Не работает гур ауди q7

Обновлено: 16.05.2024

Описание ошибки 01797

Есть на автомобиле audi q7 такая система, как servotronic рулевого управления. Основная его цель ограничивать давление в рулевой рейке при достижении определённых скоростей, что в свою очередь делает рулевое колесо более тяжелым на высоких скоростях, и более лёгким при низких (например на парковке). В целом система очень удобная, надёжная и комфортная если не считать не удачно проложенного жгута проводов клапана сервотроника. Жгут проложен рядом с передним левым приводом и не очень хорошо защищён от внешних воздействий из-за негерметичной гофры, в которой скапливается грязь и влага, в следствие чего жгут может намотать на привод или просто окисляется провода внутри жгута, так же может выйти из строя сам клапан или блок комфорта отвечающий за рулевое управление. Вот именно об одной из этих неисправностей нам и гласит код 01797.

Определение неисправности

Поиск неисправности рекомендую начать с проверки целостности проводов. Для этого необходимо перевести подвеску в режим домкрата и снять переднее левое колесо, найти на рулевой рейке клапан сервотроника.

В первую очередь необходимо отсоединить разъём и провести визуальный осмотр на предмет окислов и обрывов. Так же разъём может быть попросту оторван, в таком случае его нужно заменить(номер разъёма 4D0 971 992) или отремонтировать «ссылка ремонт электрических разъёмов vag». Если обрыв не выявлен то нам понадобится мультиметр и автомобильный пробник.

Сначала проверяем целостность обмотки клапана сервотроника, для этого переводим мультиметр в режим омметра и замеряем сопротивление на контактах, должно быть около 10 Ом. Если обмотка не звонится то меняем сам клапан, вот его номер 8E1 998 317 A.

Если сопротивление соответствует, то более детально проверяем целостность проводки. сделать это можно двумя способами:

1. При помощи пробника проверяем управление на разъёме клапана сервотроника. При включение зажигания на снятом разъёме должны появляться прерывистый(+) и прерывистый(-). Если управление отсутствует, то проверяем цепь вторым способом. Если присутствует то неисправен клапан.
   
2. Одеваем разъём сервотроника на своё штатное место и открываем заднюю правую дверь, предварительно сдвинув переднее пассажирское сиденье максимально вперёд, заглядываем под переднее пассажирское сиденье со стороны ног заднего пассажира. Видим там блок комфорта, нам необходимо на выключенном зажигании снять с него разъём, для этого нужно потянуть за язычок на разъёме.
   Затем необходимо перевести мультиметр в режим омметра и замерить сопротивление на контактах указанных на фото.
   Сопротивление должно соответствовать сопротивлению клапана сервотроника (около 10 Ом).
   Если сопротивление в пределах нормы то проблема кроется в блоке комфорта(4F0907280), если нет то проблема всё таки в проводке. Придётся разрезать жгут и искать обрыв, чаще всего проблема кроется в районе арки переднего левого колеса. Кстати для подобных замеров очень удобно использовать щупы со сменными наконечниками.
   

Audi Q7: рулевая колонка с электроприводом регулировки не работает, проверка и доработка

В этом случае, после проверки следующих условий выполнить описанные далее мероприятия.

Электропривод регулировки рулевой колонки не работает, или диапазон регулировки ограничен. Неправильное использование функции Easy Entry согласно сводке TPI 2014138 можно исключить. Можно исключить, что внешние силовые воздействия привели к изменению сохранённых крайних положений регулировки.

На это указывают следующие пункты:

Описанный в сводке TPI 2016886 зазор между рулевой колонкой и модульной поперечиной передней панели больше чем 0,3 мм.

Значения счётчиков блокировок в блоке измеряемых величин БУ бортовой сети J519 сильно различаются, например значение для счётчика «по вертикали вверх» в пять раз больше, чем у остальных счётчиков блокировки.

По причине неблагоприятного сочетания допусков рулевой колонки и модульной поперечины передней панели рулевая колонка может быть установлена с перекосом. Из-за этого ток, потребляемый исполнительными электродвигателями, повышен, и электрический привод регулировки рулевой колонки выходит из строя.

Доработка автомобилей, вызывающих подозрение, аналогично мерам, принимаемым в условиях сервиса.

Изменённая модульная поперечина передней панели внедрена с 17.06.13, с номера шасси 4L E D 002000.

Проверка и доработка рулевой колонки с электроприводом регулировки

Необходимые вспомогательные средства:

согласно руководству по ремонту «Снятие и установка рулевой колонки»

На первом этапе осуществляется следующая проверка рулевой колонки с электроприводом регулировки.

1. Проверка рулевой колонки с электроприводом регулировки

Снять облицовку рулевой колонки согласно руководству по ремонту «Снятие и установка рулевой колонки».

С помощью тестера VAS в режиме Ведомых функций считать блоки измеряемых величин 2 и 3 в БУ бортовой сети J519 и задокументировать результаты считывания.

Схема подключения для измерения:

На восьмиконтактном разъёме рулевой колонки с электроприводом захватить оба провода к контактам 1 и 5 (средняя точка измерения тока двигателей) вместе с токоизмерительными клещами амперметра.

Выполнить базовую установку рулевой колонки в блоке управления бортовой сети J519, регистрируя при этом изменение значений силы тока во время регулировки по вылету и высоте.

Затем ослабить винты крепления рулевой колонки и повторить базовую установку с измерением значений силы тока.

Затянуть винты крепления рулевой колонки и повторить описанное измерение ещё раз.

Проверка возможных причин неисправности

- Потребляемый ток у исправных рулевых колонок: осевое перемещение – примерно 1 А, вертикальное перемещение – примерно 2,8–3,4 А, более высокие значения свидетельствуют о затруднённом перемещении.

- Если в результате ослабления винтов крепления потребляемый ток снижается, рулевая колонка была установлена с перекосом. Если потребляемый ток после перезакрепления остаётся на низком уровне, перекос может быть обоснован только неправильной установкой. По завершению проверки неисправность устранена.

- Если после перезакрепления колонки ток снова увеличивается до прежнего уровня, перекос возникает в результате неблагоприятного сочетания допусков деталей. Требуется доработка рулевой колонки.

2. Доработка рулевой колонки, установленной с перекосом из-за неблагоприятного сочетания допусков: уменьшение натяжения ремня

Внимание! Изменение исходного натяжения ремённого привода может привести к повышенному уровню шума во время регулировки рулевой колонки.

Этап 1: снятие крышки ремня рулевой колонки

Снять облицовку пространства для ног и облицовку рулевой колонки.

Установить механизм регулировки рулевой колонки по высоте в среднее положение.

Осторожно отсоединить боковые фиксаторы, не допуская повреждения язычков.

Указание: жгут проводов сбоку на креплении крышки не отсоединять!

Этап 2: маркировка

Пометить положение зубчатых колёс и зубчатого ремня относительно корпуса карандашом для подкраски так, чтобы метки были отчётливо видны.

Иллюстрация: нанесённые метки (красные)

Этап 3: снятие зубчатого ремня

Осторожно снять зубчатый ремень с зубчатого колеса с помощью тонкой отвёртки.

Указание: следить за тем, чтобы ремень не снялся с зубчатого колеса, расположенного напротив.

Этап 4: уменьшение натяжения ремня

Поворачивать зубчатое колесо от руки по часовой стрелке, пока не перестанет ощущаться сопротивление. Зубчатое колесо должно поворачиваться очень легко.

Затем повернуть зубчатое колесо против часовой стрелки, пока не будет ощущаться лёгкое сопротивление (затянуть от руки).

Ориентировочные значения для смещения ремня соответствуют зазору, измеренному щупом согласно сводке TPI 2016886 :

Зазор <1 мм: 1–2 зуба

Зазор <1,7 мм: 3–5 зубьев

Этап 5: запасовка зубчатого ремня

Установить зубчатый ремень на зубчатое колесо вручную.

Указание: метка на ремне должна совпадать с меткой на корпусе.

Указание: метка на ремённом приводе должна совпадать с меткой на корпусе.

Этап 6: установка крышки

Осторожно установить крышку на корпус.

Этап 7: базовая установка

Необходимо снова адаптировать рулевую колонку с помощью тестера VAS в ходе базовой установки (БУ бортовой сети J519). При этом регистрировать изменяющиеся значения силы тока во время регулировки по вылету и высоте – для сравнения см. 1.) Проверка рулевой колонки. Ток, потребляемый исполнительными электродвигателями, теперь должен соответствовать диапазону значений силы тока, указанных для исправной рулевой колонки.

Заключительная проверка работоспособности.

По причине неблагоприятного сочетания допусков рулевой колонки и модульной поперечины передней панели рулевая колонка может быть установлена с перекосом. Из-за этого ток, потребляемый исполнительными электродвигателями, повышен, и электрический привод регулировки рулевой колонки выходит из строя.

В этом случае необходимо уменьшить натяжение ремня привода регулировки по высоте.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Гудит ГУР

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

1. Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
2. Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

• замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
• установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
• выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

• В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
• Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
• Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
• Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

• Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
• Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
• При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
• В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
• Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

Неисправность рулевой рейки автомобилей Ауди: причины и признаки

Важнейшим звеном рулевого механизма, от состояния которого во многом зависит управляемость авто, является рулевая рейка. С ее помощью осуществляется поворот колес в ответ на изменение положения руля. Практически все легковые транспортные средства в настоящее время комплектуются рейками. Не является исключением и техника от компании Audi. Владельцы машин должны иметь представление об устройстве этого узла и уметь вовремя диагностировать неисправности. Поскольку от работы рейки зависит безопасность участников дорожного движения, при обнаружении неполадок важно незамедлительно обратиться в сервисный центр. Ремонт рейки Ауди рекомендуется доверять только компетентным мастера, которые специализируются на обслуживании автомобилей этого бренда.

Виды механизмов, признаки их неисправности

Автомобили немецкого концерна отличаются надежностью и отличными эксплуатационными характеристиками. Однако и в них рулевые рейки периодически выходят из строя.

Всю выпускаемую легковую технику Ауди можно разделить на три категории в зависимости от типа рейки:

1. С механической рейкой. В таких машинах взаимодействие с приводом руля обеспечивают зубчатая рейка и зубчатая шестерня. Для поворота колес при этом приходится прикладывать немалое усилие. Авто немецкого бренда с такими механизмами сегодня на дорогах встретить сложно.
2. С гидравлической рейкой. В этих системах установлен гидронасос, запитанный от силового агрегата. Именно он при помощи смазочной жидкости приводит в движение рейку. Управление автомобилем при этом осуществляется с легкостью.

Если на Ауди установлен ГУР, определить неисправность рейки можно по следующим факторам:

• Рулевое колесо с трудом возвращается из крайнего левого или крайнего правого положений.
• Руль Ауди перестает вращаться с легкостью. Для поворота водитель прикладывает определенные усилия.
• Под авто появляются масляные капли.
• Руль начинает вибрировать при езде.
• Возникает гул при вращении руля.
• Во время езды в районе передней оси слышны посторонние звуки.

1. С электрической рейкой. Вместо гидравлики машины могут быть оснащены электромотором, который берет на себя функции по управлению колесами.

При неисправности электрической рейки возникают те же проблемы, что и в авто, укомплектованных ГУР. Единственное, поскольку жидкость в работе узла не участвует, не может быть протечек.

Что может привести к появлению неисправности

Множество факторов могут привести к выходу рейки из строя.

Самые распространенные причины:

• Передвижение по дорогам с плохим покрытием.
• Переезд на скорости каких-либо препятствий, заезд на тротуары.
• Попадание воды, что приводит к коррозии.
• Резкий попорот рулевого колеса.
• Парковка с вывернутыми колесами.

Кроме этого, в процессе эксплуатации автомобиля возникает естественный износ его деталей. В рейках Ауди этим особенно страдают зубья шестерни, картер распределителя, сальники и уплотнительные элементы.

Не работает гур ауди q7

Друзья,
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с проблемой ГУР?

У меня потяжелел руль. Я даже как-то это особо не замечал, так как до этого ездил на БМВ, а там руль изначально был тяжелее. Но на диагностике мне сказали, что показывает ошибку. Сел в а4 жены, действительно - руль поворачивается намного легче. В поиске подобного не нашел.
Что лечить?
Где лечить?

Ну сдаётся мне что гидроусилитель лечить надо :)

А возможно и электро ;)

П.с. надо указывать год машины, т.к. рестайле уже электро

Ну сдаётся мне что гидроусилитель лечить надо :)

А возможно и электро ;)

П.с. надо указывать год машины, т.к. рестайле уже электро

У меня 2008 год 2.0 пробег 84000 км
Здесь уже предохранителем не вылечишь.

ГУР работает, но как-будто на 50%, т.е. на заглушенной машине руль поворачивать гораздо труднее (приходилось мне транспортировать ее). Но в то же время, девушке будет сложно.

Так у меня так и было.

У меня тоже не элекро усилитель. Но на скорости руль же становиться тяжелее. Значит все равно есть какая то электроника.

Я даже не знал какой предохранитель. Просто по очереди вытаскивал и смотрел.

Это точно не ГУР. ОН либо работает, либо нет.

С заглушенным двигателем гидроусилитель вообще то не работает. На больших машинах с выключенным двигателем руль с большим трудом крутится.

С работающим двигателем есть проблемы с рулёжкой?

Я не проверял уровень жидкости. Думал, что должна быть индикация на приборной панели. Как его проверить своими силами?

С работающим двигателем есть проблемы. Опять таки, я сравниваю с А4 тоже 2008 года - там руль крутится гораздо легче.

У меня в машине есть выбор режимов езды: comfort/auto/dynamic/individual

Проблема стала появляться после того, как в конце прошлого лета я объездил на ней юга России. около 5000 км.
Большие перегоны я ездил со скоростью 170..180 км/ч и очень часто в режиме Dynamic, в котором, собственно, руль становится тяжелее. После долгое время жил не в Москве и приходилось минимуму раз в неделю мотаться в столицу и обратно около 230 км в один конец тоже на хорошей скорости. поэтому сначала списывал на то, что режим AUTO "привык" к такой манере езды и руль у меня тяжелый по умолчанию стал. Но вот уже более трех месяцев я из Москвы выезжаю крайне редко, езда в основном по пробкам, а руль "легче" не становится. Кроме того, как я уже писал в параллельной ветке, у меня есть проблемы с коробкой, которые я пытался вылечить путем замены масла в оной в Ваг сервисе, там мне и сообщили, что диагностика показывает ошибку ГУРа. Я стал задумываться о решении проблемы.

Скажите, куда можно с этой проблемой обратиться в Москве, желательно ЗАО, ЮЗАО.

Audi Q7 Проблема с ЭУР

Проблема с ЭУР
Отключается усилитель, красный руль и.т.д.
Ошибки:

1 Ошибка найдена:
7353984 - Датчик положения электродвигателя
C10AD 07 [137] - Регулирование давления топлива у предельного значения: слишком высокое давление
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 76102 km
Дата: 2020.12.30
Время: 15:22:08

FreezeFrame_mw_120B-Abs Phase Current: 0.00
FreezeFrame_mw_120B-Angle for opn winding detection: 0.00
FreezeFrame_mw_120B-Current DT sector: 00
FreezeFrame_mw_120B-Current steering speed/motor angle speed: 0.00 rad/s
FreezeFrame_mw_120B-Phase current angle U: 0.00
FreezeFrame_mw_120B-Previous DT sector: 00
FreezeFrame_mw_120B-PWM state: 00
FreezeFrame_mw_120B-SCADev Mean Filtered Value: 0.08
FreezeFrame_mw_120B-SCADev variance: 0.00
FreezeFrame_mw_120B-Sector evaluation state: 00

Доп ошибки которые висят в блок ABS и SRS:

Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Подсистема 1 - Часть No SW: ----------- HW: 442 062 901 17
Компонент: SideSensor_Df 1E2 0887
Серийный номер: 3577Y00BB204C341F43/
Кодирование: 2D2D2D

Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Подсистема 2 - Часть No SW: ----------- HW: 442 062 901 17
Компонент: SideSensor_Pf 1E2 0887
Серийный номер: 3587Y00BD204C34262B+
Кодирование: 2D2D2D

Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
Подсистема 3 - Часть No SW: ----------- HW: 442 0B1 402 17
Компонент: SideSensor_Dr 1C7 0148
Серийный номер: 35177002E2A52B45879G
Кодирование: 2D2D2D

Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
Подсистема 4 - Часть No SW: ----------- HW: 442 0B1 402 17
Компонент: SideSensor_Pr 1C7 0148
Серийный номер: 3527700182A53DB9A83L
Кодирование: 2D2D2D

6 Ошибки найдены:
9443859 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя
B101A 13 [137] - Обрыв цепи
Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 75728 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00

9444113 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП
B101B 11 [137] - Замык.на массу
Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 7
Пробег: 75699 km
Дата: 2020.05.22
Время: 05:59:17

9439003 - Пиропатрон преднатяжителя РБ переднего пассажира
B1007 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое
Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 76104 km
Дата: 2020.12.31
Время: 11:12:48

9442331 - Пиропатрон ограничителя натяжения РБ переднего пассажира
B1014 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое
Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 76104 km
Дата: 2020.12.31
Время: 11:12:48

9466644 - Сигнал удара
B1073 14 [137] - Обрыв цепи или замык.на массу
Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 76104 km
Дата: 2020.12.31
Время: 11:12:47

1061893 - Шина данных
U1123 00 [009] - полученная неправильная величина
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 196
Пробег: 76104 km
Дата: 2020.12.31
Время: 11:12:46

3 Ошибки найдены:
178432 - Шина данных
U1123 00 [109] - полученная неправильная величина
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 76102 km
Дата: 2020.12.30
Время: 15:22:08

84 00 80 05 88 24 00 00 00 00

179200 - Шина данных
U1123 00 [109] - полученная неправильная величина
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 76102 km
Дата: 2020.12.30
Время: 15:22:08

85 00 80 05 88 24 00 00 00 00

450560 - Шина данных
U1123 00 [047] - полученная неправильная величина
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 8
Пробег: 75998 km
Дата: 2020.12.29
Время: 16:36:46

7C 00 82 00 42 00 00 00 00 00

Хозяйн говорит что все крашы удалены и все новое.

После обнуления блока ЭУР, ошибка уходит и она работает макс пару дней, потом опять в аварию падает..
Может подскажите куда начать копать(((

Audi Q7 (2015 - . ): нашли все проблемы

Audi Q7 появился в линейке «колец» в 2005 году. Модель первого поколения заработала хорошую репутацию. Настолько, что ее держали на конвейере десять лет — очень долгий срок для немецкого премиума!

В 2015-м вышла вторая генерация — уже без могучего дизеля V12. Зато впервые на «семерке» появился 4-цилиндровый двигатель — бензиновый 2.0 турбо. Вошли в гамму бензиновые и дизельные гибриды (в России не продавались), а также заряженные S-версии с моторами V8, бензиновым и дизельным (в России — только с дизелем).

Во «втором» кузове Audi Q7 стоит от 2,65 до 6,5 млн рублей. Львиная доля предложений — дизель 3.0 на 249 л.с. В России новый «ку-седьмой» сейчас можно купить только с этим мотором. Второй по популярности — бензиновый агрегат 3.0 TFSI на 333 силы. В любой версии у кроссовера будет автомат и постоянный полный привод.

Моторы

Несмотря на схожесть характеристик и одинаковый рабочий объем, дизельный двигатель на Q7 второго поколения не тот же самый, что у предшественника. Он стал менее надежным за счет разного рода «оптимизаций». В частности, проявляется износ муфт распредвалов, что для других дизельных моторов нетипично. После пробега 120–150 тысяч км часто начинает звенеть цепь, требуя замены вместе с натяжителями, — на двигателях прежнего поколения они ходили дольше. Требуют внимания форсунки, которые переливом топлива могут наделать много бед.

Возрастной дизель, скорее всего, будет отличаться протечками антифриза и масла. Мест много: прокладка теплообменника, стакан масляного фильтра, задняя крышка, сальники коленвалов и стыка двигателя и коробки передач. Масштабы не всегда такие, чтобы проблема требовала срочного решения. Но если вы страдаете перфекционизмом, суммарные затраты на приведение мотора в сухое состояние могут составить 50–100 тысяч рублей.

Бензиновый двигатель мощностью 333 л.с. — с чугунными гильзами в алюминиевом блоке цилиндров и улучшенным по сравнению с предыдущей итерацией 3.0 TFSI охлаждением. Он стал, в отличие от дизеля, чуть лучше с точки зрения ресурса. Но предложений по нему сравнительно немного, а расплачиваться придется на заправках и транспортным налогом. Так что лучше выбирать мотор на тяжелом топливе.

Турбины обоих двигателей до замены ходят не меньше 150 000 — 200 000 км.

Трансмиссия

Восьмиступенчатый автомат в целом очень надежный. Но на форумах часто можно найти жалобы на «пинки» при смене передач. Корни проблемы лежат не в железе, а в софте: помогает перепрошивка. Хотя, если симптомы проявляются на Q7 с солидным пробегом, дело уже может быть и в износе деталей коробки. Для автомата применима классическая рекомендация: меняйте масло каждые 60 000 — 70 000 км.

У Audi Q7 постоянный полный привод, но без каких-либо чисто внедорожных примочек. А, например, для Туарега второй генерации за доплату можно было получить принудительные межосевую и заднюю межколесную блокировки и понижающий ряд.

Проблем трансмиссия обычно не доставляет — если, конечно, кто-то из прошлых владельцев не эксплуатировал машину как настоящий внедорожник. Пробуксовки и нарушение теплообмена агрегатов из-за налипшей грязи сильно сокращают ресурс узлов. В таком случае вмешательство может потребоваться на достаточно ранних пробегах — до 150 000 км.

Ходовая часть и тормоза

В отличие от того же Туарега, пружинную подвеску на Audi Q7 не найти. Однако пневматики бояться не стоит — концерн VAG сделал ее очень надежной на всех машинах. Баллоны укрыты чехлами и ходят сотни тысяч километров. Но если что — есть недорогие неоригинальные альтернативы с хорошим ресурсом. Если долго не заниматься ремонтом, перетрудившийся на постоянных подкачках воздуха компрессор попросится на замену. До этого лучше не доводить: проблема выявляется визуально по проседающей на стоянке подвеске, а при покупке — электронной диагностикой.

Кузов и салон

Премиальные материалы себя оправдывают: интерьер Audi Q7 долго остается в первозданном виде. Хотя, увы, «сверчки» теперь не редкость даже в премиум-сегменте. Справедливости ради отметим, что завод виноват в этом не всегда — скорее можно пенять на частичную разборку салона в прошлом. Поводы для этого могли быть разные: шумоизоляция, тюнинг, гарантийные замены деталей.

К качеству окраски претензий нет, а вот хром может помутнеть.

Любопытная деталь: как утверждают эксперты, для цифровой комбинации приборов пока не придумано способов скрутить пробег. Но продавцы могут пойти на хитрость, заменив ее целиком на ту, в которой показания будут поменьше. Или на более простую классическую, в которую уже можно влезть. Машина будет выглядеть менее навороченной, зато пробег окажется «правильным».

Из опций чаще всего страдает бесключевой доступ. Внешние дверные ручки теряют герметичность, и отсюда проблемы в работе. Так что, возможно, не стоит гнаться за сильно навороченными экземплярами. Особенно, если не собираетесь страховать автомобиль по каско. Ведь после легкого удара передком можно попасть и на миллион рублей: одна матричная LED-фара стоит от 220 тысяч рублей, установленный в бампере блок управления адаптивным «круизом» — чуть меньше 200 тысяч… Конечно, есть и разборки, но и там хорошие фары даром не отдают (от 60–70 тысяч рублей за экземпляры с повреждениями).

Резюме

Audi Q7 второго поколения нельзя брать без качественной всесторонней диагностики. Лучше нанять для этого профи и избегать мест, где не дают полноценно изучить машину. Масса проблем при поверхностном осмотре может не выявиться. В целом не провальный по надежности, автомобиль, тем не менее, может потребовать 100–200 тысяч рублей на текущий ремонт.

Мнение эксперта

— Audi Q7 на вторичном рынке считается довольно беспроблемным, но все же имеет ряд нюансов. Если в автомобиле есть панорамная крыша — проверьте ее на функциональность и наличие протечек. Пневмобаллоны в подвеске нуждаются в особом уходе.

В салоне о реальном возрасте автомобиля свидетельствует износ руля, педалей и сидений. При большом пробеге важно проверить работоспособность климат-контроля.

По моторам есть нарекания к бензиновым версиям по части не самой надежной цепи ГРМ и склонности к расходу масла.

Если цена на машину ниже средней по рынку, тому наверняка есть причины: проблемы с документами, серьезная техническая неисправность, ограничения при постановке на учет и так далее. Мы рекомендуем проверять историю автомобилей на таких сервисах, как наш, который соберет из открытых источников и у партнеров сведения с детальным перечислением ремонтных работ, участии в ДТП и наличии залоговых или судебных ограничений.

Не работает гур ауди q7

Сегодня устранил причину тугого руля на холостых и низких оборотах.

Вот мини отчет о том что делал. После изучения материалов по ГУРу пришел к выводу,что причиной неисправности является перепускной клапан насоса. На схеме он под номерами 729,730,731,732.

Осмотр насоса снизу показал что клапана там нет.

смотрим сверху,видим головку штуцера и под шлангом еще один корпус с шестигранником.

Сначала пережимаем шланг от расширительного бачка.Отворачиваем штуцер 1,аккуратно вынимаем штуцер(не потеряйте уплотнительные шайбы),и отводим шланг в сторону.
Затем отворачиваем корпус клапана 2.

Теперь мы видим сам клапан.

Исправный клапан при нажатии должен свободно(без люфтов) передвигаться вниз,а при отпускании, возвращаться под действием пружины вверх.
У меня же ни при нажатии,ни при вытягивании, клапан не двигался.Пришлось аккуратно взять плоскогубцами и слегка потянуть.После того как стронул его с места,уже руками вынул его из корпуса насоса.

Пружину доставать не стал. Все осмотрев и очистив,установил на место,попробовал ход клапана в корпусе насоса,проверил выработку колодца(отсутствие люфта клапана в корпусе),и собрал в обратной последовательности.
Добавил жидкости в бачок,завел машину.Руль стал крутится легко на всех оборотах.Мотор раскручивал до 4500-5000 оборотов,руль ни разу не потяжелел(раньше становился тугим после 2500 об/мин).

Как проверить добавить жидкость усилителя рулевого управления Audi

Из этого руководства вы узнаете, как проверять жидкость для гидроусилителя на автомобилях Audi.

• 1 симптомы
• 2 Что тебе понадобится
• 3 инструкции
  • 3.1 Открытый капюшон
  • 3.2 Найдите бачок гидроусилителя руля
  • 3.3 Снимите крышку гидроусилителя руля.
  • 3.4 Добавьте жидкость для гидроусилителя руля

  симптомы
  

  Вот некоторые вещи, которые вы можете заметить, если уровень жидкости в усилителе рулевого управления Audi низкий.

  • Стонет шум при повороте руля Audi,
  • Руль трудно поворачивать,
  • Скулящий шум при повороте руля,
  • Руль Audi медленно реагирует,
  • Визг при запуске

  Что тебе понадобится
  

  • Жидкость усилителя руля Audi

  инструкции
  

  Открытый капюшон
  

  Найдите выпуск капота под приборной панелью. Потяните рычаг, пока не услышите, как капот открывается. Далее необходимо освободить защелку капота в передней части капота.

  
  

  Поднимите капот и закрепите его.

  Найдите бачок гидроусилителя руля
  

  Затем вам необходимо установить насос гидроусилителя на ваших моделях Audi A S Q TT. В этом случае насос гидроусилителя руля расположен на стороне водителя моторного отсека.

  
  

  Снимите крышку гидроусилителя руля.
  

  Как только вы обнаружите бачок гидроусилителя руля на своих моделях Audi A S Q TT, снимите крышку. Проверьте текущее состояние насоса гидроусилителя рулевого управления.

  
  

  Резервуар гидроусилителя рулевого управления Audi A4

  
  

  Audi Q5 Бачок гидроусилителя рулевого управления

  Если вы внимательно посмотрите на жидкость для гидроусилителя руля или на щуп для измерения уровня крышки, вы заметите низкий и максимальный уровень жидкости для гидроусилителя руля. Если ваш гидроусилитель руля Audi не является полупрозрачным, снимите крышку, чтобы проверить уровень жидкости в гидроусилителе руля.

  Добавьте жидкость для гидроусилителя руля
  

  Добавить жидкость усилителя руля на модель Audi очень легко. Это общие инструкции о том, как добавить жидкость для гидроусилителя руля на автомобиль. Не ездите на своей модели Audi в течение длительного периода времени с маломощной рулевой жидкостью.

  Это руководство относится к Audi A3, S3, RS3, A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, RS7, A8, S8, Q3, Q5, SQ5, Q7, TT, R8, за исключением моделей с электрической мощностью рулевое управление. Не продолжайте ездить на Audi без жидкости для гидроусилителя, иначе вы сожжете насос гидроусилителя.

  Читайте также:

    
  • Насос форсунка камаз евро 4 схема
    
  • Где находится бачок омывателя заднего стекла на рено дастер
    
  • Удаление катализаторов lexus is 250
    
  • Переборка турбины фольксваген тигуан
    
  • Где находится бачок омывателя лада веста