Насос подачи вторичного воздуха шкода октавия а5

Обновлено: 14.05.2024

Skoda Octavia 1.6 BSE на палке)) › Бортжурнал › Насос вторичного воздуха (или борьба со свистуном)

Всем привет! Итак, тема посвящена тем людям которых задолбал свист из под капота вашей октахи и не только её, а тем, у кого стоит такого рода пылесос, как у нас! Начитавшись на драйве про СВВ и после ошибки двигателя, которая появилась после утренней заводки авто, было принято решение дербанить, что должно быть выброшеным(по мнению завода изготовителя).Но выдрать и заглушить, легче всего, а вот прое…ся почти пол дня, это совсем другое. Вооружившись необходимым инструментом и помощью моего товарища мы принялись пилить насос! Как оказалось это самое лёгкое задание, которое нас ожидало!С нижней крышкой и стопором(с четырьмя фиксаторами) мы разобрались на ура, а вот с верхней частью это была опа! Расклинивали долго и упорно, потом в ход пошел молоток)))) с треском, хрустом, верх отошёл.Молотком и наставкой стучал по валу моторчика, что б выбить лопости и проставку корпуса, котороя находится между ними! Добравшись до моторчика и разобрав его, нашёлся виновник, маленький подшипник в котором тупо пересохла смазка! После промывки подшипника в бензине всё стало ещё яснее, он гудел, да ещё и шатался! В Минске он стоит от1.5- до 3$( оригинал 18$ NSK) Я поставил за 3$! Казалось бы всё просто, победа, но при обратной сборке выскочила втулка, которая стоит на другой стороне якоря(последствия молотка) и при попытке обратной установки, погнулись усы стопора этой втулки! Как только я не пытался, ничего не вышло, пришлось достать этот стопор и оставить как есть, без него! Эмоции, злость не давали думать! По итогу решил всё так и оставить, собрал, склеил, проверил перед установкой на авто! Гудит собака, но не так! Из за грёбоного колечка с усиками(( Поставил на машину и о чудо, я сразу подумал что он вообще не работает, поднял капот и дотронулся рукой-всё дует. Ошибка была сброшена и пока не загорелась, откатал пару дней правда.Итог такой: если есть свободное время и желание, то пробовать стоит, но быть осторожным с мелочами!РS. А самое обидное, что внутри он как новенький был, ни ржавчины, ни грязи.Вот такие дела

Отключение системы вторичного воздуха

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Чтобы соблюдать нормы экологичности выхлопа на холодном старте двигателя, автомобильные инженеры разработали систему подачи вторичного воздуха (СВВ, Secondary Air Injection System, SAP). Задача системы — нагнетание дополнительного воздуха за выпускные клапаны перед попаданием выхлопных газов в каталитический нейтрализатор.

Как работает СВВ

По каналу через воздушный фильтр с помощью насоса вторичного воздуха в выпускной коллектор гонится свежий воздух.
Благодаря поступлению кислорода, происходит дополнительное окисление оксидов углерода с выделением большого количества энергии.
За счет этого происходит более быстрый прогрев каталитического нейтрализатора и лямбда зонда.
В итоге их работа начинается немного раньше и, соответственно, сжигание вредных веществ проходит эффективней.

Система вторичного воздуха запускается при температуре ОЖ от +5 до +33°С и работает в течение 65–100 сек, затем система отключается. При температуре ниже +5°С система не активируется.

Основные элементы системы:

запорный клапан,
насос вторичного воздуха (представляет собой вентилятор с электроприводом),
подводные патрубки,
датчик давления.

На V-образных двигателях установлено в 2 раза больше компонентов.

Неисправности системы вторичного воздуха

Наиболее распространенные проблемы:

заклинивание клапанов,
выход из строя датчика давления,
поломка насоса.

Отказы насоса почти всегда вызваны коррозией, которая возникает из-за воды или влаги в выхлопных газах, попадающих в корпус насоса. В очень холодном климате вода может замерзнуть, что часто приводит к сгоранию двигателей насоса.

На изображении слева — коррозия входа насоса вторичного воздуха, на изображении справа — клапан, поврежденный коррозией, и новый для сравнения

Основные ошибки по вторичному воздуху

P0411 (Incorrect Flow Detected) — некорректный расход/недостаточный поток воздуха через систему.

P0410 (Malfunction) — неисправность СВВ.

Что делать с неисправной системой вторичного воздуха

Самая частая неполадка — заклинивший клапан. Это приводит к появлению индикатора «CHECK ENGINE» с последующим наступлением аварийного режима. Есть два пути решения проблемы:

Ремонт системы.
Потребуется диагностика, чтобы понять, где неисправность. Затем замена вышедших из строя компонентов. И так до следующей поломки.
Программное отключение вторичного воздуха.
Этот метод содержит в себе два действия: запись прошивки с отключенным контролем системы и установка заглушки. По желанию автовладельца возможно полное удаление СВВ, но это необязательно. Плюсы отключения: затраты в разы меньше, чем при ремонте, отсутствие поломок в будущем, возможность сразу улучшить динамику тюнинг-прошивкой.

Проконсультируйтесь по поводу ремонта или заглушки системы с официальными представителями АДАКТ в городе.

Система подачи вторичного воздуха

Во время холодного пуска и первичного прогрева бензиновые двигатели выбрасывают в атмосферу наибольшее количество вредных веществ. Система подачи вторичного воздуха в выпускной коллектор призвана снизить токсичность выхлопных газов. Давайте рассмотрим устройство, принцип работы компонентов системы и их основные неисправности.

Общее устройство системы

Корпус воздушного фильтра. На некоторых автомобилях воздух забирается напрямую из подкапотного пространства. В таком случае в систему включен отдельный воздушный фильтр.
Насос подачи воздуха в катализатор отработавших газов. Представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока с закрепленной на валу ротора крыльчаткой.
Блок управления двигателя (ECM). Управляет включением реле насоса, электропневматическим клапаном подачи воздуха.
Реле насоса подачи воздуха в катализатор. Представляет собой обычное 4-контактное реле, позволяющее слаботочным сигналом коммутировать большой ток для питания насоса.
Переключающий клапан. Используется обычный электропневматический клапан. Подача напряжения на катушку индуктивности ведет к открытию запорного механизма и подаче разряжения к комбинированному клапану.
Комбинированный клапан.

Принцип работы

Включение системы подачи вторичного воздуха на двигателе Skoda Octavia 2.0 MPI происходит после подачи управляющего напряжения на реле 4 и переключающий клапан. Под действием вакуума p открывается комбинированный клапан. Создаваемое насосом давление воздуха подается в выпускной коллектор. В качестве входных сигналов для включения насоса вторичного воздуха используются показания датчика температуры охлаждающей жидкости (t°) и лямбда-зонда (?).

Условия для подачи вторичного воздуха:

запуск холодного двигателя (температура +5..+33°С). В таком режиме насос остается включенным 100 с;
запуск прогретого двигателя. Время работы насоса ограничено 10 с.

Комбинированный клапан

В ранних вариантах система оснащалась отдельным обратным клапаном, который предотвращал повреждение насоса от давления выхлопных газов и содержащейся в них влаги. Кратковременная подача вторичного воздуха после пуска холодного двигателя обеспечивалась отсечным клапаном. Управлялись элементы разряжением либо давлением, создаваемым насосом вторичного воздуха. В более современных системах обе функции возложены на комбинированный клапан.

При подаче управляющего напряжения на электропневматический клапан в канале управления создается разряжения. Созданный вакуум втягивает мембрану, перемещая запорный клапан и открывая путь наружному воздуху от носа к отверстию для подачи в выпускной коллектор.

При отключении переключающего клапана в камере над запорным механизмом образовывается атмосферное давление. Давление выхлопных газов перекрывает каналы подачи воздуха, предотвращая повреждение насоса.

Самые современные системы подачи вторичного воздуха оборудуются электрическим комбинированным клапаном, который обладает следующими преимуществами:

быстродействие (более быстрое открытия и закрытие);
повышенное управляющее усилие. Система дольше сохраняет работоспособность в условиях образования нагара, сажи, ржавчины;
возможность установки потенциометрического датчика положения, дифференциального датчика давления. Оснащение клапана датчиком позволяет ЭБУ двигателя в реальном времени оценивать работоспособность системы.

Распространенные неисправности

Заклинивание клапана вторичного воздуха в открытом положении. В таком случае система самодиагностики регистрирует избыток кислорода в выхлопных газах и выдает ошибку «лямбда-зонд – достигнут предел регулирования» либо «слишком бедная ТПВС».
Шумная работа, отказ насоса вторичного воздуха. Нередко появление свиста, скрежета – это последствие негерметичного комбинированного клапана, пропускающего к насосу конденсат. Поэтому в случае поломки насоса следует обязательно проверить комбинированный и переключающий клапаны.

Дефекты вакуумной системы: негерметичность мембраны, трещины корпуса электропневматического клапана, перетирание шлангов вакуумной системы.

Диагностика своими руками

Герметичность мембраны можно проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если клапан не открывается, разряжение не создается либо набирается с трудом, клапан придется заменить. Управляющее усилие на вакуумных клапанах можно проверить манометром с возможностью измерения разряжения. Практика показывает, что для нормальной работы системе необходимо не менее 400 мбар.

Для проверки электрической части переключающего клапана достаточно контрольки либо мультиметра. При включении системы подачи вторичного воздуха на разъеме клапана должно появиться напряжение бортовой сети. Если на вашем авто не включается насос, проверьте напряжение на его разъеме. Исправность насоса можно проверить, подав на него кратковременно +12 В от АКБ.

Европейский стандарт EOBD предполагает лишь контроль электрических цепей системы подачи вторичного воздуха на предмет КЗ на + или массу. Американский стандарт OBD II предполагает непродолжительное одноразовое включение насоса за ездовой цикл. Исправность системы определяется сигналом лямбда-зонда, регистрирующим после включения системы избыток кислорода в выхлопных газах.

5 Признаки неисправности насоса подачи вторичного воздуха, расположение и замена

В современных автомобилях невозможно отказаться от норм выбросов. Каждый автопроизводитель обязан их соблюдать, а это значит, что им необходимо установить дополнительные компоненты на ваш автомобиль.О

Содержание:

Одним из таких компонентов является насос для впрыска вторичного воздуха, также известный как насос SAI. И хотя насос подачи вторичного воздуха отлично справляется со снижением выбросов, он, как правило, изнашивается через некоторое время.

Когда это произойдет, вы начнете замечать множество симптомов, и чем дольше вы оставите их в покое, тем серьезнее они станут. Вот почему мы здесь разобрали наиболее распространенные симптомы неисправности насоса подачи вторичного воздуха, прежде чем углубиться во все остальное, что вам нужно знать об этих изящных компонентах.

Симптомы неисправного насоса подачи вторичного воздуха

Наиболее частыми симптомами неисправности насоса впрыска воздуха являются световой индикатор двигателя или неудачный тест на выбросы выхлопных газов. Но хотя это самые распространенные симптомы, это не единственное, на что нужно обращать внимание.

Ниже мы выделили пять наиболее распространенных симптомов, чтобы вы знали, на что обращать внимание, если подозреваете, что неисправен насос подачи вторичного воздуха.

1. Проверьте свет двигателя.

Производитель вашего автомобиля наполняет его датчиками до краев, и эти датчики контролируют практически все, что делает ваш автомобиль. Поэтому неудивительно, что, если у вас неисправен насос впрыска вторичного воздуха, один из этих датчиков сообщит контроллеру ЭСУД об этом через индикатор проверки двигателя.

Наиболее распространенный код, с которым вы столкнетесь, - это P0410, неисправность системы впрыска вторичного воздуха. Однако вы также можете получить код датчика кислорода или каталитического нейтрализатора. Если это так, значит, у вас загорелся индикатор двигателя из-за одного из симптомов, а не причины.

Вот почему всегда лучше подключить сканирующий прибор OBD II к вашему автомобилю при выполнении диагностического ремонта - так вы правильно диагностируете проблему с первого раза.

2. Неудачный тест на выбросы загрязняющих веществ

Ваш насос вторичного впрыска воздуха является компонентом выбросов, поэтому неудивительно, что если он откажет, вы не пройдете тест на выбросы. Чем больше свежего воздуха получает каталитический нейтрализатор, тем лучше он выполняет свою работу.

Более того, большинство тестов на выбросы автоматически не пройдут, если у вас есть контрольная лампа двигателя, связанная с выбросами. Позже мы рассмотрим, как этот компонент работает, но знайте, что если он работает, вы никогда не пройдете тест на выбросы вредных веществ, даже если у вас нет активной контрольной лампы двигателя.

3. Медленное ускорение.

Ваш насос вторичного впрыска воздуха контролирует уровни углеводородов, выходящих из двигателя, и, если он получает неправильные показания, может сообщить вашему ECM, что что-то не так внутри камеры сгорания. Это может привести к проблемам с производительностью, например к более медленному ускорению.

4. Глохнувший двигатель или пониженная выходная мощность.

Другой набор проблем с производительностью, которые могут возникнуть из-за ошибочных показаний насоса впрыска вторичного воздуха, - это заглохший двигатель или снижение выходной мощности. Это связано с тем, что ваш движок изменяет общую производительность на основе ошибочных показаний, что, в свою очередь, создает реальные проблемы при попытке запуска.

Вот почему вам следует как можно скорее отремонтировать неисправный насос подачи вторичного воздуха. В противном случае вы можете столкнуться с проблемами во время вождения, и со временем эти проблемы только усугубятся.

5. Низкий холостой ход

Иногда единственная проблема производительности - низкий холостой ход. Это потому, что, когда вы нажимаете на педаль акселератора, ваш автомобиль производит больше углеводородов, которых может быть достаточно, чтобы датчик работал должным образом. Это возвращает ECM к отправке правильных показаний двигателю.

Однако чем дольше продолжается проблема, тем более вероятно, что проблема сохранится при более высоких оборотах.

Расположение насоса впрыска вторичного воздуха

Насос впрыска вторичного воздуха обычно расположен на двигателе или, по крайней мере, в моторном отсеке. Иногда его можно спрятать глубоко в моторном отсеке, но в большинстве случаев вы найдете его довольно заметным на двигателе.

Вы можете найти его, ища что-то вроде изображения здесь вверху или внизу. Это шланг, идущий к впуску, так что следуйте по нему.

Функция насоса для впрыска вторичного воздуха

Насос впрыска вторичного воздуха - это компонент выбросов, который снижает выбросы за счет закачки свежего воздуха непосредственно перед каталитическим нейтрализатором.

Хотя это может показаться обманом системы выбросов за счет снижения процентного содержания углеводородов в выхлопных газах, тестирование работает иначе, и на самом деле оно увеличивает количество углеводородов, которые ваш каталитический нейтрализатор может преобразовать в воду.

Проще говоря, чем больше свежего воздуха в выхлопной системе вашего автомобиля, тем эффективнее каталитический нейтрализатор.

Затраты на замену насоса впрыска вторичного воздуха

Средняя стоимость замены насоса впрыска вторичного воздуха колеблется от 250 до 400 долларов. Это значительно дешевле, чем замена насоса первичного воздуха, которая может стоить от 600 до 700 долларов. Имейте в виду, что точная стоимость ремонта вашего автомобиля будет зависеть от того, на чем вы водите и куда отправляете его в ремонт.

Если вы хотите немного сэкономить при замене насоса вторичного впрыска воздуха, вы можете поменять детали самостоятельно. Однако стоимость самих деталей варьируется от 200 до 300 долларов, а стоимость рабочей силы обычно меньше 100 долларов.

Но если вы можете поднять автомобиль и добраться до насоса вторичного впрыска воздуха, тогда сама работа будет относительно простой, так что сэкономить немного денег несложно. Просто убедитесь, что вы правильно подняли домкрат и закрепили автомобиль, чтобы вас не раздавили при замене деталей.

Насос подачи воздуха Шкода Октавия – снятие и установка

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи Шкода Октавия.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Сжав фиксирующее кольцо, отсоедините патрубок воздуха, нагнетаемого в выпускной коллектор.

4. Аналогично, сжав фиксирующее кольцо, отсоедините патрубок впуска воздуха.

5. Отверните три гайки крепления насоса подачи воздуха к кронштейну на блоке цилиндров. Понадобится ключ на 10.

6. Отсоедините клемму жгута проводов насоса.

7. Снимите насос подачи воздуха в выпускной коллектор с кронштейна на блоке цилиндров.

Тема: Снятие, разбор и ремонт насоса вторичного воздуха(СВВ).

Снятие, разбор и ремонт насоса вторичного воздуха(СВВ).

У меня все началось с того, что стало пропадать явление "газ в пол, спина в сиденье"
Снял ошибки по блоку двигателя (до этого снимал ошибки около 5 месяцев назад и ошибок не было.

Почистил адсорбер и воскресил насос СВВ (у меня он был в тяжелом состоянии), выкладываю фото, может кому пригодится.
На фото ниже он уже снят, находится под фарой, возле ресивера кондиционера.

И чуть крупнее

Отверткой отбиваем, без фанатизма, заднюю крышку, ее потом посадил на герметик

У меня он оказался очень ржавый, вытрусил весь мусор и залил ВД-шкой, затем снимаем крышку

Так же брызнул ВД вот сюда, это облегчит изъятие двигателя

Пальцем можно нащупать крыльчатку и в ней шток ротора двигателя.
Затем завел провода, чтобы не мешали и постукивая пластиковым корпусом по полу выбил двигатель.
Вот он:

Видно сразу, не работал он давно, хотя ошибок не было, но были проседания напряжения при прогреве двигателя авто.
Далее вынимаем ротор.
У меня там заклинило подшипник:

Теперь все чистим, смазываем и собираем обратно, что бы вставить ротор.
Щетки держал крюками, на фото он один справа:

Проверяем работу мотора и назад его в корпус, в саму крыльчатку его нужно аккуратно вбить!

Все собрал, ошибок больше нет, но теперь слетают патрубки с интеркулера, причем если газ в пол, то слетают с хлопком.
Когда слетает патрубок есть ошибка:

Что впрочем логично.
Местные ребята говорят, что патрубки под замену, я подозреваю передув.
Динамика авто, даже со слетевшим патрубком, лучше чем до ремонта
------------------------------

Предлагаю маленький фотоотчет по разборке насоса дополнительного воздуха СВВ.
Причина была в том, что при прогревочных оборотах он гудел как ненормальный, свистел, кряхтел и т.п.
Почитал, поискал, так и не нашел ничего по разборке СВВ.
Выяснилось только одно, что он неразборной.
Но руки чесались и работа пошла.

1. Снимаем бампер. Видим этот насос, и вот он в руках.

Далее берем отвертку и поддеваем заднюю крышку насоса легким постукиванием, главное не перестараться и не поломать крышку, она держится на клею.

Вот теперь получаем доступ к заднему подшипнику.

Еще нада вытащить пластмассовую заглушку и резинку, типа пыльник, все это держится в пазах корпуса насоса, две отвертки помогают все это снять.
Вот последовательность снятия:

Далее смазываем подшипник, один готов.
Ко второму не добраться, там крыльчатка и все склеяно.
Я взял WD-40 и залил переднюю часть подшипника, поболтал, покрутил, высушил.
Затем собираем все обратно.
Крышку промазал герметиком и посадил на клей.
Результат - тишина, даже не слышно как включается.
Работой доволен на 100 процентов.
Всем спасибо за внимание.

Отзыв Skoda Octavia 1.6 (2012 г.)

Повторный отзыв по прошествии нескольких лет эксплуатации. Понабрался, что называется, материал.

Общие впечатления скорее положительные.

1. Ну для начала - общая надежность. В том смысле, что никогда не подводит, в машине можно быть уверенным, как в завтрашем дне при Брежневе. Не имел чести за все время встать где-нибудь в пути, неожиданно сломаться. Эвакуатор? Нет, не знаю, что это. Все неисправности позволяли спокойно подготовиться к ремонту НЕ прекращая эксплуатировать машину. А это многого стоит при одном автомобиле в семье.

2. Достаточно надежная подвеска (за исключением задних сайлентблоков передних рычагов, по ним ниже). При пробеге 150.000 км все родное и исправное- амортизаторы, шаровые, подшипники, наконечники, рычаги задней подвески и т. д. Ну тяги стабилизатора менял, конечно. Но это так, расходник.

3. Вместительность. Салон позволяет разместить троих на заднем сиденье без проблем. Ну про багажник уже писал, там можно слона перевозить.

Слабые стороны (то, с чем столкнулся сам, по мере возрастания стоимости) :

1. Мелочь , но всплывающая с завидной регулярностью - требуется замена ламп дневных ходовых огней в ПТФ. При чем, не потому что перегорела лампа, нет. Все гораздо интереснее - выгорает центральный контакт цоколя лампы. Дилер предлагал решить проблему за деньги (предложение поступило по окончании гарантии, конечно), но при цене за лампу Р21W условные 30-40 рублей, посчитал, что дешевле раз в год менять лампы.

2. Вопрос посерьезнее - дохлые задние сайлентблоки передних рычагов. Впервые забубнили тысячах на 80 примерно. При этом сам сайленблок, как новый - ни трещин , ни надрывов. А проблема в зазоре, появившемся между осью рычага и центральной втулкой сайлентблока. Заменил. Тысяч через 30 снова забубнили. Плюнул, езжу так.

/>3. На пробеге около сотни завизжал насос дополнительного воздуха. При чем со временем визжал уже так, что я, запуская а/м дистанционно, слышал насос еще в подъезде ))). Благо время его работы ограничено. Оригинальный насос на тот момент стоил что-то около двадцатки. Посчитал для себя это неоправданно высокой ценой за кусок пластмассы. В итоге откатал на этом насосе года три, не меньше. Потом заменил на изделие из дружественной страны с социалистическим строем по цене в 10 (10!, Карл) раз дешевле. Правда, качество - увы и ах. Но работает и ладно.

Обзор двигателя 1,6 MPI размещаю отдельно от плюсов и минусов, потому что при всех своих плюсах была у меня неисправность, о которой не забудешь, не промолчишь. Общие ощущения от эксплуатации двигателя - меняю масло, фильтры и свечи. Все. Больше ничего. Вроде живи, да радуйся. Ни тебе течей, ни выхода из строя датчиков или катушек. За 150 тысяч пробега на диагностике так и не побывал ни разу. Даже скучно как-то))).

НО. После 75 тысяч появился расход моторного масла. Сначала немного, потом побольше, а к сотне пробега проблема встала остро. Как потом выяснилось - залегли кольца на 4 цилиндре. Блин. Да как так-то? Пробег-то смешной! Все обслуживания вовремя, фильтры оригинальные, масло по регламенту. Конечно, не гарантия, какая гарантия на пятом-то году жизни. Почитал форумы. Я не один. Условно на десять машин без проблем одна попадается с аналогичной проблемой (это сейчас про 1,6. На двигателе 1,8 там своя тема). Пока читал форумы нашел фото поршней, устанавливаемых на мой двигатель. Ну теперь все понятно - в целях облегчения двигателя высота поршня в целом и верхней части, где кольца, в частности, уменьшена до самого не могу. Конечно, с таким теплоотведением не то что кольца залягут, вообще все что угодно может быть. Ладно, заменил кольца, при чем все остальное в идеальном состоянии. Ну там сальники, прокладки, ремни, понятно, заменил тоже, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Для подобного ремонта обошлось все не дешево, но почку продавать не пришлось благодаря самостоятельным закупкам з/ч и ремонту не у дилера. В качестве профилактики сменил дилерский Кастрол на другое масло и дополнительно каждые 7,5 тысяч меняю масло и фильтр. Езжу дальше, радуюсь. Про расход масла забыл от слова совсем. В общем, вышло, как в известном анекдоте - ложки нашлись, но осадок остался.

Что же можно вынести в итог. Простая, надежная рабочая лошадка. Если вынести за скобки проблему с расходом масла (ну в силу того, что не у всех и не всегда это может проявиться), то для нашего века одноразовых вещей автомобиль достаточно неплох. Не ломучий, ремонтопригодный, адекватный в соотношении цена - качество. Полагаю, что более свежие генерации, чем А5, очень сопоставимы. Жаль только, что гарантия всего два года (без ограничения пробега). Для моего режима эксплуатации (20.000 в год) - это, скорее, минус. Мне бы больше подошел вариант 3 года и 100.000 км пробега. Или даже пять лет, ну если бы была расширенная гарантия.

Насос вторичного воздуха октавия а5

1 Принцип работы
2 Комбинированный клапан
3 Распространенные неисправности
4 Диагностика своими руками

Принцип работы

запуск холодного двигателя (температура +5..+33°С). В таком режиме насос остается включенным 100 с;
запуск прогретого двигателя. Время работы насоса ограничено 10 с.

Комбинированный клапан

Распространенные неисправности

Диагностика своими руками

Разборка насоса вторичного воздуха (СВВ) Ауди А6 С5

В этой статье речь пойдет о насосе вторичного воздуха СВВ, который у большинства уже не работает, а если еще и жив, то издает громкие звуки: писк, гул.

На моем автомобиле Ауди А6 С5 насос СВВ вообще не подавал признаков жизни, поэтому было решено его разобрать и если будет возможным то и отремонтировать.

Подробную инструкцию по переборке насоса вторичного воздуха вы найдете ниже, сразу скажу, что процедура не из легких, информации в интернете мало, на форумах дальше открытия задней крышки никто не знает, что делать, а чтобы снять крыльчатку для многих вообще темный лес.

Перед тем как мы бросимся во все тяжкие, давайте коротко разберем зачем нужна система подачи дополнительного воздуха.

СВВ (Secondary air injection) — предназначена для улучшения норм токсичности выхлопных газов во время пуска холодного двигателя путем нагнетания воздуха в выпускной коллектор, за выпускные клапана, перед лямбдой и катализатором.

Чтобы проще было понимать, как все устроено на автомобилях Ауди, Фольксваген, Шкода посмотрите короткое обучающее видео.

Идем дальше, так как за нагнетание воздуха отвечает насос, первым из строя как правило выходит именно он.

Дабы его заменить или отремонтировать придется приложить усилия, чтобы этот агрегат снять. На моей модели авто он расположена прямо под передним бампером.

После того как насос вторичного воздуха окажется в руках, можете начинать разборку.

Далее представлен фото отчет как этот пришлось сделать мне.

Берем отвертку и поддеваем заднюю крышку насоса, здесь все просто. Снимаем крышку, там никаких заклепок, просто несколько защелок и клеммы проводов питания.

Затем предстоит достать пластмассовую втулку, пружину и резинку, все это держится в пазах корпуса, я использовал утконосы. Если резинку плотно сидит, то можно будет ее достать после того, как снимите пластину, которая удерживает сам моторчик.

Вот теперь получаем доступ к заднему подшипнику и моторчику.

Теперь приступаем к снятию пластины, она фиксирует моторчик. Для этого поддеваем защелки и пластина выходит вверх.

Вид внутреннего состояния насоса вторичного воздуха приводит в ужас.

После всего проделанного поймете, что снять моторчик не получится, так как ось якоря насажена на втулку лопастей, поэтому продолжаем разбирать насос с противоположной стороны.

Верхняя крышка взята на заклепки. Поэтому берем дрель и высверливаем заклепки, в процессе сборки замените их на болтики.

После по кругу отщелкиваем фиксаторы и снимаем верхнюю крышку.

Теперь предстоит самое сложное, так как лопасти являются одним целым с конусовидной втулкой, то самым оптимальным решением будет выдавить ось якоря через втулку.

Для этого я подпилил втулку с боков, чтобы можно было за нее взяться губками съемника.

Так как съемник постоянно соскальзывал со втулку я его зажал в тисках. У меня ось съемника была большего диаметра чем отверстие в втулке, потому я использовал болт, который и давил на ось якоря.

После чего моторчик был благополучно снят.

На следующем шаге приступаем к разборке моторчика.

Снимаем заднюю крышку статора, поддеваем ее отверткой с четырех сторон.

Снимаем переднюю крышку статора, аналогично поддеваем ее отверткой с четырех сторон.

На последнем этапе останется только достать якорь, потянув его вверх.

На этом по разборке все. Для профилактики можете заменить оба подшипника и щетки статора.

Возможно вам что-то в процессе разборки насоса СВВ стало непонятным, поэтому посмотрите видео инструкцию.

После профилактики и ремонта собираем насос в обратной последовательности. Повторю еще раз, вместо заклепок используйте болты с гайками.

Лично у меня насос долгое время находился в воде и коррозия сделала свое дело.

Мой СВВ ремонту не подлежит, только замена. Надеюсь у вас будет лучше, всем спасибо за внимание.

Топливная система Skoda Octavia

Автомобиль Skoda Octavia предполагает систему питания топливом, имеющую:

топливный бак (в том числе и датчик уровня топлива);
бензонасос;
систему деаэрации двигателя;
приспособления для всасывания и фильтрации поступающего воздуха.

Рассмотрим подробней принципы работы каждой из вышеперечисленных составляющих.

Топливный бак

Несмотря на то, что бензобак находится под задним сиденьем, то есть является частью кузова, мы его по понятным причинам будем рассматривать с остальными составляющими системы подачи топлива. Он изготовляется из специальной черной пластмассы, которая сводит к нулю риск образования электрического заряда. Так что с этой точки зрения использование бензобака Skoda Octavia абсолютно безопасно.

Принципиальных отличий между строением бензиновых двигателей и двигателей, предназначенных для дизельного топлива, нет. Однако первые имеют встроенный бензонасос, который соединяется с уровнемером. В дизельных двигателях все устроено по-другому: они наделены только всасывающей системой и уровнемером. Насосам же в их случае отведено место среди приборов, отвечающих за поступление топлива.

Так выглядит бензонасос Octavia

Бензонасос, впрыскивающая система и уровнемер вставляются через отверстие под горловину. Прикрепить их к поверхности бака можно с помощью пластмассовой гайки. На этой же поверхности находятся штуцеры, предназначенные для подсоединения топливных шлангов. Через один из таких шлангов к двигателю подается топливо, а через второй возвращается его избыток.

К самому кузову бак прикрепляют двумя поясами и болтами. Если убрать все эти соединения, то его можно будет снять. Устанавливается бак в обратном порядке.

Датчик топлива – это тема отдельного разговора. Для проверки его исправности необходимо снять заднее сиденье и отсоединить датчик от бака (примерно те же действия совершают при замене прибора). Затем следует измерить его сопротивление, которое при полном баке должно составлять около 4 Ом. После этого бензин нужно слить и измерить сопротивление прибора еще раз – нормальное значение в этом случае равняется 110 Ом. Если же датчик показывает другие цифры, то его следует заменить.

Топливопроводы

В Skoda Octavia топливопроводы изготовлены из резиновых шлангов и полиамидных трубок. Соединяют эти трубки с помощью специальных муфт, состоящих из двух частей. Для этого достаточно прижать одну часть к другой. Разъединить же муфты можно нажатием с противоположных сторон выступов специальных пластмассовых пружин. При этом трубки предварительно нагревают, так что разобрать соединение без повреждений невозможно.

Для удобства монтажа трубопроводов все выводы обозначаются цветом. Так, черной и синей краской помечают трубки, служащие, соответственно, для подачи и отвода топлива. Неокрашенные же трубки ведут к бачку с активированным углем.

Бензонасос

Бензонасос является вместительным резервуаром, который способен содержать в себе 600 см³ топлива. Как уже было сказано, бензиновые двигатели требуют установку насоса в баке. Его корпус подвешивается на кронштейне с помощью специальных амортизаторов. Последние, кстати, позволяют значительно снизить передачу шума.

Как же работает бензонасос? Внутри него располагаются два независящих друг от друга насоса. Управляются они одним двигателем. Один из насосов пропускает бензин через фильтр и гонит его в резервуар. Второй же выводит топливо из резервуара и подает его в систему впрыскивания. Дабы сделать невозможным возврат бензина обратно в бак, в выпускном штуцере находится обратный клапан.

Система деаэрации двигателя

Систему деаэрации двигателя Skoda Octavia составляют:

бачок, содержащий активированный уголь;
узел управления;
датчик t ºC охлаждающей жидкости и т. д.

Принципы работы системы достаточно просты. Когда подогревается бензин, образуются пары. Они попадают в бачок, который до этого момента был закрыт. При помощи электромагнитного клапана пары проходят регенерацию. Уловленное активированным углем топливо далее попадает в трубопроводы, после чего сжигается. Управляется система деаэрации, как можно догадаться, узлом управления.

Всасывание, фильтрация воздуха

У двигателей 1,6–55 кВт всасывание воздуха обеспечивается пластмассовым патрубком. Рядом с ним располагается камера, в которой смешиваются подогретый над выхлопом и холодный, поступающий, воздух, чтобы затем войти в шланг. В автомобилях с двигателем 1,8–92 кВт всасывание холодного воздуха происходит над радиатором. Оттуда он попадает в пластмассовую трубку, подсоединенную к фильтру.

История Skoda Octavia

Выбор между братьями: Octavia или Rapid?

Обзор Skoda Octavia A7 (new)

Читайте также: