Замена тормозных колодок saab 9000

Обновлено: 11.05.2024

Saab 9000 CSE 2,3T мкпп 200л/с › Бортжурнал › Замена тормозных колодок. И кое- что ещё (много букАв).

Предыдущая запись была про то, как я хотел, да не поменял тормозные колодки. Через недельку, взяв всё необходимое, я их заменил. А потом подумал и решил описать этот сложнейший технологический процесс. Зачем? Во – первых, для новичков, всегда есть кто- то, кто делает всё самостоятельно в первый раз. Во – вторых – поделиться собственным наблюдением. Вдруг кому пригодиться?
1 Поддомкрачивание.
« О-о-о, спятил дядька» — подумают многие и окажутся неправы. Поддомкрачивание передка 9к – это отдельная тема. Хотя бы потому, что в силу некоторых особенностей, в основном обслуживания и просто из-за действия времени, передние поддомкратники обычно полудохлые и с удовольствием продавливаются в салон. Девятитысячники с живыми передними поддомкратниками можно пересчитать по пальцам (я не говорю о тех, которые уже проваривались). В нашем московском регионе отдельную благодарность нужно вынести дорожникам за нежно любимые реагенты, жрущие металл, как печеньки. В других регионах не был, не знаю, как там. Но думаю, дорожников всегда найдётся за что поблагодарить тяжёлым тупым предметом просто так, от чистого сердца.
Кстати, вот что говорит руководство пользователя насчёт поддомкрачивания:

То есть передок можно поднять за среднюю точку подрамника, что я довольно часто делал. Кстати, удобно.
Задние поддомкратники обычно более живучи и за них можно тягать не опасаясь. А если надо снять одно переднее колесо, я тягаю за лонжерон:

Кстати, простой способ проверить, в каком реальном состоянии передние поддомкратники и пороги – поднять передок машины и открыть – закрыть передние двери. Если получиться сделать это легко и «нежно» — передок в идеале. Но обычно двери открываются с некоторым трудом и закрываются со стуком, из – за смещения замка двери. А это означает, что кузов в районе поддомкратника уже не такой жёсткий и его лучше не напрягать лишний раз.
2 Снимаем колесо.
На стоящей машине ослабляем колёсные болты. Иногда приходится прикладывать немалые усилия, всё из–за алюминиевых дисков. Закрученный со всей дури болт «закусывает», а точнее «прилипает» к диску (по умному это называется диффузией). "Так не надо закручивать со всей дури!" — скажете вы… Верно. А теперь попробуйте донести эту мысль до работника шиномонтажа. Особенно в сезонный «гон». Ему важнее скорость (время – деньги) и притом, чтоб колесо не дай бог не открутилось на дороге (либо суд – уголовка, либо суд Линча). Поэтому пневмогайковёрт настроен на максимальное усилие.

Как бороться с этим злом? Самое простое и эффективное средство – смазка. Графитовая. Наносим немного на резьбу болта и побольше — на конус головки (это как раз самое «закусочное» место). Многолетняя практика показывает, что нормально закрученный болт держит крепко, не выкручивается сам по себе, и в то же время открутить его можно не прибегая к шаманским атрибутам (типа метровой трубы, сложносочинённых выражений и плачущего выражения на бордовой от напряга роже).
Короче, сняли колесо.
3 Снимаем суппорт.
Но сперва открываем капот и откручиваем крышку тормозного бачка. Можно вокруг обложить ветошью – может вылиться из бачка немного тормозухи, если там по максимуму залито. Почему? Потому что необходимо утопить поршень суппорта, иначе новые колодки просто не влезут. Да и старые могут не сняться.

Поршень топим, вставив в отверстие суппорта (со стороны переднего бампера) мощную отвёртку или фомку между наружной колодкой и корпусом суппорта и действуем, как рычагом. Дальше – стандартно, цитата из мурзилки:
1. Снимите пыльники (пластиковые заглушки) с суппорта.
2. Затем с помощью 7-мм шестигранного стержня ослабьте и снимите направляющие пальцы.
Я использую такой – удлинённый FORCEовский. Ни разу не пожалел, что купил. Резьба обычная, правая, на всех суппортах.

3. Осторожно с помощью отвёртки извлеките пружинный зажим; при этом поддерживайте гидравлический корпус суппорта. (Не у всех эта пружинка снимается, «врастает» за милую душу. Впрочем, суппорт можно и так снять.)
4. Примите вес гидравлического корпуса и снимите его с кронштейна.
5. Выньте внутреннюю колодку из гидравлического корпуса, выковырнув присоединённую к его задней стенке антивизговую пружину. Снимите внешнюю тормозную колодку.
6. Закрепите за выступ на гидравлическом корпусе кусок тросика или сварочного электрода и подвесьте корпус в удобной точке на подрамнике. ( ну, чтоб он на шланге не висел. Я цепляю за пружину стойки)
7. Аналогичным образом снимите тормозные колодки со второго суппорта. (это если оба колеса вывешены)
8. Счистите тормозную пыль с поверхности суппорта, воспользовавшись щёткой и специальной жидкостью для очистки компонентов тормозной системы. Избегайте вдыхания содержащейся в воздухе пыли.
9. Осмотрите манжеты поршня на предмет обнаружения признаков утечек или повреждений, также осмотрите на предмет обнаружения признаков износа или повреждений сам поршень. После снятия гидравлического корпуса удостоверьтесь, что направляющие пальцы свободно скользят в своих гнёздах, но без чрезмерного люфта. А вот это на самом деле важно. В этом я убедился на собственной шкуре, в своё время. На фольксвагене и на седане 94г.
Здесь надо пояснить. Направляющие пальцы (они же направляющие) – это то, что мы откручивали шестигранником. Гнёзда – имеются в виду резиновые втулки направляющих.
Я был немало удивлён, когда понял, что большинство автолюбителей, даже опытных, просто не обращают внимания на втулки и направляющие, считая их вечными. А это не так. Даже если кататься на машине только в чистом, сухом помещении, резинки всё равно будут истираться об металл. Да и направляющие не вечные…
Почему это важно? Суппорт постоянно работает в околоэкстремальных условиях. Главный враг любой железки – вода. Она потихоньку проникает под резиновую втулку и подъедает металл. Естественно, образуется ржа, а она имеет больший объём, чем металл, съеденный ею. Потихоньку диаметр отверстия, где стоит втулка, начинает сужаться, зарастать ржой. Втулку начинает зажимать, а она, в свою очередь, зажимает направляющую. Суппорт теряет подвижность ( а он должен «плавать»). В результате наружная колодка постоянно прижата к диску, а значит, быстрее стирается, греется сама и греет диск. А ещё может гудеть и скрЫпеть. Внутренняя колодка наоборот – отходит от диска больше, чем нужно и под неё залетают вода, песок и пыль. Пусть немного, но всё же… Эффективность тормоза падает.
Вот что про суппорт говорит руководство:
«Тормоза оснащены однопоршневыми суппортами плавающего типа — конструкция минимальная по габаритам, обеспечивающая минимизацию передачи тепла тормозной жидкости, ведущей к ухудшению работы тормозов. В каждом суппорте установлены две тормозные колодки, не содержащие асбест. Одна с внутренней стороны диска и одна с наружной. При торможении гидравлическое давление, подаваемое в суппорт, перемещает поршень по цилиндру, прижимая внутреннюю тормозную колодку к диску. При этом сила реакции сопротивления перемещает корпус суппорта по направляющим пальцам, приводя в контакт с диском также и наружную колодку. При этом обе накладки прижимаются к диску с одинаковым усилием. При отпускании тормоза гидравлическое давление позади поршня падает, и поршень возвращается назад в цилиндр, отпуская при этом внутреннюю тормозную колодку. Теперь корпус суппорта сдвигается по направляющим пальцам обратно, отпуская также и наружную колодку.» Короче, бла-бла-бла, просто смотрим картинки:

Чистить лучше круглым напильником с крупным или средним зубом. Мелкозубый напильник не справится с многолетними отложениями спёкшейся ржавчины — она больше на керамику какую- то похожа и иногда твёрже металла. Тогда может помочь напильник или надфиль с «алмазным», а точнее, с корундовым напылением (его лучше взять с мелким зерном). И не увлекаться особо, цель – сточить ржу, а не металл. И ещё не «завалить» края отверстия.
Резиновые втулки и направляющие необходимо менять. Как часто? Руководство об этом ни гугу. Могу предположить, что раз в два — три года, вместе с заменой тормозной жижи. А вообще многое зависит от возраста машины, пробега и места стоянки (если каждый день стоит в луже… ну вы сами понимаете…).
То же самое касается задних суппортов. Напоминаю! При замене колодок на задних суппортах поршень не отжимаем! На задних он утапливается с помощью 4мм шестигранника, заныканного под пробкой на 13 (или 14). Иначе рискуете остаться без ручника!
Не менее важно состояние пыльников на поршнях. Если видите, что пыльник порван или весь в трещинах, не тяните! Как можно быстрее меняйте. Покатавшись с рваными пыльниками, попадёте на доп. расходы – покупку нового поршня, а может и всего суппорта целиком. По личному опыту могу сказать, что на задних суппортах пыльник можно поменять в полевых условиях. Только как следует очистить «поле битвы». А вот передние для этого, увы, надо разбирать.
Раз уж пошла такая пьянка, надо сказать пару слов и об прокачном штуцере. Во- первых, почти все, кто самостоятельно прокачивают тормоза, закручивают штуцера покрепче, зачастую со всей дури…А сделан он из мягкой железки, а то и вовсе из латуни. И легко деформируется… В итоге через два – три года (или больше =D ) штуцер открутить практически невозможно. Во- первых, он закусывает так же как и колёсные болты, а во – вторых ещё и прикипает, или зарастает, называйте как хотите. Чтоб не иметь потом лишних проблем и не плодить на профильных форумах тем типа «что теперь делать?» воспользуйтесь нехитрыми советами:
1 Колодки меняются значительно чаще, чем жижа или прокачиваются тормоза. Так что, пока меняете тормозные колодки, ослабьте штуцер, чтоб вылилась пара капель тормозухи. И закрутите обратно. В виде профилактики, чтоб резьбу "освежить".
2 «Прочно затяните вентиль» — сказано в руководстве. Поверьте, прочно затянуть ключом можно буквально двумя пальцами, если штуцер ещё не деформирован. Если деформирован, лучше поставить новый.
Ну, надеюсь, эта информация может оказаться кому- то полезной. Спасибо всем, кто дочитал!
Ингредиенты:
Ремкомплект суппорта тормозного переднего (резинки с колпачками) АТЕ 11.0101-5407.2 — 2 комплекта 349руб.
Втулка направляющая суппорта тормозного переднего АТЕ 11.8171-0008.1 — 2 комплекта 378руб.
Колодки тормозные передние ABS 36698 (потому что такие стояли и они мне понравились) – 1 комплект 888руб.
Цена вопроса что- то около 1600р.

Замена задних тормозных колодок СААБ 900 NG

Всем привет!
Нуждаюсь в недружеском совете: СААБ 900 NG , 1997 года. Двигатель 2.3М. Машиной владею уже 17 лет, за это время перебрал практически все, но с такой "проблемой" столкнулся впервые. Передние колодки менял раз 10, а вот до задних не доходило, т.к. они гораздо меньше изнашиваются. В воскресенье приступил - снял колесо, снял противошумную пружину (от старости она рассыпалась), отогнул шток суппорта и как далее показано в "камасутре" надо было выбить отверткой и молотком удерживающие накладки штоки и снять их, но не тут то было. Штоки вросли намертво, ни ВДшка ни нагрев их даже не шелохнули. Как с ними быть ума не приложу. думал распилить их болгаркой и заменить, но туда не подлезешь, да и бензобак рядом. Очень нуждаюсь в совете, кто решил данную проблему.
И еще один момент, каким то образом заблокировалась магнитола - код я знаю, но ввести его не удается - не принимает ввод цифр, может тоже кто то сталкивался с этим?
Заранее всем спасибо. Москва. Василий

2 Автор ответа: peterbelkov 11.05.18 10:48

peterbelkov
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Попробовать снять суппорт целиком, там наверняка и поршни намертво встали. В таком случае возможно уже будет смысл искать б/у суппорт. Недавно свои снимал, тоже не мог долго выбить. Вд не помогала, весьма неожиданно помог очиститель двигателя Ликви Моли, направляющие всё же вышли. Как вариант, можно конечно попробовать высверлить, но успешность мероприятия под сомнением.
На всякий, номер ремкомплекта с направляшками и пружинами: D42284A. Сразу на два суппорта всё там есть.

3 Автор ответа: Sebastian 27.06.18 01:29

Sebastian
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

Попробовать снять суппорт целиком, там наверняка и поршни намертво встали.
На всякий, номер ремкомплекта с направляшками и пружинами: D42284A. Сразу на два суппорта всё там есть.

такая же проблемка на одном из задних колес. Колодки явно не соприкамаются с диском, причем диски на задних колесах выглядят как новые, без износа)). Задал вопрос мастеру, можно ли почистить, разработать суппорт? Ответ был приблизительно тот же: цилиндры скорее всего закисли навсегда, надо менять весь суппорт. Нашли у себя восстановленный за 4,5тр. Но я и так сегодня их отблагодарил (менял сальник кв), пока повременю. Новый суппорт нет смысла поискать? Что-то уж шипко дорого. А этот ремкомплект на старый суппорт устанавливается ведь? Но перед этим его надо
освободить от ржавых элементов. Я так понял.

Замена тормозных колодок Saab 9000

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена передних тормозных колодок 9К

Каким наиболее безболезненным способом вдавить поршень в суппорт? Новые колодки раза в 3 толще старых, естественно не лезут. Регулировочного винта, как на задних, нету. Имеет ли смысл стравливать тормозуху через штуцер для прокачки? Ну, на случай, если обратно в бачек не попрет.

2 Ответ от romazan→ 09-10-2008 17:07:36

тормозуха может просто вылиться при замене, а отжимал я при помощи деревяшки и рычагом было что длинное железное. главное создать плоскость дабы не давить на одну часть прижимного цилиндра. короче будте проще, как с Опелем, при замене колодок.

3 Ответ от victor_k→ 10-10-2008 13:15:47

Я брал молоток, вставлял его ручку в цилиндрик и давил руками. Все ОК.

4 Ответ от ортопед→ 10-10-2008 22:51:34

Каким наиболее безболезненным способом вдавить поршень в суппорт? Новые колодки раза в 3 толще старых, естественно не лезут. Регулировочного винта, как на задних, нету. Имеет ли смысл стравливать тормозуху через штуцер для прокачки? Ну, на случай, если обратно в бачек не попрет.

Открой пробку бачка тормозной жидкости и вдави струбциной.

5 Ответ от maxo→ 11-10-2008 06:41:43

Я брал молоток, вставлял его ручку в цилиндрик и давил руками. Все ОК.

+1
только я ленивый, заместо молотка был удленнитель для воротка из набора. От стойки отсоеденял крепеж торм шланга, ставил вертикально суппорт тыльной частью к подрамнику и удленителем в асфальт. ну и дальше использовал расстояние , опуская на домкрате тачку потихоньку
зы: было на аудике.

6 Ответ от Sanchello→ 12-10-2008 23:48:38 Отредактировано Sanchello (12-10-2008 23:49:22)

Спс за варианты. Воспользовался самопальным и достаточно простым:
2 деревянных бруска 4х4 см. около 20 см в дину каждый. Прикладываются один внутрь суппорта к поршню, второй с обратной стороны суппорта. Бриски сжиамются между собой вдавливая поршень с помощью обычных пружинных стяжек, приложенных к торцам брусков. Операция занимает 2 минуты. Ну и напилить их, еще 2

Форум работает на PunBB , при поддержке Informer Technologies, Inc

Замена тормозных колодок задних тормозов

Внимание! Перед началом работы прочитайте предупреждение, данное в начале Раздела Замена передних тормозных колодок.

Примечание. Так как ручной и ножной тормоза являются саморегулируемыми, то возможность определить износ тормозных колодок по величине хода педали или рычага отсутствует - должен быть произведен визуальный осмотр (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

1. Припаркуйте автомобиль на твердой ровной площадке, подоприте передние колеса, установите рычаг управления коробкой передач в положение первой передачи (ручная коробка передач) или рычаг селектора в положение "P" (автоматическая трансмиссия) - не взводите ручной тормоз. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые опоры, затем снимите оба задних колеса (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес)

2. На первом суппорте извлеките из сверления в регулировочном винте на гидравлическом корпусе пылезащитную пробку.

3. С помощью шестигранника поверните регулировочный винт против часовой стрелки до конца его хода - при этом поршень полностью уйдет в гидравлический корпус, отжав тем самым тормозную колодку от диска.

4. Выньте два пыльника.

5. Затем с помощью 7-мм шестигранного стержня и сменной торцевой головки ослабьте направляющие пальцы суппорта.

6. Извлеките направляющие пальцы суппорта.

7. С помощью отвертки извлеките из суппорта крепежный пружинный зажим.

8. Снимите гидравлический корпус с кронштейна, затем ослабьте натяжение пружины на рычаге ручного тормоза и освободите от него тросик.

9. Извлеките из гидравлического корпуса тормозные колодки. Обратите внимание, что внутренняя колодка должна быть вынута из поршня, в котором она удерживается антивизговой пружиной, присоединенной к задней стенке металлической подложки колодки.

10. Подвесьте гидравлический корпус на жестком участке подвески автомобиля с помощью тросика или куска проволоки.

11. Не подвешивайте корпус на тормозных шлангах, так как это без сомнения повредит шланги.

12. Аналогичным образом снимите колодки с другого суппорта.

13. Осмотрите манжеты поршня суппорта на предмет обнаружения признаков утечек или повреждения, также сам поршень на предмет обнаружения признаков износа или повреждений. Снимите с поверхностей гидравлического корпуса и кронштейна тормозную пыль, воспользовавшись для этого щеткой и специализированной чистящей жидкостью для компонентов тормозной системы. Избегайте вдыхания содержащейся в воздухе тормозной пыли, пользуйтесь респиратором.

14. После снятия гидравлического корпуса удостоверьтесь, что направляющие пальцы свободно скользят в своих гнездах, однако без чрезмерного люфта.

15. Измерьте толщину фрикционных накладок, оставшихся на каждой колодке. Если какая-либо из накладок изношена ниже допустимого предела (обратитесь к Спецификациям), то должен быть заменен весь комплект колодок (для обоих ведущих колес). Аналогично, при обнаружении загрязнения какой-либо из колодок маслом или смазкой должен быть заменен весь комплект колодок. В случае обнаружения загрязнения колодок перед тем, как устанавливать новые колодки необходимо обнаружить и устранить причину загрязнения.

16. В случае, если все колодки находятся в рабочем состоянии, тщательно очистите их с помощью щетки (в идеале тонкой металлической щетки) и специализированной чистящей жидкости для компонентов тормозной системы. Особое внимание уделяйте металлической подложке, где колодка контактирует с кронштейном / поршнем. Осмотрите поверхность фрикционных накладок, осторожно извлеките из них въевшиеся посторонние частицы. Прочистите канавки, если они забиты.

17. Полезно одновременно при осмотре и замене тормозных колодок осмотреть состояние тормозных дисков (обратитесь к Разделу Осмотр, снятие и установка на место переднего тормозного диска).

18. Нанесите на заднюю стенку металлической подложки каждой колодки небольшое количество содержащей медь тормозной смазки; не допускайте попадания смазки на фрикционные накладки.

19. Установите колодки в гидравлический корпус, вставив антивизговую пружину внутренней прокладки внутрь полого поршня. Установите гидравлический корпус на кронштейн.

20. Смажьте направляющие пальцы антиприхватывающей смазкой и установите их на место. Затяните пальцы с помощью 7-мм шестигранного стержня, затем установите на место пыльники.

21. Установите на место пружинный зажим, вставив его в отверстие на гидравлическом корпусе.

22. С помощью ключа-шестигранника завинтите регулировочный винт настолько, чтобы внутренняя тормозная колодка почти касалась тормозного диска.

23. Подсоедините на место тросик ручного тормоза, затем произведите регулировку работы ручного тормоза (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

24. Несколько раз нажмите на педаль тормоза; при этом давление в системе поднимется, что приведет колодки в контакт с дисками. При появлении ощущения мягкости в педали следует предположить, что при снятии тормозных колодок в систему попал воздух - прокачайте систему (обратитесь к Разделу Прокачка тормозной системы).

25. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес с требуемым усилием.

26. Долейте в резервуар тормозной жидкости свежую жидкость так, чтобы ее уровень поднялся до отметки максимум, установите на место крышку.

Замена задних колодок СААБ 9000

Может эта приблуда которая внутри цилиндрика,про которую ты говорил лучше не разбирать, тоже имеет какой то ход?
И нужно сзади через заглушку докрутить до конца пока не перестанет крутиться, но не зажав диск?

Stanislav если оставишь зажатой - перегреешь диск со ступицой, обязательно дать свободный ход при отпущенном ручнике, хода там нет практически.

как отрегулировать цилиндрик под ручник, на педаль давлю тормозит, а вот ручником не тормозит? Рычаг на супорте я рукой двигаю он у меня свободно ходит не нажимая на цилиндрик.

Stanislav на суппорте пробка есть на 13 или 12, выкручиваем, находим под пробкой отверстие и вставляем шестигранник, крутим по часовой до момента зажатия тормозного диска, как зажмёт -делаем один оборот против часовой, закрываем пробку, проверяем ручник.

понос слов ни хуя по делу

снимишь колесо - по делу всё сделаешь - если бы я первый раз полез просмотрев видос - у меня бы не было левых вопросов.
вам на канал ОВЕР9000
если и там не понятно
. вам дорога в СТО .

паша можно поподробней про проставки из чего и какие размеры после установки жопу подняло и аморты не рвет в верхнем и нижнем креплениях. за видос зачет однозначно.

Где замена, хорош болтать

сталь кругляк - обычная без всяких усилений углеродистых. могу только высоту подсказать по памяти - = 7 см. Аморты не рвёт - уже лет 8 стоят. у меня в багажнике баллон большой - поэтому был вынужден ставить проставы . Ща 3 человека + багаж = жопой не скребу по асфальту. Ты если снимешь пружину и займёшься - сам всё поймёшь = между кузовом и пружиной есть резиновая проставка заводская и конструктив кузова предполагает выступ на 1,5 см вроде - его надо в болванке потаем. сделать , а нижнюю часть болванки тем же диаметром на выпуск. точнуть - что бы одеть потом пружину, верхний виток пружины меньшим диаметром , поэтому залезает на пупс плотнячком без резинок и никуда не съёб-ет. Если есть интерес - машина в гараже на раскоксовке поршневой - могу снять пятиминутный обзор - если из текста не понятно. единственное. - тачку придётся на развал гнать через неделю - как проставка и пружины займут свои места- иначе переднюю резину начнёт пилить с внешней стороны

SAAB 9000: замена тормозных трубок

КОМЕНТАРІ • 16

Заказывать варианта не

Здравствуй подскажи пожалуйста подходит ли от другой Машины стартер на Сааб 9000

Здравствуй. Без понятия.

Недавно, правда с помощью сервиса, делал такую же операцию. Только бак все-таки снимали. Параллельно пришлось поменять крепеж бака. Мне кажется, что важно не перепутать трубопроводы левый с правым. В моем случае перепутались. В конечном случае пришлось прослеживать путь тормозной жидкости от гидроблока. Конечно, ролик полезный, спасибо. У меня 2,3турбо 200л.с. 95г 230 тыс. км. Трубка потекла в районе топливного фильтра. Хорошо, что без последствий.

Да так и реализуется - поршень толкающий колодку двигается давлением жидкости только в одну сторону. Чем больше износ диска/колодок - тем больше поршень вылезает из суппорта. Когда нужно менять диски/колодки, он просто вдавливается (на задних суппортах - вкручивается) обратно до упора в суппорт, ставятся новые детали - и всё по-новой.

По поршню, имелся в виду ножной тормоз. Как конструкцией реализуется самоподвод для компенсации износа диска. Спасибо за ответы.

Механик - дегенерат. Раз не придал значения. Впрочем, как и 95% механиков на сервисах. Объясню. На каждом колесе стоит датчик АБС, и электронный блок управления знает, какой именно на каком колесе стоит. Ситуация: вы попадаете правой стороной на лёд при торможении на скорости. Правое колесо блокируется, датчик это фиксирует и дает команду блоку АБС, чтобы тот начал его растормаживать. Гидроблок начинает растормаживать. Но только растормаживается не правое, а левое, т.к. трубки перепутаны. Итог - левое колесо (на асфальте) толком не тормозит, а правое (на льду) - блокируется. Что из этого может получится, можете додумать сами.
По поршню. Имеется ввиду компенсация при работе штатной тормозной системы, или ручника?

Механик не придал значения и подсоединил неправильно именно, где штуцера от гидроблока. А т.к. эти штуцера получили некоторую свободу, то для уверенности проследил весь путь. Правда, не встретил нигде информацию о возможных последствиях подобного перепутывания - только предположения, например, образование нештатных контуров торможения?! Смотрел другой Ваш ролик по заднему суппорту: остался до конца не понятым вопрос по принципу работы поршня(как фиксируется его продвижение по компенсации износа тормозного диска ). По езде, пробным торможениям по-моему пока нормально. Пробовали вальцевать родную стальную трубку, даже отпускали, но и близко по усилиям не получается. Конечно, сталь прочнее, надежней скорее всего.

За ролик пожалуйста! :) А зачем пришлось прослеживать путь от гидроблока, когда можно было просто поменять задние трубки местами в районе их соединения с трубками этого самого гидроблока? :) И что указало на то, что перепутали? АБС некорректно стала работать?

Будьте добры дать обновленные ссылки на мануалы что есть на сабу 9000, а то многие старые ссылки не работают, или возможно просто залить на файлообменник архивом, что есть у вас. Плизззз! Очень нужно .

Я делаю по опыту коллег с форумов + по книжке, которую свободно можно купить ("руководство по ремонту SAAB 9000" называется) + по тому, что ищется поиском на тех же форумах. Никакой сакральной библиотеки знаний у меня нет. :)

ну я подумал. что вы все делаете своими руками. предположил что есть хороший мануал. а все что находится по поиску в инете. как правило устаревшие ссылки на файлообменники. воти подумал. что сможете помочь

У меня нет никаких ссылок - ни обновлённых, ни устаревших. С чего вы взяли, что я их коллекционирую? :) Всё ищется гуглом в интернете, в чём проблема?

Замена задних колодок СААБ 9000

понос слов ни хуя по делу

Где замена, хорош болтать

GParts

GParts, основанная в 1972 году, специализируется на производстве запчастей, узлов и агрегатов для легковых авто Volvo и Saab, на сегодняшний день, фирма расширила линеку и производит продукцию для Toyota, BMW, Opel, Ford, Nissan, Mazda. Кроме того, компания является поставщиком конвейеров BMW, Mercedes, Audi, Opel, VW, Volvo, Saab. Продуктовая линейка компании насчитывает более 5000 наименований изделий: тормозные диски, топливные насосы, различные ремкомплекты, радиаторы, фильтры и другие изделия. Деятельность GParts сертифицирована по мировыми и российскими требованиям и соответствует ISO 9002, QS 9000, TUV, VDA 6.1, РСТ.

Сертификаты GParts

ISO 9001, ISO 9002, QS 9000, VDA 6.1, TUV, РСТ

Отзывы о GParts (15)

Не стал тратить деньги на дорогие ступицы:. ZA57BWKH02EY5CP01 nsk и 912724 оптимал. Заказал джапанпартс. Все стало, все хорошо

Новое зеркало GParts VO30762571. Качество норм. Искажений нет.

Стоит левый GP, правый оригинал. GP прошел 60 000 км. Менял по гарантии пыльник. Небольшой люфт на приводе уже есть.

Неплохие воздушные фильтры, салонные для Volvo очень хороши. Удовлетворительного качества тормозные колодки. А вот деталям двигателя этой фирмы - КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ! Можно попросту угробить мотор (расписывать долго, но случаи были). По деталям подвески сказать не могу, не брал.

Приобрел себе якобы веерные форсунки омывателя. По итогу веером даже и не пахнет, вместо этого одна унылая струя, которая даже слабее стока.

Потрескались сразу на передних, качество ужас. Для моей машины либо они, либо на порядок дороже оригинал. Так как дёшевы решил попробовать, но вскоре пожалел.

Исполнение отличное, и отбалансированы на заводе. Личные ощущения: диски огонь, колодки мягковаты, вроде, по сравнению с mintex, но торможение отличное. Диски брал 17,5’’ размер. В целом, рекомендую.

Решил ради прикола постависть GPARTS VO30769059SE задние, GPARTS VO30769061SE передние. Короче пробег на них около 10 тыс. Не бьют, но и не радуют кроме внешнего вида. По городу ездить еще сностно, но по трассе напрягают. Короче говоря при торможении на высоких скоростях помимо шума от них фр-фр-фр еще чувствуются эти самые насечки, в определенных диапозонах скорости органами чувств. Короче не рекомендую эти диски, внешний вид не стоит этих ощущений, укатаю их и поставлю без насечек что нибудь.

Подшипники ступицы попадались бракованные - недопустимый люфт подшипника. Брать не рекомендую.

Вот решил поменять масло в кпп и тормозную жидкость. Масло решил залить оригинал артикул mz320284 потребовалось 3 шт. при замене влезло где то 2,5. Разницы после замены особо не ощутил.

Ставил на S70 насос ГУР GP. Менял, так как треснул бачок, а отдельно бачка не нашлось, только в сборе с насосом. Через день новый бачок лопнул, стали смотреть, а там шов запаян так колхозно( как будто отвертку нагревали и тыкали.

Из грустного про GP — фильтр масляный вроде работает, а вот кольцо под пробку потекло.

Плохой это ремкомлект — качество элементов никакое.

В планах было перебрать рейку. Заказали ремкомплект от фирмы GP. Комплект неплохой, но сальник только ОДИН! Заменили, поставили и сразу залили герметик ГУР фирмы Step Up. Помогло:)

Наконец выдался денек на выходных без поездок и решил таки проверить, что у меня там в баке трудиться. Тем более по всем симптомам пришла пора сеточку махнуть. Заранее купил фильтр топливного насоса Spart FPS111 за 72 рубля. Долго я мучал задние сидения, искал потайные пистоны и наконец добрался до лючка бензобака. Когда я наконец вытащил бензонасос, сетка стояла Spart FPS111 (только уже очень грязная) и насос GP MZKL22-13-350 (с переделкой соответственно). Так вот что собственно хотелось сказать. Не знаю когда он был установлен в бак до меня, но я на нем проехал уже 25 тыщ км и даже не слышал как он там у меня работает. В салоне тишина и только легкое жужание при включении и то если прислушиваться.

Читайте также: