Где находится катализатор тойота гайя
Обновлено: 24.04.2024
Новая опасность для водителей. В зоне риска — японские автомобили
В последние годы в России участились случаи воровства автомобильных каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Они снижают уровень вредных выхлопов в атмосферу, а воруют их потому, что катализаторы содержат драгоценные металлы.
Украсть катализатор очень просто — нужно просто приподнять машину домкратом и вырезать нейтрализатор. Чаще всего злоумышленники воруют катализаторы с японских внедорожников — в отдельных случаях для этого даже не приходится пользоваться домкратом.
Зачем нужен катализатор
Катализатор является частью системы выхлопа автомобиля. Внутри него есть блок со структурой, как у сот, и на стенки этих сот наносится очень тонкий слой драгоценных металлов — палладия, иридия, платины и других. Это нужно для того, чтобы газы, соприкасаясь с этим слоем, вступали с ним в химическую реакцию и тем самым снижали свою токсичность.
Такие нейтрализаторы очень дорогие — например, оригинальный на Kia Rio или Hyundai Solaris стоит порядка 50 тысяч рублей. Но есть, конечно, и альтернативы. Если конвертер не менять, то в автомобиле будет неприятно пахнуть, усилится шум из выхлопной системы, а выбросы станут намного более ядовитыми.
Срок службы катализатора — около 120 тысяч километров, после чего слой металлов выгорает и больше не спасает от токсичных выхлопов. В городских условиях, когда машина часто стоит в пробках, деталь может прийти в негодность еще раньше.
В сентябре в Москве поймали двух преступников, которые специализировались на краже катализаторов с машин каршеринга. Один из них оказался таксистом, а другой занимался ремонтом выхлопных систем автомобилей. Вдвоем они украли с каршеринговых машин несколько десятков нейтрализаторов на 8 млн рублей. Преступники брали автомобили в аренду, отгоняли их в сервис и ставили вместо катализатора обычную трубу. На мужчин завели уголовное дело по статье о краже.
Этот случай не единственный. В Санкт-Петербурге оперативники задержали Мухамеда Шомахова, который вместе с сообщником успел обчистить 13 автомобилей каршеринга YouDrive. Преступники брали машины в аренду, везли их в сервис и просили снять катализаторы. За 11 дней они таким образом получили пять конвертеров с Kia Rio (от 22 до 89 тысяч рублей каждый), три с Nissan Qashqai (от 38 до 100 тысяч), столько же с Hyundai Creta (по 40 тысяч). Каршеринговый сервис оценил убытки почти в 1,7 млн рублей.
Есть и другие случаи. Например, в Подмосковье за неоднократную кражу катализаторов поймали двоих приезжих, в Санкт-Петербурге двоих граждан приговорили к исправительным работам, а на Дальнем Востоке воры снимают катализаторы уже не только с каршеринговых машин, но и с обычных. В основном с Toyota Prius, потому что в гибридах используется платина, и продать такие приборы можно за 40-60 тысяч рублей.
Опытные воры давно знают: самое большое содержание палладия — в «гибридах», затем идут бензиновые машины, меньше всего драгметаллов содержится в автомобилях с дизельным мотором.
Как ни удивительно, воровать нейтрализаторы — не исконно русское занятие. Этим занимаются преступники по всему миру.
Например, летом в США полиция накрыла целый склад с 2 тысячами украденных автомобильных катализаторов и 300 тысячами долларов (около 22 млн рублей) наличными. Издание The Drive пишет, что спецоперация выглядела как попытка накрыть какого-нибудь наркобарона, но в этот «бизнес» были вовлечены исключительно автомобильные конвертеры.
В США таких случаев достаточно много, а несколько лет назад они появились и в Европе. Например, в Германии в 2017 году украли 38 каталитических нейтрализаторов, на следующий год — уже 77, в 2019-м количество случаев воровства конвертеров дошло до 169. И оно продолжает расти: по информации немецкого автомобильного клуба ADAC, только за первые девять месяцев 2020 года в стране украли 240 катализаторов — и это только те случаи, о которых сообщают владельцы.
В Беларуси воровство нейтрализаторов тоже стало большой проблемой. Близка эта тема и для Великобритании — там с 2018 года полиция регулярно получает жалобы от автомобилистов.
На этом действительно можно заработать?
За последние 10-15 лет цены на палладий сильно выросли. Например, в 2009 году унция (31,1 грамма) этого драгоценного металла стоила около 200 долларов, тогда как сейчас унция палладия стоит порядка 2350 долларов. Цены на родий, который также содержится в нейтрализаторах, и вовсе уходят за 10 тысяч.
В среднем в катализаторе могут содержаться 1-2 грамма палладия, поэтому с продажи одного прибора можно заработать несколько десятков тысяч рублей. Например, в США преступники сдают катализаторы на металлолом в тех штатах, где для этого не нужно предъявлять документов, и получают по 150-200 долларов за каждый конвертер.
Почему палладий стал таким дорогим
Одна из главных причин, почему палладий вдруг резко стал суперзвездой рынка драгметаллов, кроется в дизельгейте. В 2015 году выяснилось, что немецкий концерн Volkswagen оснащал свои дизельные автомобили специальной системой, которая намеренно в несколько раз занижала объем вредных выбросов в атмосферу.
Когда эта информация стала известна, правительства стали отказываться от программ поддержки дизелей, а автомобилисты начали переходить к бензиновым машинам. В итоге автомобилестроительные компании стали использовать палладиевые катализаторы, чтобы снизить уровень выбросов, и на рынке образовался дефицит этого металла.
Сегодня этот дефицит обостряется, потому что правительства продолжают ужесточать требования по выбросам. Из-за стремления прийти к «нулевому выбросу» производители тоже будут стремиться уменьшить вред от своих машин.
Поэтому цены на палладий, скорее всего, продолжат оставаться на высоком уровне или даже расти, и количество краж катализаторов в ближайшее время вряд ли сократится.
Где находится катализатор. Подробные фото машины
Я уже писал про катализатор, это важный элемент в очистке отработанных газов. Он их делает банально чище, чтобы не загрязнять окружающую среду (забота об экологии) и я считаю это правильным! Однако через 150 000, а может быть чуть больше это фильтрующая система может выйти из строя, банально забиться или даже оплавится. На панели у вас вылезет CHECK ENGINE, едем на диагностику где вам, и выносят не утешительный вердикт – замена. А цены ой, какие не маленькие. И вот для начала вы сами решили разобраться, даже может и снять катализатор! Но где он находится, как его найти? Сегодня будем разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если честно, то иногда можно обойтись прочисткой этой части глушителя, про это я писал здесь. Но зачастую после большого пробега замена неминуема. Весь рабочий слой у него сгорает или оплавляется. Однако сегодня не об этом, будем искать место расположения.
Как часть глушителя
Стоит отметить, что каталитический нейтрализатор, стоит искать в глушителе (если можно так выразиться). Просто ко мне пишут новички, они его ищут среди навесного иногда пластикового оборудования сверху! Ребята это не так, он призван очищать выхлоп, а поэтому – ВСЕГДА находится в начале глушителя автомобиля, там где выходят раскаленные, зачастую недогоревшие газы.
Он то и призван их дожигать и очищать, для этого у него имеется специальная сетка – соты в строении, которая зачастую делается с применением благородных металлов.
Рядом с выпускным коллектором
Такое крепление продиктовал опыт эксплуатации автомобилей. Раньше эту часть, зачастую крепили под днищем машины, то есть не в подкапотном пространстве, а под днищем. Однако выступающий большой бак (особенно на наших дорогах), зачастую цеплял прелести наших дорог, его банально отрывали! А стоит он недешево, это же не просто труба или резонатор. Поэтому сейчас практически все производители, переходят на крепление именно рядом с коллектором, это практичнее. Хотя справедливости ради, стоит отметить – сейчас до сих пор некоторые производители устанавливают под днищем машины. Это связано с узким подкапотным пространством.
Если открыть капот, то вы не всегда сможете определить место нахождения. Зачастую на многих иномарках, он закрыт защитным металлическим кожухом, так что сверху просто лист и уже под ним и находится катализатор.
Если поднять машину на подъемниках, или заехать на яму, разглядеть его куда проще.
Датчики катализатора
Еще один частый вопрос – а где находятся датчики каталитического нейтрализатора? Многие думают, что они вкручиваются именно в него! Но это не так, по сути в катализаторе датчики не должны быть – они там незачем! А вот перед ним и после него устанавливаются два датчика – кислорода. Задача у них не только замерить содержание кислорода до катализатора и после него, но и увидеть излишний расход топлива в систему. Кстати по данным от этих датчиков может автоматически корректироваться работа подачи топлива, чтобы избежать переливов.
Также эти датчики сигнализируют о выходе из строя «нейтрализатора», если данные перед ним и после него не сильно различаются, это говорит о том, что очистка не происходит – возможно, разрушились или оплавились «соты». Вот тут и выходит ошибка CHECK ENGINE – не радостно.
Можно ли его убрать?
Сразу хочется отметить, что у меня уже есть такая статья, читаем. Плюсов и минусов здесь полно! Из негативных моментов можно назвать – то, что выхлоп будет выходить напрямую без очистки, а это плохо для окружающей среды, ведь с каждым годом экологический фон только ухудшается. Также вы не пройдете техосмотр, ведь они замеряют выхлопы CO из глушителя. Да и если убрать катализатор из системы, то вам нужно как минимум прошивать ЭБУ, ведь датчики кислорода сойду просто с ума – что тоже не дешево.
Положительные моменты – прибавляется мощность, пусть не значительно, но прибавляется, примерно на 5%. Падает расход топлива, на 5 – 7%. Не нужно покупать дорогостоящий элемент, а зачастую он стоит порядка 30 – 50 000 рублей, все зависит от класса авто.
Так что убрать можно, даже вменяемые плюсы есть, но вот дышать газами от вашего выхлопа придется вашим детям в будущем! Подумайте над этим.
На этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.
(10 голосов, средний: 4,80 из 5)
Ремонт и замена катализатора Тойота Гайя
Ремонт катализатора Тойота Гайя подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.
Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.
Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.
Стоимость:
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Замена катализатора | от 1500 руб. |
| Установка универсального | от 6500 руб. |
| Установка пламегасителя | от 5000 руб. |
| Обманка лямбды | от 1000 руб. |
Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:
Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.
Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.
Где находится катализатор тойота гайя
Каталитический нейтрализатор. Принцип работы и неисправности
КАК ОН РАБОТАЕТ
Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел.
Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.
"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики – материала, который известен своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.
Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.
Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно. Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.
Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.
Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.
Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления.
Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.
Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.
_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Где находится катализатор тойота гайя
почитайте и эту ссылку, про датчики лямда-зонды :
поэтому катализатор просто необходим между ними, в противном случае
вы нарушаете всю цепь настройки питания топлива двигателя в оптимально экономном режиме.
Рассматривать Катализатор как отдельную деталь, в корне не правильно, и работает он только как единый РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТУР, с исправными работоспособными датчиками кислорода. именно на системе выхлопа и построено правильное питание по системе впрыска топлива:
ссылка
а то, что можно рассверлить катализатор, я этого не запрещаю, это уже ваше право. но добиться
правильной настройки по показаниям второго(лямбда) датчика, фактически почти невозможно.
а некорректные показания влекут, повышенный расход топлива.
мощность и динамика, могут увеличиться, но экономии топлива не добиться .
Грамотная установка пламегасителя позволяет создать необходимое давоение в выпускном коллекторе, при котором лябда показывает вполне нормальные результаты. Просто нужно создать приблезительные условия аналогичного сопротивления в выпускном коллекторе.
Как показывет опыт на японках при удалении катализаторов расход повышается крайне незначительно, и только у тех, у кого этот самый катализатор был в полном порядке.
А вторая лямбда, (ИМХО) как раз и контролирует работу катализатора. Причем в угоду экологичности она вносит изменения в топливную карту до тех пор, пока катализатор не нагрелся, и не начал свою непосредственную работу.
Заслуженный Пассовод РФ
У меня на авто расход после модификаций сохранился в пределах 5 л. на 100 км, поэтому соглашусь Oleg46 - при грамотном подходе к решению вопроса, можно хакнуть все что было законтурено. так что расход не стал однозначно большим.
правда мне пришлось помучиться с подгонкой отверстия в штуцере, рассверливал раза 3. прежде чем добился нужного результата. Но не смог победить одну ошибку - при скорости свыше 120-130 км/ч иногда выскакивал джекичан.. видимо без пламягасителя - огненный выхлоп всеж долетал до измерителя кислорода.
и если я не ошибаюсь то я был первый кто решил не полностью вышибать каталитическую заглушку а просверлить его чтоб получить снижение давления в выпускной камере, и облегчить выдох двс.. Возможно со временем каталик постепенно выдуется крошками через начатое отверстие.
Где находится катализатор тойота гайя
Muzzy Просмотр профиля
добрый огр
Уважаемый Раумовод
удалил катализатор прошлым летом, он был не оплавлен, только в саже, ничего не изменилось, кроме звука выхлопа.
из чего делаю вывод что он исправен БЫЛ. пробег по спидометру 150 000 км, 1997 г.
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
у моего товарища встал опель. все норма но не заводится. сняли католизатор пробили вытрясли . поехал. до сих пор на хорошем ходу. все работает расход в норме . одно не понятно. как это привязать к нашим обсуждениям. что прогорит. и что будет. извините конечно. из своего ромки я не буду делать челнок. но я практик. для меня машина круглый год в полете. Когда я жил в Кемерово мой форд сиера при -40 заводился с буксира. если его протащить метров 40. я понимаю что там делалось с двигателем. но машина еще сходила адлер москва кемерово и норма..а японцы не немцы
для сибиряков советую ЕР. кондиционер..хорошая вещь. маленький пример. купил макси скутер залил обороты за минуту поднялись 900 -1300. отрегулировал. просто пулемет. мне многие говорят что все фигня. не знаю..я делаю и вижу..
Поскольку общество понимает всю важность сохранения окружающей среды в чистоте, на большинстве современных автомобилей, в том числе и на Тойота Королла, обычно монтируют специальное устройство, которое делает выхлопные газы чище.
Такое приспособление называют каталитическим нейтрализатором. Этот механизм имеет много отверстий, которые по своему расположению и величине похожи на соты в пчелином улье.
Поскольку катализатор фильтрует выхлопные газы, вполне логично предположить, что находится он в выхлопной системе. Как и любая другая автомобильная деталь, Катализатор Тойота незащищён от поломок.
Причины поломки
В тех ситуациях, когда и впрыск горючего, и мотор работают исправно, то о катализаторе можно вовсе не беспокоиться. При таком раскладе устройство точно не сломается в рамках первых 100 тысяч километров пробега.
И всё же есть факторы, из-за которых фильтр на Тойота Королла может внезапно перестать нормально работать:
- применение топлива низкого качества;
- езда по плохой дороге (данная причина наиболее распространённа, поскольку катализатор расположен внизу авто, и в процессе езды по плохому дорожному покрытию на него всегда приходятся удары);
- неполадки в системе впрыска топлива;
- поломка мотора;
- случайное попадание масла в камеру сгорания.
Как определить неисправность катализатора?
Есть следующие признаки, свидетельствующие о поломке:
- машина плохо набирает обороты;
- на один и тот же отрезок дороги стало расходоваться больше топлива, нежели обычно;
- от выхлопной трубы исходит странный запах;
- если запустить авто на холостом ходу, будет видно неправильное функционирование ДВС;
- мотор стал в несколько раз слабее в мощности;
- выхлопные газы выходят под меньшим давлением;
- на панели приборов горит лампочка «ЧЕК».
Если многие указанные выше приметы наблюдаются в машине, то лучше обратиться к квалифицированному мастеру. При обычном удалении катализатора с авто ситуации в лучшую сторону не изменится. Вместо старого устройства лучше поставить что-то другое.
Удаление катализатора
На Toyota Corolla убрать устройство совсем несложно. Достаточно выполнить 2 несложных этапа:
- вырезать катализатор;
- вмонтировать на его место какую-нибудь альтернативу.
Данная процедура может оказаться более сложной, чем обычно, если на автомобиле есть датчики кислорода. Если они есть, то нужно ещё и программно выключить катализатор. При этом просто отрезать провода, которые идут к устройству, нельзя.
TCM-Club
2700 - по звуку - "усирается" от натуги - а не едет, абыдна.
причина в том, что нарушаются газодинамические процессы в выпускном тракте, волновые эффекты сбиваются
т.е. кроме сопротивления газовому потоку, которое оказывает катализатор, он так-же является "резонатором"
"резонатором" в выпускном тракте, т.е. элементом отражающим волну, может являтся либо
1. большой объём заполненный поглощающим материалом, чем больше, тем лучше, идеально - выход в атмосферу
при этом волна рассасывается в поглощающем объёме, при этом по трубе в обратном направлении начинает распространятся
волна разрежения (т.е. как-бы та-же волна отразилась, но с обратной фазой)
2. стенка, просто отражающая волну обратно - здесь при отражении фаза не меняется,
но часть волны, конечно, проходит и дальше, после каталика
в обоих случаях (особенно в первом) происходит также и уменьшение амплитуды волны, за счёт "потерь" (типа глушитель)
так вот катализатор, фактически, является для волны той самой стенкой, т.е. вариант - 2
он отражает волну обратно, не меняя фазы
кстати - между каталиком и коллектором стоит и "обычный" резонатор, работающий по принципу № 1
таким образом - варианты
1. - вставить вместо него трубу - плохо, нарушаем газодинамику не возникакает отражённой волны, и система резонит на
2700 обм,
т.е. вместо катализатора резонатором начинает работать глушитель! Длина трассы увеличилась, поэтому частоты "уплыли", волна, вместо того чтобы вернуться к выпускным окнам и "дозарядить" цилидры во время фазы перекрытия, приходит туда впике давления. Т.е. на этих оборотах создаётся дополнительное большое сопротивление газам на выпуске. Отсюда падение мощности и "дристёж".
2. - труба с дырками + набивка шумоизоляцией объёма - т.е. резонатор по варианту №1
тоже не комильфо, т.к. волна не полностью гасится и таки проходит до глушака, при этом от такого резонатора обратная волна возникает, но с противоположной фазой, неприятность возникнет просто на других оборотах (ща влом считать на каких). Однако плюс этого решения - что волна еще дополнительно "гасится", за счёт небольшого объёма шумоизоляции (при большом объёме было бы хуже..) плюс сильно снижается "дрисня из глушака" а обратная волна от глушителя (т.к. она не совсем подавилась таким слабым резонатором) при распространении до коллектора гасится этим резонатором дважды.
т.е. в результате - в диапазоне
2700 стало лучше (но не как в стоке), чем в первом варианте, но при этом "просело" еще где-то (считать говрю надо где..)
3. - "СТРОНГЕР" - это суть улучшение варианта 2 тем, что в теле "трубы с дырками" создаются дополнительные "стенки", которые не мешают истечению газов, но помогают созданию обратной волны сжатия. На фото, внутренней поверхности этих "стронгеров", которые я видел, "стеночки" маленькие, т.о. я подозреваю, что этот стронгер фактически не даёт обратной волны в сторону коллектора, т.к. он фактически отражает волну в двух фазах. При этом он частично гасит ту часть волны, что прошла в сторону глушителя, и снова гасит её же пришедшую от глушителя обратно.
т.е. этот способ убирает препятствие на выпуске и нейтрализует какую-бы то ни было обратную волну, т.о. на на
2700 нет ухудшения (но нет и улучшения как при каталике)
так-же вспоминаем, что на в двое больших обротах эффект будет противоположен (т.к. волна возвратится к выпускным окнам в противофазе)
получается, что в варианте №1 - получив "просёр" на 2700, будет наблюдаться выигрыш при 5400, далее на 8100 снова просёр
При утстановке такого хитрого стронгера соответственно и улучшение на вдвое больших (дозаряд) обротах он убирает.
Однако остаётся его преимущество - отсутствие сопротивления истечению газов.
Если вы умеете настраивать выпускную систему, есть квалификация и оборудование - тока в путь.
Я лично, предпочитаю остаться "в струе" уже сделанной стоковой системы, у меня нет ни опыта ни возможности.
Поэтому предлагаю сделать еще один вариант резонатора
4. "Спортивный" резонатор.
Смысл такой - входящая в резонатор труба доходит почти до конца корпуса, а её торец - заглушен, т.е. просто заварен, стенка. В корпусе этой трубы сверлятся отверстия, для отвода газов внутрь корпуса, из которого газы уже идут на выход. Плюсы решения - этот резонатор создаёт "правильную" отражённую волну, за счёт "стенки" в конце трубы. При этом он создаёт значительно меньшее сопротивление потоку газов, чем катализатор. Обратную волну от глушителя он тоже гасит достаточно эффективно. Минусы решения - если применить его к штатному корпусу каталика - будет дребезжать, нужна толстостенная труба (либо бОльший объём + заполнение шумопоглотителем). Обратную волну от глушителя он гасит очень эффективно.
Это придумал не я, это честно украдено у раллистов.
Как сервисы разводят с удалением катализаторов
Во всех современных автомобилях в выхлопной системе есть одна деталь, которая делает мир чище. Называется она каталитическим нейтрализатором или просто катализатором. Она выполняет очень важную функцию — препятствует попаданию в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате сгорания в двигателе топлива. В идеале, при сгорании бензина образуются относительно безвредные вещества — азот, углекислый газ и вода. Но мир далёк от идеала, и топливо сгорает не так, как нужно и не до конца. Поэтому на выходе мы имеем несгоревший бензин, оксиды азота и угарный газ — полный набор загрязнителей.
Катализатор доделывает грязную работёнку за двигателем до конца — дожигает остатки топлива, расщепляет оксид азота и превращает угарный газ в углекислый. И делается это за счёт драгоценных металлов, напылённых на керамическую мелкоячеистую сетку — платины, золота, палладия и родия. Золото — самый дешёвый из этого списка металл.
Срок службы катализатора на нашем бензине — не более 100-200 тыс. километров пробега. После этого напыление благородных металлов истончается и устройство перестаёт выполнять свою функцию — на приборной панели зажигается индикатор неисправности двигателя Check Engine с ошибкой «Неэффективная работа катализатора». После этого катализатор начинает только вредить автомобилю. Во-первых, к этому времени он забивается продуктами горения и мешает выходу выхлопных газов, динамика автомобиля ухудшается. Во-вторых, керамический катализатор начинает разрушаться и его кусочки обратной тягой могут попадать в цилиндры. Чем это грозит — можно даже не рассказывать.
Выхода два — либо удаление катализатора с заменой его на дешёвые пламегасители, либо замена на новый. Второй вариант в нашей стране даже не рассматривается по причине космических цен на новые катализаторы. Поэтому обычно катализатор просто выбивают.
Последнее время соцсети просто пестрят объявлениями об удалении катализатора. Завлекают бесплатной работой и даже комплектующими — пламегасителями, которые стоят несколько тысяч рублей. Большинство устраивает такая халява — они едут на сервис и выезжают оттуда уже без катализатора, но с новенькими, блестящими жестянками резонаторов и пламегасителей вместо него. И всё это бесплатно.
Но в чём же подвох? Как автосервисы идут на такое, выполняя работу и раздавая новые детали за так?
Далеко не за так :) Дело в том, что даже отработавший своё катализатор стоит больших денег. В его сотах остаётся достаточное количество благородных металлов, которые можно извлечь в заводских условиях. Заводы с большим удовольствием принимают катализаторы в любом виде на переработку. И есть фирмы-посредники, которые выкупают их и отвозят на такие заводы. А сервисы, которым вы оставляете свой старый катализатор, получают эти деньги за вас.
Давайте перейдём к цифрам. Достаточно просто немного погуглить, чтобы понять, какие деньги вы теряете, оставляя свой катализатор на сервисе. Вот один пример:
Вес одного катализатора в среднем — 500 грамм. Обычно в иномарках ставят 2 катализатора — сразу после двигателя и внизу, для дожига топлива. Оба вытягивают на 1 кг. Как правило, это керамические катализаторы. Получается, что за свою старую деталь, которую вы готовы были только что выкинуть на помойку или расплатиться за копеечную работу сервиса, вы можете получить около 15-30 тысяч рублей. Сразу. На месте. Наличкой.
Наиболее дорогие катализаторы стоят на немецких авто. За них можно выручить и до 40 тыс. рублей. Подешевле стоят в корейцах и японках. К примеру, в моём Outlander 1 2006 года оба катализатора весом в 1 кг стоят около 10-12 тыс. рублей. Обычно, работа по удалению катализатора и замене его на пламегасители обходится в 5-6 тыс. рублей вместе с запчастями. Выходит, что забирая у вас катализатор, сервис зарабатывает на вас сверху еще такую же сумму. А попросту, грабит вас, пользуясь вашим незнанием.
Как могут разводить сервисы?
Работники автосервисов всеми правдами и неправдами пытаются убедить вас оставить катализатор им. Они могут говорить, что это уже мусор и никому он не нужен. Что напыление драгметаллов уже давно выгорело, потому катализатор и перестал выполнять свою функцию.
Меня пытались развести весьма хитрым способом. Когда срезали второй, нижний катализатор, работник засунул в отверстие отвёртку и сказал, что . катализатор весь рассыпался и его выдуло в трубу!
Я уж было поверил, расстроившись. Но решил убедиться в этом самостоятельно. Когда я заглянул в отверстие банки, я не поверил глазам. Катализатор был на месте, причём, в отличном состоянии!
Керамическая вставка находится в середине металлического корпуса, поэтому для отвёртки там нашлось предостаточно места. Работяга решил обхитрить меня, чтобы я оставил катализатор в сервисе, и он смог на этом неплохо заработать.
Как правильно поступать?
- На сервисе ни в коем случае не соглашайтесь на уговоры оставить выбитый и раскрошенный катализатор. Его можно сдать даже в виде порошка — его всё равно измельчают перед переработкой. Забирайте с собой всё, что срежут с вашей машины. Следите за работниками, чтобы они не забрали детали себе. Обговорите чётко этот момент с мастером-приёмщиком до начала работ. Скажите, что знаете цену катализатора и сдадите его самостоятельно.
- Заранее узнайте, сколько катализаторов у вашей машины и где они расположены. Верхний катализатор обычно выбивают, оставляя банку на месте и устанавливая в неё пламегаситель. Приготовьте прочный пакетик, чтобы ссыпать туда раскрошенный катализатор.
- Расплачивайтесь за удаление катализатора и установку пламегасителя ДЕНЬГАМИ по тарифу, а не самим катализатором.
- Нагуглит телефон приёмщика катализаторов в вашем городе и договоритесь с ним о встрече, либо приезжайте в лабораторию по указанному на сайте адресу.
Как выглядит процедура сдачи катализатора?
Приёмщики катализаторов могут либо сидеть в офисе, либо подъехать в условленное место. Самое главное, что они должны сделать — провести анализ остаточного содержания драгметаллов в вашем катализаторе и взвесить его (внутреннюю часть металлической банки, саму керамичесую начинку)
Почти все приёмщики для анализа используют портативный рентгено-флюоресцентный анализатор XRF (ФРА). Он похож на прибор для измерения температуры.
Нужно просто подержать его у содержимого катализатора несколько секунд и прибор выдаст содержание драгметаллов в нём.
Как видите, анализатор показывает чуть ли не всю таблицу Менделеева. Но самые дорогие металлы выделены другим цветом: Pt (Платина), Pd (Палладий), Rh (Родий), Zr (Цирконий).
Данные забиваются в расчётную таблицу в Excel, которая выдаёт примерную стоимость вашего катализатора. Не факт, что приёмщик назовёт реальную стоимость, но это в любом случае будет больше, чем вам предложит сервис. Просто потратьте чуть больше времени и вы останетесь с весьма приятной суммой на руках.
---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить — обращайтесь, контакты в верхнем посте.
Читайте также: