Замена заднего тормозного цилиндра солярис

Обновлено: 02.05.2024

Замена рабочего цилиндра заднего барабанного тормоза Hyundai Solaris (RB), 2010 - 2017 г.в.

Информация актуальна для моделей Хендай Солярис (RB) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.
Моменты затяжки см. тут
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 11».
1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны заменяемого цилиндра.
3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колесо.

4. Очистите от грязи место крепления тормозного трубопровода и болтов крепления рабочего тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

5. Снимите тормозной барабан (см. тут).

6. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к рабочему тормозному цилиндру.

7. .и отведите тормозной трубопровод в сторону. Заглушите отверстие трубопровода любым доступным способом, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
После длительной эксплуатации гайка тормозного трубопровода «срастается» с трубопроводом в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубопровод скручивается и ломается. В этом случае только немного строньте гайку трубопровода, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубопровода, свинчивая цилиндр с его гайки. После отсоединения цилиндра от трубопровода подвижность гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом по-

8. Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны.

9. .и снимите рабочий цилиндр, немного разведя тормозные колодки в сторону (тормозные колодки для наглядности сняты).

10. Установите рабочий цилиндр и все детали в порядке, обратном снятию.
11. После установки удалите воздух из гидропривода тормозов (см. тут) и восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Hyundai Solaris › Бортжурнал › Замена правого заднего суппорта / Ремонт левого заднего тормозного цилиндра / Замена задних тормозных колодок и дисков

Всех приветствую. Проделал большую работу с задними тормозами, кратко опишу основные моменты.

1) Замена заднего правого суппорта.

Как писал ранее, когда подняли машину на подъёмнике, обнаружил, что часть суппорта, где находится цилиндр, ходит из стороны в сторону. Конечно, несильно, но всё равно ничего хорошего нет. Думал купить только скобу, но б/у или новую нигде не мог найти. Но по логике, раз эта часть болтается, то и сама направляющая уже деформирована и задаёт неправильную траекторию движения, так и сами полости тоже, где ходит направляющая.
В процессе относительно долгих размышлений принял решение купить новый суппорт, так как на брак с разборки тоже не хотелось натыкаться.

Сначала купил суппорт AMD AMDBS119L — 4 674 р. На сайте в описании было написано задний правый.

При получении несильно я всматривался в надписи на нем и коробке. При попытке его установить, начал всё читать и понял, что это задний левый суппорт. Возврат оформили мне без проблем, хотя срок возврата в 7 дней у меня истёк.
Далее я купил суппорт MANDO EX583111RA30 — 4 706 р.

Он понравился мне больше после осмотра, и сальники (цилиндра, направляющих) все ровно сидели, и направляющие лучше ходили (их сам все равно сам смазал) и т. д.

Замена сама по себе нетрудная, на YouTube много материала, но я интуитивно сам разобрался. Одновременно я менял ещё колодки и диски, так что там было все предельно ясно. Единственное надо, конечно, прокачать тормоза после установки суппорта, чтобы воздух вышел, на что необходимо небольшое количество (100 мл) тормозной жидкости. Благо она у меня осталась после замены, про которую я писал в прошлом посте.

2) Ремкоплект заднего левого суппорта

Ремкоплекты не делятся на левый либо правый. Здесь я указал сторону, чтобы просто уточнить, где я это делал.
В прошлом посте тоже писал, что на этой стороне обнаружил, что клинит колесо (без тормозов колесо еле крутится, намного тяжелее, чем правое). Решение было простое, купить ремкоплект, разобрать суппорт и найти причину.

Ремпкоплект — ERT 402600 — 1 016 р.

Причина была простая — сальник цилиндра немного прохудился, ну и естественно смазки там стало меньше, да и дополнительно он начал ржаветь.
Поменял всё, кроме сальников направляющих, они в хорошем состоянии.

3) Замена тормозных колодок и дисков.

Тормозные диски ходили с завода, как и колодки. Как мне говорили, что диски и колодки походили бы ещё год, я не стал ждать и поменял.

Диски — Sangsin SD1087 — 2 по 1 178 р.
Колодки Kraft KT091375 — 662 р.

Использовал дополнительно еще:
Очиститель тормозов — Astrohim Ac4306 — 2 по 176 р.
Щётки — Matrix 74860 — 175 р.
Смазка направляющих суппорта VMPAUTO 1905 — 210 р.
Смазка для деталей тормозной системы — TRW PFG 110 — 239 р.
Медная смазка (болтовые соединения, прижимные металлические соединения, "чтобы не прикипал металл") — KERRY KR9371 — 229 р.

Сама процедура замена дисков/колодок достаточно ясна и понятна. Обязательно диски перед установкой нужно очистить, в моем случае они были обработаны какой-то смазкой(скорее всего, чтобы при хранении не портились), также правильно смазать колодки смазкой для деталей тормозной системы (у некоторых с колодками эта смазка идёт в комплекте) ну и так далее, я уверен, что для вас, это не секрет. Единственное, что хотел уточнить, сзади, чтобы утопить цилиндр суппорта, его нужно крутить. Крутить его у меня получилось достаточно легко с помощью круглогубцев.

При этом всём, лучше не просто произвести замены данных компонентов, а полностью обслужить тормозную систему.
Самый лучший и понятный материал по этой теме, который я нашёл (видео всегда нагляднее и понятнее, чем текст):

Все три процедуры производил за один раз, времени ушло примерно по полтора часа на каждую сторону. Я никуда не торопился, получал удовольствие от процедуры.

Слева картина та же, за исключением суппорта, справа он новый.

Пост пишу с задержкой. После этой процедуры успел ещё поменять приводной ремень с натяжителем (был свист "на холодную", после замены свист ушёл) и топливные фильтры (сеточку и основной "круглый"). Позже об этом напишу. Прошу прощение за малое количество фото, делаю всё один, как правило в процессе не до фото.

В общем-то всё, постарался основные моменты кратко изложить. Если есть вопросы, задавайте — обязательно с удовольствием отвечу.

Замена рабочего цилиндра барабанного тормозного механизма заднего колеса Hyundai Solaris

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Очистите от грязи место крепления тормозного трубопровода и болтов крепления рабочего тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

4. Снимите тормозной барабан, как описано здесь.

5. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к рабочему тормозному цилиндру.

6. Отведите тормозной трубопровод в сторону. Заглушите отверстие трубопровода любым доступным способом, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

Примечание:

После длительной эксплуатации гайка тормозного трубопровода «срастается» с трубопроводом в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубопровод скручивается и ломается. В этом случае только немного строньте гайку трубопровода, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубопровода, свинчивая цилиндр с его гайки. После отсоединения цилиндра от трубопровода подвижность гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

7. Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны.

8. Снимите рабочий цилиндр, немного разведя тормозные колодки в сторону.

Примечание:

Тормозные колодки для наглядности сняты.

9. Установите рабочий цилиндр и все детали в порядке, обратном снятию.

10. После установки удалите воздух из гидропривода тормозов, как описано здесь, и восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, как описано здесь.

Замена заднего тормозного цилиндра солярис

На автомобиле две тормозные системы рабочая и стояночная. Рабочая тормозная система с гидравлическим приводом, а стояночная система тросовая

Рабочая система тормозов двухконтурная, диагональная. Один контур обеспечивает торможение правого переднего и левого заднего колеса.

Второй контур обеспечивает торможение левого переднего и правого заднего колеса.

Если один контур отказывает, то второй контур обеспечивает торможение автомобиля.

Гидравлический привод тормозов состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, рабочих цилиндров тормозных механизмов передних и задних колес и системой ABS.

Все агрегаты соединяются между собой с помощью шлангов и трубок.

Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Передние колеса оснащены дисковыми тормозными механизмами, автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с подвижной скобой

На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр.

Направляющая колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом.

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром с двумя поршнями.

Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса с автоматической регулировкой зазора.

Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром.

Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

При обнаружении обрыва тросов замените их новыми.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя – с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Антиблокировочная система тормозов (в вариантном исполнении). Состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля и сигнализатора в комбинации приборов.

Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

Антиблокировочная система (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

– объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубопроводами и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять.

Возможные неисправности тормозов и методы устранения

Причина неисправности Метод устранения

Скрип, визг при торможении:

Предельный износ тормозных накладок - Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка) - Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

Низкое качество материала накладки - Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) - Прошлифуйте (проточите) или замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания - Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок - Замените пружину

Увеличенный ход педали тормоза (педаль мягкая или проваливается):

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов - Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему.

При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги.

При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный цилиндр

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. - Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Перегрев тормозных механизмов - Дайте остыть тормозам. Проверьте толщину накладок и тормозных дисков. Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) - Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска - Замените диск

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы - Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль “жесткая”), но автомобиль тормозит плохо:

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок - Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли - В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль

Низкое качество материала накладок - Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) - Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте - Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок и суппорта, перед установкой смажьте их ШРУС-4

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) - Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания - Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления - Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления - Замените регулятор

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным трубопроводом - Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов.

Для проверки усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна ощутимо «уйти» вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес:

Заклинивание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей) - Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси - Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза:

Заклинивание поршня колесного цилиндра - Замените цилиндр

Отслоение накладки задней тормозной колодки - Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок - Замените пружину

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов - Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках - Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Плохо держит стояночный тормоз:

Неправильная регулировка привода - Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинило в оболочках - Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Замаслены тормозные барабаны, накладки - Замасленные барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану - Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо.

Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Неправильная регулировка привода - Отрегулируйте привод

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге):

Разное давление воздуха в шинах - Установите нормальное давление

Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес - Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес

Значительная разница в износе шин - Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески - Замените обе пружины

Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля - Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления - Замените штанги, приварите кронштейны

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра - Замените цилиндр

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок - Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении:

Заклинивание поршня колесного цилиндра - Замените цилиндр

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки - Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Разное давление в шинах левых и правых колес - Установите нормальное давление

Значительная разница в износе шин - Замените изношенную шину

Деформация тормозного диска - Замените диск (лучше парой)

Овальность тормозного барабана - Проточите или замените барабан

Слишком малый рабочий ход педали тормоза свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой рабочий ход – признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.

В такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры – возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

Оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните до скорости примерно 15–20 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы получить максимально возможное замедление, и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Если автомобиль остановился без отклонения от прямолинейного движения, а замедление было достаточно интенсивным, тормозную систему можно считать исправной. В противном случае проверьте состояние элементов и при необходимости отремонтируйте систему.

Должны соблюдаться следующие соотношения длины тормозных следов:

L лев. пер. = L прав. пер.

L лев. задн. = L прав. задн.

Если при аналогичной проверке автомобиля, оснащенного ABS, тормозные следы будут видны четко, то антиблокировочная система тормозов неисправна.

Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.

Тормозная система Хендай Солярис

Тормозная система: 1 – блок ABS; 2 – бачок гидропривода; 3 – главный тормозной цилиндр; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – вакуумный усилитель; 6 – трубки главного тормозного цилиндра.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура.
При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза – подвесного типа.

Педальный узел

В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.
Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.

Тормозной механизм переднего колеса

На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L. На суппорте правого тормозного механизма – маркировка R.

Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом.

Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – направляющая пластина; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – верхний направляющий палец; 6 – суппорт с рабочим цилиндром; 7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 – нижний направляющий палец; 9 – внутренняя тормозная колодка.

За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).

К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа и крепится противовибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.

В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливаться два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабанный.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса на автомобиле: 1 – датчик ABS; 2 – тормозной шланг; 3 – трос стояночного тормоза; 4 – возвратная пружина механизма стояночного тормоза; 5 – защитный колпачок штуцера прокачки; 6 – направляющий палец; 7 – защитный чехол направляющего пальца; 8 – суппорт с рабочим цилиндром; 9 – тормозной диск.

Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса: 1 – направляющая колодок; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – направляющая пластина; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – верхний направляющий палец; 6 – суппорт с рабочим цилиндром; 7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 – нижний направляющий палец; 9 – внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.

Привод стояночного тормоза на суппорте: 1 – рычаг; 2 – возвратная пружина; 3 – резьбовой шток

Дисковый тормозной механизм заднего колеса – с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса

Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.

Резьбовой шток в цилиндре суппорта

Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.
Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Поршень с резьбовым пальцем

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок.
Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.
Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.
Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески.
Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности показано со снятой ступицей колеса): 1 – задняя тормозная колодка; 2 – скоба опорной стойки; 3 – опорная стойка; 4 – рычаг привода стояночного тормоза; 5 – распорная планка; 6 – верхняя стяжная пружина; 7 – рабочий (колесный) цилиндр; 8 – храповик; 9 – регулировочный рычаг; 10 – пружина регулировочного рычага; 11 – передняя тормозная колодка; 12 – тормозной щит; 13 – нижняя стяжная пружина; 14 – пружина троса стояночного тормоза.

Барабанный тормозной механизм – с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: а – тормозного механизма левого колеса; б – тормозного механизма правого колеса; 1 – распорная планка; 2 – храповик; 3 – наконечник распорной планки; 4 – регулировочный рычаг

Распорная планка и храповик тормозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса – золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена правая резьба). На цилиндрические концы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричные.

Рычаг стояночного тормоза: 1 – рычаг стояночного тормоза; 2 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 3 – регулировочная гайка; 4 – передний трос стояночного тормоза; 5 – уравнитель.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм). Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.

Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS).
Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.

Блок ABS: 1 – блок управления; 2 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса; 3 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса; 4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса; 5 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса; 6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 – насос; 8 – гидравлический модулятор.

Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики – индуктивного типа.

Датчики скорости вращения переднего и заднего колеса

Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел является неразборным).
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.
Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Hyundai Solaris White Rocket › Logbook › Замена поршней тормозных цилиндров.

Давно мечтал о том, чтобы найти время и перебрать задние тормоза.

Купил тормозные диски Sangsin и колодки этой же фирмы. На предыдущем авто очень нравились, поэтому выбор пал именно на эту фирму.

Я думаю, никому не надо рассказывать, как это делается, потому что замена колодок с дисками занимает от силы 15 минут.

Но все же, возьму фото с интернета, объясню.

Снимаем колесо, откручиваем два болта от направляющих суппорта.

Далее снимаем суппорт, и подвешиваем его в сторону.

Далее, вынимаем колодки, скобки (пружинки) колодок.

И выкручиваем скобу суппорта, тем же самым ключём, что и суппорт.

Дальше выкручиваем болт с тормозного диска отвёрткой, вынимаем диск и ставим новый. И в обратной последовательности собираем.

Но у меня возникли проблемы, чтобы выжать суппорт на место, его надо крутить, приспособы у меня небыло, пришлось импровизировать. Взял ключ от маленькой болгарки и нажатием начал закручивать его, а он не идёт.

Я приподнял пыльник, а там ржавчина…я очень разочаровался и поехал покупать новый поршень и резинки.

Выкрутить поршень у меня получилось легко, но есть одно НО. Пришлось выгонять из системы всю жидкость тормозную.

На фото видно, что старый поршень весь ржавый, а новый блястит)

Все внутренности со старого я запихнул в новый, поменял резинку на болте. Резинки были в рем комплекте.

Последовательность такая:
1) болт
2) подшипник
3) пластина
4) пружина
5) контр шайба

Ставим новый пыльник на суппорт и вкручиваем новый поршень.

Самое тяжёлое, это поставить новый пыльник, т.к поршень туда не засунуть, я сделал все просто — дунул с компрессора в штуцер и пыльник сам оделся. Так же тяжёлое занятие, одеть контршайбу, т.к отверстия там толщиной с иголку и не найти было таких плоскогубц.

Все собираем и делаем прокачку тормозной системы, естественно залив 600-700 грамм тормозухи.

Далее довольствуемся отличными тормозами.

Я перед установкой покрасил тормозные диски, т.к у них есть такое любимое дело — гнить. Красил высокотемпературной краской Kudo.

Hyundai Solaris

Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные барабаны (и диски) тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только не всей плоскостью, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве не приработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Для замены колодок барабанного тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: отвертки с крестообразным и плоским лезвием, пассатижи.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колесо.

4. Выверните винт крепления…

5. …и снимите тормозной барабан.

6. Извлеките конец пружины рычага регулятора зазора из передней колодки…

7. …и снимите пружину.

8. Отцепите отверткой от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины…

9. …и снимите пружину.

10. Отцепите концы и снимите нижнюю стяжную пружину.

11. Снимите рычаг регулятора зазора.

12. Нажмите на пружинную пластину и поверните стержень опорной стойки на четверть оборота.

13. Снимите пружинную пластину…

14. …и стержень опорной стойки.

15. Снимите переднюю колодку тормозного механизма.

16. Снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

17. Снимите заднюю колодку тормозного механизма аналогично снятию передней колодки и отсоедините от разжимного рычага наконечник троса привода стояночного тормоза.

Рис. 1. Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны):

1, 9 – стержни опорных стоек колодок; 2 – передняя колодка тормозного механизма; 3, 11 – пружинные пластины; 4 – передняя часть распорной планки; 5 – верхняя стяжная пружина колодок; 6 – рабочий тормозной цилиндр; 7 – задняя часть распорной планки; 8 – задняя колодка тормозного механизма; 10 – разжимной рычаг привода стояночного тормозного механизма; 12 – нижняя стяжная пружина; 13 – регулятор зазора; 14 – рычаг регулятора зазора; 15 – пружина рычага регулятора зазора

18. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 1). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

19. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

20. Сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

22. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

23. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

24. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

25. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Для замены колодок дискового тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

2. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

4. Выверните верхний и нижний болты крепления направляющих пальцев суппорта, удерживая пальцы от проворачивания вторым ключом.

5. Снимите подвижную скобу с диска, не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите скобу проволокой на элементах подвески, не допуская скручивания или натяжения шланга.

6. Снимите с направляющей колодок наружную…

7. …и внутреннюю тормозные колодки.

8. Подденьте отверткой…

9. …и снимите с направляющих колодок нижнюю и верхнюю удерживающие пластины.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.

10. Установите на суппорт специальное приспособление и, вращая винт А, утопите поршень в рабочий цилиндр.

11. При отсутствии приспособления можно вдавить поршень с помощью раздвижных пассатижей. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.

12. Установите удерживающие пластины и тормозные колодки в направляющие, а затем установите остальные детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самовыворачивания болтов крепления направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

13. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

14. Установите колесо.

15. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого заднего колеса.

16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве не приработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Читайте также: