Замена тормозных шлангов на ниссан примера

Обновлено: 01.05.2024

Nissan Primera GoldDragon › Бортжурнал › Замена передних тормозных шлангов. Выбор и установка.

Ранее, при обслуживании передних тормозных суппортов были обнаружены трещины на передних тормозных шлангах. Шланги твёрдые, жёсткие, марка Hitachi, лопнул верхний слой, внутренний целый. Так как ехать на дальняк, рисковать не стал, замотал изолентой и начал гуглить. Оригинал отпал по известной причине — дорого (2500), по отзывам лучшие это Ate, TRW/Lucas, чуть похуже, но не намного Bosch. Остальные марки как повёзёт, у кого-то ходит вечно, у кого-то год. K&K решил точно не брать, так как много плохих отзывов. Хотя друг на BMW ставил и ездит уже два года. Ate решил не брать по той же причине, что и оригинал, разница у них 200р. Выбор пал на TRW. Но почему-то этой фирмы шланги есть только на левую сторону, пришлось правый заказать Bosch. Дополнительно при смене шлангов понадобятся уплотнительные медные шайбы, 4 на один шланг. Также необходимо купить тормозную жидкость с запасом для прокачки. Я взял литр, но когда начал прокачивать, то понадобилось ещё пол-литра, так как решил полностью жидкость поменять на новую. По сравнению с оригиналом, шланг TRW чуть мягче, но почти такой же. Я бы сказал, что достойная замена. Bosch мягче намного, более гибкий и приятный на ощупь, маркировка чётче, чем у TRW. С каждым шлангом в комплекте паспорт и инструкция. Упаковка TRW — фирменный пакет, у Bosch простой прозрачный пакет. TRW сложен вдвое, Bosch в пакете на всю длину. На этом этапе доволен обоими шлангами. Различие в том, что TRW имеет шпильки для крепления литые, а у Bosch они впрессованы аккуратно.

Шланги меняются легко. Перед снятием всё очистить от грязи щёткой.
1) снять колесо.
2) открутить шланг от стойки.
3) открутить от суппорта, заткнуть отверстие в шланге или опустить конец в тару для слива.
4) прикрутить новый шланг к суппорту.
5) открутить старый шланг от тормозной трубки, снять прижимную скобу и прикрутить туда новый, одеть скобу.
6) прикрутить шланг к стойке.
7) прокачать тормозную магистраль по схеме.
8) проехаться для проверки тормозов, при необходимости снова прокачать по схеме.
9) рулить и радоваться))

Тормозная жидкость Nissan dot4 1 литр KE903-99932 537р.;
Тормозной шланг передний левый TRW PHD542 2200 (в другом месте 1900, но ждать дольше, в итоге лучше бы за 1900 заказал, шёл почти три недели, больше в этом магазине не буду заказывать);
Тормозной шланг передний правый Bosch BH804 (1987476361) 1980р.;
Шайба уплотнительная медная (можно заменить любой подходящей по размерам медной из автомага подешевле) 46273-A4600 от 10 до 80р. (Зависит от жадности продавана);
При желании можно поменять прижимную скобу, но у меня скобы были в порядке 46206-2J00A.

Всё новое в моей машине вызывает радость в моей душе)) Пока есть возможность, я вложу в неё определённое количество денег, пусть радует безотказной работой. Возможно, ездить на ней долго и не придётся, но зато буду уверен, что не подвёдет в дороге!

Nissan Primera Дзюитиро › Бортжурнал › Замена передних тормозных шлангов.

Итак, вам потребуется:
— набор ключей;
— плоскогубцы;
— новые тормозные шланги (NK 852252, NK 852251 в данном конкретном случае);
— ВД-40 или аналог;
— ветошь;
— бензинчик;
— друг с сильными ногами;
— пустая пластиковая тара;
— емкость со свежей тормозной, минимум 0,5 л, если будете менять тормозуху, то минимум литр и половинка на всякий случай;
— трубка для прокачки (я использую систему от капельницы из аптеки);
— друг с мозгами, руками и ногами (могут быть три отдельных человека с указанными талантами).

Поднимаем машинку на домкрате, вывешиваем искомую сторону и отнимаем колесо от ступицы.
Выворачиваем колесо из расчета полного освобождения пространства для маневра.
Находим тормозной шланг. Тут нам необходимо слить тормозуху с колеса.
Надеваем трубку на прокачной штуцер (он у нас под резинкой скрыт) и откручиваем его. Второй конец трубки опускаем в пустую тару. В принципе, слитую жидкость можно использовать повторно, но я бы не советовал, тормозуху все же безопасней наливать с новой закрытой банки, как и сказано на крышке расширительного бачка.
Сливаем без нажатия на педаль все, что было в суппорте и трубках.

Начинаем снимать трубки. Прежде чем вы начнете выкручивать трубку сверху, рекомендую сорвать промежуточную скобу, так удобней.

Скоба представляет собой П-образную пружину, которой зажимается соответствующая шейка на тормозной трубке.

Снимается она двумя способами — в две руки, одна рука поддевает скобу отверткой с дальнего угла, вторая рука плоскогубцами тянет за ушко скобы; в две руки — брутфорс — хватаемся за скобу и тянем. Первый предпочтительней, поскольку если начать шевелить отверткой, все выскакивает не в пример быстрей.

Запоминаем, как стояла скоба, на всякий случай вот вам фотография.

Следующий процесс — откручивание трубки сверху. Это супер просто и никаких особых ключей там не надо, кто бы вам что ни говорил. Никаких разрезных ключей покупать не надо, все откручивается обычным рожковым ключом. Какой именно размер, я не скажу, поскольку не помню, но считаю, раз уж вы лазите под машиной — купите набор ключей, как это сделал я.

Открутив трубку, срываем точно такую же скобу сверху.

Скобы сделаны их тонкого металла, поэтому не прилагайте чрезмерных усилий.

Трубка снята со всех скоб, переходим к суппорту.

На суппорте нам нужно выкрутить болт

Вот он в выкрученном состоянии.

Этот болт лучше всего выкручивать головкой или накидным ключом. Приготовьте их, но не начинайте без очистки места от грязи и предварительного замачивания в ВД-40. Лучше не рисковать — если вы выломаете головку болта — суппорт можно выкидывать, он больше не будет работать. И вы никуда не уедете как минимум неделю. Залейте его хорошенько, а потом аккуратно откручивайте.

При раскручивании обратите внимание на медные шайбы уплотнения. Не потеряйте их — больше вы их нигде не найдете, как подсказывают на форуме. Их нужно собрать и промыть. Как и промыть болт с посадочным местом. Берете ветошь и очищаете все вокруг отверстия в суппорте. Тормозная система не любит грязь.

Все готово для установки необходимого тормозного шланга. Рекомендую вам, чтобы не ошибаться во время установки — положите рядом с собой старый шланг. Он уже изогнут как надо, очень наглядно, куда чего гнуть и вставлять. Делайте по аналогии и будет вам счастье.

Обратите внимание, если меняете оба шланга разом — ОНИ РАЗНЫЕ. Не просто по длине разные, у них еще и штуцера разные!

Со скошенными шечками — оригинал, симметричный — аналог.
Я не знаю, чем руководствовались японские или английские конструктора, делая две отдельных детали для абсолютно одинаковых сторон машины. Но факт остается фактом. Будьте бдительны.

Если есть вариант — покупайте оригинал, не берите аналоги. Я купил аналог и пожалел. Правый* шланг вошел идеально, левый* не влез в скобу. Или придется подпиливать крепление на кузове, или сам штуцер на аналоге. Или можно сделать как мы.
* — необходимо уточнить

Мы засунули штуцер гибкого шланга боком и зажали скобой внатяг. Это было сложно, но мы справились. Один бы я до этого не допер. Хорошо, когда есть друзья везде.

Обратите внимание на порядок сбора нижнего штуцера на шланге. Это важно. Берем шланг. Берем медную шайбу и болт. Шайбу надеваем на болт, вставляем в отверстие штуцера, на болт после штуцера также одеваем шайбу и всю эту сборку суем в отверстие на суппорте. Затягиваем.

Установка верхнего штуцера имеет свои нюансы. Опора штуцера на корпусе имеет профилированный проход. С одной стороны у нее под гладкое ухо, с другой стороны вырез под зубчик на шечке штуцера.

Если шланг в процессе установки перекручивается не в ту сторону и не влезает в скобу без перекручиваний — обратите внимание на нижний штуцер — вы его установили не правильно!

После обратной установки скоб на свои места и затяжки всех соединений необходимо прокачать тормозную систему.

Обычный мануал — начинаем с наиболее удаленного от ГТЦ (главный тормозной цилиндр) колеса и прокачиваем. Один сидит у штуцера, другой на водительском месте, давит на педаль. На закрытом штуцере педаль качается 10-15 раз с силой, на 15ом нажатии педаль зажимается. На штуцер одевается резиновая трубка, опущенная вторым концом в тормозную жидкость. Штуцер открывается и спускается воздух из системы. Педаль держится нажатой. Затем штуцер закрывают, педаль отпускают. Повторяют подход.
Обычно на каждое колесо делается пара-тройка подходов, когда из штуцера начинает течь чистая жидкость без пузырьков.
После прокачки первого колеса, вторым назначется колесо на противоположной стороне, на противоположном конце машины. Если у вас ГТЦ располагается около рулевой колонки слева, то начинаем с правого заднего колеса. Затем левое переднее. Потом заднее левое и наконец переднее правое. Для успокоения души и при условии, что у вас уйма времени — можно повторить процесс заново.

Также есть мнение, что наличие АБС усложняет процесс прокачки, поскольку когда качают, ясно слышно, как в блоке АБС шумит воздух. Когда процесс прокачки заканчивается, воздуха там уже не слышно. Кто-то предлагает прокачивать дважды, на не заведенной и раз на заведенной. Я же наоборот все манипуляции с машиной провожу со снятой клеммой аккумулятора. Так как то спокойней. На истину не претендую, тем более что после этих манипуляций у меня что-то не так с тормозами, однако это скорей относится к состоянию ГТЦ, а не к тому, как я прокачивал систему.

Вообщем думайте сами, решайте сами. Операция по замене занимает не более часа делов, с перекурами и чаепитиями во время откисания штуцеров.

Замена тормозных трубок Nissan Primera 2001-2007

Работы показаны на примере трубки, соединяющей гидроэлектрический модуль ABS со шлангом, присоединенным к рабочему цилиндру тормозного механизма левого заднего колеса. Остальные трубки снимают практически аналогично, разница состоит только в местах крепления их держателей на кузове. Замену тормозных трубок лучше проводить на подъемнике.

1. Установите автомобиль на подъемник или на смотровую канаву (не забудьте подставить противооткатные упоры, если вы работаете в смотровой канаве).

2. Отверните гайку крепления трубки, идущей к гибкому шлангу рабочего цилиндра тормозного механизма левого заднего колеса, к гидроэлектрическому блоку ABS.

3. Отверните гайку крепления трубки к шлангу, присоединенному к рабочему цилиндру тормозного механизма левого заднего колеса.

4. Отсоедините трубку от шланга.

5. Выверните болты крепления поперечной балки кузова к правому и левому лонжеронам и снимите балку с автомобиля.

6. Преодолевая усилие фиксаторов, снимите крышки держателей трубопроводов и извлеките из держателей заменяемую трубку под днищем автомобиля.

7. Извлеките трубку из держателя на панели моторного отсека и снимите трубку.

8. Установите новую трубку в порядке, обратном снятию.

9. После замены трубки удалите воздух из тормозной системы.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Прокачка тормозов Nissan Primera

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Primera?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan Primera с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Nissan Primera.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Primera ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Nissan Primera становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Primera?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Primera недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Primera, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Primera с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Primera?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Primera требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Primera.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Primera после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan Primera, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan Primera, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan Primera, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Primera?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Primera на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Замена тормозных трубок Nissan Primera 2001-2007

4. Отсоедините трубку от шланга.

7. Извлеките трубку из держателя на панели моторного отсека и снимите трубку.

8. Установите новую трубку в порядке, обратном снятию.

9. После замены трубки удалите воздух из тормозной системы.

Nissan Primera P12 Elegance (•̪●) › Logbook › Новое ТО, замена тормозных шлангов и ремонт замка двери

Прошло уже больше года с моего последнего ТО, и чуть меньше 10 тысяч. Наконец закончились дожди и я смог выделить день позаниматься машинкой. От этих дождей она конечно успела пострадать, недавно ездили на дальняк и попали под ураган и град, при нас перевернуло несколько фур, но благодаря тому, что мы спрятались на заправке, получилось отделаться легким испугом, несколькими сколами и мелкой вмятиной на крыше. Может в блоге об этом напишу)) Ну да ладно.

Для начала собрал воедино все, что мне сегодня понадобится.

Масло на этот раз я взял Shell, просто потому, что нарвался на акцию в Ленте, обошлось недорого. Посмотрим, насколько оно хорошее — сколько угорит за сезон))
Артикулы:
Шланг тормозной STELLOX 2700178SX правый и 2700177SX левый.
Скобы тормозного шланга NISSAN 462062J00A
Скобы колодок FRENKIT 901278.
Резинки LYNX BC0485.
Так же недавно у меня сдох мой ромбовидный домкрат — стал клинить винт, чтобы его крутить, требовалось заранее пройти курс бодибилдеров. Поэтому был куплен самый дешевый обычный домкрат…

ЧАСТЬ1
Теперь можно приступить к разбору автомобиля. Напоминаю, у меня были повреждены тормозные шланги спереди, поэтому пришлось снимать оба колеса и домкратить перед.

Масло заменил достаточно быстро, возможно даже многовато я на нем ездил…

Увидев эту жижу, решил проверить состояние фильтра, посмотреть, есть ли что то, ради чего стоит напрячься. Ножовку в руки и вперед…

А еще я наконец сделал то, что мне советовали еще с прошлого ТО. Метку на щупе, соответствующую реальному положению дел. Теперь будет сразу понятно, что да как.

ЧАСТЬ2
Дальше я занялся шлангами. Тут все просто, постелил коврик, чтобы не запороть асфальт, открутил старый шланг и суппорт…

После снял колодки и заменил пластины направляющие, старые были в ужасном состоянии, уже в полусгнившем и переломанном.

Затем накинул новый шланг, все соединил/прикрутил. Трубка достаточно просто открутилась от старого шланга, единственное, достаточно сложно втыкать новую скобу крепления шланга на месте, еле забил ее.

Далее я перешел к замку задней правой двери. Напомню, что с покупки автомобиля дверь не работала от ЦЗ или сигналки. В этот раз я вооружился советами и знанием))).
Цвета проводов замка: желтый и зеленый с желтой полосой.

Причем в косе такого цвета не они одни, но они самые толстые. Так что перепутать трудно.
Изначально я прозвонил их и обнаружил КЗ, ну вот оно думаю. Стал следовать по косе и проверять разъемы.

Находится в центральной стойке. Хотя может это и второй разъем, а первый в соединении двери с кузовом, то дотуда я не стал лезть. Снял, отключил, прозвонил, КЗ на участке далее. Ищем…

Звонил спец приборчиком с иглой, позволяет аккуратно проткнуть и проверить провод, сильно не повреждая изоляцию.
В общем дошел до торпедо, под ней в углу следующий разъем.

Отсоединил, прозвонил… КЗ уходит дальше. Тут я уже психанул, снял бардачок, но ничего так и не смог сделать… ПРовода уходят куда то вглубь. Тут я решил проверить, а как звонятся провода напротив? Нашел их на правой задней двери, которая работает, и там тоже показывает КЗ…😣😤😤😤😤.
Поняв, что я двигался в неверном направлении, я не отчаялся, и начал заново. Я прокинул провода с правой двери на левую, и, ожидаемо, ничего не заработало.
В итоге по всей видимости проблема была с землей (ведь у клеммы замка земли нет, она идет через корпус замка), именно поэтому замок в снятом состоянии подавал признаки жизни, а на автомобиле нет.
Новый замок, купленный на разборке, решил проблему, наконец таки. И у меня теперь все работает, все закрывается и куча изрезанной проводки .

А теперь перейду к наблюдениям и вопросам…

Поездив уже какое то время после герметизации датчика ДПРВ, осмотрел клапанную крышку. Масла на ней намного меньше, из чего я все же делаю вывод, что в основном сопливил все же датчик, причем так сильно, что по ощущениям утекала вся крышка.

Да и в принципе вся подкапотка выглядит неплохо, по моему мнению.

НАБЛЮДЕНИЕ И ВОПРОС

Касательно балансиров на валу. На правом валу балансир крутится, под ним ничего страшного. А вот на левом мне не понравилось, как это выглядит…
Вначале оторвал крепежи по краям.

Ну и сам балансир

Судя по всему, его бы удалить. Изначально я не думал, что там стоят кольза из стали, теперь вот не знаю, как из срезают? Болгаркой что ли? Я побоялся отпилить сам вал и пока его не тронул))) Вот и думаю, что с ним делать…

На этом пока все, всем спасибо!

Nissan Primera 2005, engine Gasoline 1.8 liter., 116 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 32

Сегодня наконец-то срезал этот балансир) всё руки не доходили до него, болгаркой пилил, труха летела ужас) под замену привод короче)

А как туда болгарина засунул? Места же мало

С остатками круга залезла, с новым кругом не лезит

Чувствую спилю я так привод 😀

Там кольца металлические, а под ними резина. Вот как резина задымит значит хорош)

Да, домкратил, колесо снял и руль влево вывернул

Спасибо за коды! Мне предстоит менять эти шланги и скобы проржавели напрочь.

Это масло я лью уже второй год — оно реально выгодное (можно было брать комплект 4 л + 1 л в подарок)) и по качеству приличное, плюс защита от подделок.

На счёт пожирания сказать затрудняюсь — в первую смену вроде не особо был ужор, но походу мой двигатель всё больше идёт в направлении к капиталке и замене маслосъёмных колец с колпачками, на выходных проехался по 30-ти градусной жаре по платникам с реальными 110-130 км/час и вроде как съело (трудно сказать сколько, потому что стало ниже минимума, а до выезда я не смотрел уровень). Чернеет быстро, но это тоже трудно сказать — или в моём уже масло горит или само масло моет хорошо. Я лил до него Несте — оно вообще моментально чернело.

Про этот домкрат я могу сказать только хорошее — в отличие от убогого штатного, который нужно колченого крутить всё время вываливающимися баллоником и рычагом, это легко и непринуждённо крутится очень удобной рукояткой, а хранится в собранном состоянии он элементарно в нашем отсеке слева под аптечку. У меня там вообще всё хранится для замены в дороге.

Если ты про скобы крепления шланга, то это не те скобы))) Те в приложенном фото, забыл их указать… Сейчас пост обновил.
Насчет масла — посмотрим, была бы всегда цена 1300 за бутыль))) Всегда бы брал.
Домкрат купил уж какой нить, с деньгами не очень, вообще подкатной хотел, но нормального качества подкатной стоит от 5000, так что пока не судьба… И думаю да, новый послужит, выглядит добротно.
И в окошке слева у меня ничего не помещается к сожалению, все по всему багажнику, слишком много хлама и инструментов вожу.

Спасибки за скобочки, про колодочные я и не подумал. А чего-ты вразнобой брал — скобки Френкит, а резинки Линксовские? У Френкита они тоже есть в наборах.

Точно не влезает домкрат в окошко? У меня точно такой же, я его в окошко в самый низ положил — нормально вместился.Подкатной-то я тоже хотел, но он точно никуда в багажнике не влезет, а этот с ручкой в самый раз и поднимает выше подкатного. У меня такая же фигня — огромный органайзер с тьмой всевозможных банок, ящичек с инструментом "в дорогу", аварийная сумка с огнетушителем, ремнём, противооткатами и прочим (а зимой ещё и совковая полноразмерная лопата). Но, это как меч у самурая: не для того, что каждую секунду нужен, а для того, чтобы был в нужный момент.

Про меч точно сказал…

У меня в этом кармане уже что то лежит просто, не помню что, аптечка с огнетушителем что ли. Надо попробовать и домкрат впихнуть 😁
А вразнобой почему брал, уже и не вспомню, что нашел то и взял видимо, да и какая разница

Это я видел, и много раз, поэтому и решил заглянуть туда. Понимаю, что перед осенью/зимой обязательно нужно его убрать

Большая работа! Насчёт балансира. Не поленись сними привод и далее сними любой ШРУС, например на котором чехол просится на замену. Старый балансир без всякого пилева сними через вал со стороны снятого ШРУСа. Затем после того, как удивишься что творится под снятым ушатанным балонсиром надо сам вал почистить, обработать, прогрунтовать и покрасить, что бы было спокойнее. Обязательно оцени сколько вала уже съедено коррозией. Если много, может и сам вал хорошо бы заменить, дабы не сломался (на DRIVE2 есть такие примеры для почитать). Я у себя когда снял балансир, то уже увидел следы (фото есть в моём БЖ, где я СВАПовал трансмиссию с 1,6 на 1,8). Про масло. Масло отличное. Я на таком раньше и ездил всегда, ещё с тех времён, когда КАЛИНА была🙂. Отлично моет и угорает мало. Ушёл от него не из за того, что купить не могу, а потому, что охренели производители и торгаши насчёт цены не справедливо.🤣 Думаю хоть я им ненасытным буржуинам не заплачу!🤣Хотя по акции, когда цена нормальная покупаю.🤪 Кстати проба синтетического моторного масла GAZPROMNEFT PREMIUM N 5W-40 прошла и идёт отлично. Нисколько не хуже того же ШЕЛЛ или ЛУКОЙЛ. Двигатель работает мягко, угара нет, пока впечатления положительные. Давал и просраться по шоссе и по пробкам. Всё нормально.

Привод снимать — целое дело для меня, никогда ещё туда не лазил. Это опять все разбирать нужно?
И так сейчас чувствую, что несколько мм точно съело, а что дальше внутри не представляю))
Масло слышал, что отличное, поэтому как увидел акцию, взял не задумываясь. Правда пробую первый раз

Ну тогда очень аккуратно пробуй болгаркой.

Да уж, этого и боюсь, тем более места там мало

Если в остальном все норм, то зачем из-за балансира всё разбирать. Может проще сдвинул-обработал-задвинул?

Тормозная система Ниссан Примьера

10.0 Тормозная система
Тормозная система Спецификации Общие параметры Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательность и их выполнения выделены жирным шрифтом Конструкция 1.6 л дисковые передние тормоза, барабанные задние тормоза, двухконтурная тормозная система с гидроус.

10.1 Общая информация
Общая информация Расположение тормозных трубопроводов на автомобиле без ABS 1 — передние тормоза 2 — задние тормоза 3 — главный тормозной цилиндр 4 — регулятор давления Расположение тормозных трубопровода на автомобиле с ABS 1 — передние тормоза 2 — задние тормоза 3 — главный т.

10.2 Передние тормоза
Передние тормоза Замена тормозных колодок Детали тормозной системы показаны на иллюстрации. Ею следует руководствоваться при последующих работах. Следует принять во внимание отличия двух исполнений суппортов, на которые указано на иллюстрации. Исполнения тормозных суппортов известны под обозна.

10.3 Задние тормоза
Задние тормоза Замена тормозных колодок Монтажная схема задних барабанных тормозов. Большая стрелка указывает на переднюю часть автомобиля 1 — вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м 2 — тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м 3 — болт, 6 - 10 Н•м 4 — анкерный штифт колодок 5 — пробка 6.

10.4 Задние дисковые тормоза
Задние дисковые тормоза Ослабить оба обозначенных стрелками болта, чтобы снять крепление троса ручного тормоза. Замена тормозных колодок ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса. Удалите на внутренней стороне суппорта два изображенных на илл.

10.5 Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр Снятие и установка Монтажная схема главного тормозного цилиндра. Справа внизу показан цилиндр в случае с установленной ABS 1 — крышка 2 — компенсационный бачок 3 — резиновая насадка 4 — гайка 1,6 л = 10 - 15 Н•м 2,0 л = 11 - 17 Н•м 2,0 л = 8 - 11 Н•м (с ABS) 5 .

10.6 Прокачка тормозов
Прокачка тормозов Прокачка тормозов требуется, если система вскрывалась в каком-либо месте, или воздух попал в нее другим путем. Перед прокачкой тормозов следует удалить грязь и посторонние тела с вентилей прокачки и снимите крышку компенсационного бачка. Если отключался только один колесный ц.

10.7 Тормозной усилитель
Тормозной усилитель Ремонт тормозного усилителя не производится, так как для разборки и сборки требуются специальные инструменты. Выход усилителя из строя не означает потерю способности торможения. Фактически к педали тормоза требуется прилагать большее усилие. Работу тормозного усилителя можно .

10.8 Регулировочный клапан
Регулировочный клапан Клапан регулировки тормозного давления установлен или в колесных тормозных цилиндрах (с барабанными тормозами), или установлены два клапана на нижней части кузова и соединены пружиной и штангой с рычагом на задней подвеске. Клапаны выполняют две функции: Они распределяют .

10.9 Ручной тормоз
Ручной тормоз Тормозной усилитель в случае с установленной системой ABS 1 — гайка, 8 - 11 Н•м 2 — тормозной усилитель 3 — шплинт 4 — палец шплинта 5 — гайка, 13 - 16 Н•м Расположение тросов ручного тормоза 1 — задний трос 2 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 3 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 4 — б.

10.10 Регулировка тормозов
Регулировка тормозов Рабочие тормоза Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или руч.

ШЛАНГИ И ТРУБКИ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

Заменяйте шланги и трубки, если на них обнаружены повреждения. Периодичность проверки и замены шлангов и трубок тормозной системы представлена в табл. 4.1.

Кроме того, рекомендуем в профилактических целях заменять шланги через каждые 150 тыс. км пробега или 5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше), даже если они внешне не повреждены. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.

Ниссан Жук. ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ

Вам потребуются: специальный ключ «на 10» для тормозных трубопроводов, ключ «на 12», ключ для гаек колес, пассатижи.

Гайки крепления тормозных трубопроводов обычно очень сильно затянуты, при попытке отвернуть их обычным ключом грани гаек сминаются, поэтому рекомендуем пользоваться специальными ключами для тормозных трубопроводов.

На автомобиле применяют шесть тормозных шлангов: четыре (на задней подвеске), из которых два передние - для соединения трубопроводов на кузове с трубопроводами на продольных рычагах (автомобили с полным приводом) или балке (автомобили с передним приводом) и два задние - для соединения трубопроводов на продольных рычагах (автомобили с полным приводом) или балке (автомобили с передним приводом) с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов.

Установлены также два шланга на передней подвеске - для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов.

Для замены тормозного шланга тормозного механизма переднего колеса выполните следующее.

Работа показана на примере тормозного шланга левого переднего тормозного механизма, шланг правого переднего тормозного механизма заменяют аналогично.

1. Снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Отверните гайку крепления тормозной трубки к наконечнику шланга.

3. . и отведите трубку от наконечника.

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

4. Сожмите пассатижами пружинный фиксатор крепления наконечника тормозного шланга к кронштейну кузова и снимите фиксатор.

5. Извлеките наконечник из отверстия в кронштейне.

6. Выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса.

7. . и извлеките болт из отверстия в подвижной скобе.

Обратите внимание на медные уплотнительные шайбы, расположенные по обеим сторонам наконечника шланга. При сборке замените эти шайбы новыми.

8. Сожмите пассатижами пружинный фиксатор крепления тормозного шланга к кронштейну амортизаторной стойки.

9. . и снимите фиксатор.

10. Извлеките тормозной шланг из паза кронштейна.

11. Снимите тормозной шланг.

12. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

13. Аналогично замените шланг правого переднего тормозного механизма.

Для замены переднего шланга тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

Работа показана на примере шланга правого тормозного механизма заднего колеса, шланг левого тормозного механизма заднего колеса заменяют аналогично.

1. Отверните гайку крепления тормозной трубки правого тормозного механизма к заднему наконечнику шланга.

2. . и отведите трубку от наконечника.

3. Сожмите пассатижами пружинный фиксатор крепления тормозного шланга к кронштейну балки.

4. . и снимите фиксатор.

5. Выведите задний наконечник шланга из отверстия в кронштейне балки.

6. Аналогично извлеките передний наконечник шланга из отверстия в кронштейне кузова и снимите шланг правого тормозного механизма.

7. Замените тормозной шланг левого тормозного механизма.

8. Установите новые тормозные шланги в порядке, обратном снятию.

Для замены заднего шланга тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

Работа показана на примере тормозного шланга левого заднего тормозного механизма, шланг правого заднего тормозного механизма заменяют аналогично.

1. Отверните гайку крепления тормозной трубки к переднему наконечнику шланга.

2. . и отведите трубку от наконечника.

3. Сожмите пассатижами пружинный фиксатор крепления тормозного шланга к держателю тормозного шланга на балке задней подвески..

4. . и снимите пружинный фиксатор.

5. Выньте наконечник из держателя тормозного шланга на балке задней подвески.

6. Выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного заднего колеса.

7. . и извлеките болт из отверстия в подвижной скобе.

8. Снимите тормозной шланг.

9. Замените шланг правого заднего тормозного механизма.

10. Установите новые тормозные шланги в порядке, обратном снятию.

11. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 187).

Видео по теме "Nissan Juke ШЛАНГИ И ТРУБКИ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ"

Прокачка тормозов в одиночку Nissan X-trail с ABS. Очень простой способ. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов Порвался (лопнул) шланг сцепления. Как ехать без сцепления. Nissan X-trail T30 МКПП

Читайте также: