внутрь из суппорта.

3 - прижимная пружина.

Примечания:

При этом выскакивает прижимная пружина.

3. Выньте тормозные колодки назад из суппорта.

4. Если снова будут устанавливаться бывшие в работе тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «внешние»). Таким образом они могут быть установлены на свои прежние места.

Примечания:

При снятом суппорте не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен из корпуса, снимите суппорт и отдайте его на сборку на СТО.

Установка

Примечания:

Перед установкой тормозных колодок проверьте тормоз, как описано в Разделе Снятие и установка переднего суппорта.

1. Отожмите поршень с помощью приспособления или молотка. При надавливании на поршень тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар.

2. Вставьте тормозные колодки в суппорт. При этом обратите внимание на положение демпфирующей планки. При использовании уже бывших в работе колодок следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

1 - демпфирующая планка.

Примечания:

Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.

3. Вставьте стопорные пружины позади тормозных колодок в суппорт.

4. С помощью ассистента прижмите стопорную пружину к тормозным колодкам и введите штифт в отверстие в суппорте.

5. Вбейте штифт до упора в суппорт.

6. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Примечания:

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

7. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.

8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

Проведите контроль надёжности:

1 - закреплены ли тормозные шланги;

2 - закреплён ли тормозной шланг в держателе;

3 - Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха;

4 - Залито ли достаточное количество тормозной жидкости;

5 - На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Замена колодок на Mercedes-Benz W203

Инструкция по замене задних колодок на W203 кузове C-Класса.

Новый сенсор тормозных колодок 211 540 17 17

Заднее колесо на домкрате с ключем

Тонким шпилем и ударами молотка освобождаем палец внутри колодок. Вытаскиваем палец и крепежную пружину.

Вытаскиваем палец колодки

Открываем капот. Снимаем крышку с бочка тормозной жидкости.

Бачек с тормозной жидкостью

Возвращаемся к колесу. Тонкой отверткой необходимо отжать одну из колодок закрепленную на суппорте.

Изношенные тормозные колодки

Вытаскиваем изношенные колодки со старым сенсором, (можно почистить суппорт от грязи и ржавчины).

Зачищеный суппорт можно покрасить в необходимый цвет. Процедура полезная, и из под диска будет смотреться красиво.

Новая колодка с установленным датчиком

Вставляем новый сенсор в правую колодку и ставим в суппорт на диске. Закрепляем сенсор.

Суппорт заднего колеса с новыми колодками и сенсором.

Одеваем колесо на диск, оденем болты и несильно закрутим. Опускаем машину. Затягиваем болты крепко.

Замена тормозных колодок мерседес w203

Всем привет!
Небольшой отчет, с оригинальными номерами и ценами, кому нибудь полезно будет.

Заморгала на приборке надпись "Break Wear", мол пора колодки менять.
Как назло со временем напряг, в общем отъездил с моргающей надписью еще километров 400.
Аккурат время подошло масло менять.
Сегодня заехал всё сделать.

Машина С200К 2004 года выпуска, 05-ый модельный, рестайлинг.
Пробег 49.600км.
Менял в "своем" сервисе, не официалы.
Колодки "кончились" передние.
Сняли их, визуально уже совсем на подходе.
Даже не знаю, сколько бы еще на них проехал, но на вид совсем плохие
Так что не затягивайте с заменой.
Может суппорта подклинить, либо диски тормозные запороть.

Задние колодки живее живых, процентов на 60%
Менять есснно не стал, новые колодки в багажнике катаются, своей участи ждут.

Да, датчик износа только с одной стороны, справа, по ходу движения!

Ну и заменил масло, фильтры воздушный и маслянный.
Еще и салонный.
Всё оригинал, кроме салонного фильтра, его взял угольный, фирмы Valeo
Побюджетнее получилось.

Всё заняло примерно 40 минут времени.

В общем цены:
Масло Mobil1 0W40 - 6 литров - 3600руб.
Фильтр маслянный(A 271 180 01 09) - 500руб.
Фильтр воздушный(A 271 094 02 04) - 1180руб.
Фильтр салонный(Valeo 698743) - 1000руб.
Колодки передние(A 003 420 95 20) - 2500руб.
Колодки задние(A 003 420 27 20) - 1700руб.
Датчики износа 2х250руб.
Работа за все - 1200руб.
В общем то всё.

Из неприятного, в передней подвеске люфтит правый нижний рычаг
Дорогой зараза, по экзисту порядка 9.000руб
Менять лучше парой с верхним, это еще около 7.000руб.
Ближе к весне заменю.
Всем спасибо, кто дочитал

Стоимость проведённых работ и ТО:
первое ТОна 70 000 км.Цены на расходники и плановые работы(запчасти оригинал,неофициальный авторизированный диллер):
1.маслянный фильтр - 400 рублей
2.пылезащитный фильтр (фильтр салона) - 600
3.Воздушный фильтр - 1150
4.топливный фильтр - 3450
5.Масло с работой по замене,полной диагностикой подвески и двигателя,считывание всех кодов ошибок с компьютера - 5000
Итого цена ТО - 10 500 руб.Мне кажется,цена не криминальная и очень даже привлекательная для автомобиля такого класса и марки.

Колодки,перфорированные передние дисеи - спорт:
Купил передние колодки с датчиком износа - 3600 руб. (оригинал)
Замена на станции Bosh - 500 руб.

Мои неприятности с воздушным шлангом:
После первых заморозков при запуске двигателя на холодную стала ощущаться вибрация - списал на опору двигателя,как всегда отложил на потом.
В понедельник по пути на работу при остановке на очередном перекрёстке в положени D ощутилось сильное троение двигателя,машину дергало,обороты скакали от 1000 до 500 оборотов,заезжая на паркинг офиса троение и вибрация усилились,загорелся Чек енджин(ошибка двигателя),поставил на парковку. паника,стресс.
В течении дня общался с мередесоводами и технчскими спецами:ехать на диагностику своим ходом разрешили.

Вечером со слезами на глазах и тикающей аварийкой добрался до сервиса.Больше получаса диагностировали автомобиль:
Пропуски зажигания во всех 4 цилиндрах
Бедная смесь

Начались долгие поиски причины:
Проверили свечи
Зажигание,катушки зажигания.

Ещё раз протестировали старом(сканер),те же ошибки + нереально низкая подача воздуха - весто 10-11,от 0 до 2. Диагносты неуверенно начали утверждать,что умер расходомер воздуха(18000 руб. + установка).
Попросив тайм-аут и компьютер с интернетом,обратился к бенсклубу и, о чуду, наткнулся на тему со схожими проблема:

"первые выводы на сервисе сделали - замена свечей . замена не вылечила ничего, свечи были нормальные . Потом "приговорили за просто так" расходомер воздуха, после замены коды исчезли, но проблема осталась . Куда копать дальше не знают . говорят надо разбираться смотреть, но если честно у меня желание мало после облегченного просто так кармана отдавать на произвол судьбы . а то будут разбераться и еще чего-ть появится. "

Человеку у официального диллера все поиски "мастеров" обошлись почти в 50 000 руб. но ничем не помогли.

А проблема решалась очень просто,спасибо Новосибирским мерсоводам:
"Были те же симптомы. Лопнул резиновый шланг. Из за подсоса воздуха двигатель неусточиво работал на холостых оборотах. Диагностический компьютер показывал пропуски во всех цилиндрах. Установили диагноз следующим образом. Открыли капот, и на заведенном моторе, спереди двигателя под корпусом воздушного фильтра брызнули внутрь очистителем карбюратора. Обороты сразу встали в норму. Мастер сказал, что эта болячка встречается на многих 271 двигателях. Все сделали за 3500руб. Да. Мне тоже говорили, что для замены этого шланга придется разбирать "пол мотора" (навесное,компрессор)"

Тутже вместе с диагностами пролили пространство под воздушным фильтром,моего 271 мотора, эрозольным отчистителем двигателя:
Вибрации от троения уменьшились,давление воздуха повысилось.
Оставил машину для разбора и устронения неполадок.

Четыре часа спустя,сняв всё навесное оборудовоние двигателя с левой стороны по ходу движения был обнаружен злосчастный шланг(точнее уже два шланга,т.к. он попросту разорвался ровно по середине). не снимая оборудование данный шланг попросту не виден.

Стоимость шланга - 300 руб. Неоригинал,в городе оригинальных не оказалось,да и этот был последний и только у официального диллера

Работы - 2600 руб.шесть мото часов,фирменный сервис Bosh.

В подарок за неверную первичную диагностику причины получил полную диагностику двигателя и подвески,устранение мелких всплывших ошибок и замену 3 лампочек.

По результатм конечной диагностики подвеска и основные узлы машины в норме.

Mercedes W203 (Мерседес W203) замена передних тормозных колодок. Фото и видео инструкция

Наглядная фото и видео инструкция как своими руками заменить передние тормозные колодки в автомобиле Mercedes W203.

Поднимаем машину. Снимаем передние колёса. Круглогубцами или щипцами вытаскиваем датчик износа колодок:

Головкой на 12 откручиваем направляющие пальцы суппорта:

Крепкой металлической отвёрткой или другим подходящим предметом максимально разведите колодки:

При этом следите за уровнем в бачке с тормозной жидкостью, он может пойти вверх, при необходимости откачайте небольшое количество при помощи шприца. После этого можно снимать суппорт, обязательно подвесьте его крючком за детали подвески, чтобы тормозной шланг идущий на него, не испытывал нагрузки.

Старые тормозные колодки можно вытаскивать. Головкой на 18 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу, рекомендую её сразу же тщательно почистить металлической щёткой от накопившейся выработки. Битой Torx T30 выкручиваем винт, фиксирующий тормозной диск:

Снимаем старый тормозной диск, часто они сильно прикипают, так как их нам всё равно менять, можете несколько раз хлёстко ударить по нему молотком с лицевой стороны, затем сбить сзади киянкой. Обязательно чистим посадочное место щёткой с металлической щетиной, затем смазываем его медной смазкой. Ставим новый тормозной диск (делайте это в перчатках, чтобы не оставлять на нём пото-жировые следы). Закручиваем на место фиксирующий винт. Ставим очищенную скобу.

Подсоединяем к новым колодкам датчик износа, ставим колодки на посадочные места.

Струбциной сжимаем поршень тормозного цилиндра:

Собираем всё в обратном порядке. Перед началом движения, заводим мотор и несколько раз до упора жмём на педаль тормоза. Будьте готовы к тому, что первое время машина будет хуже тормозить, пока колодки не притрутся друг к другу.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Mercedes W203:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Мерседес W203:

Замена тормозных дисков и колодок на Mercedes W203

Данная инструкция расскажет вам как произвести замену тормозных колодок на автмобиле Мерседес W203.

Поговорим об инструментах, которые потребуются для замены:
Это домкрат, стойки опорные, плоская отвёртка(среднего размера), резиновый молоток, съёмник, молоток резиновый, ключ динамометрический.

Что нам нужно будет в процессе работы, из материалов расходных:

Болты самостопорящиеся, ветошь, растворитель, колодки новые, брусок деревяный.

Обязательно помните, для того, чтобы добиться равномерного торможения, нам нужно обратить внимание на то, чтобы фрикционные поверхности были одинаковыми. Советуем диски проточить.

Новые диски устанавливаются сразу после замены или проточки старых.

Также нам нужно будет краска для того, чтобы выставить как располагаются диски относительно ступицы. Нужно это для того, чтобы выполнить сборку без затруднений.
Теперь устанавливаем автомобиль на домркат, а болты крепления колёс ослабляем.

Следующим действием нам нужно колодки демонтировать.

Обратите внимание на то, что шланг нам демонтровать не обязательно.

И так, суппорт советуем подвесить на ароматизатор, на некоторое время.

Чтобы поршень не выскальзывал, брус деревяный установите в позицию между поршнем и суппортом.

Далее нам нужно стоячный тормоз опустить вниз.
Устройство тормоза барабанного мы выкручиваем назад.
Возьмите отвёртку и установите её в резьбовое отверстие.

Поработаем с правым колёсом. Прокрутим ту самую отвертку установив её в шестреню, прокручиваем с низу.
Для левого делаем тоже самое.

Диск тормозной мы демонтировали, осталось только установить.

Для этого нам нужно в начале диск почистить, если на нём имеются загрязнения.
На диске обычно может быть покрытие, которое легко удаляется с помощью тряпки(это если вы будете устанавливать НОВЫЙ тормозной диск).

Поработаем с тормозом.
Поверхность колодки очищаем от грязи, осматриваем её визуально.

Диск начинаем устанавливать и фиксируем его самостопорящимся болтом.

Более подробно смотрите в видео.
Всем отличной работы.

Замена колодок переднего дискового тормоза

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Замена колодок переднего дискового тормоза

3. Выверните болты крепления (4) вверху и внизу.

4. Выньте суппорт (1) из направляющей колодок.

6. Защите поршень тормозного цилиндра от выдавливания бруском дерева (1).

Для очистки тормоза применяйте только спирт.

При нажатии на поршень из тормозного цилиндра в резервуар вытесняется тормозная жидкость. Следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости отсосите жидкость из резервуара.
Для отсасывания жидкости применяйте специальную бутылку для или пластиковую бутылку, которая предназначена только для хранения тормозной жидкости. Не применяйте для этой цели бутылку, предназначенную для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом. Применяйте для этого специальное отсасывающее устройство. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.

На фрикционных поверхностях тормозного диска и тормозных колодок не должно быть какой-либо смазки или масла.

Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Иллюстрации носят информативный характер и не могут полностью соответствовать рассматриваемой модели.

2. Рассоедините разъём (1) датчика износа (2). При этом не тяните за кабель.

При сборке провод должен быть проложен так, как это показано на иллюстрации.

1. С помощью приспособления выдавите оба поршня. Это можно сделать также с помощью рукоятки молотка.

Фасонную пружину и штифты обязательно замените на новые.

7. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Видео про "Замена колодок переднего дискового тормоза" для Mercedes-Benz W203

Замена тормозных колодок, дисков и жидкости на Merсedes Benz C200K Mercedes W203 замена кожуха заднего тормозного диска + регулировка колодок стояночного тормоза. MERCEDES E 202 C 180 замена тормозных дисков

Замена тормозных колодок Мерседес W203

На СТО Автомагия выполняют - замену передних, задних и колодок стояночного тормоза Мерседес W203. У каждой СТО на складе, можно приобрести как оригинальные, так и неоригинальные запчасти. Передние и задние колодки дисковые ходят 18 - 44 тыс. км., барабанные 42 - 69 тысяч километров. Срок работы колодок Mercedes W203 исходит от манеры вождения и от типа коробки. Если коробка автомат, изнашивание происходит быстрее.

Смену колодок в автомобиле необходимо делать когда осталось не более 22 % толщины. Мы посмотрим на равномерность износа. Если есть нарушение или искажение в плоскости, это говорит о том, то что суппорт требует ремонта. Перебирать его при смене колодок дешевле чем делать отдельности.

Стоимость услуги:

Тип	Цена
Передние	от 500 руб.
Задние, дисковые	от 600 руб.
Электронный ручник	1500 руб.
Барабанные	1500 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Процедура смены колодок - как выглядит процесс:

Подробная видео инструкция :

Подберем вам новые автозапчасти под различную манеру и стиль езды.

По времени, работа занимает от 20 мин. до часа. На задней барабанной системе - требуется установочный комплект (пружинки, солдатики).

В наших автосервисах есть правило - мы всегда производим смазку и разработку направляющих суппортов, что забывают делать автовладельцы, меняя своими руками самостоятельно.

На стояночном тормозе мы произведем регулировку троса.

Гарантия на работу - 180 дней.

Хорошие изготовители гарантирующие эффективное торможение и безопасность: TRW, ATE, BREMBO, NIBK, BOCSH.

При покупке запчастей у нас, мы предоставим скидку на замену и установку.

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Читайте также: