Замена задних тормозных колодок мазда бт 50

Обновлено: 25.04.2024

Замена задних тормозных колодок Mazda BT-50

По сравнению с передними, на задние колодки приходится меньшая нагрузка. Соответственно, их реже надо менять. Стандартный регламент производителя – от 35 до 50 тысяч километров, в зависимости от стиля эксплуатации автомобиля и типа продукции, установленной на задних суппортах. Колодки бывают органическими, полуорганическими и керамическими – все они демонстрируют разную интенсивность износа.

Некоторым владельцам кажется, что для установки нового комплекта не нужно обращаться к мастерам сервисного центра. Это ошибочное мнение. Для получения доступа к старому комплекту необходимо четко разбираться в правильной последовательности действий при разборке. Надо понимать, что новые колодки имеют большую толщину, и чтобы они нормально попали в суппорт, надо отрегулировать его поршни, используя специальный инструмент. В противном случае возникает риск повреждения диска. Из этого следует вывод – комплексная замена задних тормозных колодок Mazda BT-50 возможна только в сервисном центре.

Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок mazda bt-50

Типичные неисправности

Износ – это естественное явление, поэтому оно не берется в учет при формировании списка неисправностей.

Трещины на рабочей поверхности.
Отслоение рабочего покрытия от основания.
Изменение структуры колодок вследствие перегрева. Возникает, как правило, при использовании подделок.
Обрыв ушек крепления колодок.

Особенности замены

Как производитель, так и мастера отмечают: при проведении замены необходимо установить новый комплект как с правой стороны, так и с левой. Это объясняется тем, что тормозная система должна равномерно распределять нагрузку. В противном случае резкая остановка может привести к возникновению заноса.

Автомобиль вывешивается на гидравлическом подъемнике. Далее с него снимаются задние колеса, чтобы получить свободный доступ к системе. С суппорта демонтируется старый комплект изношенных колодок. Затем следует регулировка поршней суппорта. На финальном этапе устанавливается новый набор оригинальных колодок, прикручиваются колеса. Задача мастера заключается в проверке работоспособности системы.

В первые дни будет наблюдаться повышенная модуляция. Со временем она пропадет. Причиной ее возникновения является то, что колодки еще не притерлись к диску.

Компания DDCAR обслуживает тормозные системы, выполняя полный комплекс сервисных работ.

Замена задних тормозных колодок. — Mazda BT, л., года на DRIVE2

А если подшипник менять будете на полуоси, то не поленитесь выставить ему правильный зазор. И, хотя бы, внешний Сальник поменять.

На левой полуоси гайка, прижимающая подшипник, имеет левую резьбу.

Нравится Показать список оценивших Тоже сейе мучаюсь. Колом барабан стоит. Как его колотить то ишо?

Нравится Показать список оценивших Александр Зверев 18 сен в Больше ему прикипать физически негде. Отверните винт крестовой отвёрткой, сведите колодки, постучите по центру барабана и он должен легко сняться. Стучать по барабану лучше медным молотком, что бы не расколоть узел.

Нравится Показать список оценивших Александрнашел под ржавчиной винт. Для этого с внутренней стороны тормозного щита, над чулком моста есть отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

Убрав заглушку, маленькой плоской отверткой нужно вращать регулировочное мазда бт 50 задние колодки, которое зафиксировано плоской пружинной пластинкой, которую нужно отжимать этой же, либо другой отверткой.

Возможно, с ямы это было бы делать удобнее, с боку от машины это делать не столь удобно. После сведения колодок барабан отжимается от ступицы с помощью болта, вкручиваемого в специально предназначенное для этого резьбовое отверстие на барабане. Высверливать винт и сжимать колодки пришлось с обеих сторон.

Далее в разборке — ничего особо сложного, все конструкции барабанных тормозов похожи друг на друга. Старые колодки изношены неравномерно, но максимальный износ уже достиг критического уровня видно на фото нижетак что замена проделана весьма своевременно.

После замены колодок собираем все мазда бт 50 задние колодки, разводим колодки через все то же окошко, закрываем его потом заглушкой.

Форум: Mazda BT-50 (2006–2011)

всех владельцев мазда вт-50 ждет замена форсунок.

Хотел у вас спросить. Подскажите, где можно найти схемы разборки и сборки двигателя, выставления грм и т.д. Проблема заключается в том, что после кап-ремонта не заводится с ключа, с толкача заводится, идет черный дым, пропало сцепление. заранее спасибо.

Купил Мазду ВТ 50 в 2008 г. Пробег 85000км. По работе периодически приходится выезжать на реальное бездорожье.
Проходимость хорошая. С дизелем никаких проблем не было. С трансмиссией все не так радужно. Начиная с 3 года сыпется. Заменил маховик, корзину сцепления, валы приводные в сборе
(со шрусами) и правый и левый. Один раз поменял задние тормозные барабаны и два раза передние тормозные диски. Заменил передний правый тормозной суппорт. Не очень хорошая краска на кабине. На 2 год было много маленьких ржавых точек.

Купил Мазду БТ-50 год назад с пробегом 120 тысяч, еще 50 проехал, кроме отсутствия обогрева зеркал ничего не беспокоит. Отличный трактор, гонять больше 100 действительно не стоит, при -30 в кабине (салоном назвать сложно) был Ташкент хотя живу в Питере, Вы попробуйте ниссан кашкай зимой, во где померзните! До сих пор мурашки бегают. А за маздочкой грехов практически нет, ну поставил от патриота подкоренные листы в рессоры, сам перегрузил, сам сломал, сам отремонтировал!

Всем привет что могу вам сказать из выше перечитанного я являюсь владельцем мазда бт 50 год выпуска 2010. брал с нуля. мой вам совет да это машина для г..на и чтобы много чего с собой возить. с патриотом даже не сравниваю, про патриот скажу просто нету денег не мучай ж..пу купи и езди от сервиса к сервису. смысл брать потриот грубо говоря за 600 штук потом его люфтить и делать из него бог весь чего, когда я купил мазду единственно что я сделал купил комплект внедорожной резины. все больше она ничего не требует. если вы хороший водитель вы проедете везде даже лебедку не ставил, скажу так что застрял всего 1 раз посадив на пузо. все качество как в танке, что либо сломать очень сложно в отличии от нашего отечественного авто. готов наспор без всяких тюнингов на штатке с любым патриотом потягаться, туда куда я уеду он даже не доедет дотуда.

Замена задних тормозных колодок мазда бт 50

Безопасность передвижения на автомобиле напрямую зависит от исправности всех систем и деталей машины. В частности, это касается тормозных колодок, несвоевременная замена коих приводит к поломкам и более дорогостоящему ремонту, не говоря уже о создании аварийных ситуаций, из-за таких проблем как:

Повреждение и износ тормозных дисков
Поломка тормозным цилиндров
Нестабильность во время торможения и увеличение тормозного пути

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
Замена тормозных колодок	от 500 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда менять тормозные колодки?

Степень и скорость износа тормозных колодок напрямую зависит от стиля вождения, качества трасс, а также величины пробега. Средний ресурс работы тормозных колодок на автомобиле с автоматической коробкой передач составляет 25-30 тысяч километров, тогда как с механической коробкой износ происходит гораздо медленнее – приблизительно через 25-30 тысяч километров. Однако каждые 10 тысяч километров пробега – это оптимальная величина, на которой специалисты рекомендуют проводить визуальный осмотр колодок, чтобы своевременно заметить неисправности. Гораздо проще владельцам автомобилей, которые оснащены современной системой специальных датчиков, отправляющих сигнал необходимости замены на бортовой компьютер.

Признаки необходимости замены колодок

Однако техническое оснащение датчиками доступно далеко не всем, а потому автовладельцам приходится самостоятельно проводить осмотр машины, а значит – знать, на что обращать внимание. Ниже перечислены основные признаки, которые можно определить "на глаз":

Явственным признаком истирания тормозных колодок и дисков является появление металлической стружки на их поверхности
Сколы, царапины, расслоение поверхности, наличие трещин
Неравномерность износа колодок – также свидетельствует о неправильной установке
Стирание колодки – уменьшение толщины накладки ниже допустимых технически характеристик
Выступающий по краю тормозного диска "бортик"

Кроме того, о неисправности также свидетельствуют и другие признаки:

Стук, скрежет и подобные характерные звуки во время торможения. Они появляются в результате соприкосновения металлических поверхностей тормозных колодок и дисков, когда стирается специальный защищающий слой.
Нестабильность машины во время торможения, удлинение тормозного пути, сложности в торможении также являются тревожным звоночком для любого водителя.

Если вы заметили какие-либо признаки износа тормозных колодок, то следует срочно посетить автосервис, чтобы привести в порядок тормозную систему и обеспечить безопасность езды.

Замена передних и задних колодок Mazda BT-50 в СТО "Автобан"

Как только Вы обнаружили необходимость замены тормозных колодок, не откладывая обращайтесь к специалистам, для произведения замены и необходимого ремонта. Почему лучше всего посещать специализированные центры, а не производить ремонт самостоятельно? Ответ очень прост: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации, даже такая простая процедура, как замена тормозных колодок, может быть произведена в соответствии с требованиями и стандартами автомобиля.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних колодок Mazda BT-50 будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

Замена задних колодок Мазда БТ-50

Замена задних колодок Мазда БТ-50 делается в случае их износа. Задние колодок Mazda BT-50 бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.

На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Мазда БТ-50 делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Мазда БТ-50, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.

Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант замены	Цена
Замена задних колодок, дисковых	от 500 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.
Замена задних колодок с эл. ручником	от 1200 руб.

Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:

При замене задних дисковых колодок Мазда БТ-50, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.

После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.

Гарантия на работу - 180 дней.

Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)

При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.

Замена задних колодок Mazda BT-50

Замена задних колодок Mazda BT-50, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Мазда ВТ-50: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mazda BT-50.

Многие думают, что замена задних тормозных колодок Mazda BT-50 (Мазда ВТ-50) требуется при заметном снижении эффективности тормозной системы. Реально ждать такого рискованно. В случае, если у Вас не имеется нужного навыка, рекомендуется проходить систематический осмотр в специализированном СТО.

Своевременная замена задних колодок, цена которых в общей стоимости ремонтных работ подвески составляет малую часть, помогает избежать основательных поломок, снизить затраты на текущую эксплуатацию.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Замена задних тормозных колодок

Сами колодки были куплены заранее (оригинал, номер по каталогу GHY9-26-48ZC), так же заранее была приобретена высокотемпературная смазка для направляющих тормозных суппортов МС 1600 (номер по каталогу 1501).

Для начала поднимаем машину.

Снимаем колесо, видим тормозной суппорт.

Откручиваем болты направляющих. Понадобится ключ на 14 мм.

Вытаскиваем болты. Снимаем суппорт, отодвигаем его в сторону. Видим старые тормозные колодки. Осталось по 2 мм с каждой стороны, на 3 000 – 5 000 км в принципе хватило бы еще.

Вытаскиваем старые колодки. Снимаем со старых колодок противоскрипные пластины и одеваем на новые (новые противоскрипные пластины почему-то в комплекте не идут, с тормозными колодками TRW было тоже самое).

Ставим новые колодки в суппорт.

Утапливаем цилиндр. Для этого его нужно вращать по часовой стрелке. Для этого у меня есть специальное устройство. Кто-то пользуется тонкими плоскогубцами, кто-то ключом от болгарки.

После того, как утопили цилиндр до конца, не забываем выпустить воздух из под пыльника тормозного цилиндра (пальцем поддеваем за борт пыльника). В противном случае пыльник может прижать цилиндром и в итоге в нем будет дыра, наличие которой подразумевает скорый выход из строя самого цилиндра.

Далее вытаскиваем сами направляющие, протираем тряпкой, смазываем МС-1600 и аккуратно вставляем обратно.

Далее ставим на место суппорт, вкручиваем болты на 14 мм. Устанавливаем колесо.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Простоватые пикапы Mazda BT-50 не даром зовут «рабочими лошадками», но стоит ли покупать их подержанными?

Пикап Mazda BT-50 продавался в России с 2007 по 2011 г. Его конструктивный собрат – Ford Ranger – продержался на год дольше. Оба представлены на рынке подержанных машин и в последние годы были довольно популярны

Всем известно, что пикапы Ford и Mazda абсолютно одинаковы. Их даже выпускали на одном заводе в Таиланде. Отличие только в фирменных эмблемах и некоторых деталях оформления. И чтобы не путаться в названиях, мы расскажем о жизни этих пикапов на вторичном рынке на примере одного из них – Mazda BT-50.

Премьера среднеразмерного пикапа классической компоновки Mazda BT-50 состоялась в 2006 году. Компания совершенно точно не собиралась ничем удивлять потенциальных покупателей. Автомобиль получился таким же простым, как и его предшественник – Mazda B2500. Правда, стал больше, мощнее, тяжелее и немного комфортнее. Принципиальная схема осталась прежней: рама, рессорная зависимая задняя подвеска, независимая торсионная передняя, отдельный кузов и тесноватый салон с высоким полом. Двигатель был один – 2.5-литровый дизель. Коробка только механическая, 5-ступенчая, привод Part-time с понижающей передачей. Материалы использовались простые, но добротные. Кстати, никаких изысков за все годы производства так и не появилось. С другой стороны, четыре подушки безопасности в стандартной комплектации пикапа в те времена тоже мало кто предлагал. Впрочем, в Европе тогда и самих пикапов было не много. По пальцам одной руки можно пересчитать. Nissan Navara и NP300, Mitsubishi L200, да наша парочка – Ford Ranger с Mazda BT-50. Самым комфортабельным и большим был, конечно, Navara, Ranger и BT-50 занимали место вслед за ним, дальше – L200 и замыкал строй утилитарный и совсем простенький NP300. В общем, Ford и Mazda представляли собой некое подобие настоящих пикапов, хотя очевидно не дотягивали до американских собратьев по большинству параметров. Зато это были автомобили с возможностями внедорожника и грузовика одновременно. Да к тому же дешевле аналогичных по габаритам SUV.

Дизельный двигатель ВТ-50 ставился еще на несколько моделей Mazda,
и запчасти на него найти не сложно

Качеству подгонки элементов салона пикапа
позавидует любой бизнес-седан

За спинкой второго ряда отлично помещаются два Remigton 700
или небольшая лопата и пара грязных перчаток

ГРУЗОВИЧОК

Относиться к пикапу как к обычному внедорожнику можно только в том случае, если вы не собираетесь возить пассажиров, или если они очень маленькие. Даже передний ряд сидений просторным не назовёшь, а задний и вовсе похож на вспомогательный. На родине пикапа, в Юго-Восточной Азии, с этим проще, но у нас, в «Стране Великанов», тесно будет всем и всегда. Кроме того, обычный для поездок с семьёй багаж не всегда удобно класть в кузов, а в салоне места для него нет. Ну, разве только на пол, под ноги, и между седоками на диван. Нет, я не забыл, для чего предназначен пикап, но пишу это для тех, кто хочет немного сэкономить и купить его вместо кроссовера или внедорожника в качестве основной машины для семьи. Рассчитывать на то, что проходимость пикапа будет, как у внедорожника аналогичного класса, тоже не стоит. Задняя ось разгружена, артикуляция моста с толстыми короткими рессорами невелика, а задний свес длиннее. Кроме того, как у всех азиатских пикапов, агрегаты трансмиссии размещены очень низко и вместе с поперечинами торчат из-под рамы. Они прикрыты щитками защиты, но конфигурация днища получается чудовищная. Про длинную базу и отсутствие электронных помощников я упоминать не стану. Хорошо, если в списке опций найдётся блокировка заднего дифференциала. Словом, к пикапу с самого начала, ещё до покупки, следует относиться как к грузовичку, и в дальнейшем разочарований будет меньше.

Рассчитывать на то, что проходимость пикапа будет такая же,
как у внедорожника аналогичного класса, не стоит

ЗАПРАВЛЯЙСЯ НЕ ВЕЗДЕ

Тяжелый мост, жесткие рессоры,
мощные амортизаторы - тонну груза увезет!

БЕРЕГИ КОРОБКУ

В 2008 году прошла модернизация BT-50. Самое важное, что было сделано – усилена коробка передач. У ранних версий были слабые шестерни первой и второй передачи, их подшипники начинали люфтить, что приводило к разрушению сцепления и отказам трансмиссии. Сцепление можно заменить на более простое, неоригинальное, поскольку от Mazda только диск обойдётся в двадцать тысяч рублей. Неофициалы продадут аналог втрое дешевле. Может потребовать регулировки и замены механизм переключения, которому свойственно выбивать передачу на бездорожье из-за раскачки и вибраций. Это неприятное свойство пикапа не привязано к пробегу и зависит только от условий эксплуатации. Расходной деталью во всё время выпуска был рулевой маятник. Механизм тут червячный, как и положено грузовику, но прочность элементов как у легковушки. У официалов маятник стоит безумных денег. С работой по замене около двухсот долларов. Если купить в интернете и менять в гараже, можно уложиться в три тысячи рублей. Недорого стоят и резинки подвески. Как обычно, первыми сдаются стойки стабилизаторов и втулки передних амортизаторов. Задняя подвеска ходит очень долго, особенно у тех, кто не возит в кузове ничего тяжелее грязной тряпки. В случае использования пикапа по назначению могут быть варианты. Но, повторюсь, нужно очень постараться, чтобы сломать рессору. Если же это произойдёт, то подобрать наши аналоги не удастся, а оригинал меняется парой, которая стоит около семидесяти тысяч рублей. Можно, правда, найти не оригинал, вдвое дешевле, но для этого понадобится помощь тех, кто разбирается в вопросе.

Пикапы Mazda BT-50 и Ford Ranger часто покупают потому, что они выглядят как автомобили-мачо, а не как сбежавший из лаборатории монстр-головастик. Они прочны, надёжны и выносливы. Слабых мест мало. В тоже время, надо понимать, что при схожих габаритах, ожидать от грузовиков комфорта внедорожников бизнес-класса не приходится. Парковаться на пикапе, особенно с кунгом в кузове, не слишком комфортно. Выручает камера, которая появилась после рестайлинга. В Москве с этим вовсе беда – пикапы ещё и не пускают в центр города. Впрочем, один мой добрый знакомый не так давно сменил один пикап на другой со словами: «Я его купил не для того, чтобы в город ездить, а, чтобы из города». И, поверьте, всё сразу встанет на свои места!

Мнение владельца:
Валерий, Mazda BT-50, 2008 год
Купил трёхлетний сразу после окончания гарантийного срока, прямо с подъёмника сервиса, где машина проходила последнее гарантийное ТО. Пробег 150 тыс. км, все детали оригинальные. По сервисной кампании заменили коробку передач и тему закрыли. Нашёл следы вспучившейся краски на задних дверях и сколы на капоте. Да, краска слабовата. Не знаю, что там за проблема с топливной системой. Раз «обсох» на трассе, залил канистру топлива от тракториста. Машине соляра не понравилась, тяга пропала. Доехал до сервиса, сменил фильтр, слил плохое топливо, промыл систему и проблемы пропали. Думаю, что этот пикап у меня надолго…

Читайте также: