Где находится катализатор в ниссан ад

Обновлено: 06.05.2024

Удалили катализатор — последствия

Современные автомобили, оснащенные как дизельным, так и бензиновым двигателем, оснащаются каталитическим нейтрализатором (КН). На машины с дизелями устанавливают сажевый фильтр, а работающие на бензине — керамический либо металлический катализатор.

Предназначение агрегата — снижения выброса вредных веществ в атмосферу Земли. Попадая в воздух вместе с выхлопными газами, частицы таких веществ загрязняют его. Но срок службы фильтра ограничен в связи с его постепенным засорением в процессе эксплуатации авто.

Не выполняющий свое предназначение элемент приводит к снижению мощности автомобиля, повышению расхода топлива и ускоренному износу агрегатов. Во избежание таких последствий водители либо выполняют замену фильтра, либо решаются вырезать катализатор.

Как избавиться от отработанного нейтрализатора? Его нельзя выбросить вместе с бытовыми отходами, потому что естественным путем разложение таких токсичных отходов невозможно. Единственное разумное решение — найти пункт приема. Продажа бу катализатора — разумная мера, позволяющая правильно утилизировать устройство и получить денежную компенсацию. Наша компания покупает отработанные катализаторы, предлагая выгодные цены.

Как работает каталитический нейтрализатор

Сажевые фильтры для дизелей и катализаторы для работающих на бензине двигателей имеют аналогичный принцип действия. Они фильтруют выхлопы, после чего осуществляют регенерацию. В процессе фильтрации на стенках фильтра остаются сгоревшие частицы, что обеспечивает попадание в атмосферу только выхлопных газов.

Сквозь фильтр могут пройти только мелкие частички, размер которых не превышает одного микрона. Но даже это опасно для человека. А внутри самого устройства загрязнения скапливаются в большом количестве. Это затрудняет выход отработанных газов и, соответственно, отрицательно влияет на мощность двигателя. Вот почему нужно восстанавливать фильтры.

Внутренние элементы устройств, фильтрующих выхлопные газы, имеют каталитическое покрытие. Соприкосновение этого слоя с раскаленными продуктами горения бензина или дизельного топлива вызывает протекание химической реакции, результатом которой становится обезвреживание токсичных элементов.

Место, где выполняется установка каталитических нейтрализаторов — рядом с двигателем, а точнее, за выпускным коллектором. Именно в этой зоне наблюдается самая высокая температура выхлопных газов.

Матрица или монолит — основная часть фильтра из керамики. Ее структура — закрытые с обеих сторон мелкие ячейки, образованные каналами небольшого сечения. Пористые стенки каналов играют роль фильтров. Катализатором является покрытие из драгметаллов. Матрица заключена в специальный защитный корпус.

У металлических аналогов используются блоки с покрытием из драгметаллов, но сами блоки выполнены из металла.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Многих владельцев интересует вопрос: «После того, как удалил катализатор последствия, какие могут быть? Нужно ли удалять его?»

Стоит отметить, что операция по демонтажу может принести существенную экономию. Динамика автомобиля улучшится, расход горючего уменьшится. Бонусы — меньшая чувствительность мотора к качеству используемого топлива и исключение риска проникновения керамической пыли во внутреннюю часть двигателя.

Есть, к сожалению, и негативные последствия, а именно:

Если плюсов в результате удаления катализатора больше, чем минусов, то стоит выполнить эту процедуру. Только обращаться необходимо в специализированные мастерские.

Что делать после удаления катализатора?

Итак, вырезан катализатор, а вот что делать дальше? Покупка нового обойдется дорого, причем этот вариант вы исключаете. Да и срок службы у нейтрализаторов невелик. А если учесть, что некоторые автопроизводители выполняют установку сразу нескольких катализаторов, то стоимость замены будет значительной.

Но есть несколько способов решить эту проблему, нужно только выбрать тот из них, который устроит вас по затратам и сложности выполнения.

Установка нового катализатора. Самый простой, но затратный вариант. К тому же поиск новой детали для машин отдельных марок вызывает сложности и большие затраты времени. Поэтому многие автолюбители отбрасывают этот способ, предпочитая альтернативные решения.

Адаптация лямбда-зондов. Удаление катализатора сопровождается неизбежностью перенастройки лямбда-зондов. Иначе не избежать появления ошибки Check Engine и неизбежного роста расхода горючего, т.к. работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме. Что делать? Отключить лямбда-зонд, процедура аналогична чип тюнингу. Программа, считанная из блока управления, подвергается изменению. Затем загружается обновленная прошивка, а ошибки сбрасываются, это исключит в будущем появление ошибки Check Engine.

Установка пламегасителя либо стронгера. Необходим ли пламегаситель, если катализатор удален? Да, в целях экономии. Пламегаситель — это элемент выхлопной системы, он выполняет функцию первичного глушителя: разделяет поток первичных газов, отвечает за нормальную работу основного резонатора.

Стоит пламегаситель в разы дешевле и, таким образом, вы сможете немного увеличить мощность мотора и уменьшить расход горючего. Пламегаситель, в отличие от катализатора, меньше сопротивляется выхлопным газам, но мощность вырастет всего процентов на 5-10. Согласитесь, ради таких показателей прироста не стоит удалять элемент выхлопной системы. Хотя, если вы вынуждены вырезать нейтрализатор, это будет приятным бонусом.

Еще один плюс — можно использовать не столь качественное горючее. У катализатора более острая реакция на примеси по сравнению с пламегасителем. Конечно, нежелательно заменять горючее менее качественным, но так вы сможете исключить возможность поломки дорогостоящей запчасти.

Поскольку электронная система управления изначально запрограммирована на наличие катализатора, ее тоже придется корректировать. Проще всего установить обманки на лямбда-зонды.

Где находится катализатор в ниссан ад

Катализаторы немецких автомобилей (MERSEDES, BMW, OPEL, VW и AUDI) наиболее ценные по содержанию. Но при этом не нужно забывать о существенном отличии катализаторов новых машин от машин тех же марок, произведенных ранее 1998 года. Некоторые концерны перенесли мощности на территории стран, куда должны были экспортироваться авто, и, как правило, в страны, где особо за выхлопными газами, за экологией нет должного внимания и, чтобы отчасти снизить себестоимость автомобиля делают катализаторы с меньшим содержанием металлов, иногда в итоге почти пустые .

Согласно данных официальной статистики по состоянию на вторую половину 2016 года, на российских заводах осуществляется сборка таких моделей иностранных производителей:

в Калининграде – BMW (3, 5, 7, X1, X3, X5, X6), Cadillac (CTS, Escalade, SRX), Chevrolet (Captiva, Cruze, Malibu, Orlando, Tahoe), Hyundai (Equus, i40), Kia (Cee’d, Cerato, Mohave, Optima, Quoris, Sorento, Sou, Sportage, Venga), Opel (Antara, Astra, Astra Family, Insignia, Meriva, Mokka, Zafira, Zafira Tourer);

в Тольятти — Chevrolet Niva, Datsun (mi-DO, on-DO), Renault (Logan-2, Sandero-2);

в Санкт-Петербурге – Hyundai Solaris, Kia Rio, Nissan (Murano, Quashqai, Sentra, Teana, Murano), Toyota (Camry, RAV4);

в Нижнем Новгороде – Skoda (Yeti, Octavia), Volkswagen Jetta;

в Ижевске – Nissan Sentra;

в Набережных Челнах , в Елабуге — Ford (Fiesta 1.6, Sport, Edge, Explorer, Galaxy, Kuga, S-Max);

во Всеволжске — Ford (Focus, Mondeo);

во Владивостоке – Mazda (6, CX-5), SsangYong (Actyon, Actyon Sports, Kyron, Rexton), Toyota Land Cruiser Prado;

в Черкесске — Brilliance (H530, Brilliance-V5), Geely (Emgrand, MK, Great Wall), Lifan (Smily, Solano, X6), JAC Derways, Luxgen 7 SUV;

в Москве – Nissan Terrano, Renault (Duster, Fluence, Koleos, Latitude, Logan-1, Megane, Sandero-1).

И с начала 2014 года в России была приостановлена сборка порядка еще тридцати моделей .

Кроме того, нужно помнить, что катализаторы делятся на два типа: в одних больше платины, а в других преобладает палладий. Вторыми по стоимости являются катализаторы от японских машин (NISSAN, TOYOTA, HONDA и MAZDA). Следующие – от французских авто производителей (CITROEN, PEUGEOT и RENAULT). За ними – катализаторы американских машин (катализаторы от CHRYSLER выделяются по конструкции, у всех остальных производителей – решётчатый вид). Далее – катализаторы южнокорейских авто производителей (KIA, HYUNDAI и DAEWOO). Российские катализаторы являются одними из самых дешёвых.

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Ремонт катализаторов на Nissan X-Trail 2.0 CVT (T31)

У Nissan X-Trail с бензиновым двигателем 2.0 CVT часто выходят из строя и разрушаются катализаторы. Кто-то считает, что дело в недоработке автопроизводителя, а кто-то винит некачественное топливо, которое выжигает каталитический слой на сотах катализатора слишком быстро. Известный случаи, когда при сгорании катализатора он может физически разрушиться и попасть в двигатель, что приводило к капитальному ремонту последнего.

Один из владельцев Nissan X-Trail 2.0 CVT сначала заметил увеличение расхода топлива, а позже и странное поведение автомобиля при заводе автомобиля (был слышен посторонний звенящий звук).

Приехав в нашу мастерскую и сделав диагностику, владелец принял решение удалить катализаторы на своем Nissan X-Trail 2.0 CVT.

На Nissan X-Trail 2.0 CVT установлено два катализатора. Один находится в выпускном коллекторе, а второй расположен дальше в выхлопной системе под днищем автомобиля.

Мы демонтируем выпускной коллектор с автомобиля для удаления катализатора.

Корпус катализатора открыт и мы видим частично разрушенные керамические соты с явными признаками потери каталитических свойств. От высоких температур катализатор стал белого цвета и началось его разрушение.

Вместо удаленных сот катализатора мы устанавливаем пламягаситель из нержавеющей стали. Из-за своего строения с двойными стенками пламягаситель выполняет функцию поглощения звуковой и тепловой нагрузки.

Пламягаситель установлен в корпус катализатора в коллекторе и корпус заварен. Можно устанавливать эту часть выхлопной системы на место в автомобиль.

Как уже было упомянуто, в Nissan X-Trail 2.0 CVT два катализатора и требуется удаление второго, который установлен под днищем автомобиля.

Корпус второго катализатора полностью удален.

Вместо второго катализатора мы так же устанавливаем пламягаситель из нержавеющей стали.

После установки пламягасителей вместо катализаторов на Nissan X-Trail 2.0 CVT требуется установка механических обманок с мини-катализаторами. Иначе будет гореть ошибка.

5-6 часов и работу по удаления катализаторов можно считать оконченной.

Стоимость ремонта катализаторов на Nissan X-Trail 2.0 CVT - 13000 руб.

Время в работе - 6 часов.

Где находится катализатор. Подробные фото машины

Я уже писал про катализатор, это важный элемент в очистке отработанных газов. Он их делает банально чище, чтобы не загрязнять окружающую среду (забота об экологии) и я считаю это правильным! Однако через 150 000, а может быть чуть больше это фильтрующая система может выйти из строя, банально забиться или даже оплавится. На панели у вас вылезет CHECK ENGINE, едем на диагностику где вам, и выносят не утешительный вердикт – замена. А цены ой, какие не маленькие. И вот для начала вы сами решили разобраться, даже может и снять катализатор! Но где он находится, как его найти? Сегодня будем разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Если честно, то иногда можно обойтись прочисткой этой части глушителя, про это я писал здесь. Но зачастую после большого пробега замена неминуема. Весь рабочий слой у него сгорает или оплавляется. Однако сегодня не об этом, будем искать место расположения.

Как часть глушителя

Стоит отметить, что каталитический нейтрализатор, стоит искать в глушителе (если можно так выразиться). Просто ко мне пишут новички, они его ищут среди навесного иногда пластикового оборудования сверху! Ребята это не так, он призван очищать выхлоп, а поэтому – ВСЕГДА находится в начале глушителя автомобиля, там где выходят раскаленные, зачастую недогоревшие газы.

Он то и призван их дожигать и очищать, для этого у него имеется специальная сетка – соты в строении, которая зачастую делается с применением благородных металлов.

Рядом с выпускным коллектором

Такое крепление продиктовал опыт эксплуатации автомобилей. Раньше эту часть, зачастую крепили под днищем машины, то есть не в подкапотном пространстве, а под днищем. Однако выступающий большой бак (особенно на наших дорогах), зачастую цеплял прелести наших дорог, его банально отрывали! А стоит он недешево, это же не просто труба или резонатор. Поэтому сейчас практически все производители, переходят на крепление именно рядом с коллектором, это практичнее. Хотя справедливости ради, стоит отметить – сейчас до сих пор некоторые производители устанавливают под днищем машины. Это связано с узким подкапотным пространством.

Если открыть капот, то вы не всегда сможете определить место нахождения. Зачастую на многих иномарках, он закрыт защитным металлическим кожухом, так что сверху просто лист и уже под ним и находится катализатор.

Если поднять машину на подъемниках, или заехать на яму, разглядеть его куда проще.

Датчики катализатора

Еще один частый вопрос – а где находятся датчики каталитического нейтрализатора? Многие думают, что они вкручиваются именно в него! Но это не так, по сути в катализаторе датчики не должны быть – они там незачем! А вот перед ним и после него устанавливаются два датчика – кислорода. Задача у них не только замерить содержание кислорода до катализатора и после него, но и увидеть излишний расход топлива в систему. Кстати по данным от этих датчиков может автоматически корректироваться работа подачи топлива, чтобы избежать переливов.

Также эти датчики сигнализируют о выходе из строя «нейтрализатора», если данные перед ним и после него не сильно различаются, это говорит о том, что очистка не происходит – возможно, разрушились или оплавились «соты». Вот тут и выходит ошибка CHECK ENGINE – не радостно.

Можно ли его убрать?

Сразу хочется отметить, что у меня уже есть такая статья, читаем. Плюсов и минусов здесь полно! Из негативных моментов можно назвать – то, что выхлоп будет выходить напрямую без очистки, а это плохо для окружающей среды, ведь с каждым годом экологический фон только ухудшается. Также вы не пройдете техосмотр, ведь они замеряют выхлопы CO из глушителя. Да и если убрать катализатор из системы, то вам нужно как минимум прошивать ЭБУ, ведь датчики кислорода сойду просто с ума – что тоже не дешево.

Положительные моменты – прибавляется мощность, пусть не значительно, но прибавляется, примерно на 5%. Падает расход топлива, на 5 – 7%. Не нужно покупать дорогостоящий элемент, а зачастую он стоит порядка 30 – 50 000 рублей, все зависит от класса авто.

Так что убрать можно, даже вменяемые плюсы есть, но вот дышать газами от вашего выхлопа придется вашим детям в будущем! Подумайте над этим.

На этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(10 голосов, средний: 4,80 из 5)

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Ремонт и замена катализатора Ниссан Ад

Ремонт катализатора Ниссан Ад подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Со временем катализаторы выходят из строя, требуется их замена или удаление. Зная, где находится катализатор, можно провести ремонтные работы самостоятельно или выполнить диагностику состояния такого фильтра выхлопных газов.

В зависимости от конкретного автомобиля расположение катализатора может изменяться, в большинстве случаев это металлические банки в системе выхлопа около глушителя или же поблизости от выпускного коллектора. Обычно катализатор располагают в начале глушителя, где температура выхлопных газов максимальна и присутствуют недогоревшие газы. В подобном случае катализатор очищает и дожигает недогоревшие газы, улучшая при этом экологичность выхлопа автомобиля.

Рядом с выпускным коллектором

Чаще всего катализатор устанавливается рядом с выпускным коллектором, находясь в нижней части подкапотного пространства. Визуально такой катализатор будет представлять собой металлический бачок, превосходящий по своим размерам все остальные элементы коллектора и глушителя.

В прошлом катализаторы часто располагали под днищем, однако такое расположение катализатора не слишком неудачное, так как существует риск механических повреждений фильтра, а любой сильный удар на скорости по катализатору грозит его полным выходом из строя. Именно поэтому, чтобы исключить механические повреждения катализаторов, сегодня их чаще всего располагают именно под капотом, непосредственно под двигателем автомобиля.

Сверху открыв капот найти катализатор не так-то просто, тем более что часто он закрыт металлическими защитными листами. Но, если поднять машину на подъемнике или загнать на яму, то каких-либо проблем с поиском катализатора обычно не возникает. При этом чтобы добраться до катализатора часто требуется снимать защиту поддона, а это достаточно сложная и трудоемкая работа на современных автомобилях.

Расположение лямбда зондов

Часто автовладельцы ошибочно полагают, что датчики катализаторов или как их еще называют лямбда-зонды вкручиваются непосредственно в катализатор. Однако, в действительности, такие сенсоры, определяющие содержание кислорода в выхлопных газах, находится до и после катализатора. Только в этом случае можно правильно анализировать степень сгорания топлива и при необходимости ЭБУ корректирует топливно-воздушную смесь, что позволяет обеспечить оптимальные показатели мощности автомобиля и экономит бензин.

Удалять или менять

Обычно к пробегу в 150-200 тысяч появляются уже первые проблемы с катализатором, который забивается и выгорает, в результате чего в работе двигателя появляются серьёзные проблемы, а автомобиль требует ремонта. К сожалению, стоимость новых катализаторов крайне высока, именно поэтому автовладельцы часто решаются на удаление катализатора, после чего устанавливают специальные обманки и перепрошивают блок управления двигателем. Это позволяет одновременно решить имеющиеся проблемы с мотором, улучшить мощность авто, оптимизировать расход топлива, при этом не требуется приобретать дорогостоящий катализатор, цена на который может неприятно удивить даже обеспеченного автовладельца.

Читайте также: