Замена задних тормозных дисков мерседес w124

Обновлено: 04.05.2024

Замена тормозного диска и колодок на Mercedes W124

В данной инструкции мы расскажем как заменить тормозной диск на автомобиле - Мерседес 124. Сделать вы это можете своими руками без помощи специалистов. Ниже предоставлено видео, в котором показано как выполнить работу без затруднений. Из нужных инструментов и вообще того, что потребуется приобрести:

Это тормозной диск новый, обойдётся примерно в семьдесят долларов. Затем колодки тормозные, если будете покупать оригинальные, то отдадите около семидесяти долларов как и за сам диск. Затем из того что купить, вам будет нужен ремонтный комплект. Инструменты: молоток, монтировка, ключи на тринадцать и пятнадцать, головку на девятнадцать и ключ звёздочку с головкой на пять. Ещё будет лучше, если вы купите жидкость Вдэшку. И так сейчас расскажем как выполнить процедуру.

С помощью домкрата приподнимем переднюю часть. Далее нужно будет демонтировать колесо и после установите его под автомобиль. Для того, чтобы автомобиль был зафиксирован, поставьте его на противооткатники или просто подложите брус.

Теперь нужны будут ключи на пятнадцать и тринадцать, с их помощью открутим суппорт с переди. Теперь датчик, сигнализирующий нам об износе детали откручиваем и убираем. Теперь суппорт можем отложить, можете его положить на диск.

Теперь нам нужно колодки демонтировать.

С помощью ключа на девятнадцать и воротка мы можем оставшуюся часть суппорта выкрутить и убрать.

Теперь перейдём к тормозному диску, возьмём ключ-звёздочку с головкой на пять и выкрутим. Тут ещё поможет вороток, возьмите поменьше.

Далее вдавливаем поршень, воспользуйтесь монтировку. Перед этим крышку на бачке тормозной жидкости выкручиваем.

После остаётся только собрать всё в обратной последовательности и установить датчик на место.

В процессе работы будьте очень аккуратны к пыльника суппорта. Если вдруг он будет повреждён, то станет загрязняться и это может спровоцировать поломку в дальнейшем. Не забудьте обработать направляющие и поршень высокотемпературной смазкой, это делать не обязательно, но мы рекомендуем.

Замена передних тормозных колодок

Внимание! Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.

Предупреждение! При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Снятие передних тормозных колодок

1. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите передние колеса.

Модели с подвижным суппортом с одним поршнем

Внимание! При установке необходимо использовать новые направляющие пальцы суппорта.

Отсоединение электрического разъема датчика износа тормозной колодки на моделях с подвижным суппортом с одним поршнем

Отвинчивание болта крепления направляющего пальца суппорта

При этом для удерживания направляющего пальца от проворачивания необходимо использовать тонкий гаечный ключ.

Снятие прокладки с поршня суппорта

Установка тормозной колодки с датчиком износа

Тормозную колодку с датчиком износа устанавливайте с внутренней стороны.

Протягивание электропроводки датчика износа тормозных колодок через окно в суппорте

Установка нового болта крепления направляющего пальца

1. Снимите скобы крепления и отсоедините крышку электрического разъема датчика износа тормозной колодки от суппорта.

2. Отсоедините электрический разъем датчика износа тормозной колодки от держателя суппорта (см. рис. Отсоединение электрического разъема датчика износа тормозной колодки на моделях с подвижным суппортом с одним поршнем).

3. Отвинтите нижний болт крепления направляющего пальца суппорта. При этом для удерживания от проворачивания направляющего пальца используйте тонкий гаечный ключ (см. рис. Отвинчивание болта крепления направляющего пальца суппорта). При установке необходимо использовать новый болт.

4. После вывинчивания болта крепления нижнего направляющего пальца поверните суппорт вверх до освобождения тормозных колодок. Снимите прокладку с поршня суппорта (см. рис. Снятие прокладки с поршня суппорта).

5. Отметьте положение тормозных колодок и снимите их с держателя суппорта.

6. Измерьте толщину фрикционной накладки тормозной колодки и, при износе ее в любой точке до минимально допустимой толщины, замените все четыре передние тормозные колодки. Также колодки необходимо заменить, если хоть одна из колодок загрязнена маслом, так как не существует способа обезжиривания тормозных колодок. Если тормозные колодки неравномерно изношены или загрязнены маслом, выявите и устраните причину этого перед установкой новых тормозных колодок. Проверьте состояние датчика износа тормозных колодок и, при необходимости, замените.

7. Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно, очистите их со всех сторон. Очистите от грязи канавки тормозных накладок, соблюдая осторожность, очистите место установки тормозных колодок в держателе суппорта.

8. Перед установкой тормозных колодок проверьте состояние направляющих пальцев и свободу их перемещения в держателе суппорта. Проверьте состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Очистите суппорт и поршни от грязи и пыли. Проверьте состояние пылезащитного чехла, расположенного вокруг поршня. Используя соответствующий метчик, очистите резьбу направляющего пальца.

9. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт деревянным стержнем или ручкой молотка. При этом следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пылезащитного чехла не были повреждены. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в пополнительный бачок, поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости, откачайте из бачка ее небольшое количество.

10. Смажьте опорную плиту каждой тормозной колодки тормозной пастой № 0019891051. Наносите только тонкий слой смазки и исключите попадание смазки на фрикционную накладку тормозной колодки.

11. Установите датчик износа тормозной колодки, затем установите тормозные колодки в держатель суппорта таким образом, чтобы фрикционные накладки тормозных колодок совместились с рабочей поверхностью тормозного диска. Обратите внимание, что датчик износа тормозной колодки установлен на внутреннюю тормозную колодку (см. рис. Установка тормозной колодки с датчиком износа).

12. Установите прокладку на поршень суппорта, затем поверните суппорт и установите его над тормозными колодками, при этом пропустите электропроводку датчика износа тормозной колодки через окно в суппорте (см. рис. Протягивание электропроводки датчика износа тормозных колодок через окно в суппорте).

13. Проверьте, что пружины, поджимающие тормозные колодки, правильно размещены в суппорте, затем нажмите на суппорт, нажмите и завинтите болт крепления направляющего пальца (см. рис. Установка нового болта крепления направляющего пальца). При затягивании болта крепления направляющего пальца требуемым моментом удерживайте направляющий палец от проворачивания тонким гаечным ключом.

14. Установите электрический разъем датчика износа тормозных колодок на суппорт. При этом чтобы провод датчика не болтался, оберните его вокруг разъема. Проверьте правильность установки разъема и установите крышку датчика в окно суппорта.

15. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки прижались к тормозному диску. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

Замена передних и задних тормозных колодок W124

На протяжении тысяч километров тормозные колодки стираются и выходят из строя. У автомобиля теряется способность быстро остановиться. Требуется учесть множество факторов, которые влияют на изнашивание тормозных колодок. У автомобилей с автоматической коробкой передач требуется более частая замена колодок. Срок их службы в большей мере зависит от условий эксплуатации, и если у водителей более агрессивный тип вождения, колодки стираются быстрее.

Признак, говорящий о замене колодок – это металлический визг. Датчик износа, который встроен в колодки, говорит о том, что срок службы колодок закончился. Неисправности с тормозами можно избежать, поэтапно обращая внимание на изменения в процессе торможения автомобиля. При замене масла стоит производить осмотр тормоза чтобы избежать более дорогих затрат в будущем. С заменой колодок опасно медлить.

Замена колодок начинаем со снятия колеса (фото 1), на изображении видно, как колодки стерлись. Поэтапно отжимаем пальцы колодок (фото 2, 3) и снимаем скобу (фото 4).

1. Изношенные колодки

2. Отжимаем пальцы колодки

3. Отжимаем пальцы колодки

4. Снимаем скобы

Вынимаем колодки (фото 5, 6).

5. Извлекаем колодки

6. Извлекаем колодки

Устанавливаем поршни (фото 7). Очищаем суппорт от загрязнения (фото 8).

7. Устанавливаем поршни

8. Очищаем загрязнения

Торцы новых колодок смазываем медной смазкой, при этом не допуская попадания на рабочую поверхность (фото 9, фото 10).

9. Новые колодки

10. Смазываем торцы

Смазываем пальцы, скобу и ставим на место (фото 11). Если у пальцев и скобы сильная коррозия, требуется заменить их на новые. Затем производим процедуру замены колодок другой стороны. После того, как закончим, нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Демонтируем переднее колесо, осматриваем степень износа (фото 12).

11. Смазываем пальцы и скобу

12. Устанавливаем пальцы и скобу

Откручиваем крепления супорта ключами на 13 и на 15, вынимаем датчик из гнезда (фото 13). После снятия супорта и колодок, утапливаем поршень специальным инструментом, обязательно проверив пыльник поршня (фото 14).

13. Вынимаем датчик

14. Утапливаем поршень

Подготавливаем новые колодки (фото 15). Вынимаем датчик износа (фото 16). На фото видно степень износа внутренней колодки на скос.

15. Готовим новые колодки

16. Вынимаем датчик износа

Вынимаем пальцы и изношенный пыльник. Замена колодок была произведена неправильно, и поэтому эти детали требуют замены (фото 17). Откручиваем болт, утапливаем поршень. Комплект для замены (фото 18).

17. Извлекаем пальцы и сальник

18. Комплект для ремонта

Снимаем скобу и болты (фото 19, 20).

19. Снимаем скобу

20. Снимаем болты

Тщательно чистим и обрабатываем все снятые детали (фото 21, 22, 23). Все собираем обратно и наносим смазку (фото 24).

21. Чистим и смазываем детали

22. Чистим и смазываем детали

23. Чистим и смазываем детали

24. Чистим и смазываем детали

Наносим фиксатор резьбы на болты (фото 25). Устанавливаем на место скобу и колодки (фото 26).Устанавливаем на место супорт и датчик (фото 27). Ставим на место колесо (фото 28).

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

1 Что тебе понадобится
- 1.1 части
- 1.2 инструменты
Что тебе понадобится

части
- Задние тормозные колодки Mercedes
- Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
- Керамические тормозные колодки рекомендуется.
- Номер детали: 1645401017
инструменты
- Torx Socket Set
- Разбрасыватель тормозных колодок
- Джек и Джек стоит
- Гаечный ключ
- Выключатель
- Плоская отвертка
- Антизахватывают смазки
инструкции
1. Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
2. Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.
Заметки
- Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.
- Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
- Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
- Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.
Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes
- Задние тормозные колодки Mercedes
- 007 420 85 20 или 006 420 61 20
- A 000 420 59 00 A 169 540 16 17
- 004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020
- 003 420 51 20, 006 420 01 20
- A 006-420-01-20-41 A 211-540-17-17
- 0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700
- 1634200520
- 007 420 83 20, 006 420 41 20
- X164 Задние тормозные колодки
- W251 Задние тормозные колодки
Технические характеристики крутящего момента

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Как Снять Заднюю Ступицу Мерседес W124

Эти компоненты надежны и редко требуют ремонта. Тем, кто предпочитает делать это самостоятельно, я хочу дать несколько советов. Начнем с моделей W1. W1. 26. Они имеют аналогичную конструкцию задней подвески, которая очень надежна.

Для замены могут потребоваться только осевые и шарнирные соединения задние подшипники муженек. Нетрудно снять ось вала. Во-первых, удалить стопорное кольцо в корпусе конца привода. Чтобы добраться до него, снимите заднюю крышку. ПОДВЕСКИ Различные типы задних подвесок, которые выглядят как тщательная разработка, надежность и долговечность.

На задней панели Peugeot 605 находится трехзвенная схема и W124. пять лет У владельцев Peugeot почти нет задней подвески. Ремонт задней подвески Mercedes w124.

К сожалению, подвеска иномарки особенно ломается на наших дорогах, заставляя владельцев обращаться в сервис или вооружиться инструментом для ремонта. Но способны ли они работать со сбоями в задней подвеске? Да, говорит Михаил Горбачев. Рис. Итак, делим задняя ступица Модели W1. W1. 26: 1. удлинитель; 2. замок петли; 3. хаб; 4. ключ от фиговой гайки. Также необходимо взлетать задний тормозной суппорт.

Шарнир задней оси очень дорогой, потому что он продается только с валом в сборе. Поэтому имеет смысл купить новый подержанный агрегат: дело в том, что их много 1. Самое сложное при замене задних амортизаторов. Не открывайте головки болтов, прикрепляя их нижние кронштейны к кронштейнам задних кронштейнов. Лучше сразу их правильно нагреть газовой горелкой, горячей. Мокрое смачивание с WD4. Следующая серьезная работа. замена подшипников задних колес.
- Ремонт передней и задней подвески Мерседес (Mercedes-Benz). Мерседес 123 (w123), Мерседес 124 (w124) Мерседес 126 (w126) Мерседес 140nbsp.
- Mercedes W210 Chassis Автомобильная задняя подвеска Снятие подвески заднего колеса (без контроля зазора) и ремонт Mercedes Sprinter. Ремонт и обслуживание автомобиля Mercedes W124 1985-1995 годов выпуска.
- На задней панели Peugeot 605 находится трехзвенная схема и W124. пять лет Ремонт задняя подвеска Владельцы Peugeot практически не имеют соглашения.
- Кри задняя подвеска Mercedes w210, замена плавающего бесшумного агрегата. Ремонт задней подвески Mercedes w124.
- Тихая задняя балка блока на Mercedes E-class W124, W210, W211, W212 (Mercedes E-Class) выпускался с 1984 по 2013 год.
Они крепятся в ступице с помощью специальной четырехпозиционной гайки для ослабления, и вы не можете обойтись без специального ключа (см. Это можно сделать из головки сопла соответствующего размера для двери. Для этого нужно специальное устройство изготовлен из старого заднего тормозного диска с удлинением (не менее метра). Причиной толчков при запуске и торможении могут быть втулки, которые крепят подрамник задней оси к кузову (ри с.

Их удобнее заменить на подъемнике помощником. Задняя подвеска более современных моделей W1. W2. 01. Пространственное многоскатное проектирование. Детали задней подвески для моделей W1. W2. Носилки 01: 1; 2. нижний штифт; 3. пружина подвески; 4. верхняя опора пружинной чашки; 5. корпус корпуса; 6. амортизатор; 7. шатун; 8 стабилизатор поперечной устойчивости; 9. нижний наклонный рычаг; 1. Рис. Подвеска задний мост (модели W1. W1. 26): 1. защитный корпус; 2. резиновая опора; 3. кронштейн заднего моста: 4. болт сцепления: 5. резиновый упор.

Замена подшипника заднего колеса mercedes w124

Всем привет. Меня зовут Игорь, и я делаю видео о том, как я делаю свой Mercedes w124 сделай сам, к тому же.

Замена подшипника ступицы заднего колеса для Mercedes E220

Замена подшипников задняя ступица диски для мерседес е220.

Кольцевая застежка вставляется в паз на конце вала и имеет ушко с отверстием, из которого удобно снимать. На стороне ступицы достаточно открутить болт с длинной головкой. Просто откручиваем амортизатор. ED 1/9. 7 1. Фото 1. Выше. крепление коробки передач к подрамнику подвески на моделях W1. W2. 01, вниз. коробка передач выключена (стрелок отмечен стрелкой).

Два рычага (левый и правый) на шариковых подшипниках приводят в движение заднее колесо при наклоне корпуса при повороте. Благодаря этому задние колеса всегда имеют постоянный и максимальный контакт с дорогой, что значительно повышает устойчивость и управляемость автомобиля в повороте. Дизайн был таким удачным и простым в использовании. К сожалению, он более мрачный и часто нуждается в ремонте, чем старый. Первое, что идет не так. кусты из тех же пяти рычагов 2, 9, 1. Если вы резко добавите газ, то также резко опустите его и звезду с тремя лучами на капоте. Есть опыт установки специально подобранных рычагов

Это дороже, но как минимум 1. Описывать замену шатунов даже не имеет смысла, это так просто. Установка картера коробки передач на подрамнике задней оси выполнена в виде двух втулок (см. Фото 1. выше), износ которых при запуске вызывает громкий стук дифференциала на подрамнике. Чтобы снять втулки, вам нужен собственный съемник, при его использовании просто открутите крепление корпуса редуктора (см. Фото 1. ниже) и снимите резиновые кольца, которые крепят заднюю часть вас. ED 1/9. 7 стартовая система. В этом случае корпус будет уменьшен и свободный доступ к втулкам.

На дальних автомобилях (больше 2. Действительно, поднимая автомобиль вверх и поворачивая (довольно резко) заднее колесо, вы можете почувствовать заметный люфт, решив услышать стук. Но не спешите менять коробку передач! Скорее всего, его износ находится в допустимых пределах. Для замены требуются четыре сайлентблока, через которые рама заднего моста крепится к кузову. замена Подшипники колес на моделях W1.

W2. 01 аналогичен замене подшипников передних колес на моделях ВАЗ на передних колесах: они вдавливаются в корпус ступицы (рис. Это имеет смысл).

Но способны ли они работать со сбоями в задней подвеске? " Mercedes "? Детали задней подвески W124 и W201: 1 подрамник; 2. дно.

Рис. Концентратор Заднее колесо (модели W1. W2. 01): 1 хаб; 2. Стопорное кольцо; 3. двухрядный шариковый подшипник; 4. Корпус шарнира Вам нужен ключ, чтобы открутить оси. звездообразная выпускная головка (SW1. HAZET 2. 75. 1). Когда втулка окажется в ваших руках, легче будет сжимать подшипник, например, в большую челюсть. В соответствии с инструкциями изготовителя, болты с головками внутреннего двенадцатигранного ключа, с помощью которого крепится ось вала, затягиваются силой 7.

Нм, и гайки, крепящие ось вала в сторону. Фото 2. Гибкая муфта приводного вала на моделях W1. W2. 01 (показано стрелкой). Хм. Техническое обслуживание задней оси, как и всех других автомобилей, сводится к проверке и замене масла в коробке передач.

Шестигранный ключ требуется для удаления заглушек. Для замены используйте только импортированное масло для задней оси (SAE 9. SAE 8. 5W9. 0). На упаковке должно быть указано, что масло рекомендовано компанией. Состояние резиновых манжет на осевых швах также подлежит контролю. Манжеты и полуоси в среднем служат дольше, чем переднеприводные. Иногда при запуске водитель слышит трещину с металлическим эхом.

Чтобы проверить, включите. В месте, где муфта прикреплена к фланцам вала отбора мощности, не должно быть видимого люфта. В более поздних моделях эта игра появляется намного раньше, чем трещина самого сцепления, как это было в моделях W1. W1. 26. Вам понадобится шестигранная головка для замены сцепления. Ослабив все болты, просто сдвиньте вал отбора мощности с монтажным кронштейном вдоль пазов: он откроется, чтобы вы могли легко снять сцепление. Многие владельцы уже видели пейзажи. В качестве полумеры мы можем порекомендовать проставки, которые подходят между пружиной и нижним рычагом.

Вы можете сделать их из толстой резины на месте. Дорожный просвет после этой процедуры увеличится, но грузоподъемность маловероятна, поскольку пружина не стала длиннее. Я хочу напомнить вам, что автомобили. В инструкции сказано, что если вы перевозите четырех пассажиров, ваш багажник должен быть. Конечно, пружины подвески следует заменить на новые и даже подбирать усиленные. Тогда вы можете загрузить машину.

Мерседес E W211 замена задних тормозных дисков и колодок. Фото и видео инструкция

На плановом ремонте у нас находится автомобиль Мерседес E W211, на котором необходимо выполнить обслуживание тормозной системы, заменив задние тормозные колодки и диски. Покажем как это правильно и быстро сделать своими руками и какие для этого необходимы инструменты.

Поднимаем машину, демонтируем задние колёса. Используем плоскую отвёртку, чтобы извлечь пружинку с суппорта:

Откручиваем 2 направляющих при помощи Торкс Т40:

Круглогубцами вытаскиваем датчик:

Перед тем как снять суппорт, крепкой отвёрткой разжимаем колодки между собой. Демонтируем суппорт и вытаскиваем старые колодки:

Суппорт каким нибудь крючком или проволокой подвесьте за детали подвески, чтобы тормозной шланг не находится под нагрузкой. Ключом на 18 отворачиваем два болта крепления скобы суппорта:

Используя Torx Т30 отворачиваем крепёж тормозного диска:

Снимаем старый тормозной диск, щёткой по металлу тщательно очищаем посадочную поверхность, затем смазываем её медной смазкой, устанавливаем новый тормозной диск. Собираем в обратном порядке. Все резьбовые соединения обрабатываем медной или графитовой смазкой. Смотрим как ходят направляющие. Ставим датчик в новую колодку:

Струбциной или другими подручными средствами сжимаем поршень на суппорте:

Вставляем новые тормозные колодки, одну в скобу, другую в поршень, одеваем суппорт и собираем в обратном порядке. Перед началом движения, запускаем двигатель и несколько раз до упора жмём на педаль тормоза.

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Мерседес E W211:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Mercedes E W211:

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Замена тормозных дисков Мерседес

Тормозная система обеспечивает остановку автомобиля и отвечает за безопасноть движения.

Тормозные диски и тормозные колодки - основные компоненты тормозной системы о которых надо знать. Эти компоненты являются "расходниками" и постепенно изнашиваются, подлежа замене. Интервал и регулярность их замены зависит от многих факторов.

Стоимость Стоимость работы по замене тормозных дисков на Мерседес от 1750 рублей

В первую очередь надо сказать о том, что тормозной диски работает в паре с тормозной колодкой. При нажатии на педать тормоза тормозные колодки с двух сторон прижимаются к тормозному диску. Благодаря тому процессу происходит процесс замедления автомобиля при этом происходит износ соприкасающихся компонентов тормозной системы.

Замена тормозных дисков Мерседес

Ресурс тормозных дисков мерседес может сильно различаться на разных автомобилях и у разных владельцев. В первую очередь он зависит от стиля езды, от манеры торможения и от качества используемых тормозных компонентов (дисков и колодок).

При спокойной и умеренной езде тормозных дисков хватает примерно на 50 000 километров и даже более. Если же использовать спортивные компоненты, то их ресурс может быть существенно меньше, так как износ у них сильнее.

Тормозные диски меняют по состоянию - либо износу или при "повреждении". Если износ зависит в первую очередь от манеры вождения и стиля торможения, а так же исправности суппортов, то повреждение диска может произойти по нескольким причинам. Перегрев и попадание воды на раскаленный диск приводит к изменению геометрии поверхности тормозной поверхности диска, при этом при торможении на руле и педали тормоза будет наблюдаться вибрация и биение.

Эксплуатация дефектных тормозов небезопасна так как эффективность их снижается и требуется замена.

Выбор производителя тормозного диска за клиентом, но мы готовы предложить широкий выбор фирм - продукцию под брендом Мерседес (оригинал) или аналоги от фирм TRW, Textar, ATE, Brembo.

Эффективность торможения зависит еще и от совместимости компонентов. Так как неправильно подобранные компоненты могут приводить к их быстрому износу. Для оптимального эффекта рекомендуем останавливать свой выбор на компонентах одной фирмы.

Правила замены тормозных дисков

Замена тормозных дисков обязательно сопровождается заменой колодки. Т.е. при установке новых дисковых тормозов используются комплект новых колодок.

При правильном обслуживании Мерседес осмотр тормозной системы должен производиться при каждом плановом ТО. Для каждого типа тормозного диска допустима определённая выработка (в мм), для ее соблюдения проводятся замеры при плановом сервсином обслуживании. Если толщина диска меньше допустимого значения то диски необходимо срочно менять.

Кстати тормозные диски меняются парами, а необходимость замены по осям определяется состоянием.

Замена тормозных дисков сопровождается обязательной установкой нового комплекта колодок, очисткой системы от грязи, смазыванием противоскрипной смазкой и визуальной проверкой состояния суппортов.

Mercedes W123 Тормозной диск, замена сзади

18.04.2018
Задние диски очень легко заменить. Если у вас отключены задние суппорты и вы заменяете шланги и колодки, рассмотрите возможность замены задних дисков, если у вас есть какие-либо сомнения в их состоянии. Они недорогие и очень быстро меняются.

Шаг 1 Снять суппорт

Сначала вам нужно снять колесо, чтобы завершить оставшуюся часть этой работы.

Затем открутите два 19-мм болта на задней части суппорта. Они очень плотно закреплены и удерживаются блокиратором резьбы, для их удаления может потребоваться длинный гаечный ключ или перемычка.

Поднимите суппорт от ротора и повесить его с помощью проволочной вешалки из бара раскачивания или другой сильной точки на автомобиле. Не позволяйте суппорту висеть на тормозном шланге, это может повредить шланг и привести к небезопасным условиям вождения.

Или, при желании, снимите суппорт с автомобиля для чистки и установки новой колодки. См. и .

Задний ротор можно просто снять. Если кажется, что он прилип к задней ступице, постучите по внешней стороне ротора деревянной ручкой молотка или резинового молотка, чтобы разбить его.

Шаг 2 Осмотреть задние ступицы

При выключенном роторе задняя ступица открыта. Это может быть довольно ржавым, как это. Если ротор был захвачен до ступицы, это было из-за этой ржавчины.

Шаг 3 Очистить поверхность ступицы

Используйте мелкозернистую наждачную бумагу и, возможно, шлифовальный станок, чтобы обработать плоскую поверхность ступицы для удаления ржавчины.

Затем используйте наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину с приподнятой части в центре ступицы.

Область вокруг отверстий под болты немного утоплена и не соприкасается с роторами, поэтому она не должна быть полностью очищена от ржавчины.

Распылите на ступицу очиститель тормозов, чтобы удалить пыль.

Шаг 4 Защитить поверхность ступиц

Теперь нанесите небольшое количество противозадирного покрытия на поверхности ступицы, которые контактируют с ротором.

Это поможет предотвратить захват нового ротора на поверхность ступицы в следующий раз, когда вам потребуется его снять.

Не допускайте заедания в отверстиях под болты! Это может привести к тому, что болты с проушинами будут отклоняться во время движения, что приведет к падению колеса.

Шаг 5 Установите новые роторы

Теперь установите новый ротор на место. На ступице имеется небольшой выступающий палец, для которого у ротора имеется соответствующее отверстие. Это гарантирует, что ротор установлен правильно выровнен с отверстиями для болтов.

Распылите на обе стороны нового ротора очиститель тормозов, чтобы удалить масло с завода или из ваших перчаток.

Шаг 6 Переустановите суппорт

Теперь переустановите суппорт. Обязательно наденьте фиксатор с голубой резьбой на болты суппорта.

Читайте также: