Какой лучше масляный насос ваз

Обновлено: 13.05.2024

Как выбрать масляный насос

Масляный насос – очень простое устройство, отвечающее за прокачку масла по двигателю. Насос работает от двигателя, а значит, расходует его мощность. Впрочем, устройство относится к маломощным, так что сильно «нагрузить» мотор оно не может. Однако если оно выходит из строя – жди беды. При этом насос относится к неремонтопригодным деталям, так что в случае серьезной поломки придется братьь новую запчасть. Разберемся, что нужно знать об устройстве насоса и методике его выбора.

Принцип работы

Масляный насос прогоняет масло через фильтр и сразу после него по всей системе. Начинается же путь смазывающего материала в маслоприемнике в картере двигателя. Сам путь моторного масла замкнутый, так что оно всегда возвращается к насосу и приводится в движение снова и снова. Очевидно, работать насос должен практически без перерывов.

Энергию для работы насоса обеспечивает коленвал. Для этого существует ременной привод/зубчатое зацепление, которое гарантирует передачу оборотов и синхронную работу с двигателем. Как правило, насос один. Если используется система с сухим картером , в котором не наблюдается масляного голодания и смазка хорошо охлаждается, то насосов может быть два или три.

Типы топливных насосов

Сегодня практически все насосы работают по принципу приведения попадающей в них жидкости в движение за счет вращения сцепленных деталей (шестерней, роторов, шиберов). Если вращение регулировать, можно быстро менять давление в системе. Те масляные насосы, что берут энергию от вращающегося коленвала, делят на два типа:

Регулируемые. Производительность таких насосов, как понятно из названия, регулируется. Речь идет о производительности в единицу времени или ее пересчете на полный оборот;
Нерегулируемые. В отличие от регулируемых, имеют неизменную производительность за полный оборот. Значение величины за период времени может изменяться. Такие насосы имеют серьезный недостаток: на больших оборотах создается слишком большое давление, которое приходится сбрасывать редукционному клапану.

Чаще всего внутри масляных насосов можно увидеть шестерни . Это очень простая и надежная конструкция. Одна из шестерней является ведущей и приводит в движение вторую шестерню, называемой ведомой. Поступающее через впускной канал масло прогоняется вдоль стеной вращающимися шестернями и под давлением проходит через выпускной канал.

Что вызывает поломку

Итак, масляный насос может выйти из строя по нескольким причинам:

Высокая вязкость масла. Оно или старое, или автомобиль функционирует на морозе с непрогретым маслом, или попросту выбрано неправильно;
Требуется замена фильтра маслоприемника. Если фильтр забился, смазка не сможет через него проходить;
Не функционирует датчик давления масла. Чревато экстремальными давлениями в системе;
Сломался редукционный клапан. При неправильной работе клапана давления не будет сбрасываться или же, напротив, постоянно будет слишком малым;
Утечка антифриза. Система должна быть герметичной, а при смешивании масла с охлаждающей жидкостью может выйти из строя весь насос сразу по нескольким причинам, самой частой из которых является образование ржавчины;
Низкий уровень масла. Вращающие части будут работать без должного охлаждения и смазывания, из-за чего начнут истираться.

Как правило, в насосе изнашивается вал шестерен и втулки. Причина может крыться в масле: слишком густое, грязное, низкое его количество. Поскольку рабочие области насоса выполнены из металла, он подвержен коррозии. При смешивании масла с охлаждающей жидкостью насос получает сильный удар: получившаяся смесь химически активна, из-за нее быстро появляется ржавчина. Также страдает редукционный клапан , за чистотой которого нужно постоянно следить.

На СТО проводится дефектовка насоса. При появлении слишком больших зазоров между элементами устройства мастера могут отказаться от работы – она попросту ничего не даст. Обычно неисправные насосы попадают к мастерам с уже критической выработкой, когда ремонт невозможен и приходится выбирать новую деталь.

Подробнее о редукционных клапанах

В насосах, которые относятся к нерегулируемым, постоянство давления поддерживается специальным редукционным клапанам. Клапан располагается или в корпусе насоса, или вне его и иметь вид отдельного самобытного механизма. От качества его исполнения зависит работоспособность всего насоса . Состоит из следующих элементов:

Кожух с системой каналов, по которым движется масло;
Клапан, внешне напоминающий шарик или маленький поршень.

Несмотря на простоту, клапан имеет одно слабое место: пружину. При неправильном монтаже детали, а также неправильно проведенном ремонте или после длительной эксплуатации пружина растягивается. Из-за этого клапан может открываться несанкционированно даже при небольшом росте давления.

Открытие клапана может не происходит и при экстремально высоком давлении. Причина кроется в засорившемся просвете канала. Если масло долго не меняется, оно напитывается мелкими частицами, как-то грязью, пылью и металлической стружкой, которая откладывается в каналах.

Ремонт редукционных клапанов возможен. Чаще всего их промывают в бензине и смазывают. Клапанные каналы также прочищают. Если из строя выходит пружина, она подлежит только замене.

Учимся эксплуатировать масляный насос

Хоть масляный насос и относится к категории автомобильных деталей с большим ресурсом, неправильная эксплуатация может быстро его «убить». Как такового регламента замены у него нет. Известны случаи, когда изделие служило до нескольких сот тысяч километров пробега, а в старых автомобилях, насосы которых примитивные и очень прочные, они работают до сих пор.

Чтобы насос не вышел из строя слишком рано, соблюдайте вот какие правила:

Доливайте масло, когда его уровень низкий;
С умом меняйте масло на новое, а в случае замены насоса также промывайте масляную систему;
Следите за состоянием редукционного клапана: он должен быть чистым;
Вовремя меняйте масляный фильтр;
Следите за уровнем давления масла;
Проводите чистку маслозаборника.

Как видите, практически все пункты посвящены « чистоте » системы. Некачественное масло и плохой фильтр буквально разъедают внутренние ее полости, вызывая поломку не только масляного насоса. Что до уровня масла, то от него зависит не только насос.

Из-за высокого уровня масла наблюдается «выдавливание» сальников или просто повышенный их износ. Часто страдают свечи, падает мощность двигателя, поршневые кольца в котором начинают закоксовываться. Особенно от избытка масла страдают инжекторные двигатели . Если же смазывающего материала мало, страдать будет насос, а двигатель может заклинить.

Как выбрать запчасть

Лучшим вариантом будет начать поиски по VIN-коду транспорта. Так вероятность ошибиться нулевая. Впрочем, вы не сильно рискуете, ведя поиски по данным своего авто: марке и модели, точному году выпуска, техническим характеристикам двигателя.

Мы советуем искать по VIN-коду. Дело в том, что топливные насосы в двух автомобилях одной модели, но выпускавшихся в разные года, могут быть разными. Это правило абсолютно справедливо и для серий автомобилей. По этой причине руководствоваться надо исключительно данными своего автомобиля, а не советами других автовладельцев.

Вышеперечисленное справедливо и для комплектующих, как-то приводной цепи. Она должна иметь подходящую длину и то же количество сегментов, что и старая цепь. Вы всегда можете узнать код старой запчасти и купить такую же.

Краткий экскурс по брендам

Однозначными лидерами среди топливных насосов являются оригинальные OEM запчасти. Их качество проверяется дважды: на заводе изготовления и на заводе автоконцерна.

Впрочем, вы сэкономите, взял насос фирмы Kolbenschmidt (Германия) – она поставляет детали множеству автоконцернов ( BMW , Ford , Nissan , Volvo и многих других), то есть по сути является тем же OEM. Несколько уступают по качеству насосы Febi , SWAG (Германия). Вместе с тем, они дешевле.

Бюджетное решение предлагает JP Group (Дания) и AutoMega (Германия). К слову, очень экономные чехи, немцы и швейцарцы предпочитают брать для замены масляные насосы именно этих фирм. Если вы будете как и они относиться к эксплуатации своего транспортного средства, оно будет служить вам долго.

Что учитывать при покупке

Даже если вы берете насос вышеуказанных фирм, изделие нужно проверять. Во-первых, так вы сможете выявить заводской брак. Во-вторых, легко выявите подделку. Хоть насосы и редко подделывают, лучше себя обезопасить:

Оцените качество работы с металлом . Никаких сколов, заусениц и задиров;
Изучите упаковку. Обычно это коробка из высокопрочного гофрокартона с наклейками, QR-кодами и голограммами. Не на последнем месте стоит дизайн – в обычной белой картонной коробке наверняка находится подделка;
Соответствие кодов. Здесь все понятно. Не забудьте посетить сайт производителя и ввести на нем защитный код запчасти;
Рыночные расценки. Фирменный насос не може т быть слишком дешевым!

Помня об этом, вы всегда сможете купить оригинал.

Вывод

Масляный насос является запчастью, которая выходит из строя не очень часто. Если такое произошло, советуем брать или оригинал для вашей модели, или Kolbenschmidt. Впрочем, желающие сэкономить могут поставить себе даже насос от JP Group. Вам лишь нужно будет уделять внимание качеству моторного масла и вовремя его доливать – так даже недорогой насос будет работать очень долго. Чтобы не тратить много времени на ремонт своего автомобиля, обязательно изучите инструкцию автоконцерна. Как показывает практика, у знающих водителей редко возникают неполадки и они тратят на ремонт не так уж много.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Маслянный насос 2106

на о6 есть…
либо грибок от ваз 21214(хоть что-то), либо полуторный
бо штат насос по призводительности на движек 1.1-1.2 литра …
+ там мужики делают цельную шестерню и подстраховка от слизывания шлицевой маслонасоса…
но блин, 200 бакинских почти…

Да нету смысла. Подкладываешь шайбу под пружину редукционного клапана (увеличиваешь преднатяг пружины), вал насоса с торца где шлицевая под паразитку пропиливаешь сдвоенным полотном канавку 3 мм глубиной. Сверлишь напротив нее в паразитке отверстие и загоняешь камазовскую иглу от крестовины так чтобы в проточку попала. Уже писал раз. Та даже гвоздь подходящего диаметра можно. Вот тебе давление во всю шкалу датчика и вечный привод пока не разлетятся шестерни внутри насоса. А то придумали, 200 баксов )))

однако квалификация нужна!
Я тут сильно "переживаю" по поводу установки маслофорсов, причем принял решение сверлится в маслоканал — форсы с носиком.
(и как то стремно в "сердце" движка лезть, да еще и в клапан!просто по анологии — если советским раллистам, было проще и надежнее мутить с клапаном -они бы не заморачивались с полуторкой.Надо помнить что раньше люди были с великолепным базовым инженерным образованием, да с огромным практическим опытом ).
Кстати на харьковском сайте полуторка, сделанная по классической схеме меньше 100 бакинских(если память не изменяет).Там еще шестереночный башмак натяжителя(для 06 тоже актуально), и поросенок(по ихнему кабанчик) на подшах.

Полуторка нужна на движок где обороты 8 тыс или выше. Тогда у штатного не хватает производительности. На стоковом двигателе, который редко докручивают до 6 тыс разорятся на 200 американских денег смысла нет.

А смысл? Если уже на 5 тысячах клапан уже срабатывает на свои 6атм. Полуторный насос дарит давление к хх и малой нагрузке, да и нужен если гидрокомпенсаторы стоят и… Всё, а с гидриками не погоняешь) К тому же нормальное масло(это же к автору) допускает продолжительную работу двигателя даже при аварийном давлении.

По поводу насоса бери Тольятти и ставь.Если мотор собран квалифицировано (со всеми шлифовками )то проблем ты долго знать не будешь.
А по по поводу масло форс гляньте Травникова я его мнение разделяю.
Прошу не ПИСАТЬ о нем не чего сугубо мое мнение.

У Травникова(при всем глубоком, внутреннем моем уважении к нему, что кто то еще "ковыряется" в ВАЗовских движках, или моторах, как принято у них говорить) есть один глобальный недостаток он говорит "А" от своего имени, а когда ему задают вопросы про "Б" — молчит "шо тот украинский партизан на допросе у УНА УНСО"!
У нас такой же деятель есть в Питере — Француз кличется, на поверку… Без каментов!Хотя лично мне есть, что сказать по фактам!
Маслофорсы, которые он описал — аналог медицинских игл — самый бюджетный вариант раллистов, только засчет изгиба -они "бьют" все время в дно поршня!

"Знакомые раллисты"-меня эта фраза всегда убивала.
В ралли мотор всегда в пике мощности и там нужна смазка, но там потребители есть дополнительные(радиатор, турбо и т.д), а форсунки не являются потребителем, т.к до 2атм давления не открываются-это золотник.
У меня в бж написано к чему приводят полуторники.
У меня на машине стоит стоковый насос и летом на 2500об. давит 4 очка на прогретом, так что ставь родной и не парься.

Не помню у Сугурдини упоминаний про"дополнительные(радиатор, турбо и т.д)", может бегло пробежался по оглавлению?
Сейчас посмотрю, что там у тебя к чему приводит в твоем БЖ…
(на самом деле лично я уж очень не компетентен в классических движках, попытки обратится к драйву — поможите инфой — ни к чему не привели!хотя нашел пару адекватных товарищей с инженерным, а не колхозным "царем в голове". Просто есть такая штука — Логика называется!При наложении на мое базовое инженерное образование — получается — ну как на движке 1.1 литра ничего глобально не меняя — вообще ни чего, за исключением грибка от ваз21213 — можно говорить что на 1.6 будет все норм? И даже Француз любит повторять что на первых копейках — по 2-3 спидометра отхаживали движки — на советском масле без всяких там наноинноваций — кстати в "пику" Травникову — "заливайте супердорогущие, проверенное масло-не ставьте полуторку и форсы". а пройдет ли движек Травникова 200тыщ? Думаю, что он скажет в итоге — не то масло и не тот бензин ты лил мужик! вот тебе 50 тыщ. пробега и айда ко мне взад, плати бабло! )

Посмотрел…
"ну не понятно же"!
С моей точки зрения — ежели у Вас грибки из говнолина продаются(причем из этого замечательного материала, по всей стране можно купить любую запчасть — к сожалению!) то причем тут полуторка?
Ответь на вопрос(кстати инфа про раллийный движек с кучей инозапчастей внутри -реально впечатляет!Еще поспрашаю!) ежели бы грибок из нормальной стали был — тебя бы все устроило?
Просто у тебя один из модераторов отметился в каментах, так он писал в своем БЖ, что проставки под шаровые — самый не правильный лифт(хотя он второй в рейтинге неправильного лифта, с ключевой оговоркой о которой он не в курсе — "более 2 см!" и тоже выложил фотки — развороченная проставка+шаровая, так вот у меня проставка и шаровые -не из говнолина — и хоть и будут у меня другие негативные моменты, но такой фотки в моем БЖ Вы не увидите -потому что правильно подобранны проверенные материалы!)

Я говорю из практики своей и не из своей, но я это видел своими глазами, а я им доверяю.
Где же взять грибок не из гавнолина?
Вопрос про тогда и сейчас давай оставим, т.к тогда был ГОСТ, ОТК, заводские команды, а сейчас-похоже на головку и ладно.
Проблема у классики с давлением масла появляется из-за отсутствия слива в поддон с головки, т.к там отверстие не обработано после отливки, ае сли его рассверлить, то проблема решается-на 7000 оборотов давление масла у меня 4 держится.
На впрыске вопрос с маслом решается однорядной цепью.
Просто не понятен смысл сей доработки
увеличить давление на хх-так и стоковых 0.5 вполне достаточно, если не ездить таком, увеличить на верхах, так оно не надо, мотору формула 3 достаточно его 3атм максимального давления, а тут сток классикомотор, в жару лучше будет смазываться, так лейте нормальное масло летом, сейчас нет с этим проблем.
Так что давайте не будем применять некоторые вещи из спорта, где мотора на сезон хватает, а за сезон он проезжает 5-6 гонок.
Про ссср тем более промолчим, тогда не было того, что есть сейчас, а сейчас нет того, что нужно сейчас.

отверстие для слива масла — на сколько сверлить по вашему мнению?

когда снимешь головку, смотри на заднюю часть головки и все поймешь.
Его не сверлить надо, а сделать заново почти.
Смотрим на ту часть, где свеча 4го цилиндра, тут как раз место слива масла с головки.
Маслу надо протечь между стенкой ГБЦ и отливом под шпильку постели р/в, вот тут и надо эту щель превратить в так сказать русло

О-!
Кто сказал "Б" ?Ура !
На самом деле — предпологал, но не знал !
СПСБ!
Думал решать проблему -поддерживая масло на "МАХ".

Я масло лью на 2-3 мм больше, дабы в поворотах не отливало, как раз где кончается буква "х" в слове "мах".
Если это место не доработать, то бывает что масло не сливается с головки и пружины клопов работают в нем, а это лишняя нагрузка на ГРМ, т.к приходится продавить не только пружину, а ведь не всегда они стандартные, но и масло раздавить.
На счет Травникова:я смотрел одно видео про 2хконтурное зажигание и часть про доработку головки, но после того как он каналы фрезами резал, как сверлом то…тут я выключил.
Как теоретик он нормальный и объяснить может доходчиво, но практик никакой.

спсб!
Тарелки пружин у меня "просажены" на 1.8 мм.

лучше седла просадить.
Объясню почему, клапана в КС классики занимают объем и искривляют форму(она не шатровая, а черт ее разбери какая, скорее квадратная), что влияет на процесс горения, наполнения, снижают скорость смеси, да плюс еще ступенька на клапане и что получается:смесь разгоняется в канале, ударяется об направляйку клапана, а особенно об прилив для нее в канале, тормозится и теряет направление, далее "кубарем" долетает до клапана ударяется об него, отскакивает от него в стенку КС и все, а ведь воздух не имеет интеллекта, никуда ничего не едет, т.к смесь не должна не обо что запинаться и должна подаваться в зону наибольшего вакуума с максимальной скоростью, а это центр поршня, поэтому надо тарелку клапана закруглить, немного полирнуть, все острые углы убрать, выбрать немного со стенок боковых и смесь будет попадать ближе к центру поршня, что улучшит наполнение и горение.
Головку бы я посоветовал с мотора 1.6 с камерой 79мм для 82 поршня, т.к горение в маленькой, но сконцентрированной камере лучше, температура сжатия выше, нет неуправляемого горения и т.д.
.
Во меня понесло)))))
Если инетересно могу продолжить.)))))

"Голова" у меня как и блок лучшая в линейке — ВАЗ 2130.
Набор шарошек(седел клапанов ) я купил и мастерам отправил.
Так и думал по седлам- полюбому надо будет "пройтись" соответственно будет "выборка" седел, + 14-ый распред, вот и просадили мне тарелочки…
Поршни планирую от 10-ки пока (там вроде объем КС меньше по сравнению с 213-ой)для повышения степени сжатия, головку будут шлифовать, т.к. купил прокладку фритекс металлическую многослойную, она очень требовательна к качеству плоскости я так понял.
Запланировано совмещение каналов впуск-выпуск(точить их пока не решился, есть мнение, что "тошнить" на трассе и бездоре уже не получится — нужно будет "крутить", для экспериментов у меня остается родной1.7 i)

Зачем ставить голову с увеличеной КС, а потом поршнем добиваться повышения степени сжатия, тогда брать голову с нивы впрысковой.

Я исхожу из того, что двигатель 2130 — как то "сбалансированная" система, иначе зачем надо было "городить" свою ГБЦ…
Хотя, я типичный "теоретик", но с хорошими аналитическими способностями…

тракторности добавили, а насчет низов, то есть один знакомый на ниве с мотором 1.7, на дросселях с валом ММ72, головка по фэншую, которому по своей работе приходится лазить на ней в лесах и она справляется.
Они не городили свою систему, а просто взяли голову 21011 и расширили КС до 81мм и уменьшили сж

для меня ресурс — один из основных приоритетов!
Вот убрать явные косяки массового производства автоваза — это да!
(хотя я сам себе иногда говорю — что могу и "психануть" ежели мошьности хватать не будет для бытовых нужд! и я вижу это, как увеличенные клопы, производительней форсы компрессор или улитка)

Для того что бы ресурс был, надо собирать так мотор и из того, на чем легче будет работать мотору, а именно грм, шпг.
из 8 стоковых рокеров можно сделать 16 легких, так нет сотворили 100 граммовые гири и надеются, что это будет ходить и не будет стучать, а облегчив толкатели снимаем нагрузку с грм, тише работает.
шатуны это верх совершенства-720 грамм, а у ауди тех же годов 570-600(мотора 1.6-18), причем длиннее на 8мм.
Поршни туда же. мало того, что весят по пол кило, так еще и допуски по весу до 5 грамм
Ну и как это все должно работать?
Привяжи к кисти 1кг гирю и попробуй резко ей помахать вверх-вниз.

развесовка-балансировка(на сколько это возможно) ес-но будет, рокера СССР нарыл, но у меня слишком глобальный проект…
Что бы все "ввалить" в движек.
Вот и приходится идти по "еврейскому" пути-минимизировать затраты с максимальными доработками напильником с задачей выйти нв 100-ку тыщ. пробега.
успокаивает одно — будет резервный движек под рукой в неспешном апгрейде-капиталке.

да хоть ГДР, все равно тяжелые, клопы, тарелки.Рокера у меня 45грамм/шт весят и даже если зазор убежал, то не стучат.
Надо тарелки облегчить, но не просаживать, а вот седла на 1-1.5 мм просадить, что бы легли вровень с плоскостью, а то и ниже.

вот так по крупицам — и складываются пазлы…
"Надо тарелки облегчить, но не просаживать" — я правильно же понимаю — при просадке седел- ты ведь увеличиваешь преднатяг пружин?А его вроде как уменьшить нужно до определенных значений в идеале…
(бюджетные титановые не успел урвать — а внаших тюнинг ателье и дорого и в материале не уверен)

наоборот уменьшишь, клапан же глубже в головку садится на величину просадки, т.е торчит у тебя стебель из направляйки на 50мм например и ты просадишь на 1мм и получится 51мм.
Титановые или дюралевые тарелки не советую в гражданку использовать.
Дюралевые сухарями продавливает насквозь через 1500-2000, титановые протирает пружиной через 5000.Оно тебе надо.
Берешь сток тарелку, вставляешь в нее клапан с сухарями, зажимаешь и смотришь сколько не достают сухари снизу до края и спиливаешь это место.

да, ступил, логично.(то то я отказался от просадки в 4мм на интуитивном уровне.)
вот я и говорю — проверенные материалы — это наше все!
Там где титановые тарелки(а их куча сплавов оказывается) были прверенные (не на 5 тыщ пробега)и не успел купить.
спсб!
А "то место" — это какая часть, чего- тарелки?

нижняя часть тарелки, конус который обращен к направляйке будет при собранной головке.
Сухари же до конца не влезут в сток тарелку.
На 4 мм это жестко и незачем столько, ты пальцем тогда продавишь пружину-ничего работать не будет, т.к некому клапан закрыть будет, клапана повиснут и оборвет.
зачем столько просаживать? с 1.5 мм просадки можно вал ставить до 13мм подъемом и тогда сомкнутся витки пружины, но под такие валы надо жесткие пружинки(шрик, от иномарок подбирать).

Спсб!
буду надеяться . что империческим путем, все у меня будет в допуске…
конечно проверим после апгрейда и голову и блок перед затяжками!

Самостоятельно проверяем исправность масляного насоса ВАЗ

Двигатель внутреннего сгорания в автомобилях ВАЗ нуждается в непрерывной смазке. Если циркуляция масла в моторе по каким-то причинам нарушается, то работать ему осталось недолго. За подачу смазки в двигатель отвечает масляный насос, который, как и любой другой узел, со временем изнашивается и выходит из строя. К счастью, автовладелец может заменить маслонасос самостоятельно.

Назначение и виды автомобильных маслонасосов

Назначение масляного насоса состоит в том, чтобы создавать необходимое давление в системе смазывания двигателя. Масло под действием высокого давления по специальным каналам поступает ко всем трущимся частям мотора, интенсивно снижает их трение друг о друга, тем самым предотвращая досрочный износ.

Масляный насос автомобиля ВАЗ, регулируемый, с редукционным клапаном

Типы масляных насосов

На автомобилях ВАЗ в разное время применялись различные типы насосов. Перечислим их:

насосы нерегулируемые. В их конструкции отсутствует редукционный клапан, так что давление в смазывающей системе всегда остаётся постоянным;
насосы регулируемые. Они оборудованы редукционным клапаном, так что давление в смазывающей системе автомобиля может меняться в зависимости от оборотов мотора;
насосы роторные. Главный элемент такой конструкции — ротор с небольшими металлическими лопастями, который и перекачивает масло. В регулируемых насосах этого типа помимо ротора всегда имеется статор с пружиной. Это устройство обеспечивает постоянное давление в системе смазывания независимо от скорости вращения коленвала;
насосы шестеренные. В насосах такого типа ротор с лопастями отсутствует. Его функцию выполняет пара шестерёнок с длинными зубьями. Эти зубья играют роль лопастей при перекачке масла.

Достоинства регулируемых роторных маслонасосов

Практически на всех современных автомобилях ВАЗ (начиная с ВАЗ 2114 и выше), устанавливаются регулируемые масляные насосы роторного типа.

Основные элементы конструкции регулируемого роторного маслонасоса ВАЗ

Вот основные достоинства этих устройств:

при использовании регулируемого маслонасоса мощность двигателя увеличивается на 30%. Это происходит за счёт снижения коэффициента мощности, отбираемой у мотора сторонними устройствами;
с регулируемым маслонасосом масло приходится менять реже, так как скорость оборотов коленвала снижается, а значит, снижается и их количество;
регулируемый маслонасос практически не вспенивает масло. Проблема, актуальная для нерегулируемых шестеренных насосов, была успешно решена в насосах роторных.

Принцип действия современных роторных насосов ВАЗ

После запуска двигателя автомобиль начинает движение и постепенно ускоряется. Коленчатый вал при этом вращается всё быстрее. С увеличением скорости вращения вала давление в смазочной системе мотора постепенно падает, а потребность в притоке нового масла — возрастает.

Схема перекачивания масла насосом роторного типа на автомобилях ВАЗ

По мере снижения масляного давления пружина на подвижном статоре насоса разжимается, прикреплённый к ней статор начинает вращаться, затем смещается и входит в зацепление с ведомым ротором. Так начинается всасывание масла в полость насоса. Затем масло выдавливается в двигатель лопастями ротора и цикл всасывания повторяется.

Расположение маслонасоса в автомобилях ВАЗ

Масляный насос в автомобилях ВАЗ является частью двигателя, поэтому увидеть его, просто открыв капот, не удастся. Чтобы добраться до маслонасоса, автомобиль необходимо установить на смотровую яму, снять с него картерную защиту, а потом поддон.

Чтобы добраться до маслонасоса, с автомобиля ВАЗ придётся снять поддон и картер

Признаки поломки масляного насоса

Понять, что маслонасос вышел из строя, нетрудно. Перечислим симптомы, однозначно указывающие на поломку этого устройства:

Постоянное горение этой лампочки говорит о поломке маслонасоса

Проверка маслонасоса на износ с помощью щупов

Масляный насос снимается с автомобиля и разбирается. Отделяется редукционный клапан и приёмный патрубок. Все детали насоса тщательно промываются в керосине.
После промывки необходимо осмотреть каждую деталь на предмет трещин или деформации. Повреждённые детали придётся заменить. Если никаких повреждений не выявлено, можно начинать замеры.
Сначала с помощью щупа замеряются зазоры между корпусом насоса и зубцами шестерён. Зазор не должен превышать 0,2 мм.

Расстояние между зубьями и корпусом маслонасоса измеряется специальным щупом

Видео: как проверить масляный насос

Диагностика маслонасоса на стенде

В крупных автосервисах имеются универсальные стенды для быстрой проверки масляных насосов практически любых типов. Процедура проверки маслонасосов автомобилей ВАЗ, как правило, состоит из двух этапов:

проверка редукционного клапана;
проверка собранного маслонасоса.

Первый этап проверки заключается в следующем: редукционный клапан, предварительно снятый с насоса, устанавливается на стенд и на него через систему патрубков подаётся керосин. Давление керосина постепенно увеличивается с помощью специальных регуляторов.

Проверка маслонасоса ВАЗ на стенде происходит в два этапа: сначала клапан, потом сам насос

Задача специалистов сводится к тому, чтобы зафиксировать, при каком давлении клапан откроется, а при каком — полностью закроется.

Основные элементы конструкции типового редукционного клапана автомобилей ВАЗ

Редукционный клапан считается исправным, если он открывается при давлении в 7 кг/см², а закрывается при давлении в 16 кг/см². Если подобного не наблюдается, необходимо подтянуть (или, наоборот, ослабить) пружину на клапане и повторить проверку. После диагностики клапана насос полностью собирается и проверяется целиком. Для этого обычно используют смесь, на 70% состоящую из моторного масла и на 30% — из керосина. Фиксируется давление, которое насос создаёт на выходном патрубке. Устройство считается исправным, если при скорости вращения ротора в 250 об/мин на выходе создаётся давление в 35 кг/см².

Замена масляного насоса на автомобилях ВАЗ

Машина ставится на смотровую яму. С помощью торцового ключа на «14» с него снимается защита картера и поддон.

Защиту картера с автомобиля ВАЗ лучше снимать на смотровой яме или эстакаде

Крепёжные болты маслонасоса ВАЗ удобно откручивать торцовым ключом

Снимая маслонасос ВАЗ, важно не потерять тонкую прокладку, находящуюся под ним

Полная разборка маслонасоса ВАЗ

Снятый с автомобиля насос зажимается в тиски. Торцовым ключом на «12» откручиваются все крепёжные болты выходного патрубка (их 3). Следует отметить, что один из этих болтов короче остальных. Поэтому при разборке необходимо запомнить место, из которого его вывернули.

Один из этих крепёжных болтов короче остальных

Снимая патрубок маслонасоса ВАЗ, важно не потерять шайбу

Пружину редукционного клапана ВАЗ можно снять вручную

Чтобы извлечь редукционный клапан ВАЗ, придётся приложить небольшое усилие

На крышке маслонасоса ВАЗ не должно быть никаких царапин и заусенцев

Вначале извлекается ведущая шестерня маслонасоса, затем — ведомая

Видео: снимаем и разбираем маслонасос ВАЗ

Снять масляный насос с автомобиля ВАЗ не так сложно, как кажется на первый взгляд. Всё, что для этого нужно — хорошая смотровая яма, которая есть в большинстве гаражей, и час свободного времени. Задача вполне по силам начинающему автолюбителю, так что ему не придётся платить за эту работу профессиональным механикам.

Какой лучше масляный насос ваз

ЖигулистикЪ

Шахид Магамедов Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

skyfish

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

DONETSK Просмотр профиля

ЖигулистЪ

вкладыши могут быть изношены

skyfish

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

раскажите поподробнее. что это и как менять? а то опыта маловата в этом деле.никогда не менял.

Второй вопрос: купил масленый насос.кручу в руке вал на насосе,крутиться а в какой-то момент чуть чуть заедает. а потом опять отлично крутиться. Так должно быть или поменять?

Шахид Магамедов Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

раскажите поподробнее. что это и как менять? а то опыта маловата в этом деле.никогда не менял.

Покрути его дрелью пару минут, если после этого будет заедать - менять нах.

skyfish

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

raze1

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Шахид Магамедов Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

xavrentiy

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

FLOmaster779 Просмотр профиля

Жигуль

zid2106

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

KENIG

Просмотр профиля

Жигуленышь

xavrentiy

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

zid2106

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Шахид Магамедов Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Ремонтируем и меняем масляный насос на ВАЗ 2106/2107: как провернуть операцию своими руками

В рейтинге надёжности узлов и деталей ВАЗ 2106/07 масляный насос занимает одно из первых мест. Однако и он иногда требует ремонта или замены. При его выходе из строя нарушается циркуляция масла в двигателе. Последствия могут быть чрезвычайно неприятными и дорогостоящими.

Расположение, устройство и назначение масляного насоса ВАЗ 2106/07

Масляный насос любого автомобиля создаёт давление в системе смазки двигателя. В результате снижается трение между подвижными элементами мотора (коленчатый и распределительный валы, поршневая группа и др.), и увеличивается срок их службы. При выходе насоса из строя резко падает давление масла, возрастает трение, и двигатель может заклинить. Потребуется сложный и дорогостоящий капитальный ремонт. Поэтому так важно своевременно обнаруживать и устранять любые неисправности масляного насоса.

Масляный насос ВАЗ 2106/07 находится внутри двигателя в нижней его части

Масляный насос ВАЗ 2106/07 расположен в нижней части двигателя под коленвалом. Для обеспечения к нему доступа потребуется снять защиту и поддон картера и установить машину на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.

Принцип работы масляного насоса

На ВАЗ 2106/07 установлен насос шестерёнчатого типа с наружным зацеплением. В движение он приводится посредством цепной передачи от коленчатого вала мотора. Этой же цепью вращается распредвал при работе силового агрегата. Основу конструкции насоса составляют две шестерни, к которым через маслоприемник поступает смазка из картера. Вращаясь, шестерни захватывают масло и под давлением подают его в двигатель. Производительность насоса зависит от оборотов мотора и вязкости масла. Конструкцией насоса предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает при превышении давлением допустимой величины и направляет часть масла обратно в поддон.

Симптомы неисправности масляного насоса

Основными признаками неполадок в системе смазки являются нехарактерные для работы двигателя звуки и загорание лампочки давления масла. В этой ситуации следует остановиться, заглушить автомобиль и через некоторое время щупом проверить уровень масла в двигателе (нужно немного подождать, пока масло стечёт в поддон). Если уровень окажется ниже минимального, следует долить масла и снова проверить уровень (он должен находиться между отметками min и max). Если при запуске двигателя лампочка погасла, причиной её загорания был именно низкий уровень масла.

Горящая лампочка давления масла говорит о неполадках в системе смазки

Если же после доливки масла посторонние звуки не исчезли, а лампочка продолжает гореть, движение продолжать не стоит. Вероятнее всего, возникли неполадки с масляным насосом, и потребуется его замена или ремонт. Добраться до гаража или автосервиса можно с помощью эвакуатора или на буксире. Однако лампочка может гореть и по причине выхода из строя датчика давления масла. Поэтому до постановки точного диагноза не следует спешить с ремонтом масляного насоса и начинать разбирать двигатель.

Основные причины низкого давления масла

Основные причины низкого давления масла на классических моделях ВАЗ следующие:

Использование масла низкого качества или несоответствующего типу двигателя.
Засорение масляного фильтра.
Неисправность датчика давления (проверить его можно, измерив давление механическим манометром).
Засорение маслоприемника или выход из строя масляного насоса.
Повреждение маслоприемника в результате механической деформации поддона картера.

Одной из причин загорания лампочки давления масла является неисправный датчик

Все эти причины могут привести к выходу из строя масляного насоса и его замене. При покупке нового насоса предпочтение следует отдавать оригинальным изделиям и проверенным производителям. В противном случае результат может быть непредсказуем.

Фактический ресурс масляного насоса определяется как качеством самого изделия, так и качеством используемого масла и масляного фильтра. Выход его из строя в большинстве случаев связан с выработкой шестерней и оси привода. При этом ремонт довольно прост. На снятом с автомобиля насосе потребуется лишь заменить изношенные элементы на новые.

Замена масляного насоса

Для замены масляного насоса ВАЗ 2106/07 автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае можно использовать домкрат.

Необходимые инструменты и приспособления

Для замены масляного насоса потребуется:

набор торцовых ключей;
нож;
домкрат;
прочный деревянный брусок;
деревянная проставка;
ёмкость для слива масла;
новая уплотнительная прокладка маслонасоса;
новая прокладка поддона;
новый масляный насос.

Порядок демонтажа масляного насоса

Замена масляного насоса осуществляется следующим образом:

При замене масляного насоса необходимо снять защиту картера

Пробка для слива масла выкручивается шестигранным ключом

Чтобы отсоединить двигатель от кузова, необходимо открутить гайки крепления нижних опор

Двигатель поднимается с помощью домкрата и деревянной проставки

Для демонтажа поддона потребуется открутить болты крепления

Масляный насос снимается вместе с прокладкой

Порядок установки масляного насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса производится следующим образом:

Установите новый насос с новой прокладкой.
Затяните крепления насоса.
Установите на место крышку поддона вместе с новым уплотнительным элементом. Равномерно затяните все болты крепления.
Опустите двигатель и установите опоры на свои места. Затяните гайки крепления.
Установите и закрепите защиту картера.
Залейте новое моторное масло.

Видео: замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ

Ремонт масляного насоса

Обычно неисправный масляный насос меняется на новый. Однако вышедший из строя насос можно попробовать отремонтировать.

Необходимые инструменты

Для ремонта масляного насоса ВАЗ 2106/07 потребуются:

ключи на 10;
линейка;
набор плоских щупов;
тиски.

Разборка масляного насоса

Разборка насоса осуществляется в следующем порядке:

Маслоприёмник крепится тремя болтами

При разборке насоса снимается трубка, пружина и шайба редукционного клапана

Из насоса вынимаются обе шестерни

Все детали разобранного насоса промываются в керосине и протираются чистой ветошью. Затем проводят осмотр всех составных частей и заменяют износившиеся элементы. Сборка насоса производится в обратной последовательности.

Ремонт и замена элементов масляного насоса

После разборки, чистки и осмотра элементы насоса проверяются на износ. Для этого делают ряд замеров и сравнивают с допустимыми значениями:

максимально допустимый зазор между ведомой шестерёнкой и осью не должен превышать 0,1 мм;
зазор между зубьями шестерёнок после их установки в корпус не должен превышать 0,25 мм;
зазор между корпусом и наружным диаметром каждой из шестерёнок не должен превышать 0,25 мм;
зазор между плоскостью крышки и верхней поверхностью шестерёнок не должен превышать 0,2 мм;
высота пружины редукционного клапана без нагрузки должна составлять 3,8 см, а под нагрузкой 60–65 Н — 2 см.

Одним из шагов при диагностике масляного насоса является проверка зазоров между зубьями шестерней

При прокручивании насоса рукой не должно чувствоваться даже малейшее заедание. Если какие-либо из перечисленных зазоров превышают показатель, заменяют либо отдельные детали, либо насос полностью. Очень важно, чтобы не было никаких дефектов на поверхности редукционного клапана и его пружине. В противном случае клапан не сможет нормально работать.

Видео: проверка масляного насоса на износ

Замена шестерни привода масляного насоса

В процессе эксплуатации изнашивается шестерня привода маслонасоса. Если её не заменить своевременно, она начинает проскальзывать, снижая производительность насоса. Как следствие, в системе смазки может образоваться недостаток масла. Располагается шестерня под валом распределителя зажигания (под трамблёром) и снимается в следующем порядке:

На инжекторном двигателе снимите заглушку, на карбюраторном — распределитель зажигания, предварительно пометив его положение. Для этого открутите одну гайку.
В шестерне привода маслонасоса по центру есть отверстие. В это отверстие с небольшим усилием (можно несильно постучать) вставьте деревянную палочку с заточенным концом и извлеките шестерню.

Шестерню осматривают и при обнаружении износа внутренних шлицов меняют на новую. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Для извлечения шестерни привода масляного насоса используют деревянную палочку с заостренным концом

Таким образом, самостоятельный ремонт и замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание, немного свободного времени, стандартный набор слесарных инструментов и тщательное следование рекомендациям специалистов.

Читайте также: