Удаление катализатора ситроен с элизе

Обновлено: 14.05.2024

Удаление катализатора ситроен с элизе

Внесу свою лепту в эту популярную тему! :))

Выбили катализатор, операция прошла быстро, пока меняли ГРМ мне кажется можно было бы выбить 5 катализаторов.
Попытаюсь расставить все точки над И в этом вопросе (имхо) Сразу скажу - я выбивал катализатор не от того что он смертельно забился,
а от того что было интересно что к чему, есть ли эффект от этой деструкции или нет.
И так, сняли защиту картера, сняли защитный экран коллектора, открутили трубу с катализатором.
Посмотрели, с виду жив-здоров. Зубило, молоток, тыщтыщтыщ и платино-ватно-обсорбирующая евро4 субстанция раскрошена на мелкие кусочки.
Если честно, с виду он не был забит или как-то не исправен.

В общем поставили этот пустой бачонок на место…
Сразу же тест драйв! (Я думаю что всё было очень наглядно т.к. за два часа до этого я понаваливал с катализатором)
Выезжаем на прямую (там где посуше) и вперед.
1я. 2я. 3я. 4я. 5я.
Вот что я могу сказать всем тем кто планирует по каким-то причинам выбивать катализатор:
1. Если ваш забит, выбивайте не раздумываясь, какой смысл платить за новый 25 тыр. если ваша машина скорее всего прошла уже 100000+?
2. Если ваш жив (точнее если вы не ощущаете провалов в динамике) но думаете что выбив катализатор конь попрет "аащеее как бешеный", то это не так :)

Ощутив все на себе, сравнив "до" и "после" практически сразу, вот какие выводы:
Динамика: действительно улучшилась, особенно на 2-й и 4-й передаче ощутил, машина (учитывая что я вчера еще и фильтр воздушный заменил ) задышала по другому. Это далекооо не адская прибавка, но её можно почувствовать немножко (я себя надеждами не тешил, поэтому все честно)
Звук: В салоне практически не изменился, если кто-то вам напишет или скажет про какое-то там подрыкивание или еще что-то — это бред. Немного погромче стал работать мотор, может совсем чутьчуууть по-интереснее звук, но прям чуть-чуть. Снаружи добавился эдакий железный призвук, меня позабавило, но многим не понравится.

Обманку делать надо, т.к. когда мозг поймет что "что-то не так" возможно будед поджирать. У меня чек не загорелся пока, но загорится ) так что обманочку ищу…

Мораль басни:
По большому счету все это фигная! паук-штаны-isotta вот где прелесть :) чем и займемся позже ;)

Видео — звук без катализатора, по мне разницы почти нет (простите за скрип, это тапки об мокрые педали )

Удаление катализатора Citroen C-Elysee

Катализатор – прибор для очистки выхлопов. Разработан в целях заботы об экологии. Неисправный катализатор отправляет авто в аварийный режим.

Калькулятор расчёта удаление катализатора citroen c-elysee

Типичные неисправности

Признаки наличия проблемы, связанной с забиванием проходов катализатора:

резкий запах тухлых яиц;
низкая мощность работы мотора, плохая динамика разгона;
обильный расход топливной жидкости;
неисправная работа двигателя на холостом ходу;
из корпуса катализатора доносится лязг, звон, дребезг;
наблюдается очень слабый поток выхлопных газов;
мотор слишком долго заводится.

Если катализатор основательно забит, может загореться индикатор «Check Engine». Почему ячейки прибора утрачивают пропускную способность:

В низкокачественном топливе содержатся присадки. Они могут не сгореть в ДВС и осесть в сотах катализатора.
Оплавление. Смесь сгорает в тракте, а не в ДВС.
На неисправном катализаторе можно обнаружить сколы и другие следы механических повреждений. Они возникают вследствие полученных машиной вибраций и ударов.
Как и другие элементы выхлопной системы, катализатор постепенно подъедает коррозия.

Особенности процедуры

Удаление катализатора Citroen C-Elysee улучшит характеристики автомобиля, выведет его из принудительного аварийного режима, уменьшит расход топлива. Менять устройство рекомендуется примерно каждые 100 000 км. Однако сделать это порой не удается. Значительная стоимость катализаторов не всегда укладывается в бюджет автомобилиста.

Как снять нейтрализатор:

демонтировать лямбда-зонд;
снять с машины тот элемент, к которому прикреплен катализатор;
поставить прибор на твердую и ровную поверхность;
снять катализатор, воспользоваться монтировкой, болгаркой или отверткой с молотком;
перепрошить электронную начинку нейтрализатора или поставить обманку.

Чтобы выхлопная система не создавала излишних шумов, вместо катализатора монтируется пламегаситель. Модели из двухсторонней нержавейки долго служат, обладают повышенной устойчивостью к работе в агрессивной среде, заметным образом уменьшают уровень шума.

Преимущества DDCAR

Проводим профилактику, диагностику и все виды ремонтных работ. В автосалонах DDCAR оказывается помощь по выбору модели и поставщика оптимальных запчастей. Наши мастера обладают обширным опытом и высокой квалификацией. Работаем с 8:00 до 20:00 без выходных.

Недорогая замена катализатора на пламегаситель Citroen C-Elysee в Санкт-Петербурге

Вы хотите недорого, но качественно заменить катализатор на пламегаситель Ситроен С-Элизе? «Глушитель СПБ» - срочная замена катализаторов Citroen C-Elysee с установкой обманки и гарантией 1 год. Запишитесь на бесплатную диагностику - наши СТО расположены в каждом районе Санкт-Петербурга!

Что делать, если старый катализатор неисправен и разрушает выхлопную систему, а стоимость нового сопоставима с остаточной стоимостью автомобиля?

И вот почему нужно удалить катализатор:

Пламегаситель — единственный разумный способ восстановления мощности ДВС, разгонной динамики при отсутствующем катализаторе.
Пламегаситель справляется с динамикой и температурой выхлопных газов, как будто работает с исправным катализатором, хотя дожигания остатков топлива, утилизации вредных выбросов не производит.
Пламегаситель в несколько раз дешевле нового катализатора.

Стоимость разумная для автомобиля с большим пробегом, а качество гораздо выше цены. Замените неисправный катализатор на пламегаситель и надолго забудьте о проблемах выхлопной системы.

Причины и обстоятельства для удаления катализатора

Потеря мощности, разгонной динамики при повышенном расходе топлива. Загорающееся на дисплее предупреждение «Check Engine».
Появление запаха гари в салоне.
Трещины выпускного коллектора, признаки разрушения гофры, других элементов выхлопной системы.

Все эти признаки говорят о неисправном катализаторе, необходимости его замены. Заменять катализатор нужно, вот только стоимость нового катализатора неразумно высока в сравнении с остаточной стоимостью всего автомобиля.

Варианты замены катализатора на пламегаситель Ситроен С-Элизе

Замена катализатора на 3-х камерный пламегаситель с установкой контроллера коррекции показаний лямбда зонда (для двигателей с объёмом от 2.5 литров и выше).
Замена катализатора на 1-2-х камерный пламегаситель с установкой контроллера коррекции (для двигателей с небольшим объёмом).
Встраивание пламегасителя внутрь корпуса катализатора с установкой контроллера коррекции. Преимущество: внешний эффект исправного катализатора.

У нас заменить удобно: наши сервисные центры расположены во всех районах города.

С нами выгодно. Сколько стоит? Мы хорошо знаем своё дело. Делаем быстро, качественно, а стоимость разумная.

С нами надёжно: обратились один раз и забыли надолго. Гарантия при замене на новые элементы выхлопной системы от 12 месяцев.

Качество и гарантии

Вырежем неисправный катализатор аккуратно, тщательно разделаем торцы. На складе большой выбор пламегасителей с керамоволокном и оплёткой из нержавеющей стали. Подберём пламегаситель, контроллеры коррекции показаний лямбда зонда. На финише — проверка работы всей выхлопной системы, при необходимости — замена отслуживших свой срок подвесов, хомутов, прокладок.

Гарантия на такую работу от 12 месяцев и выше.

Замена катализатора на пламегаситель — достойная, грамотная альтернатива катализатору для авто с большим пробегом.

Ремонт и замена катализатора Ситроен C Элизе

Ремонт катализатора Ситроен C Элизе подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Чип-тюнинг Citroen C5. Удаление катализатора. Отчет

Компания "Лаборатория Скорости" производится чип-тюнинг бензинового атмосферного двигателя Citroen C5 2.0, 140 л.с. - изменение программы управления двигателем с целью повышения эффективности его работы и отключения катализатора (перепрошивка на евро 2).

Двигатель Ситроен с5 2.0 управляется ЭБУ Magneti Marelli IAW 6LPB:

Данный ЭБУ даёт возможность производить функции чтения и записи программы управления двигателем через диагностический разъем OBDII. Разъем располагается за вещевым ящиком слева от рулевой колонки:

Перепрограммирование производится на профессиональном итальянском оборудовании компании Alientech - Kess v2. Стоит обратит внимание, что считывание и запись программы занимает значительное время - около 20-25 минут на каждую функцию. При этом включается вентилятор охлаждения основного радиатора. Следует подключать зарядное устройство, иначе аккумулятора может "не хватить".

В результате перепрошивки ЭБУ двигателя Citroen C5 2.0 повышается мощность и крутящий момент двигателя в пределах 10%, уменьшается "затупка" педали акселератора, подтягиваются "низы" и средние обороты.

В программе возможно отключение катализатора - нижнего лямбда зонда (второго датчика кислорода). Это процедура решает проблему сниженной эффективности катализатора и соответствующих ей ошибок.

Citroen C3 Picasso Club

Так как у многих наших соклубников возникает много вопросов, по поводу работы катализатора, выход его из строя и т.п., я решил создать тему где постараюсь внести ясности в этот вопрос.

И так начнем с основ, что такое катализатор и принцип катализа.

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции[1]. Количество катализатора, в отличие от реагентов, после реакции не изменяется. Важно понимать, что катализатор участвует в реакции. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно повторяется.

И как это применяется в автомобиле.

Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.

Из этого определения мы теперь понимаем зачем двигателю соотношение воздух\топливо 14.7\1, для этого и существуют все современные системы впрыска, регулировки фаз и сама система управления двигателем(ЭБУ).

И так, из чего же состоит катализатор и как он выглядит внутри.

В каталитических преобразователях существуют два различных типа катализаторов: восстанавливающий катализатор и окислительный катализатор. Оба типа состоят из керамической структуры, покрытой металлическим катализатором (обычно это платина, родий и/или палладий). Идея заключается в том, чтобы создать структуру, которая подставляет под поток выхлопных газов максимальную площадь катализатора и свести к минимуму задействованное при этом количество самого катализатора, так как используемые материалы весьма дороги. В некоторых преобразователях даже стали использовать золото с примесью более традиционных катализаторов. Золото дешевле по сравнению с остальными катализаторами, и может повысить степень окисления на 40 процентов, что необходимо для снижения количества вредных газов.

Не думайте сдавать катализатор драг металлов там мало) Хотя в мире практикуется сдачу отработавших свое катализаторов, я даже гдето на просторах нашего великого интернета встречал, что его забирают за 3000-5000 рублей.

Вот две характеристики того, что катализатор кончился.

Первый, когда каталитический нейтрализатор забивается, и снижается его пропускная способность. Водитель чувствует, что машина не «тянет». Автомобиль разгоняется медленнее, ухудшается динамика разгона, падает мощность. У автомобиля растут обороты, а на холостом ходу стрелка оборотов прыгает. Второй, более критичный, - если катализатор разрушился. Тогда водителя будет беспокоить дребезжание рассыпавшихся керамических сот или гул пустого бачка.

Далее приведу статью с форума, где человек предлагает один из способов определения неисправности катализатора.

Как проверить катализатор? Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его. Состояние сот в целом и забитость сот на просвет. Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает, что снятие превращается в длительное и увлекательное занятие (я 3 часа откручивал две задних гайки крепления. И смог открутить только распилив их пополам!). Тем более что работать придется снизу машины.

Проверить катализатор можно замерив выхлоп на содержание вредных веществ ( при неисправности катализатора содержание вредных веществ увеличивается по сравнению с полностью исправным авто) и проверив противодавление на выпуске ( признаки забитого катализатора - повышенное сопротивление и как следствие давление). Для более объективной оценки состояния стоит совмещать оба этих способа.

Для проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению):
измеряется обратное давление отработавших газов , что позволяет определить необходимость замены или удаления катализатора. Для этого перед катализатором ввариваются отборочные штуцеры для отбора выхлопных газов. Целесообразно использовать штуцеры с резьбой и формой канала аналогичные штуцерам тормозных трубок. После завершения измерений в штуцеры завинчиваются пробки-заглушки. Эти пробки желательно изготовить из латуни, чтобы обеспечить их свободное отворачивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер заворачивается тормозная трубка длиной 400-500 мм, которая будет рассеивать избыточное тепло. На обратный конец трубки надевается резиновый шланг, с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы.
Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов, то выпускная система нуждается в доработке.

Это был желаемый метод проверки катализатора, однако в реалии вварка штуцеров дело мутное, поэтому я делаю так:
Выкручиваю лямбду стоящую перед катализатором и через переходик вставляю манометр (желательно поточнее до 1 кг/см3).
В роли переходника пойдет даже подходящий резиновый шланг облагороженный ножиком (главное герметичность).

Для наглядности продемонстрирую инструмент для профессионального обслуживания. По сути это фабричный аналог того что я описал выше.

Мерить при помощи шланга.

Итак:

- Заводим и смотрим сколько показывает манометр (это и есть противодавление на выпуске).
- Помощник поднимает обороты до 3000 , смотрим.
- Помощник поднимает обороты до 5000 , смотрим.
Не перекручиваем двигатель! Достаточно 5-7 секунд.
Не стоит использовать манометр меряющий до 3 кгс- он давление может даже не почувствовать. Максимум на манометре 2кгс, лучше 0,5. (иначе погрешность будет соизмерима с величиной измерения)
у меня был манометр не совсем подходящий, но при этом максимум был 0,5кг пиком во время резкого набора оборотов с ХХ до 5000 (манометр просто дёрнулся и упал на "0" ) . так вот это не считается.

А по уму стояло бы совместить два этих метода так:
1) Выкрутить лямбду стоящую перед катализатором
2) вместо лямбды вкрутить штуцер
3) к штуцеру прикрутить кусок тормозной трубки (есть такие с накидными болтами)
4) на конец трубки надеть шланчик, и просунуть его аккуратно в салон
5) ну и дальше как в первом случае :
с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы.
Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов
6) из-за не работающей (выкрученной лямбды будет гореть чек, ну и бог с ним), после установки её на место чеку погаснет.
7) Предел 0,35 кг/см3 взят для тюнинговых авто, для нормальных подержанных авто думаю можно расширить допуск до 0,5 кг/см3

Если диагностика состояния катализатора показала повышенное сопротивление проходу отработавших газов, то необходимо промыть катализатор, если вскрытие покажет что промывка невозможна (механическое повреждение) то следует заменить катализатор, в случае, когда замена катализатора экономически не целесообразна - удалить катализатор.
Статья взята от сюда.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Читайте также: