Турбина из пылесоса на ваз своими руками
Обновлено: 03.05.2024
ЗАЗ 1102 ворскла-полтава › Бортжурнал › соорудил турбину из пылесоса ракета
на старом форуме таврия орг юа, когда то вычитал про такой девайс.Вот взял да попробовал ее соорудить, для этого понадобилястарый пылесос Ракета, труба не помню правда диаметр, сварка, добротного токаря, что бы выточил шкивы да вал, и много много пива, и вуаля.Один шкив на турбо второй на гену, вместо гайки. Вот только еще не ставил, жду когда обкатаю мотор.Хотите ржыте, а хотите дождитесь отчета после установки. цена вопроса 50 грн+ БЕШЕНЫЙ интузиазм с вашей стороны.
Я верю что все что не делается, все не зря
ЗАЗ 1102 2000, 75 л. с. — аксессуары
Машины в продаже
ЗАЗ Таврия, 1995
ЗАЗ Таврия, 1995
ЗАЗ Таврия, 1994
ЗАЗ Таврия, 1995
Комментарии 68
Проще поставить баллон закиси и кран )))
Жаль тема не получила продолжения
чувак ты теперь мой кумир. вф снимать ушел уже.
брат дуже чотко ти зробил
А как он вообще работать то будет, если пылесосный мотор потребляет220в.поясните пожалуйста кто нибудь(я в турбинах не шарю, но этот момент интересен по Скольки сам увлекаюсь электричеством)
ремень идет от генератора
Думаю ещё проблема в том что будет на холостых оборотах если она правда хоть что то дует?любые турбины привязаны к оборотам двигателя.
И как, хотя бы 5 бар давит? Соседи по палате оценили? И как вас в психиатрической лечебнице до интернету допустили)
соседи в стену стучат, молв дай по юзать
Ставил? каков эффект?
к сожалению пылесос больше не работает)
интересно… а отдельно от двигателя испытания проводились? какое давление на выходе, при каких оборотах? ещё проблема -охлаждение подшипников. У пылесоса кратковременный решим работы, 10-15мин. подшипники солидолом смазаны, а тут надо от двигателя масло подавать, оно и охлаждать будет. а то рассыпятся.
В ступицы тоже масло от двигателя подается.
В ступицы масло не подается, потому что вращаются они всего около 8 тыс. оборотов в секунду при скорости 100 км/ч при этом мотор вращается порядка 2-3 тыс. оборотов
А вот когда вы дуете в турбину при переключениях и оборотах двигла под 6 тыс. колесо турбины вращается под 80-100 тыс. оборотов от выхлопных газов. Только такие обороты позволяют нагнетать до 1 бар давления во впуск.
Если эта херня цепляется на гену, а не на выпуск, по это называется не турбина а компрессор, принцип работы которого основан на винтах архимеда, где воздух забирается в камеры между двумя(тремя) винтами, сжимается и выбрасывается во впуск.
А та херня, что установлена в пылесосе и представлена здесь, предназначена только для того, чтобы воздух гонять из трубы а на входе в трубу б на выходе.
Основное назначение турбокомпрессора заключается в сжимании воздуха в объеме, а не его прогонка.
Автор получит дополнительного потребителя мощности с его мотора, а не его прибавку.
Не нужно путать турбину штатную и то что здесь показано. А от привода генератора может работать любой подшипник, на самом же генераторе не рассыпается и не требует подачи масла от двигателя. Прежде чем писать читать нужно.
Как сделать турбонаддув своими руками
С тех пор, как появились двигатели внутреннего сгорания, инженеры ночей не спят, думают, как прибавить мощность без увеличения объема камеры сгорания и увеличения расхода топлива. Только физику не обманешь, и всему есть свой предел. Для того чтобы сжечь килограмм топлива, нужно израсходовать 15 кг воздуха, а камера сгорания не резиновая. Поэтому до поры до времени этот вопрос решался только регрессивными методами — наращивание объема мотора и количества цилиндров.
Содержание:
Что такое наддув
Настал такой момент, когда инженеры поняли, что наращивать объемы моторов дальше уже некуда. Его масса превышала зачастую массу самого автомобиля, а это требовало дополнительных лошадиных сил, и так до бесконечности. Тогда-то и решили, что поднимать мощность нужно не объемом цилиндра, то есть камеры сгорания, а ее наполняемостью горючей топливно-воздушной смесью. Техническая возможность реализовать все это появилась уже в 1910 году, но пути реализации разошлись. Понятно, что для того, чтобы заставить смесь в большем количестве поступать в камеру сгорания, необходимо принудительное давление воздуха. Тогда и стали использовать атмосферный наддув.
Это своеобразная система труб разного сечения, в которую во время движения автомобиля попадает встречный воздух. За счет геометрии и изменения сечений труб, давление повышалось, и наполняемость камеры сгорания смесью воздуха и топлива улучшалась. Как следствие, росла и мощность. Но этого было недостаточно, поэтому, немного позже появился механический наддув. Его конструкция представляла собой воздушный компрессор, приводимый в движение от ДВС, как правило, с помощью шкива и клиноременного ремня.
Система эта используется и сейчас, но еще позже она трансформировалась в совершенно другой нагнетатель типа Рутс. Это совсем другая история и трогать его сегодня мы не станем. Механика механикой, но в 1905 году Альфред Бюхи изобрел и запатентовал совершенно новый вид наддува, который перевернул понятия о мощности ДВС. С его помощью Бюхи увеличил мощность двигателя на 120%, а устройство называлось турбонаддув.
Принцип работы турбонаддува
Принцип работы турбонаддува заключается в том, что нагнетатель приводится в действие не механическим путем, не под воздействием атмосферного давления, а за счет энергии отработанных газов. И энергии этой достаточно много, поэтому и считалось, что КПД двигателя внутреннего сгорания катастрофически низок. Устройство турбонагнетателя простое — на одном валу жестко закреплены две турбины. Одна из них помещена в зону вывода выхлопных газов, а вторая во впускной коллектор. Получается, что выхлопные газы, приводя в движение первую турбину, вращают вторую, которая поднимает давление на впуске мотора, создавая избыточное нагнетание от 40 до 80%.
В результате наполняемость цилиндров горючей смесью увеличивается вдвое, как следствие, мощность мотора увеличивается на 30-50% в зависимости от оборотов двигателя. КПД двигателя выросло, мощность выросла, но конструкция оставалась непобедимой для технологов. Вплоть до 70-х годов прошлого века турбонагнетатель не мог быть использован на серийных автомобилях. Слишком ненадежный и капризный получился агрегат.
Элементы системы турбонаддува
Любой двигатель, который оборудован турбонаддувом, имеет очень хороший показатель по литровой мощности и по расходу топлива. То есть, с определенного литража мотора с наддувом, снимается гораздо большая удельная мощность, чем с мотором без наддува. В связи с тем, что через турбину и через впускной коллектор проходит гораздо большее количество воздуха и на большей скорости, сама по себе турбина греется довольно быстро и сильно. Поэтому обязательным компонентом турбонаддува является интеркулер — система охлаждения нагнетаемого воздуха. Чем воздух будет прохладнее при попадании в камеру сгорания, тем эффективнее будет проходить процесс горения. Это, во-первых, а во-вторых, при сильном перегреве головки блока цилиндров есть опасность получить детонацию.
Главными элементами системы турбонаддува остаются:
- турбина и интеркулер;
- клапан контроля давления;
- перепускной клапан, который отводит газы от турбины, если дроссель закрыт;
- балансировочный клапан, который позволяет стравливать избыточное давление;
- корпус турбины;
- воздушные и масляные патрубки.
Установка турбонаддува на ВАЗ своими руками
В связи с этим, существует непреодолимое желание поднять мощность отечественных автомобилей именно с использованием турбонагнетателя. Больше скажем, это вполне возможно, только рентабельность и целесообразность этой затеи под большим сомнением. Обратимся к цифрам, чтобы не быть голословными.
Нам ведь не нужен двигатель, который будет работать только на высоких оборотах? Мы же хотим получать удовольствие и от вождения не только на гоночном треке на своей шестерке или ВАЗ 2107? Тогда придется в корне переделывать весь двигатель. И вот почему. Турбированные двигатели Subaru WRC или Mitsubishi Evolution начинают работать уже с 2000 оборотов в минуту, то есть их объем таков, что необходимое давление турбины должно обеспечить нормальное сгорание 10-12 кг воздуха в минуту для того, чтобы на выходе получить 210-240 сил. Полуторалитровый мотор ВАЗ, любой конструкции, будь то 2103 или 21093, потребует сумасшедшего давления в камере сгорания, чтобы выдать высокий крутящий момент хотя бы на средних оборотах.
«Сумасшедшее давление», значит примерно 2 бара. Это при условии адекватной подачи топлива, которое обеспечило бы сгорание 12 кг воздуха в минуту. Естественно, что полуторалитровый мотор, тем более с хиленькими ВАЗовскими комплектующими, на такое не способен, а значит, прирост в крутящем моменте будет на уровне 3-7%. На лошадиных силах это скажется примерно в том же диапазоне. Следовательно, турбонаддув на ВАЗ поставить можно. Но толку от этого не будет никакого, или же нужно полностью менять все характеристики двигателя, начиная от степени сжатия, заканчивая объемом двигателя и конструкцией ГРМ и питания.
Турбонаддув на дизельных моторах
Производители дизельных двигателей сразу взяли в оборот турбонаддув совсем не зря. Характеристики работы дизельного двигателя идеально подходят для турбокомпрессора. Дизель имеет высокую степень сжатия, и как следствие, низкую температуру сгорания топлива. Относительно низкую. Поэтому и выхлопные газы у него намного холоднее, чем у бензинового мотора.
Первыми применили турбину на дизельном моторе в серийном автомобиле МВ 300 SD, а вслед за ним появился Фольксваген Турбодизель. Фольксвагеновский турбодизель произвел революцию в двигателестроении, потому что поднял мощность дизеля на уровень бензинового мотора, а расход топлива удалось на несколько процентов понизить.
Поэтому, если планировать устанавливать турбонаддув своими руками, логичнее было бы использовать для этого именно дизельный двигатель, а не бензиновый. Эффективность будет выше, расход топлива меньше и ресурс не так пострадает, как при установке наддува на бензиновый мотор из-за разницы в температурных режимах. Подбирайте наддув правильно, не превышайте допустимого давления, и удачных всем дорог!
Став владельцем автомобиля, каждый водитель стремится его чем-то улучшить, отсюда и желание сделать турбокомпрессор своими руками. Кто-то вносит коррективы во внешний экстерьер авто, кто-то обновляет салон, а кто-то совершает более серьезный тюнинг, добавляя мощности мотору.
К одному из затратных, но эффективных методов модернизации относят оборудование автомобиля турбонаддувом. Он значительно повышает мощность мотора, поэтому многие идут на этот шаг. Особенно часто к подобному переоборудованию прибегают владельцы старых отечественных машин.
Турбокомпрессор и принцип его действия
Турбокомпрессор – это сложная конструкция, состоящая из центробежного или осевого компрессора, работающего вместе с турбиной. Он увеличивает КПД автомобиля за счет подачи к цилиндрам большого объема воздуха.
Его действие основывается на следующих этапах:
- Смесь топлива с воздухом при попадании в мотор сгорает и выходит через выхлопную трубу. Крыльчатка, установленная в начале выпускного коллектора, крепко соединена с крыльчаткой коллектора на впуске.
- Мощный поток газов, выходящих из двигателя, приводит в действие крыльчатку на выходе. Она в свой черед вращает крыльчатку на впускном коллекторе.
- Вследствие этого в мотор подается большое количество воздуха и топлива одновременно. Чем больше сгорает топливной массы, тем мощнее становится двигатель. Перед турбокомпрессором и стоит задача поставлять в мотор как можно большее количество воздушной массы для сжигания большого объема топлива. За счет этого достигается повышение мощности.
Вмонтированный турбокомпрессор способен сжигать до 1,6 раза больше горючего, увеличивая на тот же показатель уровень мощности.
Эксплуатируя авто в привычном режиме нагрузки, расход топлива не увеличится. Благодаря улучшению показателей разгона и преодоления подъемов, наблюдается экономия. Расход бензина увеличится при наращивании нагрузки.
Уменьшается износ деталей, а автомобиль получит следующие преимущества:
- время разгона сократится;
- повысится маневренность;
- возрастет грузоперемещение;
- повысится скорость.
В каких случаях необходимо оборудование турбонаддувом
Многие автовладельцы желают оборудовать свою машину турбокомпрессором для увеличения мощностных характеристик. Современные авто, укомплектованные двигателями с большим количеством лошадиных сил, такой модернизации не требуют.
К такому шагу идут владельцы отечественных машин, не отличающихся особой мощностью. Рационально оборудовать турбокомпрессором малолитражки. Даже незначительный прирост лошадиных сил в их двигателях будет заметен и придаст им лучший разгон, улучшится динамика их работоспособности. Что придаст большей уверенности при обгоне другого транспорта в условиях скоростных трасс.
Турбонагнетатель своими руками
Перед установкой турбокомпрессора на свой автомобиль необходимо определиться с мощностью, которую желаете получить от двигателя.
От правильного выбора турбонаддува зависит конечный результат. Он должен максимально подходить к вашей марке авто. Это повлияет на дальнейший процесс монтажа.
Многих владельцев машин волнует, как сделать турбокомпрессор своими руками и возможно ли это? Для новичка данная процедура будет затруднительной, ведь процесс требует знаний некоторых нюансов.
Возможно, понадобится доработка в механизмах автомобиля перед установкой турбокомпрессора. Ошибки в монтаже повлекут к неисправностям оборудования, что приведет к новым затратам. Поэтому совершать тюнинг самостоятельно нужно аккуратно, придерживаясь следующих правил:
- Проверьте перед установкой состояние всех важных систем автомобиля. Замените воздушные, масляные фильтры. Смените масло и проверьте исправность патрубков маслопровода. Главное, чтобы в процессе работы турбины туда не попадали частицы грязи и пыли.
- Проведите диагностику катализатора на наличие неисправностей.
- Проверьте корпус воздушного фильтра. Он должен быть герметичным.
- Воздушные патрубки и систему вентиляции картера промойте бензином.
- Очистите от грязи все каналы подающие воздух, иначе загрязненность повлияет на работу нагнетателя.
- Заправьте турбину маслом. От его качества зависят работоспособность наддува.
- Для лучшего рассредоточения его в турбине воспользуйтесь ручным насосом. Повторите манипуляцию неоднократно. После чего масло полностью сливается из агрегата.
- Установите турбокомпрессор и надежно закрепите его.
- Для удобства установки демонтируйте теплоэкран, генератор и выпускной коллектор. Спустите с системы жидкость для охлаждения.
- Слейте все масло. В двигателе высверлите отверстие, установите в него с помощью герметика фитинг. После чего снимите датчик, определяющий температуру масла.
- Установите адаптер для подачи масла в турбину.
- Верните назад все детали. Турбину с фитингом соедините шлангом, установите перепускной клапан.
- Под конец вмонтируйте интеркуллер и выпускной пайпинг.
Интересует внедорожный тюнинг? Полезная информация здесь. Какие аксессуары для тюнинга необходимы? Читайте в этой статье.
Тест системы на работоспособность.
Для тестирования системы снимите с цилиндров провода под напряжением, и прокрутите двигатель стартером. Если давление масла осталось в пределах нормы, запускайте мотор. Пусть двигатель минут 15 поработает на холостых. Мотор с установленным турбокомпрессором должен пройти обкатку в 1,5 – 2 тысячи километров.
Постарайтесь в этот период не перегружать наддув и мотор. Чтобы агрегат эксплуатировался долгое время без поломок, следите за состоянием фильтров, систем подачи масла и воздуха. Не спешите глушить мотор, пусть пару минут поработает на холостых. Так охладится турбонаддув.
Следуя такой схеме установки турбокомпрессора, вы добавите динамики в работе автомобиля. В итоге ощутите драйв и скорость.
Всем привет, вот хочу поделиться идеей, которая меня когда-то в тёмном доме посетила, почему в тёмном? Потому что приходилось сидеть без света около четырех суток из-за проблем на подстанции.
Суть идеи полагает в том, чтобы собрать рабочую турбину и при этом затратить минимум времени/ресурсов буквально из ничего.
Был у меня вентилятор 80-ка дохлый запускался но «глох» почему-то… Взял крыльчатку в руки и давай крутить её. Ну и собственно так и пришла идея создания первой турбины, монстра из бутылки.
На фото показано из чего состоит, щуп как-то попал в руки случайно, но форсунка вышла из него нормальная.
Из такой конструкции можно было извлечь 200-300 (410 при КЗ) миллиампер и 4.5-5 Вольт в нагрузке (около 1 ватта).
При холостом ходе турбина выдавала около 8 Вольт что не очень то и подходило мне для основной идеи заряжать телефон «из крана» . Зарядка разряженного телефона довольно интересный процесс, а именно при подаче тока на телефон через штекер, он заряжает импульсами по 3-5 секунд а потом отключается на 1-2 сек и опять… А при этом турбина начинала набирать обороты, ну и соответственно и напряжение возрастало до 7-8 вольт. Контроллер телефона отключался от питания и говорил «зарядка не поддерживается». Решил данную проблему кондёром большой емкости(10 000 мкФ) а потом и маленьким аккумулятором от китайского лед фонарика на 4 вольта + пальчиковый никель-кадмиевый аккумулятор.
Потом решил заменить корпус, а то бутылка была довольно шумной, шуму стало немного меньше но ватт не прибавилось, потом двигатель умер после купания. Да и к лучшему… потому, что я узнал, что от старых принтеров можно извлечь неплохой генератор только переменного тока — так называемый шаговый двигатель.
Крыльчатку собрал из CD диска и лопаток из пластиковой бутылки сложенных в двое и склеенных супер клеем.
Стоп кадр для понятия принципа действия турбины, Вода «бьёт» по лопасти, заставляя её вращаться…
Старая разбилась, собрал такую же крыльчатку:
Крыльчатку из CD-диска посадил на вал шаговика. Использование шаговика дало больше ватт нежели коллекторник, кроме того и долговечнее шаговики потому, что у них нет щёток… единственное — шаговик выдавал переменное напряжение и двумя катушками, что есть хорошо, можно суммировать напряжение или суммировать силу тока которую вырабатывала турбина, можно через трансформатор повышать или понижать, как душе угодно. Из одной катушки я мог взять столько же ватт, сколько и давал прошлый вариант.
Данные таковые: ток при КЗ был 0.4-0.45 А на катушке и по 9-10 вольт то есть я мог добыть 15-20 вольт и ток при этом 0.4 А тоесть 6 ватт(в теории)
Фильтр собирал по такой схеме:
Новая крыльчатка добавила несколько милиньютон/метров но обороты убавились немного.
Ах да у шаговиков есть большой недостаток – залипание, то есть на малых оборотах турбина просто вставала (то просто крутилась очень медленно) иногда, когда был слабый напор воды, вообще было невозможно взять ни вата «с крана».
Воды, данная форсунка из щупа, тянула 200 л/ч. Давление в тестируемом кране 1-1.5 кгс/см2(1-1.5 Атм). Я лично на воду счетчик не имею просто поэкспериментировал и всё.
Потом была ещё одна идея турбины, но тоже не лишенной недостатков:
Гелевая ручка служит передаточным валом. С другой стороны должен быть закреплен вал вашего двигателя.
Сейчас собрал ещё несколько моделей крыльчаток но тестить нет желания/времени.
Устанавливаем турбину на карбюраторный ВАЗ 2107
Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.
Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:
- увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
- в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
- повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.
Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.
Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.
Турбонаддув на ВАЗ – безусловно это экзотика. Но мощностные преимущества турбо моторов над «атмосферниками» сами по себе подстрекают появление все больше и больше машин, которые получили турбину. И далеко не все эти машины иномарки…
Турбо на территории бывшего союза пока в новинку. Постараемся кратко и доступно описать примерный список переделок обычного атмосферного двигателя ВАЗ 21083, который устанавливали как на ВАЗ 2108, 2109, 21099, так и на первые «десятки».
Теория
Начнем пожалуй с теории. Есть просто наддув (механический наддув, чарджер) и есть турбонаддув. В обоих случаях наддув создает турбина, установленная между воздушным фильтром и впускным коллектором. Разница в том, что именно приводит ее в действие.
В первом случае турбину крутит сам двигатель. Из плюсов — прямая зависимость оборотов турбины (создаваемого турбиной давления) от оборотов, т.е. никакой запоздалой реакции (турбоямы). Из минусов — двигатель тратит часть своей мощности на раскрутку турбины.
Турбонаддув более сложен т.к. состоит из 2 турбин. Одна нагнетает в двигатель больше воздуха и приводится в действие другой турбиной, которая установленна сразу за «пауком» (выпускным коллектором). Таким образом цепочка выглядит следующим образом: выхлопные газы вращают одну турбину, которая соединена со второй турбиной, нагнетающей воздух в двигатель. Плюс турбонаддува в том, что он имеет больший КПД т.к. не требует мощностных затрат двигателя на его вращение. Минус турбо в присутствии эффекта «турбоямы». Как это выглядит? Вы резко жмете «газ в пол» и ждете моментальной реакции от двигателя. А чтобы турбо-двигатель выдал максимум мощности требуется достаточно раскрутить турбину, которая «оживает» только когда двигатель достиг 3000-3500 оборотов/мин.
Турбины условно можно поделить на 2 группы: низкого давления (примерно до 0,2-0,6 бар) и высокого давления (до 1 бара и выше). Если для турбины высокого давления требуется довольно серьезная доработка двигателя, то для турбины низкого давления можно оставить практически всё заводским, но об этом далее.
Зачем нужно турбо на ВАЗ?
Фактически главная цель это получение максимально возможного количества лошадок. Ну по крайней мере у любителей погонять так точно J При одном и том-же рабочем объеме турбированный мотор может иметь чуть-ли не в 2 раза большую мощность при примерно том-же расходе топлива. Так в последнее время в моду вошли малолитражные турбодвигатели. Fiat уже довольно давно строит маленькие городские хетчбеки с турбо-моторами и динамикой седана с 3-3,5 литровым мотором. Простой тому пример Fiat Grande Punto с турбо мотором объемом 1.4 и мощностью от 120 до 150 лошадок, а в некоторых модификациях и до 180. Подобные моторы впрочем появились и у VW.
Как можно форсировать турбированный двигатель?
Специфика этих моторов такова, что если некоторые усовершенствования практически ничего не дают на атмосферниках, то на турбо полученные результаты просто потрясают. Простой пример – прямоток. У многих бытует мнение, что с ним двигатель легче «дышит» и крутится, наш форум тому доказательство. Но то лишь субъективные мнения. Если в случае с атмосферным двигателем мощность придает больше звук, чем сам прямоток, то на турбо правильным впуском и выпуском можно добиться очень неплохих результатов.
Та-же картина и с такой популярной доработкой как чип-тюнинг. Если атмосфернику эта процедура даст не более 10% мощности, то турбо с легкостью до 25%
Установка турбонаддува на ВАЗ
Рассмотрим более бюджетный, в плане переделок, вариант с турбиной низкого давления и двигателем ВАЗ 21083 с распределенным впрыском.
Блок щилиндров, коленвал и шатуны можно использовать стандартные. Распредвал и клапаны тоже. Разница может быть в поршнях и головке цилиндров т.к. установка турбины требует снижения степени сжания. А этого можно добиться или увеличением камеры сгорания, или специальными поршнями. Хотя поршни можно оставить и оригинальные, а ограничиться только головкой.
Отличается и выпуск – между выпускным коллектором и приемной трубой теперь находится турбина. Резонатор и глушитель можно использовать стандартные, хотя для получения большей мощности можно поставить и прямоточный выпуск.
Впрыску нужен увеличенный ресивер и нестандартную программу управления. Незначительных изменений потребует и система смазки.
Турбина низкого давления – по вашему усмотрению и возможностям. В случае с ВАЗом турбокомпрессор монтируют над приводом правого колеса между выпускным коллектором и приемной трубой. К компрессору подаются 2 патрубка для воздуха. Первый соединен с воздушным фильтром, а второй с ресивером.
Таким образом самая дорогая и дефицитная деталь это сама турбина.
Для сравнения приводим сравнительную таблице с характеристиками заводского автомобиля и турбированного. Последний автомобиль оборудован стандартным выпуском и не был настроен на получение максимальной мощности.
| Сравнительные характеристики автомобилей ВАЗ-21083 и ВАЗ-21083 ”турбо” | ||
| Автомобиль | ВАЗ 21083 | ВАЗ 21083 Турбо |
| Мощность, кВт/л. с. при об/мин | 51,5/70 при 5600 | 78/106 при 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин | 107 при 3500 | 144 при 4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 190 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 13,8 | 10,6 |
| Расход топлива, л/100 км: | ||
| при 90 км/ч | 5,5 | 7,7 |
| при 120 км/ч | 5,5 | 7,9 |
Помните также, что помимо двигателя модифицировать нужно будет также тормозную систему и вполне вероятно, что трансмиссию. Мы приводим этот материал лишь с целью ознакомить Вас, посетителей сайта 2108.info, с турбонаддувом. Статья содержит базовую информацию о переоборудовании.
Турбо на ВАЗ обсуждаем на нашем форуме!
Как установить воздушный нагнетатель своими руками
Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.
Самодельный нагнетатель на ВАЗ
При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.
Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое. После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.
Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.
Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора
Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.
В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.
Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео » alt=»»> Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.
Настройка работы турбины
Простенькая электротурбина на ВАЗе сможет повысить мощность, но незначительно. Намного эффективнее окажется использование механических турбокомпрессоров. Настройка турбодвигателя производится при помощи вестгейта. Давление в топливной системе будет тем больше, чем меньше его стравится в атмосферу. Желательно использовать для настройки уровня давления специальные конструкции boost-контроллеров.
Смотреть галерею
При помощи этого простого устройства можно непосредственно из салона автомобиля выставить необходимое давление. С его помощью защитный клапан, установленный на коллекторе, не стравливает давление. Поэтому оно постепенно растет.
Обязательно необходимо «перепрошивать» электронный блок управления, так как режимы работы двигателя существенно изменятся. Желательно доверить эту работу опытным специалистам, иначе неправильная работа двигателя будет сказываться не только на мощности, но и на расходе бензина, масла. Кроме того, все узлы двигателя могут изнашиваться в сотни раз быстрее, нежели при нормальных настройках.
Турбина из пылесоса на ваз своими руками
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Насос-турбина из автомобильного пылесоса
Но для начала скажу, почему, собственно, существует проблема накачки надувных изделий (кому этот момент не интересен, то можно пропустить несколько абзацев и сразу перейти к описанию самодельного насоса-турбины, заглавие которого я выделил жирным шрифтом). Разберём ситуацию на надувных лодках, поскольку именно для лодки я и решал задачу «чем её быстро и удобно надувать».
Казалось бы, логичный шаг – использовать электрический насос, тем более, что в силу значительного веса и объёма большинства лодок, к воде их доставляют на машине, а там всегда есть напряжение в 12В, чего более чем достаточно для насоса. Но проблема состоит в том, что нужен такой насос, который одновременно будет давать большой объём воздуха и достаточное давление. Реализовать это в одном механизме пока никто из производителей не смог (хотя, мне кажется, что это возможно, если использовать турбину высокого давления, аналогичной той, что стоит на автомобильных двигателях, только в упрощённом варианте). Вместо этого существует два варианта – насос по типу турбины низкого давления (так называемые «улитки») и насос по типу воздушного компрессора (с поршнем). Есть и комбинированные насосы, объединяющие в себе две ступени нагнетания воздуха – турбину и компрессор.
Но тут проблема в том, что «улитка» не способна накачать лодку до рабочего давления, да и есть только одна более-менее достойная такая турбина, это «Браво MB 80C», но её просто так в «Ашане» не купишь и надо отдельно ехать в специальный магазин. Все остальные варианты подойдут, разве что, для накачки надувного круга, а вот проблему даже предварительного «поднятия» баллонов надувной решить не смогут (ну, вернее, накачать то накачают, но это будет долго).
Компрессор же, в силу относительно небольшого внутреннего объёма, имеет довольно низкую скорость накачки, от чего большинство моделей будут надвивать лодку заметно дольше, чем «лягушка». Фактически, более-менее приемлемые показатели здесь выдают только компрессоры, производительностью в 160л/мин, а это, на сегодняшний момент, самые «объёмные» из компрессоров на рынке. При этом модели, выдающие по 75 л/мин, хоть и используются многими людьми, но они позволяют только сделать процесс накачки лодки более удобным, а вот по времени уже не дают преимуществ перед простым ножным насосом.
Есть, конечно, специальные комбинированные лодочные насосы, вроде «Браво BST 300» и они, конечно, очень удобны за счёт полной автоматизации процесса (переключение между ступенями происходит автоматически, а накачка идёт до установленного заранее давления), но их стоимость, в ряде случаев, может составлять до половины стоимости лодки. И ладно бы ещё, если бы это были траты из разряда «купил один раз и забыл на всю жизнь», так нет, эти насосы обладают довольно низким ресурсом, и, судя по отзывам, работают от 2 до 5 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации, после чего ломаются так, что ремонту уже не подлежат.
Компрессор «Браво» стоит порядка 4к, что тоже не мало, да и по времени он 3х метровую лодку будут накачивать порядка 10минут, плюс, опять проблемы с надёжностью (правда, в случаи этого насоса неполадки, чаще всего, поддаются ремонту). Есть автомобильный компрессор «Агрессор 160», который выдают те же 160л/мин, но стоит порядка 5к и, как бонус, способен ещё накачать колесо автомобиля (хотя, для лодки менее удобен ввиду отсутствия автоматического отключения по давлению). В принципе, это не плохой вариант, но, всё же, ценник и здесь оставляет желать лучшего.
Есть компрессоры меньшей производительности, скажем, «Агрессор 75», который можно купить за 2,5к. В принципе, по цене это уже более-менее нормально, да и опять-таки, универсальность в виде возможности накачивать колёса автомобиля, но лодку накачивать эта штука будет дольше «лягушки».
Самая мощная турбина же стоит порядка 1к, и это уже, что называется, «не те деньги», но она способна только «поднять» баллоны, но доканчивать до рабочего давления лодку придётся «лягушкой». Хотя, конечно, учитывая финансовую сторону вопроса, большинство владельцев надувных лодок идут как раз по этому пути.
Вот и я, на нынешнем этапе, пока не придумал, как можно сделать дешёвый насос, способный накачать лодку полностью и за короткий срок, решил пойти по этому пути. Только «улитку» я решил не купить, а сделать из ненужного автомобильного пылесоса. Забегая вперёд скажу, что в итоге получилось чуть более удобное и, как минимум, не менее мощное устройство, чем «Браво MB 80C». Но разница, если честно, не критична. Так что смысл делать насос из пылесоса есть только в том случаи, если под рукой имеется ненужный пылесос. Если же его нет, то куда лучше купить «улитку» заводского производства.
Ну, собственно, о самодельном насосе
У меня пылесос был, а деньги, они хоть и не большие, но, что называется, на дороге не валяются. И хотя, скажу честно, что сама идея здесь не моя и просто от кого-то из рыбаков слышал о возможности использовать автомобильный пылесос в качестве насоса, но подробностей я не знал, так что придумывать все приходилось, что называется, по ходу дела.
Первая идея состояла в том, чтобы поменять полярность питания мотора и заставить его не засасывать воздух, а выдувать таковой. Как мне казалось, именно к отверстию крыльчатки мотора проще всего будет приделать какой-то переходник в виде трубки, к которому уже можно будет присоединять шланг.
Однако простая смена полярность при подключении ни к чему не привела – при обратном подключении пылесос просто не включался. Пришлось разбирать его и смотреть, в чём дело. Как выяснилось, мотор там рассчитан на 9,6В и от бортовой сети автомобиля 12В питается через адаптер, который просто не включался при смене полярности.
Пришлось делать кнопку, которая позволяла бы переключать полярность уже на уровне подачи питания от адаптера к мотору. Но, ничего сложного здесь нет – сделал кнопку, что, по идее, должно было бы обеспечить ещё и возможность быстро переключать насос с надува на сдув и наоборот.
Однако, как потом оказалось, всё это было напрасным – мотор, конечно, благополучно запускался на раскрутку в другую сторону, только вот толку от неё было не много… Оказывается, лопасти турбины устроены таким образом, что эффективно гнать воздух они могут только в одну сторону, а при вращении в обратном направлении, их эффективность резко снижается, что делает применение инверсии вращения невозможной.
В итоге, хотя я и поставил эту кнопку, но пользоваться ею было бесполезно – пришлось думать, как сделать так, чтобы можно было накачать лодку при работе насоса на закачку воздуха. Вариант полностью сделать новый корпус я отмёл сразу ввиду того, что это было бы долгим и сложным мероприятием, в добавок, без какой-либо гарантии на успех.
В итоге, по сравнению с заводской «улиткой», моя конструкция имеет однозначное преимущество в том, что насос соединён с лодкой шлангом, т.е., воткнул его, а сам «пылесос» можно положить на землю или держать в руке, не нагибаясь (заводская «улитка» имеет очень короткий, буквально несколько сантиметров, шланг-переходник, от того её надо придерживать, стоя согнувшись, иначе та может вылететь из клапана от вибрации). Ну и бонусом я оставил на насосе фонарик, который был установлен производителей ещё на пылесос – мелочь, но вдруг когда пригодиться, если лодку в темноте собирать.
Как итог, лодка полностью накачивается примерно за 3 минуты. К сожалению, по секундомеру время не засекал, но визуально показалось, что баллоны поднимаются очень быстро, точно не больше минуты на баллон (а их два в моей лодке, от того, суммарно насосу требуется где-то две минуты). Единственное – надо не забывать при этом открывать клапан в обе стороны (как и при накачке «улиткой»), иначе КПД насоса сильно снизиться, поскольку потоку воздуха будет нужно ещё и преодолевать сопротивление клапана.
Ну и потом, когда насос сделал своё дело, переставляю шланг в «лягушку», делаю буквально 15 нажатий на каждый баллон, и лодка готова! Правда, лягушка у меня не штатная, а большего размера, но не суть важно – пусть это будет 20 нажатий штатной лягушкой, всё равно это быстро.
В итоге, получился пусть и не универсальный, но приемлемый вариант, который уж точно намного удобнее накачки «лягушкой». Ну и по деньгам мне это всё вышло почти бесплатно. Пылесос всё равно был не нужен (если мою машину, то на даче, а там всё равно вытаскиваю обычный квартирный пылесос с проводом, ибо он мощнее), а все расходы свелись к половине тюбика клея «Момент», купленного за 100р.
БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
Изучив современные средства борьбы с пылью, я выяснил, что существует такая вещь, как центральный пылесос для дома. Такой аппарат устанавливается стационарно в подвале, гараже или в любом подсобном помещении, а шланги от него разводятся к вакуумным розеткам, смонтированным в комнатах. Просто вставляешь в розетку шланг и спокойно убираешься, даже не слыша, как завывает двигатель. А вся пыль улетает по трубам в большой бак. Причем, принципиальное отличие такой конструкции от обычного бытового пылесоса в том, что выхлоп выводится на улицу.
В дне бочки по центру я вырезал отверстие диаметром 140 мм для выхода мусора в бак. Чтобы не повредить руки при обслуживании устройства, надел на острый край резиновую накладку. Затем установил в бочку сделанный конус (его вершина чуть заходит в отверстие на дне бочки) и в нескольких местах в верхней части прихватил сваркой конус к стенке бочки.
Сняв верхний колпак, можно получить доступ к вакуумной турбине 
Внутрь бочки точечной сваркой вваривается конус циклонной части 
Впускной патрубок, как и выпускной, изготовлен из канализационной пластиковой трубы 
Бочка с циклоном притягивается к мусоросборнику пружинными стяжками
Выкройка для фильтра из спанбонда 120 гр/м 2
В верхней крышке пылесоса, сделанной, напомню, из строительного ведра, я насверлил множество отверстий для вентиляции и охлаждения двигателя турбины. Чтобы они располагались равномерно, в качестве кондуктора использовался кусок перфорированного металла. А крепится вся конструкция на кронштейнах к стене.
В моем доме площадью 250 м 2 установлено три вакуумных розетки 
Электрическая схема пылесоса
Основные характеристики самодельного пылесоса
Турбина «Ametec» с независимым охлаждением двигателя
Защита от перегрева
Дистанционное управление с рукоятки на шланге
Колхозим наддув из "восьмеровской" улитки от печки
хех. интересно.
а теперь замерь разряжение перед карбом во всем диапозоне.
в общем то интересный эксперементик.
Про турбу.
На укр форме ребята всеж поставили турбу на мемз 245.
сняли с него 120л.с. 170 Н.м на неотстроеном до конца.
Я например не ожидаю от улитки печки какой то глобальный приход.
Но даже если будет не большой приход это уже хороший результат.
| Цитата (Геофизик @ 13.03.2013 - 07:06) |
| Где то году в 80-м, дед сосед по гаражу на свой ЗАЗ965 лудил вентилятор от тракторной печки. Говорил, что приход есть на низах |
| Цитата |
| а теперь замерь разряжение перед карбом во всем диапозоне. |
Эм. я тебе и так скажу. 1 атмосфера. Откуда знаю? На Земле давление 1 атмосфера.
Возможно ты имел разряжение ПОСЛЕ карба. Как раз это я и сделал.
Итак, по порядку.
Поставил показометр на торпедо. Долго с местом не парился- самое удобное рядом с тахометром, логично, чтобы в одно место смотреть.
Лобовое стекло, зараза, самая коварная вешь на свете. Хорошо в Ладе-"классике"- лобовое стекло вертикально почти. А в тавро все по-другому.
Короче, все гениальное просто. Нагрел прикуриватель и поставил на место, где планировалось дырка. 10 сек- и быстренько можно ковырнуть отверткой. А потом уже дрелью с острым сверлом. И раз уж такая жара пошла, и для тахометра решил сделать нормальную проводку,а то досталли уже "сопли" и вечно занятый прикуриватель.
Добавленно позже.
Добавленно позже.
Добавленно позже.
Долго мучался, чтобы достать трубочку подачи разряжения из мелкого промежутка между торпедой и магистралью центрального мордодуя.
Пока доставал, увидел отверстие, через которое отлично шланчик выйдет в аккурат к штуцеру на впускном коллекторе.
Добавленно позже.
| Цитата |
| Эм. я тебе и так скажу. 1 атмосфера. Откуда знаю? На Земле давление 1 атмосфера. Возможно ты имел разряжение ПОСЛЕ карба. Как раз это я и сделал. |
недавно на форуме
- Моё авто: таврия
недавно на форуме
- Моё авто: таврия
| Цитата |
| Из-за этого стоило тратить время? |
| Цитата (Darth Vader @ 13.03.2013 - 22:50) |
| И это при том что турбо как бы сильно греется и надо доп. радиатор - интер кулер. |
| Цитата |
| Кстати я думаю что не даром именно турбо от глушака в основном используются всеми. А все остальное скорее из ряда вон |
| Цитата |
| а от пылесоса ракета турбину не смотрел |
| Цитата |
| а сколько интересно простой фен дует . |
| Цитата |
| Приводной компрессор не блещет надежностью у российских тюнингеров по одной простой причине- они покупали Б/У суперчарджер "подешевше", который стоял на машине спробегом тысяч 300 и пережившей семерых-десятерых хозяев |
| Цитата |
| Компрессоры не блещут надёжностью, п.э. интереса никакого не вызывают |
Ерунда. Компресссоры даж с пробегом машин под 200 тык вполне себе дуют и едут.
Надежность их в разы выше чем у турбины. Ибо турбина БЕШЕНО крутится и БЕШЕНО греется.
А нагнетатель-тупо две железки на 4 подшипниках.
| Цитата |
| Но как получается прирост мощности от большого количества воздуха? Там кислородное голодание при вспышках? Насколько уменьшится моторесурс? |
| Цитата |
| При использовании наддува значительно снижается расход топлива (как не парадоксально, но это действительно так) и увеличивается существенно моща (двиг оживает).. |
| Цитата |
| Для наддува надо снижать степень сжатия. |
Тоже нюанс-не всегда так получается.
| Цитата |
| не даром именно турбо от глушака в основном используются всеми. А все остальное скорее из ряда вон. |
Ты,самое главное ИМ об этом не говори:
Добавленно позже.
| Цитата |
| Эм. я тебе и так скажу. 1 атмосфера. Откуда знаю? На Земле давление 1 атмосфера. Возможно ты имел разряжение ПОСЛЕ карба. Как раз это я и сделал. |
Имеется ввиду во впускном коллекторе))
Ну лан..Аццкие тунингаторы.Погнали гамно по трубам..
Пока мой шефф в отпуске.
Значит нам остается только один путь-сжечь БОЛЬШЕ бенина, чем в стоке
Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)
У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)
| Цитата |
| подвести к ней выпусной коллектор и отвести выхлопные газы и еще подвести забор воздуха и магистраль на отвод воздуха на впуск. |
вот с этого и начнем.
как можно сжечь бензина БОЛЬШЕ?
Очень просто-надо его НАЛИТЬ больше))
Но только нас ждет засада, если налить БОЛЬШЕ, чем 14 к 1, то он сгорит хренова и энергии будет мало.
Что делать?? А давайте думать.
КИЛОГРАММ воздуха это, как ни крути ЧИСЛО МОЛЕКУЛ. Значит, чтобы запихать в ЗАДАНЫЙ объем двигателя БОЛЬШЕЕ число молекул (а размер задан. Объем таврии 1,1 литр-больше объема нету, хоть чо делай). Надо УМЕНЬШИТЬ ПРОМЕЖУТКИ между молекулами.
Можно подумать иначе "нафига такой хреновый бензин?". И окислитель не трогаем, а льем "мег бензин". Например метанол (грубая аналогия, но пойдет..На деле к нему и окислитель надо другой)..
Итак мы обсудили ВСЕ пути, как сжечь больше бензина.
1.налить больше воздуха по массе
2.сменить воздух на более "качественный".
Теперь думаем как еще, кроме охлаждения можно запихать больше молекул?
Расстояние между молекулами можно уменьшить СЖАТИЕМ.
Вот тут нам и приходит турбина.
турбина эта железка, которая в ЗАДАНЫЙ объем нагоняет БОЛЬШЕ молекул воздуха. А значит мы можем БОЛЬШЕ налить бенза. Если мы его НЕ НАЛЬЕМ, то воздух будет сжигать то,что легче горит.
Для нас это-алюминий в поршнях. :-)
и ВДРУГ. получаем, что дуем в ТРИ раза сильнее, пихаем это ОГРОМНОЕ число молекул в узкую трубу и они ГРЕЮТСЯ И РАСШИРЯЮТСЯ.
и закупоривают трубу..
И их меньше лезет в двигло. и мы ОБЯЗАНЫ лить мало бенза.
Вот тут и нужен ИНТЕРКУЛЛЕР. чтобы надутые молекулы охладились и сжались. и мы всё получили.
Если дуем МАЛО-он не нужен..
МНОГО -нужен
СРЕДНЕ-может быть и пофигу..
Добавленно позже.
греется ВОЗДУХ турбины..
| Цитата |
| Насколько уменьшится моторесурс? |
| Цитата |
| А субару топовые очень мало ходят, но там и моща уже другая |
как ни парадоксалньо, но нагрузка на дутые двиги МЕНЬШЕ, чем на стоковые))
причем раза в два (прямо зависит от давления турбины)..
Читайте также: