Замена заднего тормозного цилиндра приора

Обновлено: 11.05.2024

Лада Приора Универсал люкс › Бортжурнал › Замена заднего тормозного цилиндра.

Всё таки соль делает свое грязное дело. Заклинил задний левый тормозной цилиндр. Считаю что рано — пробег всего 76000 км. Какие были симптомы: сначала заметил что машина стала как-то хуже тянуть. На следующий день обратил внимание, что выбег у машины стал как-будто меньше, в пробке даже не приходилось притормаживать, машина сама потихоньку останавливалась. Трогал барабаны сзади и диски спереди, вроде бы везде одинаково горячие. Окончательно цилиндр заклинил в самый неподходящий момент: На подъезде к перекрестку, на подъеме в горку, сломалась Гранта, из-за неё образовалась приличная пробка. Подъехал к мужику на Гранте, предложил вытащить его наверх, куда-нибудь в карман. Зацепил веревку, отпускаю ручник, давай тянуть, а машина не хочет ехать. Ну, думаю, подъем ведь, тяжело. Газу больше, а она все равно не очень то и хочет ехать, сзади ещё и Гранта висит, вытянул. Сцеплением воняло. У мужика на Гранте спросил, думал что он пытался завестись с толкача, нет говорит, ничего не делал. Когда Гранту отцепил, машина не сильно то и легче поехала. Тут уже сомнений не было, тормоза. Когда трогался, машина аж приседала. Сразу заподозрил задний левый цилиндр. Доехал до гаража, вышел потрогал — точно он, горячий сильно. Разобрал, посмотрел какой стоит, решил брать такой же. На Весте поехал в магазин. В "Вазовском" предложили цилиндр в упаковке "Лада Имидж" — за 260р. Открыл упаковку, лежит какой-то безымянный, без опознавательных знаков, цилиндр. Знаю что "Лада Имидж" давно уже подделывают, но не думал что такой магазин будет продавать такую фигню. Поехал в "База Ваза". Там мне вынесли такую же упаковку, но на упаковке была еще и надпись VIS. Вскрыл, там цилиндрик точно такой же как на моей машине стоит с завода. Его и взял, за 370 рублей.

Снял барабан, разобрал тормозной механизм.

Перед тем как откручивать сам тормозной цилиндр, сначала, специальным ключом для тормозных трубок, сорвал тормозную трубку, но не выкручивал её, чтобы не вытекала жидкость.

Собрал всё на место. Прокачал вместе с сыном тормоза, воздух немного был, но оно и понятно — цилиндр то был пустой. Больше в задних тормозах, в этот раз, ничего не делал. Колодки менял на 55500 км. Скоро подойдут к замене и барабаны.
Кстати, передние колодки "Лада Спорт", с накладками ТИИР 295, все-таки скрипят. И тормозят они ничуть не лучше чем ТИИР 260. В следующий раз снова поставлю ТИИР 260, они хорошо тормозят и не скрипят.

Замена тормозного цилиндра lada priora (ваз приора)

После долгой эксплуатации Приоры может появиться ряд проблем с тормозной системой, особенно передних колес:

появление дребезжания суппорта
заклинивание направляющей скобы
неравномерный износ передних тормозных колодок

Очень часто причиной всему этому может являться износ пальцев суппортов, в результате чего появляется чрезмерный люфт скобы в суппорте, что и приводит к тем проблемам, о которых было сказано выше. Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием пыльников суппортов и при обнаружении порывов или иных повреждений, сразу же производить их замену.

Для проведения подобной ревизии тормозной системы Приоры нам понадобится следующие принадлежности:

Ключи на 13 и 17 мм рожковые
Отвертка с плоским лезвием
Смазка для суппортов
Очиститель тормозных механизмов

Замена пальцев направляющей скобы суппорта и пыльников на Приоре

Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, после чего откручиваем болты крепления колеса, затем снимаем его. Далее при помощи ключа на 13 и 17 мм отворачиваем болты крепления суппорта к скобе, как это показано на фото ниже. Разумеется, предварительно необходимо отогнуть фиксирующие шайбы при помощи плоской отвертки.

То же самое делаем со вторым болтом снизу. После чего отверткой необходимо вдавить поршень тормозного цилиндра до тех пор, пока суппорт не откинется без каких-либо проблем.

Результат чего показан ниже.

Теперь можно приступать к снятию пальцев и самих пыльников, что и продемонстрировано на картинке.

Если выработка на пальцах небольшая, можно не производить их замену. Но чистка и удаление налета обязательная процедура. Также, стоит почистить отверстие под палец в скобе суппорта.

Затем берем специальную смазку для суппортов, смазываем палец и одеваем новый пыльник.

Если лишняя смазка попала на активные тормозные детали, удаляем ее при помощи очистителя. Устанавливаем пальцы на место, и производим сборку суппорта в обратной последовательности.

Палец в сборе с пыльником на Приору стоит порядка 40 рублей, если же вам необходимо купить одни пыльники, то за 40 рублей можно приобрести полный комплект на оба суппорта. Стоит особо отметить, что для пальцев необходимо использовать специальную смазку, которая будет работать при высоких температурах.

Видео обзор замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

На примере автомобилей десятого семейства было решено сделать специальный видео обзор, в котором более наглядно и ясно представлена информация этого ремонта

Операции проводимые при замене рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр.Ремонт колесного цилиндра обычно не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменить цилиндр в сборе.

Дополнительно хотелось отметить что задние тормозные цилиндры у Приоры и десятого семейства идентичны в связи с чем снятие и установку задних тормозных цилиндров можно выполнить по процедуре снятия задних цилиндров на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками).

Сколько стоит суппорт на приору: штатная деталь– артикул и цена

Покупая передний элемент торможения для Приоры, есть вариант купить его собранным или «голым» — без специальной скобы.

Правый (собранный). Каталожный номер 11180-3501012-20. Цена – 3600 рублей.
Правый (голый). Каталожный номер 11180-3501014-00. Цена – 2 400 руб.
Левый (собранный). Каталожный номер 11180-3501013-50. Цена – 3 850 руб.
Левый (голый). Каталожный номер 11180-3501015-00. Цена – 2 400 руб.

Ремкомплект суппорта Приоры есть в двух версиях:

Снятие и установка тормозного барабана Лада Приора (Lada Priora)

Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана лада приора составляет 201,5 мм. Замените барабан ваз 2170, если диаметр превышает предельно допустимое значение или равен ему.

На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке. После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, после обработки диаметр барабана не должен превышать 201 мм.Замените барабан, если в нем обнаружены трещины.Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток, деревянная проставка.

Основные неисправности суппортов

Точно так же, как с болезнью человека, с ходовой своей машины нужно быть предельно аккуратным, уделяя должное внимание проявляющимся признакам недугов. Что касается системы торможения, неисправности в ней могут проявиться в следующей форме:

тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
педаль стала тяжелее;
клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Ремонт тормозного цилиндра в Ладе Приора

Закис передний левый тормозной цилиндр. Вопрос решил — расшевелил его домкратом. Для разбора понадобились головки TORX E12 и E14. E14 поможет нам снять верхнюю скобу с самой тормозной машинки, а E12 поможет снять скобу — основание тормоза, чтобы подобраться к тормозному диску. Начал разбирать, и тормозная система левого переднего колеса подкинула мне вновь проблем — слизался болт под Torx E12.

Немного расстроившись, что придется ехать извлекать его на СТО, поразмыслив, понял, что решение есть. Из окна выкинул во двор два удлинителя, благо живу на первом этаже и спилил этот злополучный болт болгаркой. Через 15 минут он уже был изъят из скобы с помощью головки для снятия задних амортизаторов.

Сам цилиндр выдавил из тормозной машинки компрессором, в комплекте с ним была конусовидная насадка для накачивания наверное матрацев, она идеально подошла для этого дела, хоть и обдала меня фонтаном тормозухи из-за неполного прилегания. Советую сначала выдавливать цилиндр из тормозной машинки, а после снимать с нее скобу, иначе цилиндр может вылететь далеко или больно.

Все было сильно грязное, а так как хотелось, чтобы они и выглядели хорошо, перед покраской зачистил все детали. Для зачистки использовал шуруповерт с узкой, порядка 6-7мм по толщине насадкой — щеткой.

Краску использовал Zigger, каждую деталь покрыл тремя слоями краски и 2-3 слоями лака, надеюсь будет держаться долго)

Тормозной цилиндр был в плачевном состоянии, но на мой взгляд в замене не нуждался. Зачистил наждачкой 1000-1500-2000 с водой, почти вся грязь с него ушла.

Вот таким он был.

Так же обновил пыльник и внутреннее резиновое кольцо в самой тормозной машинке. Этот рем-комплект поразил меня своей ценой всего 26р на оба тормоза.

При сборке использовал специализированную монтажную пасту для тормозных цилиндров. ATE 03.9902-0501.2 Для направляющих Liqui-Moly 7656 красную.

К слову цилиндр вошел от руки. Сел плотненько.

Задние барабаны поставил чугунные Brembo max. Советую их сразу красить, т.к. ржавеют просто молниеносно. Тормозные диски так же Brembo max, колодки оставил старые, спереди это ATE, сзади ВИС (ВазИнтерСервис), перед установкой навесного на них колодки были зашкурены. Тормозную жидкость так же обновил, залил SINTEC SUPER ДОТ-4. Хочется еще упомянуть о мифе, что если из тормозного бочка вся тормозная жидкость вытечет, придется тормозную системы прокачивать на СТО. — Миф. При работе с правым колесом плохо заглушил трубку и все вытекло из бочка. Перед сборкой обратно это заметил и залил, как раз во время сборки из прокачного штуцера уже начала сочится тормозуха — в общем все вернулось на свои места и довольно таки быстро.

Суппорта вместо барабанов назад

Для того, чтобы поставить узел назад придется поменять барабаны. Можно найти свои плюсы, ведь у дисковой тормозной системы немало преимуществ:

снижается тормозной путь;
отклик педали быстрее;
замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Работа по установке может стоить порядка 10 000 рублей, поэтому лучше взяться за работу самостоятельно. Действия при установке задних дисковых тормозов выглядят следующим образом:

Слейте тормозную жидкость как минимум до половины, ручник опустите.
Поддомкратьте машину сзади, зафиксировав ее противооткатным упором.
Снимите задние колеса: газовым ключом ослабляйте болты, двигаясь по кругу. Потяните колесо к себе.
Шестигранником «7», отверните направляющие штифты.
Демонтируйте тормозной барабан.
Отверткой подденьте крючок верхней стяжной пружины, выведите его из зацепления. Достаньте пружину. Снимите распорную планку.
Снизу также снимите пружину, затем выведите из зацепления с колодкой прижимную пружину. Демонтируйте переднюю колодку.
Из отверстия наконечника троса стояночного тормоза достаньте рычаг привода ручника.
Достаньте шплинт из пальца, достаньте шайбу.
Вытащите тросы ручного тормоза и ослабьте крепления ступицы.
После того, как барабан с колеса снят, можно устанавливать новую систему.
Подготовьте план-шайбу из комплекта ЗДТ. Прикрутите два маленьких кронштейна-крепления. На нее будет крепиться вся система.
Поставьте диски, но не затягивайте крепления.
Установите суппорт, а затем отрегулируйте его положение так, чтобы диск шел параллельно ступице.
Тросы ручника проденьте через рычаг тормозного узла. Настраивать ручник придется заново.
Поставьте колеса.
Прокачайте тормоза. Долейте тормозную жидкость и удалите воздушную пробку.

Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.

Что будет, если во время не заменить задний тормозной цилиндр?

Последствия могут быть разными, и мало из них окажутся приятными:

Тормозная жидкость будет постоянно уходить
Эффективность тормозов снизится за счет негерметичности системы, а также в следствие попадания жидкости на фрикционные накладки
Отказ тормозов в случае резкого нарушение герметичности цилиндра

Разумеется, все это принесет немало хлопот владельцу, и именно поэтому процесс замены данной детали не должен откладываться «на потом».

Замена суппорта на автомобиле Приора

Для работы по замене узла понадобятся: газовый ключ, домкрат, головка «14». Выполните следующие действия:

Замена заднего тормозного шланга

Для замены заднего тормозного шланга выполнения работы потребуются специальный ключ на 10 мм для штуцеров тормозных трубок, смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и устанавливаем на смотровую канаву или эстакаду.

2. Очищаем от грязи и коррозии соединения наконечников тормозного шланга и трубок. Обрабатываем штуцеры трубок проникающей смазкой.

При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.

3. Удерживая верхний конец шланга от проворачивания рожковым ключом на 15 мм, специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжу штуцера трубки.

4. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.

5. Для предотвращения утечки тормозной жидкости надеваем на конец тормозной трубки защитный колпачок штуцера прокачки рабочего цилиндра.

6. Выводим верхний наконечш тормозного шланга из отверст1 кронштейна кузова.

7. Аналогичным образом отворачиваем трубку от нижнего наконечника тормозного шланга и освобождаем его, выводя из отверстия кронштейна, установленного на балке заднего моста.

8. Снимаем шланг с автомобиля.

Установка

1. Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

2. Удаляем воздух из гидропривода тормозов и про веряем на отсутствие утечек соединения тормозного шланга и трубок.

Снятие

1. Снимаем со щита тормозные колодки и тормозной цилиндр.

2. Через отверстие во фланце ступицы шестигранным ключом на 8 мм выворачиваем четыре болта крепления ее оси.

3. Пропуская трос стояночного тормоза через отверстие в опорном щите, снимаем ось в сборе со ступицей и щитом.

4. Закрепляем щит в тисках с мягкими накладками на губках. Большой крестовой отверткой с воротком выворачиваем два винта крепления щита.

5. Снимаем щит с оси ступицы.

Установка

1. Устанавливаем щит в обратной последовательности.

2. Удаляем воздух из системы гидропривода.

3. Регулируем стояночную тормозную систему.

Заменяем цилиндр при подтекании тормозной жидкости и при «закисании» поршня (поршней) в цилиндре, в результате чего один или оба поршня перестают перемещаться в цилиндре.

Для выполнения работы потребуется специальный ключ на 10 мм для штуцеров прокачки рабочих цилиндров и штуцеров тормозных трубок.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора.

4. Обрабатываем штуцер тормозной трубки проникающей смазкой.

5. Снимаем со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра защитный резиновый колпачок и специальным или накидным ключом на 8 мм выворачиваем штуцер.

6. Специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.

7. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.

8. Ключом на 10 мм выворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра.

9. Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на нее резиновый колпачок штуцера прокачки.

10. Снимаем цилиндр со щита.

1. Очищаем детали тормозного механизма от грязи и ржавчины, обезжириваем рабочую поверхность барабана, незначительное замасливание накладок тормозных колодок устраняем при помощи наждачной бумаги.

2. Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

3. Устанавливаем тормозной барабан.

4. Прокачиваем тормозную систему и убеждаемся в герметичности соединения тормозной трубки с рабочим цилиндром.

Задние тормозные колодки: снятие и установка

Задние тормозные колодки подлежат замене, если толщина накладки какой-либо из колодок менее 1,5 мм, а также при отслоении накладки от основания колодки.

Тормозные колодки задних тормозных механизмов меняются только комплектом, то есть обязательно на обоих колесах.

Для выполнения работы потребуются плоскогубцы с тонкими изогнутыми губками.

Снятие задних тормозных колодок:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозной барабан и максимально сводим колодки двумя монтажными лопатками.

На автомобилях, оборудованных АБС, снимаем диск датчика АБС.

3. Шлицевой отверткой выводим конец верхней стяжной пружины в отверстия тормозной колодки, установленной спереди.

4. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.

5. Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.

6. Снимаем верхнюю стяжную пружину.

7. Снимаем распорную планку.

8. Отсоединяем от другой колодки прижимную пружину.

9. Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.

11. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.

12. Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).

Установка задних тормозных колодок:

Устанавливаем снятые при разборке детали в обратной последовательности. Верхнюю стяжную пружину натягиваем плоскогубцами или шлицевой отверткой.

Аналогичным образом заменяем колодки заднего правого тормозного механизма.

Для самоустановки зазора между тормозными колодками и барабанами после полной сборки тормозного механизма несколько раз нажимаем педаль тормоза.

Регулируем стояночный тормоз.

Снятие и установка тормозного барабана

Снятие тормозного барабана:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.

3. Ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза.

4. Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем два направляющих штифта.

5. Тщательно очищаем от грязи и коррозии цилиндрическую посадочную поверхность тормозного барабана на ступице.

6. Обрабатываем посадочное место барабана на ступице проникающей смазкой.

7. Для облегчения снятия барабана обстукиваем его молотком с резиновым бойком по боковой поверхности.

8. Съемником или ввернув в два резьбовых отверстия барабана болты М8 (длина резьбовой части 60—70 мм) и равномерно заворачивая их, спрессовываем барабан со ступицы.

Во избежание выпадения поршней из рабочего тормозного цилиндра, не нажимайте педаль тормоза при снятом тормозном барабане.

9. Проверяем тормозной барабан на отсутствие трещин, сильного износа или наличия глубоких рисок на рабочей поверхности барабана. При необходимости заменяем тормозной барабан.

Установка тормозного барабана:

1. Двумя монтажными лопатками, упираясь концами лопаток в буртик опорного щита тормозного механизма, сдвигаем колодки во встречном направлении.

2. Устанавливаем барабан в обратной последовательности.

3. Для самоустановки зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном несколько раз нажимаем педаль тормоза.

4. Регулируем стояночный тормоз.

Задний тормозной механизм барабанного типа. При нажатии педали тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в рабочие тормозные цилиндры. Под действием давления тормозной жидкости поршни рабочих тормозных цилиндров выходят из них и прижимают тормозные колодки к рабочей поверхности тормозного барабана. После отпускания педали тормоза под воздействием стяжных пружин тормозные колодки утапливают поршни в цилиндр и отходят от тормозного барабана. В задних рабочих тормозных цилиндрах установлено устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном, ограничивающее утаплива-ние поршней в цилиндр. Благодаря этому поддерживается оптимальный зазор между колодками и.барабаном.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина колодок; 2 — тормозная колодка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — распорная планка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — рабочий тормозной цилиндр; 7 — щит тормозного механизма; 8 — осевой палец распорного рычага; 9 — распорный рычаг; 10 — тормозная колодка (в сборе с распорным рычагом); 11 — наконечник троса стояночного тормоза

Задние тормозные механизмы (за исключением рабочего цилиндра) являются также частью стояночной тормозной системы.

Замена тормозного цилиндра заднего колеса на Приоре

Одной из самых распространенных проблем с задними тормозными цилиндрами на Ладе Приоре, является появление течи тормозной жидкости из под уплотнительной резинки. Если она повреждена, то необходимо заменить цилиндр на новый. Порядок проведения данного ремонта довольно простой, и для его выполнения понадобится следующий инструмент:

ключ на 10, либо же трещотка с головкой
ключ разрезной для отворачивания тормозных трубок
проникающая жидкость

Чтобы добраться до необходимой нам детали, первым делом необходимо будет снять задний барабан, а также задние тормозные колодки. Когда справились с этой несложной задачей, можно приступать непосредственно к демонтажу цилиндра. Для этого предварительно нужно побрызгать на все соединения проникающей смазкой, как на болты, так и на тормозную трубку.

Затем при помощи разрезного ключа отворачиваем трубку:

После чего отсоединяем ее и слегка отводим в сторону, и фиксируем таким образом, чтобы жидкость из нее не вытекала:

Далее можно отворачивать два болта крепления цилиндра:

Затем с наружной стороны можно без проблем вынимать деталь, так как ее больше ничего не держит:

Теперь можно устанавливать новый тормозной цилиндр на прежнее место в обратной последовательности. После этой процедуры скорее всего понадобится прокачать систему, так как в ней образовался воздух.

Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Снимок_cr1

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

ззззззз

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

DSC_900ж0

DSC_9001ж

DSC_101311111жж

IMG_0083ж

IMG_0182ж

IMG_0182жж

IMG_0083жжж

DSC_101311111жжж

DSC_8999лл

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Ремонт тормозного цилиндра в ладе приора

Чтобы определить состояние главного цилиндра или необходимость его замены специалисты советуют обращать внимание на такие факторы, как:

показания контрольной лампы на приборной панели;
подтекания тормозного масла;
трещины на корпусе

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков следует немедленно заняться ремонтом. Можно, конечно, провести частичное восстановление дефектных деталей, но практика показывает, что более рациональным будет установка нового узла в сборе.

Замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

Для того, чтобы добраться до данной детали и произвести необходимый ремонт вашего автомобиля, необходимо выполнить некоторые моменты:

Ослабить болты крепления заднего колеса
Поднять заднюю часть машины домкратом
Снять тормозной барабан

Далее можно приступать к работе. Первым делом наносим проникающую смазку на все резьбовые соединение, которые в последствии будем откручивать.

Стоит сразу сказать, что понадобится для этого ремонта следующий инструмент:

Специальный разрезной ключ на 10 мм для тормозных трубок
Ключ на 10, а лучше головка и вороток
Смазка проникающая

Итак, подождав пока смазка начнет действовать, откручиваем гайку крепления тормозной трубки при помощи спец. ключа:

И отводим ее в сторону, подставив емкость для жидкости на случай утечки.

Далее при помощи головки откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, что и показано наглядно на фото ниже.

После чего, окончательно вывернув тормозную трубку, снимаем цилиндр:

Новый цилиндр устанавливается в порядке, обратном снятию. Разумеется, что после замены необходимо будет прокачать жидкость в системе, чтобы выгнать воздух. Об этой процедуре будет рассказано как-нибудь в следующий раз.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Избавляемся от воздуха в системе тормозов ВАЗ 2170

Для удаления воздуха, который попал в трубопроводы после разгерметизации по причине замены нужно сделать прокачку. Стравливать воздух на колесных механизмах рекомендуется в такой очередности:

Правый задний.
Левый передний.
Левый задний.
Правый передний.

Для прокачки нужен ключ на «8», шланг и емкость для сбора жидкости. Далее процедура выполняется по пунктам:

Налить тормозную жидкость в бачек до максимального уровня.
Очистить клапан выпуска воздуха на механизме нужного колеса.
Снять колпачок с клапана, надеть на него шланг, другой конец опустить в емкость с жидкостью.
Нажать на педаль тормоза 5-6 раз, после чего удерживать в нажатом состоянии.
Отвернуть клапан на четверть оборота и после выхода пузырьков воздуха закрутить.
Повторить пункты 5 и 6 до полного исчезновения пузырьков и вытекания жидкости.
Надеть колпачок.
Прокачать остальные механизмы колес аналогичным способом.

Во время процесса нужно контролировать наличие жидкости в бачке и вовремя ее доливать. Допускается использование масла той же марки, что и была ранее залита в систему.

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Главный тормозной цилиндр ваз приора

Добрый день. Сегодня мы вам расскажем про интересный тюнинг ВАЗ-2110, 2111 и 2112, а именно про установку главного торзмозного цилиндра (ГТЦ) и вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) вкупе с педальным узлом от приоры на десятку. На приоре как известно куда более усовершенствованная и удобная система тормозов нежели на десятке, тормоза более информативные и надежные. Правда есть нюанс — резьбы на приоровских трубках изменены, соответственно как есть родные трубки не прикрутишь, но чтоб не колхозить трубки от приоры был найден выход — выточить переходники под них!

Вот как выглядит узел тормозной от приоры в сборе:

Вот такие вот два переходника нужно заказать у ближайшего токаря:

Вот чертеж для упрощения задачи:

Теперь нам понадобятся два тройника

Берите только алюминевые тройники, те что на фото ненадежные, вот тому наглядное подтверждение:

Далее используем «классические» трубки тормозные, коротенькие, которые передние суппорта меж собой на классике «линкуют», прикручиваем к тройникам как на фото:

Ну и устанавливаем все это на место и подключаем к штатным трубкам тормозным ВАЗ-2110

Теоретически систему можно даже не прокачивать, если аккуратно наживить трубки и залить тормозную жидкость, подождал когда жидкость начнет сочиться между трубкой и тройником и по очередно затянуть трубки. Если вы не уверены в том что воздух не попал в трубки то лучше систему прокачать.

Суммарно на этот тюнинг тормозной системы ВАЗ-2110 ушло меньше часа времени. Впечатления от доработанных тормозов не передать словами — один сплошной восторг. Будем рады видеть вас у нас в клубе ВАЗ-2110 и Приора на форуме.

Идея и фото принадлежат Anatolii775, материал опубликован с разрешения автора.

Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднегоколеса

Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса Лада Приора (ВАЗ-2170)

Колесный (рабочий) цилиндр тормозного механизма заднего колеса заменяем при снижении эффективности торможения колеса из-за заклинивания поршня в цилиндре или течи тормозной жидкости через уплотнительные манжеты цилиндра.

Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»). Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра. Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

Специальным ключом «на 10» для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцер тормозной трубки. Подложив снизу ветошь…

…выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра и закрываем отверстие трубки защитным колпачком, сняв его со штуцера прокачки.

Головкой или накидным ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма…

…и вынимаем цилиндр из отверстия в щите тормозного механизма. На фото тормозные колодки сняты для наглядности.

При длительной эксплуатации автомобиля в соединении тормозной трубки со штуцером может произойти их «прикипание», в результате чего при отворачивании штуцера трубка будет вращаться вместе с ним и деформироваться.

Чтобы не повредить тормозную трубку, следует отвернуть два болта крепления колесного цилиндра к тормозному щиту (см. выше) и отвести цилиндр вместе с трубкой от щита.

Зажимаем штуцер тормозной трубки специальным ключом «на 10» для тормозных трубок и с помощью раздвижных пассатижей, вращая цилиндр, отворачиваем его. Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности. После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов (см.

«Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Видео по теме "Lada Priora. Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднегоколеса"

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора и 2109, 2108 Замена заднего тормозного цилиндра Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110-2112

Замена тормозного цилиндра lada priora (ваз приора)

Ослабить болты крепления заднего колеса
Поднять заднюю часть машины домкратом
Снять тормозной барабан

Стоит сразу сказать, что понадобится для этого ремонта следующий инструмент:

После чего, окончательно вывернув тормозную трубку, снимаем цилиндр:

Возможная причина: неисправен ГТЦ.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, резиновая груша или большой медицинский шприц, специальный ключ для отворачивания гаек крепления трубопроводов тормозной системы.

1. Снимите накладки ветрового стекла.

2. Демонтируйте шумоизоляцию моторного отсека.

6. Отведите фиксирующие элементы бачка главного тормозного цилиндра.

9. Демонтируйте главный тормозной цилиндр.

Читайте также: