Как снять турбину на киа спортейдж 2 дизель

Обновлено: 15.05.2024

Снятие турбины с двигателя CRDI

Для снятия турбины необходимо наполовину разобрать двигатель: снять форсунки, клапанную крышку, распредвал и гидрокомпенсаторы (последнее не обязательно). А после всего вышеперечисленного снять головку блока цилиндров вместе с выпускным коллектором и турбонагнетателем.

Далее открутим 4 гайки, что держат прилегающую к турбине выхлопную трубу и снимем её. Три открутились без проблем, а с одной пришлось возиться несколько часов. Никак не хотела, сточил её с двух сторон почти до резьбы — открутилась. В качестве замены купил в автомобильном магазине аналогичные гайки от жигулей. Только не стальные, а из меди или латуни. И на миллиметр толще.

Осталось открутить 3 гайки, что держат турбину на выпускном коллекторе (два места обведены зелёным, третья гайка не видна.

Фотографий отсоединённой турбины нету, так как последние три гайки открутить не удалось. Головкой туда не подлезть, а ключом не захватить с необходимым усилием. Зато удалось частично разобрать турбину и почистить. Возможно, остаётся только срезать и менять шпильки. Но сначала можно попробовать сточить гайки с боков. Тогда, вероятно, они открутятся. У меня не было необходимости откручивать и отделять выпускной коллектор от турбонагнетателя, поэтому не пришлось применять фантазию к этому делу.

Автомобили, на которых применяется такая же турбина (Код детали:28231-27500):

HYUNDAI ACCENT [AW]
HYUNDAI ACCENT [BA]
HYUNDAI ACCENT [BG]
HYUNDAI ACCENT [LC]
HYUNDAI GETZ [BJ]
HYUNDAI MATRIX [BE]

Автомобили, на которых применяется такой же двигатель (1.5 CRDI D3EA, 3 цилиндра) и та же ГБЦ:

HYUNDAI Accent
HYUNDAI Getz
HYUNDAI Matrix

Автомобили, на которых применяется аналогичный двигатель (2.0 CRDI D4EA, 4 цилиндра):

HYUNDAI SANTA FE
HYUNDAI TRAJET
HYUNDAI TUCSON
KIA CERATO
KIA SPORTAGE

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Замена турбины на Sportage2 KM (дизель 112л.с.)

И так, запаситесь терпением, временем, желательно герметиком для антифриза, герметиком для масла и герметиком выхлопных систем, медными колечками. Либо полным комплектом прокладок на турбину, EGR, выпуск.

Первым делом снимаем верхнюю пластиковую крышку.

Снимаем АКБ и корпус воздушного фильтра. Откручиваем огромную впускную трубу. 1 фото с ней, 2 фото без нее.

Отсоедините воздушные шланги и патрубкт охлаждения (в них антифриз) от EGR.

Рекомендуется снять разъемы с форсунок, они будут мешать. Так же нужно открутить провод массы слева (сверху на моторе). Затем откручивайте две гайки слева EGR и два болта справа. И снимайте EGR с охладителем в сборе.

Фото без него. Затем откручиваем теплоизолирующий щиток с надписью HOT.

Откручиваем масляную трубку от турбины. И как видно внизу фотографии (ниже), откручиваем четыре гайки (они уже откручены на фото) от выпускного коллектора.

Обратите внимание, снять турбину отдельно от приемной трубы не получится, в связи с чем перемещаемся под днище машины. При необходимости снимаем защиту. И откручиваем две гайки которые крепят приемную трубу.

Есть еще один момент. Не получилось это сфотографировать, но, приблизительно по центру пружины есть крепеж, который крепит её к мотору. Железная такая штанга, обязательно её нащупайте либо сверху можно к ней получить доступ, либо с низу. Я откручиваел сверху, используя удлинитель с головкой, размещенные горизонтально от правой части машины к левой (лицом к капоту) под турбиной. Так же снизу необходимо отсоединить еще одну масляную трубку, её хорошо видно под машиной.

Ниже фото турбины и открученная от неё труба (снималось все в сборе).

Затем прикручиваем трубу к новой турбине и собираем все в обратно порядке.

Ну и свежеустановленная турбина.

Внимание! Не одевайте на форсунки электрические разъемы! Вначале прокрутите стартером, прокачайте масло через турбину. Убедитесь что на приборной панели не горит лампочка давления масла.

Замена турбины на Sportage 2 KM

И так запаситесь терпением, временем, желательно герметиком для антифриза, герметиком для масла и герметиком выхлопных систем, медными колечками. Либо полным комплектом прокладок на турбину, EGR, выпуск.

Первым делом снимаем верхнюю пластиковую крышку.

Затем снимаем АКБ и корпус воздушного фильтра.

Затем откручиваем огромную впускную трубу. 1фото с ней, 2фото без нее.

Отсоедините воздушные шланги и патрубкт охлаждения (в них антифриз) от EGR

Советую снять разъемы с форсунок, они будут мешаться. Так же открутить провод массы слева (сверху на моторе).

Затем откручивайте две гайки слева EGR и два болта справа. И снимайте EGR с охладителем в сборе.

Фото без него. Затем откручиваем теплоизолирующий щиток с надписью HOT.

Сразу оговорюсь, снять турбину отдельно от приемной трубы не получится, в связи с чем перемещаемся под днище машины. При необходимости снимаем защиту. И откручиваем две гайки которые крепят приемную трубу.

Есть еще один момент. Не получилось это сфотографировать, но, приблизительно поцентру пружины есть крепеж, который крепит её к мотору. Железная такая штанга, обязательно её нащюпайте либо сверху можно к ней получить доступ, либо с низу. Я откручиваел сверху. Используя удлинитель с головкой, размещенные горизонтально от правой части машины к левой (лицом к капоту) под турбиной. Так же снизу необходимо отсоединить еще одну масляную трубку, её хорошо видно под машиной.

Ниже фото турбины и открученная от неё труба (снималось все всборе)

Затем прикручиваем трубу к новой турбине и собираем все в обратно порядке.

Ну и свежеустановленная турбина, см. внизу.

Не одевайте на форсунки электрические разъемы! Вначале прокрутите стартером, прокачайте масло через турбину. Убедитесь что на приборной панеле не горит лампочка масла.

Как снять турбину на киа спортейдж 2 дизель

Для вращения компрессора системы наддува применяется поток отработавших газов двигателя, подаваемый в основание турбинной сборки, - рабочее колесо компрессора посажено на единственный вал с колесом турбины и своим вращением гарантирует сжатие проходящего через воздухоочиститель воздуха и подачу его под напором во подающий шланг мотора. Такая структура компрессора гарантирует незамедлительность реакции системы наддува на модулирование нагрузок на двигатель, впрямую связанное с интенсивностью выпуска мотора.

Структура турбокомпрессора

1 — Основание компрессора
2 — Задняя полоса
3 — Основание турбины
4 — Поршневое кольцо
5 — Турбина
6 — Втулка
7 — Центральный кожух 1
8 — Центральный кожух 2
9 — Центральный кожух 3
10 — Послушный шток
12 — Диафрагменная монтаж
13 — Аккуратный приспособление
14 — Резиновый трубопровод

В комплект турбокомпрессора включены 2 датчика: температуры (ta) и давления воздуха наддува. На основании анализа данных, поступающих от данных датчиков Pcm устанавливает количество поступающего в силовой агрегат воздуха.

Демонтаж и монтаж турбокомпрессора

Структура турбокомпрессора

KIA Sportage снятие установка турбокомпрессора
1 — Турбинная монтаж
2 — Стопорная полоса
3, 23 — Болты М6
4 — Колесо турбины
5, 12 — Поршневые кольца
6 — Термозащитный кожух
7, 9 — Втулка
8 — Центральный кожух
10 — Упорное кольцо
11 — Упорная втулка
12 — Поршневое кольцо
13 — Упорная полоса
14 — Маслоотделитель
15 — Болт
16 — Уплотнительное кольцо
17 — Торцевая полоса
18 — Ротор компрессора
19 — Контргайка
20 — Упорное кольцо
21 — Кожух компрессора
22 — U-образное упорное кольцо
24 — Монтаж исполнительного устройства
25 — Трубопровод
26 — Крепежный хомут

Турбокомпрессор функционирует в условиях высоких температур и скоростей вращения, следовательно попадание в его рабочие камеры любых посторонних предметов сопряжено с риском выхода из строя рабочих компонентов!

Слейте охл-ю жидкость (см. Главу Нынешний уход и обслуживание).
Отделите от турбокомпрессора воздушные рукава, - примите меры против попадания в приемный патрубок турбокомпрессора посторонних предметов и мелкого мусора.
Модель подключения к турбокомпрессору воздуховодов (1 и 2)

Демонтируйте термоизоляционный кожух (1).

Демонтируйте с турбокомпрессора отводной патрубок водяного тракта.
Отделите маслоподающую трубку.
Демонтируйте с турбокомпрессора патрубки впуска (1) и отвода (2) отработавших газов.

Отделите приемный и выпускной патрубки турбокомпрессора.
Отпустите крепежные болты и демонтируйте турбокомпрессор, - сразу же закупорьте компрессорные и турбинные патрубки во избежание попадания внутрь рабочих камер турбокомпрессора посторонних предметов.

Во избежание попадания масла в турбинную или компрессорную камеры старайтесь не вертеть снятый турбокомпрессор, всегда ориентируя его также, как он был размещен на двигателе!

Проконтролируйте свободу и ровность вращения ротора, при помощи измерителя Dti проконтролируйте вал ротора на присутствие чрезмерного осевого и радиального люфтов. Сверьте итоги измерений с предписаниями Спецификаций Главы Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов.

ДИЗЕЛЬ. особенности эксплуатации, нюансы обслуживания и т.д.

Норм. Всё, как по учебнику: герметичность не нарушена, вентиляция работает.

Но это никак не относится к давлению масла. Его надо отдельно диагностировать. Нет давления - движок в капиталку.
Прыгающая крышечка этого не покажет никак

Pomidorov tratatata

КИАвод

Antik72

Член КИА клуба

atkin-23

КИАвод

Уважаемый автор темы!

Вы машину диагностировали? Меня очень интересует конкретный параметр - давление масла в двигателе.
Очень я за него волнуюсь, пробег-то солидный у Вашей машинки.

Starik

Новичок

Pomidorov tratatata

КИАвод

Ну дилер он тоже того. Продать заинтересован всегда больше, чем сделать абстрактное добро
Как показывает опыт, дилер проводит диагностику машин "по колодке", электронную.
Диагностика по "колодке" давление масла не покажет. То есть электронная диагностика скажет, что всё зашибись независимо от фактического давления.
Лампочка включается, когда давление масла уже давно упало существенно ниже критического значения. Раз в шесть, как правило.
Такая же ситуация и с датчиком температуры двигателя. Он показывает то, что уже произошло.
То есть информация на приборной панели появится тогда, когда всё уже произошло: двигатель УЖЕ перегрелся, масло УЖЕ ушло, всё УЖЕ пошло в разнос Загоревшаяся лампочка - это уже приговор, короче.

Диагностика давления масла выполняется манометром. Аналоговый прибор, показывает всё как есть, не какая-нибудь долбаная электроника, которая снятые данные ещё и сама интерпретирует. Дилер должен уметь. Самому лезть не надо.

Беда за этим одна: нет давления масла - нет двигателя. То есть он ещё поездит, но недолго.
Выглядит это печально. Сначала без масла разваливается турбина, потом через турбину масло из двигателя начинает херачить в систему охлаждения, заливается, например в интеркулер выдавливая антифриз, антифриз перестаёт поступать в рубашку, двигатель перегревается и идёт в разнос. Для водителя это выглядит сначала нарастающей потерей мощности, потом турбина начинает петь стаей бешеных соловьёв, потом мощность падает вообще (турбина-то сдохла уже), а из выхлопной начинает валить огромное облако белого (как правило) дыма. И всё в дыму.
А вот потом могут загореться лампочки ))))

Влечёт это капитальный ремонт двигателя. 200-250 тысяч рублей для дизеля.

Так что с давления масло начинать надо. Если оно норм, то остальное вполне излечимо.

Kia Sportage II – обратная сторона

Киа Спортейдж второго поколения вышел в свет в 2004 году и получил обозначение КМ. Автомобиль представлял собой передне- или полноприводный пятиместный кроссовер класса D, разделивший платформу со своим братом близнецом Hyundai Tucson. В 2008 году Sportage претерпел небольшой фейслифтинг. Сборка кроссовера осуществлялась на родине – в Корее, а также в Словакии и в Калининграде.

Двигатели

Линейка двигателей представлена бензиновыми атмосферниками - четырехцилиндровым G4GC (2,0 л, 142 л.с.) и шестицилиндровым G6BA (V6, 2,7 л, 175 л.с.), а так же турбодизелем – D4EA (2,0 л, 112 л.с.).

Бензиновые моторы считаются очень надежными. Привод ГРМ ременный, замена которого предписана через каждые 90 000 км. Эксплуатируя автомобиль в тяжелых условиях, этот срок лучше сократить до 60 000 км.

В 2-х литровых бензиновых агрегатах нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов производится за счет замены регулировочных шайб. Особенность младшего из бензиновых - негромкое постукивание после запуска холодного двигателя, длящееся не более 5-10 секунд. Дефектом такое явление не является, а в некоторых случаях шум удается изжить подбором вязкости и марки моторного масла.

Флагманский 2,7 л практически не имеет слабых мест. Если не экономить на масле, то он будет служить верой и правдой долгое время. При пробеге более 90 – 100 тыс. км может появиться постукивание гидрокомпенсаторов.

Дизельный CRDI несколько капризней, но, в первую очередь, это связано с низким качеством дизельного топлива. Привод ГРМ, как и на бензиновых агрегатах, ременный с рекомендуемым интервалом замены 90 000 км. Ресурс топливных форсунок – более 60–100 тыс. км. Впрочем, у некоторых они ходят и свыше 160 000 км.

После 80 – 90 тыс. км может забиться приемная сетка датчика давления топлива металлическими продуктами естественного износа топливного насоса. Это приводит к неустойчивой работе дизеля - он может заглохнуть.

Некоторые столкнулись с таким явлением, как зависание двигателя после запуска прогретого мотора. Кроме того, дизель может не запуститься с первой попытки или же сразу заглохнуть после запуска. После удачного старта обороты зависают на отметке 500 об/мин на несколько секунд, не реагируя на нажатие педали акселератора. Спустя непродолжительное время обороты увеличиваются до нормальных значений холостого хода, и двигатель продолжает работать штатно. Четкой причины этого «феномена» не выявлено. В некоторых случаях недуг вызван забитыми топливными форсунками, после промывки которых все приходит в норму. Такое возможно и при снижении рабочего напряжения, подаваемого на ЭБУ, что бывает при разряде аккумулятора - происходит перезагрузка ЭБУ и его зависание.

В сильные морозы «уставшие» свечи накала могут вызывать затруднения с запуском, что возможно при пробеге более 90 – 100 тыс. км. При замене свечей будьте аккуратней. При больших пробегах они «прикипают», и спешка может привести к их «облому». В этом случае придется высверливать остатки свечи со съемом головки блока цилиндров.

Турбина ходит не менее 100 000 км. При появлении масла во впускном канале, не спешите ее менять. Турбина у официального дилера обойдется в 55 000 рублей плюс 5000 рублей за работу по ее замене. У посредников данный агрегат можно приобрести из Кореи за 23 000 рублей, а ремонт турбины обойдется еще дешевле – 15 – 16 тыс. рублей.

Трансмиссия

Спортейдж предлагался, как с механической (МКПП), так и автоматической коробкой передач (АКПП).

Сцепление МКПП остается работоспособным не менее 140 – 150 тыс. км. Лишь жесткая эксплуатация кроссовера может сократить его ресурс до 70 – 90 тыс. км. Некоторые владельцы жалуются на появление небольших рывков и толчков при переключениях и плохом включении 2-ой передачи. Встречается и такое явление, как металлический треск при разгоне «в натяг», исчезающий с увеличением скорости. В большинстве случаев избавиться от этого помогает замена сцепления в сборе.

Спустя 150-200 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с ремонтом механической коробки передач. Обычно изнашивались первичный вал и ведущая шестерня 5-ой передачи. Симптомы: вой и выбивание 5-ой скорости. Комплект запчастей потянет на 17 000 рублей, а за работу в сервисе попросят от 16 до 50 тысяч рублей.

АКПП, как правило, не вызывает серьезных нареканий. Небольшая доля владельцев жалуется на появление толчков во время переключения коробки со 2-ой на 3-ью или 3-ей на 4-ую при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

В повседневном состоянии Спортейдж переднеприводный. На полноприводной версии задняя ось подключается при необходимости с помощью электронно-управляемой муфты. Владельцам Kia Sportage 2 не стоит забывать, что в их руках всего лишь кроссовер, а не настоящий внедорожник. Муфта довольно капризна и не любит перегрева, поэтому лучше избегать продолжительного пробуксовывания.

Признаками выхода из строя муфты послужат толчки при движении задним ходом и «шоркающий» звук сзади. Это может произойти как при пробеге 40 – 50 тыс. км, так и после 100 – 120 тыс. км. Стоимость муфты в сборе – около 50 тыс. рублей. Неисправности муфты вызваны выходом из строя подшипника из-за слабенького сальника, который быстро изнашивается и пропускает грязь. Стоимость подшипника около 500 рублей, сальника – 200 рублей, работа – около 2000 рублей.

На кроссоверах 2008 года словацкой сборки из-за некачественной партии приводов правый ШРУС изнашивался к 30 – 50 тыс. км. Стоимость замены у официального дилера – около 15 000 рублей.

Ходовая

Как показал опыт эксплуатации, работа подвески довольно гулкая. Она начинает стучать уже при пробеге более 50 – 60 тыс. км.

Стуки спереди вызваны стойками и втулками стабилизатора. При пробеге более 40 – 60 тыс. км начинают стучать и передние амортизаторы, но при этом они не текут и не теряют своих рабочих характеристик.

Скрипы сзади вызывают втулки стабилизатора задней оси. В этом случае ненадолго поможет обработка втулок силиконовой смазкой. Данный недостаток свойственен кроссоверам калининградской и словацкой сборки. Лучше произвести замену на аналог от Hyundai Tucson, что позволит забыть о скрипе на 70 – 80 тыс. км.

Стуки сзади может быть вызван мягкой резиной на опорах задних стоек - появляется в холодную погоду. Замена самих стоек к положительному результату не приводит, необходима установка более жестких опор. Нередко стучат салентблоки подрамника на Спортейджах корейской сборки.

Не редкость для Киа Спортейдж – быстрый уход регулировки сход–развала с уводом машины вправо. Чем это вызвано, точно никто сказать не может.

Подшипники ступицы могут потребовать замены после 90 – 120 тыс. км.

Спустя 70 – 90 тыс. км может начать постукивать рулевая рейка. Стоимость ее у официалов около - 25 тыс. рублей, оригинал у посредников – 17 тыс. рублей. Не стоит торопиться менять рейку. Причина стука - износ внутренних втулок, которые можно заменить, приобретя ремкомплект. Рулевые тяги и наконечники ходят, как правило, не менее 100 000 км.

Тормозная система порой тоже доставляет неудобства. Многие владельцы считают ее недостаточно эффективной. Некоторые столкнулись со следующей особенностью тормозов – подклинивание в нажатом положении. После отпускания педали тормоза, она не полностью возвращается в исходное положение, при этом колодки остаются поджаты. Проявляется это при пробеге более 20 – 50 тыс. км. Официальный дилер данную проблему решить не может, возможно причина кроется в обратном клапане главного тормозного цилиндра.

Передние тормозные колодки ходят в среднем 40 – 60 тыс. км, задние - 70 – 100 тыс. км. 60 – 100 тыс. км прослужат передние тормозные диски.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова кроссовера недостаточно хорошее, особенно на экземплярах, собранных в Словакии и Калининграде. На машинах старше 2-х лет возможно вздутие краски на 5-ой двери. Слабые места на двери – под стеклом и номерным знаком. Петли стекла задней двери часто облазят уже после первой зимы. Официальный дилер производит их замену по гарантии. Стоимость петель около 2000 рублей и 200 рублей – работа.

Неприятный скрип может издавать наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла над «жабо». При пробеге более 40 – 50 тыс. км иногда начинают поскрипывать отдельные элементы пластиковой отделки салона, особенно в морозы.

Некоторые замечают при разгоне монотонное стрекотание за панелью приборов. Возникает оно только на автомобилях с МКПП. Источник звука – витки возвратной пружины педали сцепления, зудящие при касании друг друга.

Кожаная отделка рулевого колеса начинает облазить уже при пробеге более 15 – 20 тыс. км, в основном на свежих машинах 2010 года.

Неудачное расположение рычага подъема и опускания кресла водителя приводит к постоянному его опусканию. Рычаг расположен слишком высоко - на одном уровне с нижней подушкой кресла. Во время посадки водитель непроизвольно придавливает рычаг, опуская кресло. Некоторые избавились от недостатка, установкой рычага «клювом» вниз.

Другие проблемы и неисправности

С электрикой больших проблем не бывает. Иногда может «глючить» система индикации неисправности полного привода и ESP. После выключения и включения зажигания индикаторы гаснут. Кроме того «ESP OFF» может загореться из-за неисправности датчика угла поворота руля или колесных датчиков при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Датчик/выключатель заднего хода потребует замены после 100 000 км. При этом же пробеге возможно понадобится замена подшипника генератора (3-4 тыс. рублей).

Многие владельцы жалуются на низкую эффективность света передних фар.

Заключение

Переднеприводные 2-х литровые кроссоверы потребляют около 12 – 13 л бензина в городе и 9 – 10 литров - на трассе. Столько же просят и полноприводные машины с МКПП. С АКПП в городе расход вырастает до 14 – 16 литров, на трассе остается примерно таким же - 9-10 л на 100 км. Флагманский 2,7 л в городе потребляет до 15 – 17 л, а на трассе – 10 – 11 л. Дизельный гораздо экономичней – до 12-13 литров в городе и 7-8 литров солярки на трассе.

Что в итоге? Неплохие двигатели, но слабая муфта и гулкая подвеска. А при больших пробегах стали наблюдаться проблемы с МКПП. Это среднестатистический автомобиль на каждый день для покорения твердых дорожных покрытий без ярких выдающихся способностей.

Характеристики двигателя D4EA

Двигатель D4EA

Дизель корейского производства D4EA имеет такие характеристики:

Его объём составляет — 1991 кубический сантиметр.
Система питания Д4ЕА — непосредственный впрыск.
При этом он имеет мощность — от 112, до 151 л.с.
А крутящий момент у него — от 245, до 350 Нм.
Блок 4-х цилиндровый с рядным расположением, выполнен из чугуна.
Головка блока цилиндров (ГБЦ) — 16-ти клапанная, выполнена из алюминиевого сплава.
Его цилиндры имеют диаметр — 83 миллиметра.
Ход поршней при этом 92 миллиметра.
Характеристика степени сжатия D4EA — 17,7.
К особенностям этого мотора относится — наличие интеркулера.
На этом моторе используются гидрокомпенсаторы.
Привод ГРМ — ременной.
Масло — 5W-30.
Объём же масла, заливаемый в двигатель — 6,5 литров.
Топливом для него служит — дизель.

Расход топлива

Такие характеристики как расход топлива должны рассматриваться с учётом характеристик автомобиля, на который он установлен, а также некоторых других факторов. Рассмотрим же потребление топлива двух моделей автомобилей на которые устанавливался двигатель D4EA.

Это Kia Sportage 2.0D AT 4WD Elegance выпускавшийся с апреля 2007-го по июль 2010-го года и оборудовавшийся автоматической 4-х ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также рассмотрим расход топлива автомобилем Hyundai Santa Fe 2.0D MT 4WD GLS выпускавшимся с августа 2004-го года по март 2006-го года с установленной на нём механической коробкой передач.

Kia Sportage 2.0D AT 4WD Elegance

Kia Sportage 2.0D AT 4WD Elegance.

При разных режимах расход топлива будет следующим:

город — 10,3;
трасса — 6,6;
смешанный цикл — 8,0.

У Hyundai Santa Fe 2.0 D4EA MКПП 4WD GLS.

При разных режимах расход топлива будет следующим:

город — 9,0 литров;
трасса — 6,1;
смешанный цикл — 7,1.

Технические особенности

4-х цилиндровый дизельный двигатель D4EA корейцы разрабатывали совместно с VM Motori, где он обозначался RA 420 SOHC.

4-х цилиндровый дизельный двигатель D4EA

Раньше всех Д4ЕА стали устанавливать Kia и Hyundai, а после к ним присоединились Opel и Daewoo/Chevrolet где он именовался 2.0 VCDI Z20DMH. Базой D4EA стал блок цилиндров выполненный из чугуна, в котором установлен коленчатый вал обеспечивающий ход поршней в 92мм. Диаметр его цилиндров составляет 83мм. Этот диаметр, вкупе с таким ходом и даёт объём порядка 2-х литров.

Шестнадцатиклапанная ГБЦ с одним распределительным валом

Этот блок цилиндров накрывается алюминиевой шестнадцати клапанной ГБЦ с одним распределительным валом и установленными гидрокомпенсаторами, так что дополнительно регулировать клапана не потребуется. Вращение распределительного вала осуществляется ременным приводом ресурсом в 90000км. После этого ремень ГРМ следует заменить. Замена производится с заменой всех сопутствующих деталей, и проведением всех необходимых регулировок.

Нагнетание воздуха в такой двигатель каким является Д4ЕА дизель, может осуществлять турбина. Такое решение повышает мощность.

Номер же мотора следует искать в районе стыка мотора и КПП над стыком.

Если произойдёт обрыв ремня ГРМ, то двигатели этого семейства при такой аварии гнут клапана!

Модификации D4EA

Двигатель Д4ЕА имеет несколько модификаций.

Так с 2000-го года и до самого конца 2005-го года производились моторы D4EA первой серии. В них использовали впрыск Common Rail, с давлением в 1350 бар, нагнетанием воздуха в цилиндр тут занималась турбина MHI TD-025M, работало всё это железо под управлением ЭБУ Bosch EDC15. Здесь устанавливался катализатор и EGR, мотор соответствует классу Евро-3

Мощность ДВС составляла 112, или 113 лошадиных сил при 4000 об/мин, что зависело от настройки оборудования. Крутящий момент же равнялся 245 Нм, при 1800-2500 об/мин.

Но с 2003-го года появляется 125-ти сильная модификация этого двигателя. Здесь уже устанавливалась турбина модели Garrett GT-1752V.

С 2003-го года уже устанавливалась турбина модели Garrett GT-1752V

В 2005-ом году, место на производственной линии занял мотор 2-го поколения, здесь уже использован впрыск Common Rail при давлении в 1600 бар. Применена турбина Garrett GTB-1549V. Разработчики понизили степень сжатия до 17,3, здесь также применена охлаждаемая система EGR, а для некоторых стран был установлен ещё и сажевый фильтр. ЭБУ применённая на таких моторах Bosch EDC16. Экологический класс Евро-4, а мощность этих двигателей поднялась и теперь находится на отметке 120-150 л.с. при 4000 об/мин.

Обслуживание

D4EA двигатель требует периодического технического обслуживания и замены некоторых расходных материалов. Плановое ТО, а также замена расходных материалов, должны производится не реже чем это прописано в документах.

Так например ремень ГРМ следует менять спустя 90000 км пробега, или спустя 6 лет.

Ремень и ролик ГРМ D4EA

А вот масло и масляный фильтр меняются каждые 15000км пробега, или раз в год. При этом заменяться масло должно на то, которое рекомендовано производителем, а именно классом не ниже ACEA B4. Выбор масла скажется не только на экономии топлива, но и на ресурсе D4EA.

Воздушный фильтр также рекомендуется заменить после прохождения автомобилем 15000 км, или же рекомендована ежегодная замена.

Антифриз же в системе охлаждения заменяется спустя 45000 километров пробега, либо раз в 3 года.

Недостатки и слабые места D4EA

Двигатель D4EA

Двигатель Д4ЕА конечно же имеет свои слабые места.

Со временем прогорают шайбы под форсунками, а из-за этого образуется сильный нагар.

Клапан ЕГР D4EA

Клапан ЕГР заклинивает в открытом положении.

При солидных пробегах случается растрескивание Головки Блока Цилиндров.

Забившийся приёмник влечёт за собой масляное голодание, последствиями этого становится проворот вкладышей.

Как видите, минусы у Д4ЕА есть.

Возможные причины масложора

Двигатель Д4ЕА

В базовой версии 112-ти сильный двигатель D4EA не имеет маслоуловителя в системе вентилирования картерного газа. В этой версии на клапанной крышке установлена только пластина-маслоотделитель. Некоторые водители ставили маслоуловители своей собственной конструкции, но его простота приводит к тому, что масло попадает в камеры сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это одна из причин масложора. Следует периодически очищать клапанную крышку для устранения повышенного расхода масла.

К парению из маслозаливной горловины может привести засорение сапуна в системе вентилирования газов картера. Этого нельзя запускать, жор масла может быстро прогрессировать, из-за чего уровень смазки может опуститься ниже допустимого. Нарушится смазка шеек коленчатого вала, с последствиями в виде проворота вкладышей, а иногда, может вызвать разрушение шатунных шеек.

К клапану ВГК двигателя 2.0 CRDI претензий нет никаких. Здесь он применён мембранной конструкции, а такие клапаны имеют очень большой срок службы.

Система подачи топлива

Топливная система фирмы Bosch, которой оборудован D4EA капризно относится к качеству топлива. Изношенная форсунка начинает сливать много топлива в обратку. Из-за чего Д4ЕА начинает неустойчиво работать и испытывает проблемы с пуском. При этом неустойчивая работа вызывается даже износом одной форсунки из 4-х. Если же форсунка начнёт впрыскивать много топливо, то это может повлечь даже капитальный ремонт.

Форсунки двигателя D4EA требуют тщательной и регулярной проверки на стенде.

Регулятор давления топлива также вызывает много проблем. При неисправности как регулятора, так и датчика давления мотор начинает глохнуть при разгоне и плохо заводится.

Медная огнеупорная шайба установленная под форсункой также может прогореть, при этом закоксовывается как гнездо форсунки так и полость ГБЦ. А это приводит к образованию избыточного давления не только под клапанной крышкой, но и в системе вентилирования газов картера.

Отзывы

На какие автомобили устанавливался Д4ЕА

Двигатель D4EA устанавливался на автомобили марок Hyundai и Kia.

Kia: Sportage GE и Magentis MG.

Модели Kia:

Sportage GE
Magentis MG.

Hyundai:

Santa Fe SM,
Hyundai Tucson JM,
Hyundai Elantra XD.

Заключение

Много противоречивых заключений вызывает надёжность D4EA. Много двигателей этой модели надёжно работают и при пробегах в 400000 км, но также много не преодолели рубеж в 150000 км. Ресурс ДВС Д4ЕА сильно зависит от наблюдательности владельца, а также качества и своевременности техобслуживания.

Как самому проверить турбину на дизельном моторе

Необходимость проверить турбину дизельного двигателя своими руками может возникнуть по ряду причин. Выполнение диагностики турбокомпрессора на СТО зачастую потребует определенных финансовых затрат, так как специалисты в большинстве случаев подключают диагностическое оборудование, снимают турбину с двигателя для проверки.

Чтобы выявить неисправности самостоятельно без снятия турбины, можно воспользоваться несколькими способами диагностики. На проблемы с турбокомпрессором могут указывать следующие прямые или косвенные признаки, которые проявляются в процессе работы силового агрегата:

появление черного, сизого или синеватого дыма выхлопа;
дизель шумно работает в разных режимах под нагрузкой;
повышается температура, мотор склонен перегреваться;
возрастает расход горючего и моторного масла;
двигатель теряет мощность, падает тяга и динамика;

Рекомендуем также почитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить черным выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностики и возможных неисправностях при таком дымлении силового агрегата.

В самом начале стоит отдельно отметить, что подобные симптомы могут возникать не только по причине неисправностей турбины, но данный элемент также находится в списке.

Визуальный осмотр

На начальном этапе диагностики следует проверить уровень и качество дизельного моторного масла. Также необходимо исключить возможное попадание сторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее приступаем к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет выхлопа дизеля говорит о переобогащении смеси. Это может указывать на недостаточное количество подаваемого в цилиндры воздуха по причине неисправностей во впуске. Тяга дизельного мотора может также пропадать в результате утечек на выпуске.

Для проверки мотор необходимо завести и оценить звуки в процессе работы турбокомпрессора. Турбина не должна свистеть или скрипеть, не должно быть звука прорывающегося воздуха через соединения. Нужно проверить состояние и герметичность соединений патрубков, по которым осуществляется подача воздуха. Любые неплотности или повреждения недопустимы. Также обязательно проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его пропускной способности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Если дизель дымит белым или сизым выхлопом, тогда это указывает на попадание масла в цилиндры двигателя и его сгорание в рабочей камере. Подобная неисправность может возникать как по причине неисправностей турбокомпрессора, так и других узлов ДВС. Также на проблему указывает большой расход масла (около литра на 1 тыс. пройденных км.)

В этом случае необходимо снова вернуться к проверке воздушного фильтра и ротора турбины. Загрязненный фильтр пропускает малое количество воздуха, что приводит к сильной разнице давлений между корпусом турбины и картриджем с подшипниками. Из этого картриджа масло начинает вытекать в корпус компрессора. Если неисправностей не выявлено, тогда нужно приступить к осмотру сливного маслопровода на наличие загибов, трещин и других дефектов.

Еще одной причиной роста давления может служить активное попадание газов из камеры сгорания в картер двигателя, что препятствует нормальному сливу масла из турбины. Данная неисправность может быть связана с проблемами в работе системы вентиляции картерных газов, дизель начинает сапунить. На моторе с исправной турбиной во впускном и выпускном коллекторе не должно быть признаков обильного попадания масла.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о причинах повышения давления в картере дизельного мотора.

Снова проводим анализ состояния турбины на осевой люфт. Если с компрессором все в норме, тогда причины наличия масла в турбине заключаются именно в повышении давления в картере двигателя. Дополнительно возможно присутствие пробки в сливном маслопроводе.

В случае шумной работы дизеля нужно проверить трубопроводы, через которые воздух подается под давлением, а также ротор турбокомпрессора. Ротор турбины во время прокрутки не должен касаться стенок. Повышенного внимания заслуживает состояние крыльчатки турбины. Любые зазубрины или признаки повреждений крыльчатки требуют немедленного ремонта компрессора. При обнаружении заметных дефектов ротора турбину необходимо снимать для детальной диагностики.

Проверка турбонагнетателя на заведенном двигателе

Проверять турбину на наддув следует так:

пригласите помощника;
запустите двигатель;
определите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбокомпрессор;
пережмите указанный патрубок рукой;
помощник должен погазовать несколько секунд;

Если компрессор работает, тогда патрубок должен будет ощутимо раздуваться. При отсутствии производительности турбины этого не произойдет. Дополнительно следует оценить общее состояние патрубков, а также исключить возможность трещин и других дефектов впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя.

Для чего охлаждать турбину перед остановкой двигателя. Особенности работы турбокомпрессора, температура выхлопных газов, охлаждение моторным маслом.

От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

Назначение и конструкция турбокомпрессора дизельного мотора. Принцип работы турбонагнетателя, особенности использования турбины на дизельном ДВС.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Линейка дизельных двигателей CRDi Hyundai/KIA: сильные и слабые стороны моторов данного типа, особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания.

Ремонт турбины KIA SPORTAGE 2

Владельцы автомобилей KIA SPORTAGE 2 с двигателем 2.0 TDI обращаются в сервисный центр «РЕМСТАР» с неисправностями в работе турбины. Неисправность может возникнуть в результате перегрева агрегата, повышенных нагрузок, попадания грязи и посторонних предметов в крыльчатку турбины или использования низкокачественных расходных материалов. Также несвоевременная замена масла и фильтров влечёт за собой неисправности в ТРК. Если водитель резко глушит двигатель после окончания движения, он рискует получить поломку ТРК.

Вас интересует ремонт турбокомпрессора на Kia?

При обращении к нам, специалисты РЕМСТАРа рекомендуют провести диагностику агрегата. От тщательности диагностики зависит дальнейший комплекс ремонтных работ.

Вас интересует ремонт турбокомпрессора на Kia?

Компьютерная диагностика проводится на обнаружение ошибок в ЭБУ – электронном блоке управления, а также для снятия данных с датчиков в системе воздушного тракта.

Механическая диагностика включает в себя несколько этапов:

При обнаружении серьёзных неисправностей, турбина Киа Спортейдж 2 подлежит дефектовке. Все детали очищаются, промываются и продуваются сжатым воздухом. Оценивается критичность износа подшипников, уплотнителей, колец, валов и пр. Изношенные детали заменяются (предварительно ремкомплект подбирается по вычисленному оригинальному номеру турбины).

Мы выполняем весь спектр работ по восстановлению работоспособности ТРК KIA SPORTAGE 2 с двигателем 2.0 TDI: диагностика, восстановление, замена, снятие/установка, дефектовка, балансировка и другие необходимые операции.

Доверив нам ремонт турбокомпрессора, Вы в течение одного дня получаете отремонтированный агрегат, который будет исправно работать долгие годы.

Читайте также: