Удаление катализатора bmw n52b25

Обновлено: 15.05.2024

Наши работы

Обратите внимание на график, равномерный прирост во всем диапазоне работы двигателя, т.е. машина едет лучше всегда и не важно как сильно давите на педаль газа.

Приехали на чип – спасли мотор от перегрева

Ребята прилетели из Краснодара в Москву за машиной и будучи уверенными в том, что купят, заранее записались на чип.

Чип тюнинг Toyota Fortuner 2.8d //Stage 1

Под капотом здесь 2.8d на 177л.с., это тот же мотор, что и у Prado, простой, надёжный, неприхотливый и понятия не имеет, что такое динамика

Большинство решили, что раз горит значок аккумулятора

Чип тюнинг BMW F30 320d //Stage 1

Программная работа без вскрытия блока и без каких-либо физических вмешательств, приоритет – ресурс.

Особенности диагностики перед чип тюнингом // Stage 1 BMW F30 320i

Диагностика перед чип тюнингом – то, чем нельзя пренебрегать.

Хочу выхлоп и чип, что делать в первую очередь?

В какой последовательности проводить работы?

Состояние BMW F30 на пробеге 200+т км //список неисправностей

BMW F30 320d с пробегом 240.000км, машина с 0 обслуживается у дилеров

Потенциал для тюнинга BMW G30 530d

Многие считают эту модификацию идеальной и это можно понять.

После покупки этого BMW X5 F15 40d выяснилось, что на большой скорости «вылезают» ошибки и машина начинает себя странно вести, владелец повёз на диагностику в стороннюю организацию, вердикт: «корявый» чип.

Стоит ли вырезать катализаторы?

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Стоит ли вырезать катализаторы?

slalex
Подробно

jokerm90
Подробно

Вырезал. теперь в кабриолете нереально ехать, воняет.

Мощности как бэ не особо. короче, идея так себе(

--> Пункт 1: Я всегда прав
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1.

LANART
Подробно

Ai1dRo0kNotBot
Подробно

jokerm90
Подробно

INTenS
Подробно

Скажу так, воняла она у меня и с моим катом, но он был мертв, поэтому и воняла. Вырезал каты, ну меньше тупит (т.к. мой был мертв), НО! теперь воняет в салоне при открытом одном окне и при наборе скорости, т.е. в пробке все ок, начинаю наваливать и очень затягивает. Поменял прокладочки между трубами за катами и все равно воняет!

Что скажете? Херово заварили банки катов или это все таки так затягивает из выхлопной?

Причем такое ощущение, что когда открываешь окно и тянет не с улицы, а как бы сквозняк образовывается окно и щели какие-то и вонь в салон валит.

jokerm90
Подробно

Что скажете? Херово заварили банки катов или это все таки так затягивает из выхлопной?

VDV61
Подробно

Всем обладателям моторов BMW N52B25 посвящается.

Когда читаешь специализированные статьи по поршневой группе, всегда отмечаешь высочайший уровень ~~технической~~ безудержной ~~мысли~~ фантазии авторов: такое ощущение, что каждый узел автомобиля, поршень, например, является плодом многолетних и безостановочных мучений инженеров. Они безустанно бьются над ними с начала прошлого века и до наших дней. Ну чисто как моторное масло: синтез молекулы за молекулой вручную.

Так и представляешь себе, что встретятся вот так конструктор подводной лодки и какой-нибудь конструктор-технолог литейного производства. Один сверхсекретные АПЛ особой скрытности и малой заметности проектирует, второй - поршни льет. Посмотрят друг на друга и многозначительно помолчат, исполненные великой тайны. Оба с высоты технической недосягаемости благостно взирают на простых смертных.

Сегодня мы поговорим о том, почему подводные лодки погружаются и всплывают, самолеты летают и приземляются, а двигатель N52B25 продолжает есть масло.

Для начала рассмотрим, как прогрессирует техническая мысль, с позволения сказать, поршнестроения, с начала века и до наших дней:

Вот стандартный поршень автомобиля начала века:

А вот прогрессивная довоенная конструкция:

Послевоенная европейская, уже заметно форсированная малолитражная "поршневая школа":

Российско-советские изделия. фактически - все та же малолитражно-европейская, итало-~~фашистская~~-германская:

Все отличия - массо-габаритные - чем дальше, тем все компоненты меньше и легче. Некоторое исключение - многие чисто американские моторы - тихоходные, с классическими по форме тяжелыми поршнями. Европейские же - для сравнительно малых объемов двигателя и высоких оборотов - облегченные.

Разумеется, вокруг полно всякой шелухи типа графитовых антифрикционных покрытий юбки, специальных упрочненных канавок, улучшенных колец и изысканных канавок маслодренажа. В реалии, поршень правильно рассчитанного блока не должен касаться стенок цилиндра вообще: ни при перекладке, ни в любом вообразимом режиме, кроме аварийного, конечно. То есть буквально вообще и никогда. Будет касаться - никакие покрытия его не спасут. Тоже самое с формой, профилем и покрытием колец: при нормальном рассчете жесткости, хромированное оно, или же азотированное, или же комбинации того и другого на одном поршне - не имеет принципиального значения. Потому, например, "NK" до сих пор делает хромирование, "Goetze" - азотирование, а в оригинал может идти комбинация из обоих технологий от "Mahle".

Современный поршень - чаще всего т.н. бочкообразного профиля: (---).

Чтобы проверить это, выставляем абсолютный ноль по днищу поршня и последовательно проверяем диаметры по условным точкам,
двигаясь вниз по его боковой поверхности:

Примерно вот так выглядит профиль этой поверхности по результатам десяти измерений:

Сглаживание этих данных дает вот такую картину профиля поверхности:

Запомните как выглядит участок от 1 до 5 - это жаровой и уплотнительный пояса поршня.

Делаем очевидный вывод, что наибольшие отклонения геометрии наблюдаются как раз в области жарового и уплотнительного пояса.

Логично, что он потому и "жаровой", что тепла из камеры сгорания ему достается немало - имеется некоторый задел на тепловое расширение.

Так что, на самом деле, поршни двигателя скорее /--\, чем (--).

Теперь переходим к действительно прогрессивным конструкциям. Без кавычек. Если отбросить условности, то по-настоящему современными,
облегченными, можно назвать поршни Т-образного профиля двигателей нового поколения "N" от BMW.
Например, N52B25, выпускаемого с 2005 года.

Сравним его с вазовским образцом от ВАЗ-2112 (BMW - справа), учтите, что их диаметры одинаковы:

Новое поколение поршней от BMW заметно отличается от всего того, что выпускалось последние 100 лет: поршень имеет
сверхнизкий профиль, миниатюрные поршневые кольца, а также сложный рельеф днища для создания высокой степени сжатия - 11:1.

Проблема, как известно, заключается в том, что двигатели N52B25 первых годов выпуска обладали странной особенностью потреблять масло
с самого начала эксплуатации, о чем на BMW догадалась только к 2010 году:

Новые поршни имеют новый, "внешний" маслодренаж и "жаропрочную вставку" в области верхнего компрессионного кольца:

Учитывая то, что юбка поршня и все основные точки измерений абсолютно совпадают, разницу следует искать в области уплотнительного пояса:

Устанавливаем микрометр и убеждаемся, что верхнее компрессионное кольцо "провалено" аж на 156 мкм!, это около 0,16 мм, при общем заводском допуске на зазор для предельного износа 0,15 мм. И это у нового поршня! Более того, сам профиль поршня явно "нездоровый", с выраженным аномальным провалом. При неизменной глубине поршневой канавки это означает, что поршень качается в цилиндре "от руки" - верхнее кольцо его держит слабо:

Теперь подвергаем поршни двух образцов термическому расширению:

И выполняем повторные замеры:

Замеряем утечку в полностью восстановленном моторе N52B25 с новыми гильзами, кольцами, новой ГБЦ, но
с поршнями "старого образца":

Сомнений не остается. Этот двигатель потреблял и будет потреблять масло до момента установки поршней нового образца.

1.Кто виноват?
Поршни ранних годов выпуска двигателя N52B25 имеют серьезную проблему с верхним компрессионным кольцом. Оно быстро "просаживается" в замке,
теряет упругость и изначально (с завода) слишком свободно сидит в цилиндре. Масло легко прожимается в камеру сгорания. Замена только колец на новые
вам не поможет.

2.Что делать?
Покупать новую поршневую группу с устраненной проблемой.

3.Внимание, для владельцев N52B25 объявляю спецпредложение на устранение этой проблемы. Действует бессрочно.
Диагностика этой модели ДВС (по 2011 год) на особых условиях - 25%. Действительно только при ссылке на это объявление.
Работа по замене поршневой ДВС - 60.000 рублей.

Если вы уже проходили диагностику этого ДВС у меня ранее, а также выполняли работы по ГБЦ - для вас спецпредложение на индивидуальных условиях.
Много крови попил этот странный мотор. Нужно сделать, чтобы все были довольны.

Замена катализаторов BMW 523i F10 N52B25

Одной из распространенных проблем среди автомобилей с пробегом, является катализатор. Вернее, неисправность работы катализатора. Давайте вместе разберемся что такое катализатор, зачем он нужен и какие опасности влечет его неисправность. Забегая вперёд, заспойлерим момент и скажем, что неисправный катализатор зачастую приводит к задирам на цилиндрах ДВС, соответственно это сулит капитальным ремонтом или заменой ДВС, а это огромные расходы! Для примера, мы покажем данную процедуру на BMW 523i F10 с двигателем N52B25 нашего постоянника.

Что такое катализатор и для чего он нужен?
Катализатор или каталитический нейтрализатор – это керамический или металлический блок с мелкими сотами, на стенки которого нанесены химические элементы. Расположен он в выхлопной системе автомобиля и служит для нейтрализации выбросов вредных веществ в атмосферу. То есть выхлоп ДВС проходит сквозь катализатор и в атмосферу выбрасывается менее токсичные, нейтрализованные выхлопные газы.
Кстати, в состав химических элементов входят и драгоценные металлы, такие как: иридий, платина, родий и палладий. Поэтому стоимость катализаторов выше, чем, к примеру пламегаситель.

Опасности неисправного катализатора!
В основном встречаются две поломки катализаторов. Первая, это когда катализаторы забиваются и не дают выхлопным газам свободно выходить наружу, в этом случае увеличивается давление в выхлопной системе, что крайне негативно сказывается на работе ДВС. В таком случае автомобиль теряет тягу, обороты ДВС набираются очень медленно и зачастую автомобиль глохнет.
Второй и более страшный вариант, это распад катализаторов на мелкие кусочки. В этом случае твёрдые кусочки катализатора зачастую выкидываются обратным давлением в камеру сгорания, где они образуют задиры на цилиндрах и поршнях. В последствии автомобиль начинает «есть» масло, дымить и теряет КПД. Последствия задиров лечатся только капитальным ремонтом двигателя или его заменой, предварительно удалив или заменив катализаторы.

В чем разница между удалением катализаторов и их заменой?
Удаление катализатора приведет к неправильной работе кислородных датчиков, так называемых лямбда зондов. Обычно вместо удалённого бачка катализаторов в выхлопную систему вваривается пламегаситель и устанавливаются так называемые обманки лямбда зондов. Второй вариант, это заменить неисправные катализаторы на новые и продолжить эксплуатацию авто без изменений геометрии выхлопной системы и с рабочими кислородными датчиками. Как показывает опыт, первый вариант дешевле. Но второй вариант более правильный, так как автомобиль продолжает работать в рамках заводских параметров.

Приступаем к операции по замене.
Первым делом фиксируем автомобиль на подъёмнике и поднимаем его наверх. Затем мы демонтируем защиту днища, которая препятствует доступу к выхлопной системе.

Затем мы опрыскиваем все крепежные болты и гайки специальным составом, для облегчения демонтажа. Пока основные части подвергшиеся коррозии размокают, мы демонтируем оба кислородных датчика и помечаем их, чтобы не перепутать при монтаже.

Теперь мы не без труда откручиваем прикипевшие и покрытые коррозией крепёжные болты и гайки, тем самым разъединяя выхлопную трубу. Нас интересует именно фронтальная часть, в которой и находятся катализаторы.

После этого мы спускаем автомобиль, открываем капот и демонтируем выхлопную часть выпускного коллектора.

Оба бачка демонтированы, теперь мы переходим непосредственно к замене катализаторов.

Для этого автомобиля владелец выбрал дубликатные катализаторы отличного качества под стандарт Euro 4.

Что бы произвести замену, мы делаем разрезы бачков, демонтируем катализаторы и меняем их на новые. В итоге у нас получается вот такая аккуратная инсталляция.

Сборку производим в обратном порядке. С учётом того, что система осталась штатной, прошивка или установка обманок не требуется.

Наш автотехцентр BMW-STO рекомендует планомерно проходить ТО, так как при прохождении ТО ваш автомобиль тщательно диагностируется, что позволяет выявить проблему на ранних стадиях и не доводить катализаторы до распада, а ваш бюджет до больших трат на ремонт или замену ДВС!

Удаление катализатора БМВ

Каталитический нейтрализатор (катализатор) — устройство в выхлопной системе БМВ, предназначенное для нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду остаточных углеводородов и оксидов азота. Состоит, как правило, из корпуса, термопрокладки и мелких сот, по которым движется выхлопной газ.

Углеводороды, представляют собой, несгоревшее до конца топливо, смолы и угарный газ CO. Для их нейтрализации используется окислительный нейтрализатор. Раз используется термин «окислительный», значит, происходит взаимодействие с кислородом частиц, проходящих через него и формирование менее вредного оксида углерода CO₂ на выходе. Если по-простому, то там просто дожигаются остатки бензина или солярки. Изнутри «соты» покрыты платиной и родием.
Оксиды азота образуются в результате взаимодействия избыточного азота в камере сгорания с кислородом. Для них используется, так называемый, восстановительный нейтрализатор, в котором из очень опасного NO₂ получаются исходные и безопасные N₂ и O₂. Внутренняя поверхность керамических «сот» покрыта платиной и палладием.

Получите консультацию по удалению катализатора BMW БЕСПЛАТНО!

Как правило, современные катализаторы представляют собой, многокомпонентное устройство, содержащее в себе как окислитель, так и нейтрализатор.

Сразу отметим, что катализатор, это исключительно экологическая необходимость, продиктованная стремлением проиводителей уменьшить выбросы в атмосферу вредных веществ из автомобиля.

Важно! Катализатор выходит в рабочий режим только тогда, когда достаточно прогреется

С течением времени, в катализаторе накапливаются отложения, которые препятствуют свободному прохождению выхлопных газов и наблюдается потеря мощности в двигателе. Происходит это, как правило, после 100 000 км пробега. Самое популярное решение в таком случае — удалить и сообщить ЭБУ о его отсутствии. Хотя, его еще можно поменять на новый или прочистить специальной высокотехнологичной промывкой. Конечно, последнее довольно затратное мероприятие, но все-таки возможное.

Зачем проводится удаление катализаторов БМВ?

Удаление катализаторов БМВ позволяет увеличить мощность автомобиля и устранить неисправный элемент, мешающий комфортному передвижению. Наш техцентр БМВ-Е способен быстро решить эту проблему быстро и на профессиональном уровне.

Выполненные работы по удалению катализатора BMW

Мы собрали выполненные работы по удалению катализатора БМВ на одной странице

Как определить выход из строя?

Неисправность катализатора проявляется в следующих косвенных признаках:

пропадает тяга;
наблюдается затруднённый пуск, особенно по утрам;
двигатель не развивает достаточной мощности, и наблюдается повышенный расход топлива;
загорается соответствующая лампочка на панели управления.

Важно понимать, что это всего лишь симптомы его неработоспособности. Окончательный «диагноз» можно поставить только в сервисе, потому что перечисленные причины могут и не иметь прямого отношения к катализатору.

Процесс удаления

Процедура удаления состоит из следующих пунктов:

перед началом работ необходимо выкрутить датчики лямбда-зонда (так меньше вероятности, что в ходе работ они повредятся);
снимается катализатор;
разрезается корпус;
удаляется содержимое путём нанесения лёгких ударов по керамическому корпусу;
заваривается отверстие;
ставится обратно, причем следует обратить внимание, чтобы провода датчиков не перекручивались;
программно «уведомляется» электронный блок управления (ЭБУ) об удалении данного узла (для того чтобы он не выдавал ошибку).

Очень важно выполнять всю работу на открытом воздухе и в респираторе, во избежание попадания частиц очень опасных металлов в дыхательные пути.
Все частицы удалённого керамического вещества должны быть правильно утилизированы, как промышленные отходы!
Все сварочные и слесарные работы проводить с соблюдением техники безопасности.

После удаления, автомобиль вернёт свои прежние ходовые качества и уменьшится расход топлива. Ещё бы, такое препятствие на пути исчезнет!

Иногда, удаляют катализатор задолго до его выхода из строя. Причиной для этого может послужить глобальная физическая и программная переделка авто под более мощный спортивный вариант. Естественно ни о каком сопротивлении выхлопным газам на пути их следования не может быть и речи.

В сервисе БМВ-Е в Москве производят удаление катализаторов и при необходимости прошивку авто. Наши мастера перед началом процедуры проведут диагностику устройства и установят, действительно ли причина поломки заключается в нем. Возможно, удаление катализатора БМВ не является выходом из положения в вашей ситуации.

Разрез катализаторов БМВ Разрез катализаторов БМВ
Прошивка блока под евро 2 Прошивка блока под евро 2
Сварка катализаторов БМВ Сварка катализаторов БМВ
Снятые катализаторы БМВ Снятые катализаторы БМВ
Программирование под евро 2 Программирование под евро 2
Ошибка по катализатору БМВ Ошибка по катализатору БМВ
Снятый катализатор БМВ Снятый катализатор БМВ

Какова стоимость удаления катализаторов БМВ?

Попытка устранить устройство своими руками не всегда заканчивается положительно для автомобиля. В этой процедуре много тонкостей, и неопытные автовладельцы, порой, о них просто не знают.

Стоимость удаления катализаторов БМВ рассчитывается исключительно на основе трудоемкости процесса. Клиенту объявляется стоимость до начала ремонтных работ.

Наш техцентр находится неподалеку от Третьего транспортного кольца, поэтому отыскать его нетрудно.

На произведенные работы у нас дается гарантия на полгода или на 10 000 км. Вы можете сами выбрать время, удобное для визита.

Отзывы о Техцентре BMW-E

Узнайте что говорят о техцентре наши клиенты, мы собрали для вас отзывы об организации с Яндекс и Гугл карт, а также с нашего Ютуб-канала.

Удаление катализатора на BMW F30 2.0i B48 184 лс

Тем не менее владелец доехал своим ходом до Москвы. В наши заботливые руки автомобиль попал с пробегом в районе 100500км. Перед тем как приступить к работам, мы проводим компьютерную диагностику на BMW и только затем будет удалять катализатор.
Первое что мы видим это ошибки P0420, подсказывающие о неисправности каталитического нейтрализатора на BMW 3er F30.
Тем не менее ошибка связанная с подсосом воздуха говорит нам об избыточном давлении в перед выхлопной системой, то есть все газы от забившегося катализатора идут обратно в двигатель.

Владельцу BMW F30 с двигателем B48 2.0i 184лс озвучиваем несколько вариантов

Первый вариант владелец забраковал, во втором варианте мы пояснили, что автомобиль не будет иметь запахов после удаления катализатора, так как ставится металлический, выполняющий точно такие же функции как оригинальный нейтрализатор.

Загоняем машину на подъёмник, начинаем снимать банку с катализатором. Сняв приёмную трубу, смотрим на сам катализатор и понимаем, что с виду он в хорошем состоянии, за исключением кромок. После вскрытия мы попали в состояние легкого недоумения. Как БМВ может спокойно ездить с оплавленным катализатором ? В таком состоянии катализатор на BMW создавал противодавление выхлопным газам, лишнюю нагрузку на турбину и двигатель.

После нескольких удачных фото удаляем оплавленные остатки каталитического нейтрализатора и ввариваем пламегаситель из нержавеющей стали на BMW F30. Наваривать пришлось жирным швом, так как нужного пламегасителя не было 🙁 На текущий момент мы нашли нужные пламегасители на Ваш автомобиль 🙂

После удаления катализатора на BMW F30, мы приступаем к программным работам.

На автомобиле установлен блок управления двигателем нового образца Bosch MG1, с которым мы работаем через диагностический разъём OBD II, то есть нам не потребуется снятие и вскрытие блока управления.
Программное отключение катализатора на BMW F30 длится около двух часов, для этого считывается ваша прошивки, редактируется и записывается обратно.

После удаления катализатора на BMW 3 F30 и программного отключения катализатора (евро2) можно физически снять фишку питания и сам датчик кислорода, также можно сделать DOWNPIPE вместо нейтрализатора.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Моторный детектив: как потерять 50 тысяч из-за одного болта

Жизнь иногда подкидывает интересные и очень неожиданные сюжеты, что называется, на ровном месте – и сегодня мы расскажем один из таких. Казалось бы, какими проблемами может обернуться такая рутинная процедура как замена свечей зажигания? Причем не на каком-нибудь хитром оппозите, а на вполне себе классическом рядном атмосфернике. Как оказалось, всё возможно: жизнь прекрасна и удивительна, но иногда – только удивительна.

Д исклеймер от редакции. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что современные моторы имеют серьезную термическую нагрузку даже в заводском исполнении, а перевод стандартного двигателя с бензина на газ делает ее еще выше. Потому установка газового оборудования на относительно свежий автомобиль BMW видится нам практически самоубийственной. Тем не менее, проблемой в этом конкретном случае стал не перегрев, и даже не ГБО как таковое.

А началось все, тем не менее, с того, что владелец 7-летнего BMW X3 E83 решил перевести автомобиль на газ, установив одну из самых дорогих версий ГБО, работающего на пропан-бутане. Мотивация решения проста – в Украине, где проживает владелец «бумера», стоимость бензина в рублях уже давно перевалила за 60, а средняя зарплата при этом ненамного превышает 15 000 рублей. Вот и получалось, что при среднем расходе топлива в 15-16 литров (а меньше 272-сильный кроссовер «ест» редко) на заправках приходилось постоянно оставлять солидную сумму. Выходом из положения казался переход на газ – и именно за этим владелец обратился в региональный сервис по установке и настройке газобаллонного оборудования.

Трёхлитровый бензиновый двигатель N52B30 в городском цикле потребляет около 16 литров на 100 километров

Сказано – сделано. Установка оборудования прошла без особых проблем. Однако вскоре выяснилось, что при работе на газе на холостых оборотах двигатель нечасто, но регулярно подергивается, причем проявлялась проблема только в жару (свыше +25 °С) и на стоящем автомобиле. Владелец машины с таким «спецэффектом» смириться не смог и решил его устранить, обратившись в сервис, где монтировали ГБО.

«Газовщик» сходу отверг версию о перегреве какой-то форсунки и уверенно «приговорил» свечи зажигания – дескать, “NGK для газа не подходят, а вот иридиевые Denso решат проблему”. Доверившись мнению специалиста, хозяин машины заказал и установил указанные свечи зажигания в официальном, но не профильном «дружественном» сервисе – том, где его BMW обслуживается не первый год.

Тривиальная, в общем-то, процедура заняла у механика около часа.

А дальше началось самое интересное – прямо перед автосалоном кроссовер впервые за семь лет эксплуатации заглох. После запуска мотора уже опаздывающий владелец уехал по своим делам. И почти сразу же в этой поездке двигатель… «запятерил», время от времени пытаясь работать вообще на четырёх цилиндрах!

Созвонившись с сервисменами, владелец машины договорился об установке старых свечей обратно, посчитав свежеустановленные Denso бракованными или вообще контрафактными. Увы, по ряду причин сделать это получилось не на том СТО, где их ставили, а уже у «газовщиков». Однако «шаг назад» проблему тоже не решил – теперь BMW на любом топливе отказывался работать ровно, а холостые изрядно «плавали». Отчаявшись, владелец решил немного прохватить по трассе, и тут его ждал новый сюрприз: в салоне отчетливо запахло горелым маслом.

Потихоньку добравшись домой, обескураженный хозяин просто поставил еще недавно исправный автомобиль в гараж. «Заболевший» BMW он решил отвезти на диагностику к «официалам» – и на сей раз в самый что ни на есть официальный дилерский центр BMW, смирившись с неизбежной потерей времени и дополнительных денег. А вот перед началом следующего абзаца, где будет озвучена разгадка, мы предлагаем вам отвлечься и попытаться самостоятельно угадать, что могло стать причиной этих проблем в BMW X3 с двигателем N52B30.

Внимание, правильный ответ

Результат диагностики, мягко говоря, удивил: потребовалась замена… клапанной крышки! В ней во время осмотра двигателя обнаружилось «вентиляционное отверстие», через которое попадал «неучтённый» воздух, что и приводило к перебоям в работе двигателя.

Дорогое удовольствие: замена свечей зажигания стоила в итоге около 50 000 рублей

Что же произошло с клапанной крышкой? Эта деталь на двигателе N52B30 изготовлена из пластика, а к ней через «закладные» шайбы с резьбой цилиндрическими болтами крепится декоративная крышка – так называемая «плита» или «кожух катушек зажигания к крышке головки блока цилиндров» по официальной терминологии BMW TIS. Один из болтов крепления (задний) декоративной крышки при закручивании «достал» до клапанной крышки и проломил её насквозь! Точнее, сначала в детали появилась трещина, вскоре увеличившаяся до отверстия, сквозь которое и начало под давлением уходить моторное масло.

Декоративная «плита» крепится к клапанной крышке через такие закладные шайбы с резьбой

Все моменты при затяжке соединений в двигателе BMW строго регламентированы, о чем напоминает инструкция прямо на крышке

Повышенный расход топлива БМВ Х3 Е83 N52

Владелец БМВ рассказал, что автомобиль потерял мощность, появились вибрации, расход топлива значительно увеличился, иногда загорался чек.

Мы подключили профессиональное диагностическое оборудование БМВ. Диагностика показала несколько ошибок:

- Некорректное воспламенение второго цилиндра,

- Ошибка катализатора выпускных газов.

После проведенной дефектовки механик определил причину неисправностей и способ их устранения. Необходимо удаление катализаторов на автомобиле БМВ.

Катализатор БМВ Х3 Е83

Все эти признаки говорят о том, что катализатор пора удалить:
1) Потеря мощности,
2) Увеличенный расход топлива,
3) Спад оборотов двигателя,
4) Запах аммиака из выхлопной трубы,
5) Неустойчивая работа ДВС на холостом ходу.

Причины выхода катализатора из строя можно выделить следующие:

Некачественное горючее, использование горючего с присадками. Они оседают на катализаторе.
Дорожные условия. Удары по днищу постепенно разрушают элемент.
Перегрев. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему.
Закупоривание решетчатой сетки нейтрализатора из-за горения масла.

Интересно: Когда система впрыска работает без сбоев и механическая часть мотора исправна, то с катализатором тоже все в порядке.