Замена задних тормозных колодок сузуки джимни
Обновлено: 12.05.2024
Suzuki Jimny Sunshine › Бортжурнал › Методика замены задних тормозных колодок. Часть 1.
Приветствую!
Данная запись не претендует на звание "Самой правильной Инструкции", и скорее всего, будет полезна только тому Джимниводу, который решился на первую в своей жизни самостоятельную замену задних тормозных колодок. Скажу честно, описать свою методику я решил после прочтения в БЖ Artrom вот этой записи: Замена задних колодок
В его статье хорошо описан процесс, но, к сожалению, качество фотографий оставляет желать лучшего.
Для тех, кто периодически заезжает на Jimny туда, где волки срать боятся в лесовозные колеи и на ковровые болота, замена задних колодок является привычной процедурой, сравнимой с доливом воды в бачек омывателя, ведь от грязи колодки изнашиваются очень быстро. Вряд-ли эта статья матерым Джимниводам интересна.
Если Вы – начинающий Джимнивод, то процедуру замены задних тормозных колодок желательно освоить, причем первый опыт желательно получить в гараже, а не в полевых условиях.
Итак, начнем.
Прошу прощения за обилие ржавых деталей на фотографиях – старые пепелацы… они такие… ржавые
Чтобы узнать степень износа колодок можно воспользоваться специально предусмотренным смотровым окошком в тормозном щитке. Для удобства осмотра желательно воспользоваться смотровой ямой. На Фото 1 это окошко закрыто резиновой заглушкой. Мое личное мнение – такой осмотр не дает полной картины состояния колодок, поскольку через окошко мы видим лишь небольшой участок накладки. На практике, очень часто износ колодок неравномерный, т.е. в районе смотрового окошка толщина накладки будет в пределах допуска, а например в нижней части колодки накладка стерта полностью.
Исчерпывающую информацию о состоянии задних тормозов мы можем получить лишь сняв колесо и тормозной барабан.
Сразу виден износ колодок, износ рабочей поверхности тормозного барабана. Тут же можно оценить состояние рабочего тормозного цилиндра и проверить работоспособность автоматического регулятора. Причем, наличие смотровой ямы при этой процедуре совсем не обязательно.
Заменять колодки необходимо в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок меньше допустимой (1 – 1,5 мм.);
– поверхность фрикционных накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием колодки;
– на накладках присутствуют глубокие борозды и сколы.
Заменять тормозной барабан необходимо в случае его износа или повреждения. Тормозные барабаны заменяются только парами (левый и правый одновременно).
Номинальный диаметр рабочей поверхности барабана – 220 мм. (стр. 216) *
Максимальный диаметр рабочей поверхности барабана – 222 мм. (стр. 216) *
В данной статье показан пример замены тормозных колодок на левом заднем колесе. Правое колесо обслуживается аналогичным способом.
Внимание! Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.
Итак, начинаем операцию.
Для начала необходимо приготовить инструмент. В моем наборе присутствует два приспособления сильно облегчающие процесс замены колодок. Для сохранения времени и нервной системы настоятельно рекомендую сделать такие же инструменты и Вам.
Перечень инструмента:
1. Отвертка крестовая
2. Трещотка
3. Удлиненная головка на 10
4. Головка на 12
5. Отвертка шлицевая
6. Специально доработанная шлицевая отвертка
7. Специально доработанный гвоздь 4х120
8. Пассатижи
9. Изогнутые тонкогубцы
10. Болт М8 длинной не менее 20 мм (2 шт.)
11. Болт М6х30 (2 шт.)
12. Гайка М6 (2 шт.)
13. Металлическая щетка.
14. Ключ для откручивания колес.
Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, глушим двигатель, коробку передач ставим на первую скорость (АКПП в положение "P").
На ручник машину не ставим!
Между пассажирским и водительским сиденьями с помощью крестовой отвертки откручиваем пластиковую накладку, закрывающую механизм ручника. Трещоткой с удлиненной головкой на 10 ослабляем регулировочную гайку троса стояночного тормоза (фото 3).
Под передние колеса подкладываем противооткатные башмаки, ослабляем гайки на заднем колесе. Ставим домкрат под чулок моста, домкратим и откручиваем колесо.
Мы видим тормозной барабан, на котором предусмотрены два резьбовых отверстия, облегчающие его снятие со ступицы (фото 4).
Слегка обстукиваем барабан молотком. В резьбовые отверстия закручиваем болты М8, попеременно увеличивая затяжку (по пол-оборота). В определенный момент барабан отлипнет от ступицы, издав характерный звук.
После снятия барабана мы видим следующую картину (фото 6):
Вот рисунок из книги по ремонту (стр. 215) * :
1 – тормозной щит,
2 – тормозные колодки,
3 – рабочий тормозной цилиндр
4 – автоматический регулятор
5 – шайба
6 – шайба упорная быстросъемная
7 – штифт рычага стояночного тормоза
8 – рычаг стояночного тормоза
9 – держатель колодки (грибок)
10 – скоба-пружина
11 – упор тормозных колодок
12 – стяжная пружина тормозных колодок
13 – рычаг автоматического регулятора
14 – пружина рычага автоматического регулятора
15 – резиновая заглушка
16 – болт крепления рабочего тормозного цилиндра
А вот эти элементы "живьем":
Начинаем демонтаж конструкции. С помощью изогнутых тонкогубцев отжимаем пружину автоматического регулятора, извлекая усик из тормозной колодки (фото 13):
Спец. отверткой или пассатижами снимаем с рычага автоматического регулятора усик пружины, снимаем сам рычаг (фото 14).
Все снятые детали складываем в лоток или коробочку – это резко уменьшает вероятность потери важных запчастей)))
Пассатижами сдвигаем упорную шайбу, далее поддеваем ее шлицевой отверткой (фото 15).
Снимаем держатели колодок. Для этого отверткой нажимаем на скобу-пружину, пассатижами поворачиваем держатель колодки (фото 16).
Правую колодку снимаем со с штифта рычага стояночного тормоза, затем аккуратно извлекаем колодки вместе с автоматическим регулятором и нижней стяжной пружиной.
Скручиваем проволокой поршни рабочего тормозного цилиндра – если они выпадут придется прокачивать тормоза.
Все детали тормозного механизма выглядят так, как будто их только что извлёк из земли поисковик отряда "Вахта памяти".
Из-за ограничения по количеству фотографий данная статья разделена на две части. Продолжение здесь.
* – Данные из книги ''Suzuki Jimny. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.'' Изд. Легион-Автодата, 2009 г.
Замена задних тормозных колодок Suzuki Jimny
Существует миф, что задние колодки живут значительно дольше, чем передние, поскольку на переднюю ось приходится основная нагрузка при торможении. С другой стороны, при экстренной остановке автомобиль также задействует и суппорты задней оси. Особенно когда срабатывает ABS для повышения эффективности торможения.
Сотрудники компании DDCAR проводят замену задних колодок по ценам ниже средних по рынку. Мастера нашего центра имеют современную материально-техническую базу, а также новые оригинальные запчасти. После установки новых колодок автомобиль станет тормозить значительно лучше.
Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок suzuki jimny
Типичные неисправности
Главные причины возникновения неисправностей:
- Сильный перегрев элементов при непродолжительном торможении.
- Появление характерного скрипа, свидетельствующего о сильном износе.
- Сильный износ, из-за чего суппорт тормозит не рабочей частью колодок, а их основанием.
- Появление сколов на рабочей поверхности.
- Появление трещин на рабочей поверхности (либо отрыв ее части от основания).
- Низкое качество расходников, вследствие чего они быстро выходят из строя.
Вне зависимости от характера неисправностей владельцу необходимо выполнить быструю замену. От этого зависит безопасность автомобиля в целом.
Особенности установки
Замена задних тормозных колодок Suzuki Jimny осуществляется на подъемнике. Для выполнения работ необходимо снять оба колеса. Процедура замены проводится только на двух колесах сразу. Монтаж новых колодок на одно колесо приводит к неравномерному износу как их самих, так и тормозных дисков. Кроме того, тормозная система начинает работать неравномерно, результатом чего может стать ее выход из строя.
Длительность установки в среднем составляет один час. Параллельно мы проводим диагностику других элементов. После завершения процедуры выполняется проверка качества работы в различных режимах – обычном и экстренном.
Компания DDCAR устанавливает только оригинальные тормозные колодки на автомобили Suzuki Jimny. На работы распространяется официальная гарантия. Если у вас остались вопросы, наши специалисты с удовольствием дадут индивидуальную консультацию в удобное для вас время.
Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Делал все то же самое при замене колодок, только не откручивал гайку у рычага ручника и подводил колодки не через заглушку и не педалью, а при снятом барабане. Потом пробовал установить барабан. Если встает легко - снимаем и подкручиваем шестеренку. Раза с третьего барабан вставал с небольшим усилием. после этого понажимал на педаль тормоза и все, можно в путь. Ручник затягивается на третьем щелчке.
Добавлено через 2 минуты
Artrom
Старожил
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
вагонистый
ХорЧел!
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Эксперт-старожил
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Ну что, начинаем собирать. Запомнили же как разбирали. . .
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
У меня АКПП, поэтому оставляю в режиме P и не куда машина не сползает. На механике думаю можно оставить на передаче, и если домкратить без фанатизма (чтобы колесо оторвалось на пару сантиметров), то никуда машина не денется!
Добавлено через 50 секунд
Artrom
Старожил
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Если подводить колодки в конце через отверстие, то машина должна быть на нейтрале, мы ведь барабан ручками прокручиваем.
Да и не проблема это вовсе, брусок, доска, кирпич и т.п. под переднее колесо и вперёд. Просто площадку поровнее выбрать.
Artrom
Старожил
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Немного о пользе жигулёвского наборчика.
Возвращался с Новгородчины, передо мной в кувет ушёл обгонявший нас Хундай. Начал я его оттуда дёргать и видно ещё под андреналином, от избежания контакта с корейцем,дёргал его из кувета на ручнике. Другого объяснения не нахожу.
Отъехал метров на триста и вдруг страшный визжаще-хрустящий звук, аварийка, на обочину. Осмотрел, мосты, колёса на месте. Трогаюсь, звука нет. Где-то через 50-70 км заехал на заправку, заправился, начинаю трогаться, машину ставит боком. Открываю двеоь, смотрю, заднее правое не крутится, на ощупь горячее, понятно.
Разбираю и удивляюсь, солдатиков нет, колодки погнуты, одна пружина удерживающая колодки разорвана ну и пружинка на скобу подвода вся измученна.
Благо заветные болты и набор с ключами был в машине, пассатижи стрельнул на заправке, ну и жигулёвский набор, который я купил за 20руб. из-за солдатиков, тоже оказался в машине. Так что приспособил жигулёвскую пружину (шайбу подложил, что бы в колодку не проваливалась), два солдатика и вперёд. До дома доехал, заказал в Экзисте вылетевшее с запасом (4солдатика, 3 пружинки на колодки, пружинка на скобу автоподвода - 500 руб ) Пока так и ездим, придёт, поменяем.
Замена задних колодок Сузуки Джимни
Замена задних колодок Сузуки Джимни делается в случае их износа. Задние колодок Suzuki Jimny бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Сузуки Джимни делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Сузуки Джимни, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Сузуки Джимни, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
Да можно и сразу на всю толщину - ничего страшного от этого не будет )
Просто обычно колодки пока новые скрипят, потом притираются и уже не скрипят.
Victor_S
Эксперт
Ответ: Тормозные колодки
LaCrema
Мудрец
Ответ: Тормозные колодки
Ну и колодка будет стираться на столько процентов быстрее, сколько грамм материала ты с нее снимешь по отношению к общему весу - в любом случае очень немного .
gkonnovalov
Новичок
Свой в доску
Ответ: поинтерсовался ценами (торм. колодки)
А кстати , какие колодки неор. идут с металлическими пластинами в комплекте? Я как-то брал колодки(не помню название) они были без пластин, пришлось старые ржавые ставить.
LaCrema
Мудрец
Ответ: поинтерсовался ценами (торм. колодки)
ДА эти прокладки нужны только для скрипа в конце колодки - без них вполне можно жить .
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Тормозные колодки
Лично я allied nippon больше не буду брать - скрипят до сих пор (проехал больше 10000). Фаску делать вломак, но на родных фаски не было, и не скрипели! Попробую взять задние fri tech по совету bobka
hippotigra
Сузуковод со стажем
Ответ: Тормозные колодки
bobka
Ветеран
Ответ: Тормозные колодки
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Тормозные колодки
Ну тогда возьму АТЕ, я думал, они дороже (передние стоят 2000, а вот задние всего 900р.)
Jimmer
Наш человек
Ответ: Тормозные колодки
Chit-a
Сузуковод со стажем
Ответ: Тормозные колодки
После Феродо, в очередной раз поставил Кашияму (Никогда у меня не скрипели). Эффективность торможения на 15-20% меньше чем Феродо.
На Роадхаузе то же ездил - как обычно без эмоций.
Тянет к Феродо. Правда еще Текстрар (ОЕ для мерсов и БМВ), Акебоно и Адвикс (ОЕ для Тойоты) еще не пробовал.
Artrom
Старожил
Ответ: Тормозные колодки
Никогда не интересовался какой фирмы колодки.
Лучше выбирать с вкраплениями меди или латуни, а не аллюминия, как правило, лучше тормозишь и меньше переживаешь за тормозные диски. Хотя не аксиома, всё это со слов мастера, которому доверяю.
Zoran
Мудрец
Ответ: Тормозные колодки
Chit-a
Сузуковод со стажем
Ответ: Тормозные колодки
Согласен. НО когда притрутся уже не сравню. Ощущения уйдут.
Если ты не интересуешься производителями колодок.
А какая разница между жигулями и мерседесом? Обе машины.
Какие вкрапления в колодке не столь важно. Каждый производитель нухауит свое лишь бы был нужный результат - при более 300 град не терялась эффективность торможения.
Но поверь - индийские колодки никогда не поставлю. Достаточно на них посмотреть, а если сравнить с текстаром или адвиксом - то шо москвич с мерсом.
Artrom
Старожил
Ответ: Тормозные колодки
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Тормозные колодки
Взял АТЕ, экзист сказал, что они деньги в случае чего не вернут, т.к. в их каталоге АТЕ на Джимни колодок нет. А в инете на сайте АТЕ колодки есть. Странно. Попробую - расскажу, подошли или нет.
Татьяна Витальевна
Сузуковод со стажем
Замена тормозных колодок на Джимни
Мастера, подскажите, насколько проблематично самостоятельно поменять тормозные колодки на Джимнике. С передними более-менее ясно, потому что они дисковые. А вот как с задними барабанными? На Тусане муж сам менял недавно, но там и передние и задние дисковые. Барабанные меняли сами давно и неоднократно на АЗЛК 2141. Морокотно и тяжело. Поэтому интересуюсь задними Джимника. Или не заморачиваться, пусть дилер меняет (скоро ТО30 )? Спасибо.
Кстати. ТО 30 000 сколько стоит сейчас на Джимни? Кто знает? Опять спасибо.
Victor_S
Эксперт
Ответ: Замена тормозных колодок на Джимни
Существенно более заморочено чем дисковые. От 2141 отличается в худшую сторону(в плане удобства замены) наличием у нас механизма самоподводки колодок. Без навыка лучше пусть дилер меняет, работа оценивается не очень дорого, просто колодки купите сами и привезите на ТО, раз все равно к ним поедете.
Я приноровился быстро и без проблемно менять их только раза с третьего.
Если все же решитесь на самостоятельную замену, не забудьте после установки нажать раз 30 на педаль тормоза, для подведения колодок(так мануал учит. )
rapucha
Местный
Ответ: Замена тормозных колодок на Джимни
Сомневаюсь, что задние колодки вы за 30 тысяч сносили.
Я бы подождал туда лезть.
С другой стороны, после 100 тык. задний барабан может и не сняться
Замена задних тормозных колодок сузуки джимни
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
Тема: Замена передних тормозных дисков
Замена передних тормозных дисков
Итак, пробег 49500
тормозить стало не возможно!
звук при торможении стал просто металлом по металлу!
на ТО 45000 получил наставление о необходимости заменить тормозные диски ( износ 100% от допустимого ) и колодки ( износ 80% от допустимого )
запчасти покупал у партнеров "Восток Склад"
набор:
тормозные диски ( оригинал ) 3100
тормозные колодки NK 2100
итого с учетом скидки
7500 ( хорошая экономия )
выбрав день по дождливее
подготовил все для замены, приступил! 
начало очень простое - поднять машину - открутить колесо
далее необходимо 2 ключа, на 13 и на 15! на 13 лучше использовать накидной, чтобы не повредить головку болта 
шаманим 
далее откручиваем 2 болта на 17 чтобы снять скобу суппорта 
перед нами тормозной диск! теперь ничего не помешает нам его снять 
откручиваем 2 болтика крестовой отверткой
если диск сам не отваливается, или прикипел, то не беда!
берем 2 болта ( те что выкручивали, когда снимали супорт )
и вкручиваем их в 2 неравномерно отцентрованных отверстия
отверстия эти специально для такой ситуации просверленны!
и вот перед нами ступица 
ну собственно дальше все в обратном порядке
только с новыми деталями 
далее фотки для души
креатив так сказать 
вот собственно и все
Важно! после установки все на свои места, перед движением не забудьте прокачать тормоз педалью!
и первые пару сотен км тормоза будут не очень хорошие, пока диски и колодки не притрутся друг к другу!
Замена задних колодок Suzuki Jimny
Замена задних колодок Suzuki Jimny, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Сузуки Джимни: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Suzuki Jimny.
Многие полагают, что замена задних тормозных колодок Suzuki Jimny (Сузуки Джимни) требуется при заметном уменьшении эффективности задних тормозов. На деле ждать подобного небезопасно. В случае, если у Вас не имеется достаточного навыка, необходимо проходить регулярный осмотр в специализированном центре.
Сделанная во время замена задних колодок, цена которых в стоимости проведения ремонта подвески составит малую часть, может помочь избежать основательных поломок, снизить расходы на эксплуатацию.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена задних тормозных колодок (барабанных) | 1600 | 2200 | 2600 |
| замена задних тормозных колодок (дисковых) | 800 | 900 | 1200 |
| замена задних тормозных барабанов | 600 | 900 | 1300 |
| замена заднего тормозного суппорта | 950 | 1200 | 1200 |
| замена тормозного цилиндра | 650 | 750 | 850 |
| переборка тормозного суппорта | 2500 | 3200 | 3500 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Читайте также: