Замена задних тормозных колодок элантра тагаз

Обновлено: 14.05.2024

Замена тормозных колодок Хендай Элантра

Периодичность замены тормозных колодок зависит от многих факторов. В первую очередь на долговечность колодки влияет качество материала, используемого при производстве, а также местность, по которой передвигается автомобиль, стиль езды водителя. Но в среднем жизнь передних колодок составляет примерно 40–60 тыс. км, тогда как задние колодки служат в два раза дольше.

Новые колодки имеют толщину рабочей накладки в 12–13 мм. При толщине в 2–3 мм колодка считается критически изношенной и требует замены. О том, что требуется замена тормозных колодок, можно судить о неприятном скрипе датчика износа колодок.

Что необходимо для замены колодок:

комплект новых колодок;
упоры и домкрат;
головка или ключ на 14;
смазка для тормозного механизма;
инструмент, вдавливающий тормозной поршень в суппорт.

Замена колодок на передней оси

Изначально необходимо заблокировать колеса автомобиля упорами, чтоб не было скатывания машины с домкрата. После чего автомобиль поднимается домкратом и снимается необходимое колесо.

Далее демонтируется тормозной суппорт автомобиля. Он закреплен двумя болтами: один расположен вверху, второй находится в нижней части суппорта. Болты имеют грань под ключ на 14.

После откручивания крепежных болтов, суппорт необходимо снять и закрепить таким способом, чтоб он не мешал и не висел на тормозном шланге.

Теперь можно приступать к снятию старых колодок. Необходимо запомнить расположение колодок, так как на одной из них расположен датчик в виде металлической полоски, которая сигнализирует о критическом износе колодок.

Снять колодки

Датчик износа

Перед тем как устанавливать новые колодки, необходимо специальной смазкой обработать направляющие суппорта.

Далее необходимо вдавить тормозной поршень в цилиндр суппорта. Это можно сделать с помощью специального инструмента или использовать для этой цели подручные средства.

Вдавить тормозной поршень

Чтобы легче было вдавливать тормозной поршень, необходимо перед этим открыть пробку бачка с тормозной жидкостью.

Далее устанавливаются новые оригинальные колодки с номером 581012CA20 в суппорт, и все собирается в обратной последовательности. Если после замены колодок тормозная педаль стала мягко нажиматься, необходимо будет прокачать тормозную систему.

Замена тормозных колодок на задней оси немного отличается, чем на передней. В первую очередь маркировкой деталей: колодки для задней оси имеют номер 583022DA10. В заднем суппорте имеется еще и прижимная пластина, которую не имеет передний суппорт. И поршень заднего суппорта нужно не вдавливать, а вворачивать по часовой стрелке, в основании поршня имеются специальные углубления под захваты.

Замена тормозных колодок Хендай Элантра

Данный фотоотчет покажет как происходит замена передних тормозных колодок на Хендай Элантра 2011 года. Процедура достаточно простая и не предоставит много трудностей даже новичкам, но если есть сомнения в том, чтобы поменять колодки своими руками, эта инструкция поможет их развеять.

Что понадобится для замены:

домкрат и подпорки;

ключ или головка на 14;

инструмент для сжатия поршня суппорта;

смазка для тормозных механизмов;

комплект новых колодок.

Когда менять тормозные колодки Хендай Элантра

Интервал замены тормозных колодок зависит от их качества, местности, а также от манеры и стиля езды. Передние колодки чаще приходят в негодность, в среднем на 40-60,000 км пробега. Задние ходят примерно вдвое дольше. Толщина новых тормозных колодок — 12-13 мм., критическим износом колодок считается, когда фрикционные накладки стираются до 2-3 мм. О том, что колодки пора менять, сообщит пронзительный скрип датчика износа.

Как поменять тормозные колодки Хендай Элантра

Для начала следует заблокировать задние колеса, поставить авто на ручник и снять переднее колесо. Затем приступить к снятию тормозного суппорта. Держится он на двух болтах (1 вверху и 1 внизу) на 14. Открутив их, можно снять тормозной суппорт.

Теперь можно снять старые колодки. Как видно, на одном конце колодки находится пластинка, которая играет роль эдакого датчика износа. Пластинка начинает тереть о металл, когда колодки опасно изнашиваются, и издавать противный скрип, сигнализирующий о замене.

Прежде чем ставить новые тормозные колодки, следует смазать направляющие. Также понадобится вдавить поршень тормозного цилиндра суппорта. Сделать это можно с помощью специнструмента или подручными средствами.

После того, как поршень будет вжат, можно установить новые колодки, установить суппорт и собрать все в обратном порядке. Если после замены колодок педаль тормоза стала мягкой, необходимо прокачать тормоза.

Какие колодки ставить?

Оригинальный номер передних тормозных колодок 58101-2HA10, средняя цена 4283 руб.

Mando MPH23 — 1260 руб.
Ate 13.0460-5873.2 — 2074 руб.
Brembo P 30 018 — 1560 руб.

Оригинальный номер задних тормозных колодок 58302-2HA50, средняя цена 3190 руб.

Hyundai Elantra 1,6 GLS "Эллочка" › Бортжурнал › Замена тормозных колодок

Пробег подходит к 90 тыс и пора уже менять колодки по кругу. Передние колодки были поменяны на 45 тыс, а задние стоят еще с завода.

Выбор колодок был прост — оригинал, т.к. ходят долго(при моей манере езды) и проблем с ними у меня было.

Номерок оригинальных передних колодок 581012CA20 — 1600 руб ( брал еще зимой):

Как видно, под ними скрываются колодки MANDO.

В комплекте к оригинальным колодкам так же идут прижимные пластины, чтобы колодка не болталась в суппорте. Для тех кто ставит неоригинал советую тоже их менять, номерок 581442C000 — цена копеечная.

Задние оригинальные колодки 583022DA10 — 880 руб ( брал зимой):

Как видно, тут тоже в комплекте идут прижимные пластины ( отдельно прикупить их можно вроде как по номеру 5824529300 ). Производитель тоже MANDO, только в отличии от передних колодок выштампована символика Hyundai.

И так сам процесс замены:

1. Домкратим машину, снимаем колесо и получаем доступ к суппорту:

2. Дальше нам понадобиться ключ на 14 и 17. Ослабляем вверху болт и выкручиваем нижний. Открываем сам суппорт:

3. Очищаем манжету, кто то рекомендует её смазать тормозухой или WDшкой или силиконовой смазкой. Но я этого делать не стал т.к. не факт что материал манжеты стойкий к тормозухе и WDшке, а от силикона он вообще может набухнуть.

Дальше необходимо вдавить поршень, для этого использовал набор:

очень быстро и удобно.

Внимательно смотрим за уровнем тормозной жидкости, т.к. при вдавливании поршня — уровень повышается. Забегая чуть вперед скажу, что мне пришлось откачать с бачка тормозухи мл 150.

4. Достаем старые колодки и старые прижимные пластины.

Фото старой колодки:

Для сравнения с новой:

5. Дальше я нанес медню смазку на прижимные пластины и на внутреннюю часть антискриповых пластин.

6. Устанавливаем все обратно и закрываем суппорт:

Я так же смазал 2 болта крепящих суппорт к скобе медяхой, чтобы в будущем не было проблем с их откручиванием.

Проделываем данную операцию и для остальных колес.

С задними колесами есть небольшие отличия:

1. Поршень надо не вдавливать, а вкручивать по часовой стрелке( на нем даже есть углубления для захвата):

К сожалению, не одна насадка с набора не подошла и пришлось вкручивать поршень дедовским методом.

2. В задних суппортах есть еще одна прижимная пластина в самом суппорте:

я её тоже поменял на новую, но медяху не наносил. Номерок пластины — 5824428300

Руководства по ремонту Элантра III: замена тормозных колодок барабанного тормозного механизма заднего колеса

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки с глубокими бороздами и сколами.

1. Ослабьте затяжку гаек левого заднего колеса, подложите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Включите I передачу. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана») .

6. Захватив пассатижами опорную стойку, нажмите на прижимную пружину, поверните стойку на четверть оборота.

7. . снимите прижимную пружину.

8. . и опорную стойку.

9. Выведите отогнутый конец нижней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке.

10. . и снимите пружину.

11. Выведите носок задней тормозной колодки из паза поршня рабочего цилиндра, чтобы ослабить натяжение верхней стяжной пружины.

12. Выведите отогнутый конец верхней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке.

13. . и снимите верхнюю стяжную пружину.

14. Отведите заднюю тормозную колодку от тормозного щита.

15. . и отсоедините от разжимного рычага задний трос привода стояночного тормоза, выведя наконечник троса из прорези рычага.

16. Снимите заднюю тормозную колодку.

17. . и распорную планку.

18. Снимите прижимную пружину передней тормозной колодки, как это делали для задней колодки (см. пп. 6, 7 и 8).

19. Снимите пружину.

20. . и серьгу механизма регулировки зазоров.

21. Снимите переднюю тормозную колодку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сразу же после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

22. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.7). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины и опорные стойки.

Детали распорной планки с регулятором зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма. На левом регуляторе зазора «левая» резьба, на правом – «правая». Передняя и задняя колодки заднего тормозного механизма одинаковы по конструкции, но отличаются друг от друга после присоединения к ним с помощью заклепочной оси разжимных рычагов привода стояночного тормоза. Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

Рис. 9.7 Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – опорная стойка тормозной колодки; 2 – прижимная пружина; 3 – передняя колодка; 4 – верхняя стяжная пружина; 5 – рабочий тормозной цилиндр; 6 – распорная планка; 7 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 8 – задняя колодка; 9 – нижняя стяжная пружина; 10 – серьга механизма регулировки зазора; 11 – пружина механизма регулировки зазора

23. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

24. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

25. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана») .

26. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

27. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

28. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

29. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза») .

Замена тормозных колодок Хендай Элантра

Тормозные колодки нужно менять вовремя. Это важная часть тормозного механизма в автомобиле. При исправном состоянии довольно долго выполняют поставленную перед собой задачу. Благодаря им барабан сохраняется в целости и невредимости.

Если же тормозные колодки были заменены продукцией некачественного производителя, то они могут сделать канавы в диске. Отличаются материалом накладок. Именно они позволяют создать эффективное торможение. Каждый производитель использует свой состав для приготовления нанесенного порошка. Изменяя пропорциональность компонентов, изменяется и свойства накладок. Основой этому служит армирующий элемент, от которого зависит термостойкость, прочность и стабильность характеристики изделия.

Для того чтобы замена тормозных колодок Хендай Элантра прошла удачно, необходимо руководствоваться предоставленной ниже инструкцией. Если делать все правильно и качественно, особых трудностей не возникнет.

Шаг 1
Автомобиль приподнимаем на домкрат, отвинчиваем болты колеса и получаем доступ к тормозному механизму.

Шаг 2
Дальше необходим ключ на 17 и 14 мм, соответственно. Откручиваем болт сверху и снизу. Перед нами открывается суппорт.

Шаг 3
Очищается манжета, ее необходимо смазать WD-40 или же смазкой на основе силикона.

Шаг 4
При помощи специального для этой операции приспособления вдавливаем поршень.

Шаг 6
Вынимаем изношенные колодки и прижимные старые планки.

Шаг 7
Наносим специальную медную смазку на эти планки и на внутреннюю часть пластин и устанавливаем все в обратной последовательности.

Также смазываем все болты необходимой смазкой для того, чтобы в будущем проблем с откручиванием не возникало. Эту операцию осуществляем и для другого колеса.

Шаг 8
С задними тормозными дисками свои нюансы. Поршень не вдавливаем, а откручиваем по часовой стрелке.

Можно сравнить толщину старых колодок и новых задних запасных частей.

Все собираем в обратной последовательности и проверяем тормоза и тормозную жидкость.

Как поменять задние тормозные колодки Hyundai Elantra 2011-16

Инструкция по замене задних тормозных колодок и ротора Hyundai Elantra .

Замена задних тормозных колодок на Hyundai Elantra занимает 30-45 минут с каждой стороны. Планирую в общей сложности два часа поменять задние тормозные колодки. Убедитесь, что у вас есть нужные инструменты и готовые детали.

1 Необходимые детали
2 Инструменты
3 инструкции
4 Характеристики затяжки

Необходимые детали

Задние тормозные колодки и роторы Hyundai Elantra

Инструменты

трещотка
плоская отвертка
Метрические розетки 10-19 мм
Гаечный ключ

инструкции

Поворот машины. Включите экстренные тормоза. Установите переключатель передач в парке.

Поместите блок или колесные колодки за передними колесами.
Поднять автомобиль. Разместите стойки домкрата под рамой для поддержки автомобиля. Не работайте под автомобилем, который поддерживается только автомобильным домкратом.
Снимите заднее колесо и шину.
Отпустите стояночный тормоз, опустив ручку стояночного тормоза внутри автомобиля.
Снимите два крепежных болта суппорта.

Теперь вы можете снять задний суппорт в сборе. Снимите старые тормозные колодки.
Снять болты крепления суппорта. Есть 14 мм болты. Возможно, вам придется использовать прерыватель, чтобы удалить их.
Удалите два винта Phillips, которые удерживают задний тормозной диск на месте.

Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как выполнить эти шаги.
Установите новый задний диск. Затяните два винта Phillips в соответствии со спецификациями ниже.
Установить держатель суппорта заднего тормоза и затянуть болты на 55 фут-фунт.
Установите новые тормозные колодки. Очистите фиксаторы тормозных колодок (прокладки) и нанесите смазку для тормозных колодок, если это применимо.
Затянуть скользящие болты суппорта тормоза до 20 фунт-футов.
Осмотрите задние тормозные колодки вашего Hyundai Elantra.

Замена тормозных колодок Hyundai Elantra

Что понадобится для замены:

домкрат и подпорки;
ключ или головка на 14;
инструмент для вжатия поршня суппорта;
смазка для тормозных механизмов;
комплект новых колодок.

Когда менять тормозные колодки Хендай Элантра

Толщина новых тормозных колодок — 12-13 мм., критическим износом колодок считается, когда фрикционные накладки стираются до 2-3 мм. О том, что колодки пора менять, сообщит пронзительный скрип датчика износа.

Как поменять тормозные колодки Хендай Элантра

Прежде чем ставить новы тормозные колодки, следует смазать направляющие. Также понадобиться вдавить поршень тормозного цилиндра суппорта. Сделать это можно с помощью специнструмента или подручными средствами.

Прежде чем вжать поршень, следует открутить крышку бачка тормозной жидкости, тогда поршень пойдет легче.
После того, как поршень будет вжат, можно установить новые колодки, установить суппорт и собрать все в обратном порядке. Если после замены колодок педаль тормоза стала мягкой, необходимо прокачать тормоза.

Пошаговая инструкция:
Ослабить болты крепления колеса.
Вывесить авто на домкрате.

Тормозной суппорт.

Открутить головкой на 14 нижний болт крепления суппорта. Затем верхний.

Вынуть болты.

Снять тормозной суппорт.

Аккуратно положить или подвесить суппорт.

Извлечь тормозные колодки.

На колодках есть пластинка, которая служит датчиком износа колодок. Когда тормозная колодка стирается до определенной степени, пластинка начинает елозить по металлу, издавая противный скрип, и сигнализируя о замене.

Извлечь направляющие и смазать, после чего вернуть их на место.

Заменить установочные пластины.

Бачок тормозной жидкости.

Открутить крышку бачка.

Вжать поршень тормозного цилиндра.

Установить новые тормозные колодки.

Проверить, плотно ли они сидят.

Hyundai Elantra Simply_Reliably 한국에서 수 › Бортжурнал › №119 Замена задних тормозных колодок

Всем привет!
Во время перехода на зимнюю резину заметил, что задние наружные колодки стерты почти до ноля:

Напомню, что менял колодки я 3 года назад. Кстати передние, которые менялись даже чуть раньше, еще не изношены и на половину (пробег на них 75 тыс. км)! Думаю все дело в том, что при проблемах с ручником я был вынужден несколько раз ехать с зажатыми задними колодками до тех пор, пока не удавалось ручник «отпустить». В это время колодки сильно стирались, воняя горелым на всю округу.

Для замены было решено приобрести такие же колодки — S1H01R HANKOOK FRIXA. По ним много противоречивой информации, но, во-первых я на своем опыте убедился, что они ходят хорошо, не гремят, не скрипят, не портят диск, а во-вторых нашел их по хорошей цене в 593 рубля за комплект.
Данные колодки имеют металлический индикатор износа. Канавка на рабочей поверхности отсутствует. Также есть противоскрипная пластина на корпусе. Кстати, на одной колодке эта пластина отличается от остальных размером. ХЗ почему.

Дополнительно были куплены прижимные пластины колодок по коду 58245-28300 4 штуки по 40 руб. (это те, которые вставляются в посадочные места колодок на скобе суппорта)
А также еще с прошлого раза у меня лежали две лишние направляющие пластины тормозных колодок 58244-28300. Это те, которые вставляются в сам суппорт, сверху.
Ну и до кучи был куплен ремкомплект задних суппортов 58303-28A00 за 465 руб., ради пыльников направляющих суппорта (отдельно эти пыльники обойдутся дороже).

Менять колодки поехал к Сереге Estbar-у, до этого именно на элантре j3 ему задние колодки менять не приходилось, так как у него самого барабаны, а по поводу колодок никто не обращался.
Скинули суппорт (болты нормально открутились), достали старые колодки

Стало понятно, почему не срабатывал индикатор износа – он находится на внутренней колодке, а она была стерта лишь наполовину. Разница в износе между наружной и внутренней колодкой примерно в 4 раза! При том, что обычно наоборот, быстрее изнашивается внутренняя колодка, и то там не такая разница должна быть…

Кстати неравномерный износ колодок наблюдается не только в пределах одного колеса, но и между колесами, колодки левого колеса изношены несколько сильнее, чем правого.

При установке новых колодок возник ряд нюансов:
— если поставить обе прижимные пластины, то колодка влезает в свое посадочное место настолько туго, что это проблематично сделать «от руки». Так быть не должно, колодки должны вставать без излишнего усилия. Но ведь старые такие же колодки свободно входят с двумя пластинами. При более внимательном осмотре выяснилось, что на новых колодках имеется миниатюрный наплыв на посадочных «ушах», который как раз по толщине примерно равен прижимной пластине. Думаю ниже на фото понятно, о чем речь:

А на старых колодках этой ступеньки нет, возможно ее сточили при установке, не знаю. В общем, если поставить колодки вообще без прижимных пластин, рассчитывая только на эти наплывы, то они болтаются. В итоге мы поставили колодки с одной пластиной снизу – так они и входят от руки, и сидят плотно.

Также заменили направляющую пластину, нужна 1 штука на сторону

Тормозные диски еще живые:

— Левый суппорт закис, причем основательно, возможно этим и обусловлен такой неравномерный износ колодок, в том числе и между левым-правым колесами. Хотя конечно езда с затянутым ручником тоже могла этому поспособствовать. А вот направляющие были живыми, включая пыльники. Но эти пыльники мы все же заменили, натолкав туда смазки

Когда же Серега с помощью специальной приспособы начал утапливать поршень этого суппорта

то быстро выяснилось, что он не поддается. Решили увеличить рычаг, надев трубу на ручку приспособы, это позволило утопить поршень не до конца, но до того минимального значения при котором уже влезали новые колодки.
— тут всплыл другой нюанс, центральный выступ (шпонка или как его назвать) на внутренней колодке не давал встать на место суппорту, и последний шел на перекос при закручивании болтов.

Поскольку Серега менял колодки на нашей машине первый раз, а я хоть и слышал когда-то про этот выступ, но забыл, что именно, то мы его срезали…

Как итог суппорт встал на место и закрутился без перекоса.

То же самое проделали и для правого колеса, при чем там суппорт был гораздо более живой – поршень утопился до конца без дополнительного рычага.
Ходовые испытания никаких нареканий не вызвали, скрипа нет, дребезга колодок нет, торможение без явного увода в какую-либо сторону.

Но вернувшись домой я залез в свой БЖ, в ту самую тему 3-х летней давности, и по первому же комментарию вспомнил про этот выступ – он должен попасть в специальный паз на поршне (я так полагаю в любой из пазов, которые там есть?). Об этом же говорится и в ShopManual, который я также посмотрел.

Написал Сереге, как быть — мы уже спилили эти выступы с колодок, а надо было просто сориентировать нужным образом поршень суппорта. Через несколько дней вернулся к нему, в итоге на правом колесе просто поменяли местами внутреннюю и наружную колодки, теперь индикатор износа у меня на наружной колодке. А вот на левом колесе такой фокус не исполнить из-за суппорта, который просто не дает себя провернуть на ту четверть оборота, которая требуется, чтобы паз поршня совпал с этим выступом. Поэтому там пока оставили все как есть до того момента, пока я не буду перебирать суппорта. А вопрос об их переборке стоит уже остро, и это тема ближайшего времени.
Удачи на дорогах!

Работы проводились 24/11/2016

Машины в продаже

Hyundai Elantra, 2005

Hyundai Elantra, 2004

Hyundai Elantra, 2008

Hyundai Elantra, 2004

Комментарии 56

Менял недели 2 назад диски тормозные, пока с задними возился, передние уже не успел. Так тоже не было верхних пластинок, поставил новые колодки а они хлябать стали. Поставил пока так, заказал новые пластинки. Снимал суппорт полностью, двигая рычаг ручника заметил что поршень выходит сильно, а уходит совсем немного, и после 5-6 раз поршень вышел прилично так. Был порван пыльник, открутил поршень. Тоже задался вопросом как работает механизм. Знакомый (долгое время работал в сервисе) сказал что это механизм компенсации износа колодок. На мой вопрос про самоподтягивающийся ручник сказал что это тоже включено, а регулировочная гайка в подлокотнике только подгоняет кончик троса с рычагом на суппорте. Не знаю на сколько это все правда, но похоже на то. Еще вопрос по резинкам (отмечены стрелками), это так понимаю для направляющих? Я когда свои разбирал и верхний и нижний без резинок были, только с лыской небольшой на нижнем.

Нет, для направляющих те что в прямоугольнике. Этот комплект сразу на 2 суппорта.

В прЯмоугльнике это сальники а стрелками это действительно направляющие что внутри прям стоят только направляющая на одном верхнем пальце вроде поэтому их всего две на обе стороны

у меня значит уже не те стоят, у меня обе без резинок на задних, на передних с резинками этими нижние направляющие

То есть на этой фотке не пыльники направляющих? Что тогда называется направляющими?

Я немного ошибся это пыльник. Я его сальником назвал. И с направляющими тоже поравлюсь ибо был невменоз у меня вчера. Но на одной из направляющих должна стоять втулка пластиковая которая на фото стрелками обозначена. Вот она на схеме синим выделена, а на пальце направляющем под неё есть посадочное место. Стопэ. Поправка. Посмотрите внимательно эту схему во первых пальцы разные так как артикулы у них разные, во вторых втулка направляющая снизу есть и ещё одна сверху только другая. Вот вам и знание матчасти. Скоро буду перебирать суппорт и смотреть чего да как там. Хотя возможно эта втулка не съемная из латуни и запрессована внутри скобы.

Вот есть еще такая картинка, из ShopManual. В принципе то же самое, но поршень более подробно рассмотрен. Кстати на ней той пластиковой втулки вроде как нет.
.

А здесь втулки направляющих пальцев не отображены, но пальцы все равно разные. Кстати и на обоих рисунках неправильно нарисована скоба суппорта, художники блин.

Замена передних тормозных колодок Хендай Элантра

Тормозной суппорт.

Открутить головкой на 14 нижний болт крепления суппорта. Затем верхний.

Вынуть болты.

Извлечь тормозные колодки.

На колодках есть пластинка, которая служит датчиком износа колодок. Когда тормозная колодка стирается до определенной степени, пластинка начинает елозить по металлу, издавая противный скрип, и сигнализируя о замене.

Бачок тормозной жидкости.

Открутить крышку бачка.

Вжать поршень тормозного цилиндра.

Установить новые тормозные колодки.

Проверить, плотно ли они сидят.

Вернуть на место тормозной суппорт, далее в обратном порядке.

Читайте также: