Вставка вместо катализатора гранта

Обновлено: 14.05.2024

Убрать катализатор на гранте 8 клапанной

Всем привет. Пока планируется поездка в тольятти за ништячками, задумал временное решение с выпуском. А именно купил вставку взамен катализатора типа "паук" 4-1. Так как двигатель прошит под евро-2, кат уже стал ненужным задежанием выхлопы и дабы "не пачкать" новый катализатор и сохранить его первозданность он был благополучно заменен вставкой. Переставил одну лямбду и всё. При замене прокладки не менял. Дополнительно купил только 3 болта с медными гайками.

Вообще я мог это и не писать, если бы не одно НО. Может кто-нибудь с этой проблемой столкнется.
После замены машина стала тупить. Почти незаметно… почти неузнаваемо но стала тупить. Я был очень удивлен так как надеялся на строго противоположный результат. Подумав решил сделать сброс Блока ЭБУ с его инициализацией. Через адаптер ОБД-2 совершил сброс. Подождав минуту дросель адаптировался и вуаля. Машина поехала))) правда более оптимально она поехала только через 40-50 км (топливная карта епт).

Что могу сказать. Стала более резвой. Немного. Ведь все остальное в стоке. Но подхват есть. Правда подхват ощущается только на высоких оборотах. Расход стался на уровне. Звук выхлопа на низах не изменился, только после 3 тыс оборотов. Мне нравится.

Менял у гарантийщиков. Остаюсь на гарантии))) Как говорится не имей сто рублей…

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Удалить катализатор на ВАЗ Гранта – это ответственная работа, требующая особых знаний и большого опыта. Если вы хотите избежать проблем в будущем, обратитесь в центр выхлопных систем RamFlow. Мы проводим физическое и программное удаление каталитических нейтрализаторов, устанавливаем взамен «обманки» и пламегасители. Такой подход к работе исключает активацию лампочки Check Engine и переход двигателя в аварийный режим.

Перед тем как выбить, убрать или вырезать катализатор мастера анализируют бортовые ошибки. Выявление причины неисправности позволит избежать более серьёзных проблем в будущем. Услуга включает:

программное отключение катализатора;
физическое удаление блока;
выполнение прошивки электронного блока управления;
установку «обманки» кислородного датчика.

При необходимости после снятия катализатора может быть установлен пламегаситель. Приезжайте в нашу автомастерскую с 9:00 до 22:00 по адресу г. Москва, пр-д Береговой, д. 2, стр. 7. Мы открыты 7 дней в неделю.

Ну начнемс. Продолжение темы . Давно зрела эта идея, очень давно ! Но по причине того, что я думал выхлоп продается только в интернете или в норм магазинах, а это минимум соседний город, просто было лень искать или ждать по инету ( + пересылка и тд ) . Спасибо грантоводам, посоветовали просто тупо спросить в любом своем магазине.
Пришел в маг покупать мелочевку и дай думаю спрошу. Оказывается всегда были =)
Так как мотор у меня ест масла больше чем бензина, я был уверен что каталику пришел писец, со всеми вытекающими . Это динамика, перерасход большой, с того года он очень сильно вырос, задушенность мотора в итоге.
Приобрел вставку калиновскую с одним датчиком кислорода, прокладку треугольник и металлическую выхлопа ГБЦ стоимостью в 650 рублей ( в том году она стоила 350 ). Затарился горючим и в гараж к друзьям.
Разобрал быстро, благо опыт есть — голову снимал уже не раз.
Сюрприз небольшой был такой. Треугольник прикипел, болты сгнили, а там хер что сделаешь на месте, нереально. Принял решение отрезать трубу у гофры по месту, в яме прям. Вынул каталик. Было решено его распилить, что же там внутри мать его . И каково же было мое удивление от увиденного. На фото все прекрасно видно, ОН ЧИСТЫЙ! КАК, С*КА. КАК ?Масложор с новья 05-2л\1000км . Да он просто должен был быть забит начисто! Так я еще продувать стал ртом, дуется прекрасно!
Скажите мне, из за чего каталик тогда должен забиваться? если 100000км его не забили напрочь. Ладно хер с ним. Поехали дальше …
Собрали с горем пополам. Засовывалась вставка очень тяжело, там мешает теплоэкран рулевой рейки и с низу куда то упирался. Короче примяли, погнули все но засунули. Собрали.
Заводим — НЕ ЗАВОДИТСЯ! С 10го раза завелась и глохнет сволочь. Время ночь на дворе уже. нервяк блин.
Ошибка дк2 загорелась, обманки с собой не было, подумал она и пошел домой. Утро вечера мудренее…
Завожу утром, пердит чихает, глохнет. Ну все думаю, купил вставку нах …
В итоге причину нашел после нескольких часов разборки\сборки выхлопа повторно. Угадайте что было? Позже отвечу =) Сразу скажу — не датчики
Пока гадаете расскажу о впечатлениях от проделанной работы. Врать не буду, не могу сказать что прям тяга появилась какая то, так, не много, но покатался мало, тестируем. Звук не изменился, а то обещал мне интернет бассистость какую то, ролики даже смотрел умные.При скорости какой то звон небольшой, думаю варианты такие, резонатор теперь принимает же на себя все или двигатель задышал по новому и открылись потусторонние звуки )) Эластичность работы двигла.
В совокупности с гофрой — результат отличный. Двигатель стал работать ровнее и тише! А и немаловажно. — ВОНЬ КАПЕЦ!

ps Датчик кислорода пришлось наращивать, короткий провод, не доставал до фишки если протягивать ЗА теплоэкраном, перед ним не стал рисковать

Отзыв: Вставка взамен катоколлектора 4-1 Stinger для ВАЗ 16V - Доступная замена дорогого катоколлектора.

Эта модель для 16 клапанного мотора, под два лямбда-зонда.

Это указано на этикетке, на оригинальном изделии, кроме нее-вот такой логотип:

Изделия "Стингера"-отличает хорошая геометрия, неплохая сварка, подгонка для них не нужна. Так выглядит механическая обманка, вваренная уже на заводе:
Забыл сказать, что в некоторых партиях эта обманка не работает, так как отверстие выполнено большим, 4мм, вместо 1.6-2мм. Тогда надо или купить еще обманку, с меньшим отверстием, вкрутить наверх этой, либо отключать лямбду-2 программно, это уже сработает безотказно. Как правило, "чек" загораентся после 200-500 км пробега, особенно по трассе, если этого нет, то он и не загорится.

Второе отверстие-просто резьбовая втулка:

Подробнее покажу, как выполнены сварочные швы:

Фланец, кстати, только оригинальный, ВАЗовский. Как видно, швы аккуратно выполнены:

Трубы выполнены из стали 08ПС, толщина 1,5 мм, в принципе достаточно надежны.

Слева-катоколлектор, справа-вставка взамен катоколлектора 4-1 "Стингер-Авто". Монтаж изделия производится с применением монтажного набора(есть в интернт-магазинах), либо можно набрать нужное в магазине авто запчастей(прокладка коллектора 21124, прокладку фланца выпуска 2110,8 шт омедненных гаек М8,3 шт гаек латунных (высоких, от выхлопа 2101), 3 шт болтов крепления шаровой опоры 2121 -М8, длинной 45мм, или аналогичной длинны любые другие, класс прочности 10,8. Все это на фото ниже:

Первое впечатление о вставке-неплохое, никакого "особого" шума, как пишут, от нее нет. Механическая обманка работает, так что данное изделие вполне подходит для замены катоколлектора. В заключение отмечу, что никакого повышенного уровня шума от вставки нет, расход топлива (95)остался таким, как и был, при этом машина стала более быстро набирать обороты на любой передаче, быстрее разгоняется, стала более эластичной, нет рывков и провалов между 1 и 2 передачами. Что касается макс. скорости и мощности, то их вряд ли можно заметно увеличить этой вставкой. Запах выхлопа не стал более вонючим, он и с катализатором(пробег более 125 тыс. км.) по утрам вонял сильно, тут я не отметил разницы. Словом, положительных моментов больше, чем негативных. И еще-"СтинГер-Авто"(StinGer-Auto) и "Стингер-Спорт"(Stinger-Sport)-два РАЗНЫХ производителя, но ассортимент практически одинаков, так как ранее это была одна фирма, потом разделилась. У меня "Стингер-Авто", про другого производителя -информации нет.

Замена катализатора на гранте 8 клапанной

Одним из вопросов, которые интересует начинающих водителей, являются функциональные особенности такой детали, как катализатор. Для чего нужен этот элемент в машине, какие проблемы могут с ним возникнуть и как их решить? Катализатор (каталитический нейтрализатор) – один из элементов выхлопной системы автомобиля, он снижает долю ядовитых веществ в выхлопе.

Газ, который выходит из выхлопной трубы, содержит в себе сотни наименований опасных соединений, в том числе СО2 – углекислый газ, NO, NO2 – соединения азота с кислородом, CH – углеводород, и т. д. Они пагубно влияют на здоровье человека, большая концентрация этих ядов в воздухе может привести к возникновению опасных болезней. Катализатор Лада Калина содержит в себе благородные металлы. С их помощью токсичные элементы распадаются на безопасные для человека вещества.

Время работы катализатора в среднем 100 000 километров, но его поломка может произойти и раньше. Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.

Когда требуется замена катализатора на Калине

При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора». Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
машина начала потреблять больше бензина.

Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:

Замена старого катализатора на новый – многие СТО предлагают такую услугу, но она достаточно дорогостоящая.
Установка альтернативных вариантов выхлопных фильтров – универсального элемента, который имеет более низкую стоимость, или пламегасителя.
Полное удаление катализатора – к этому приравнивается установка так называемого «паука», который не фильтрует выхлоп, а выводит смог из двигателя напрямую. Из-за этого повышается уровень токсических веществ в атмосфере.

Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.

После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор. Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

ускорение прогрева машины в холодное время года;
авто лучше набирает скорость;
снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.

Замена катализатора на «паук»

Автомобили Лада Калина как первого, так и второго поколения на заводе комплектуются каталитическим конвертером-нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса машины («Евро-2» или «Евро-3») имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, возникает потребность в его замене.

Если на информационной панели высветилась надпись «Check», первым делом нужно провести компьютерную диагностику электронного блока управления. С ее помощью можно установить, действительно ли проблема заключается в неисправности системы фильтрации автомобиля или имеет место другая поломка. Когда программа подтвердит сбой в работе катализатора, необходимо его поменять – деталь не поддается ремонту. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение варианту, предполагающему установку «паук» вместо сломанного катализатора.

Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:

сливается охлаждающая жидкость;
снимаются фишки лямбда-зондов;
отвинчиваются болты, которые крепят впускной коллектор к ГБЦ и приемной трубе;
демонтируется удерживающий кронштейн;
снимается выпускной коллектор;
удлиняется провод лямбда-зонда;
устанавливается «паук»;
система собирается в обратном порядке.

Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.

При установке «паука» 4-2-1 укорачивается приемная труба. Вследствие этого вмонтировать обманку конструкции 4-1 или новый катализатор в машину без модификации будет невозможно. Система 4-1 полностью идентична заводскому катализатору Калины.

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
снимается патрубок;
отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
снимается шланг системы картерной вентиляции;
отсоединяется шланг продувки адсорбера;
откручивается кронштейн крепления ресивера;
вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
снимается теплощиток;
демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
монтируется «паук»;
удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
проводится сборка элементов в обратном порядке.

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

Что нужно знать

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Резюме

Замена катализатора на пламегаситель на ВАЗ Гранта – это наиболее экономичный способ устранения проблем, связанных с каталитическим блоком. Стоимость работ начинается от 1490 рублей. Мы предлагаем большой выбор пламегасителей, производимых надёжными брендами. На работу предоставляется официальная гарантия 1-5 лет. Если вы планируете заменить катализатор пламегасителем приезжайте в центр выхлопных систем RamFlow с 9:00 до 22:00. Мы работаем без выходных.

Установка пламегасителя вместо катализатора позволяет:

увеличить мощность мотора за счёт увеличения пропускной способности выхлопной системы;
сэкономить средства за счёт более низкой стоимости пламегасителей;
использовать топливо с меньшим октановым числом.

Наши мастера готовы провести удаление и программное отключение катализатора, подбор и установку пламегасителя, монтаж «обманки» кислородного датчика и перепрошивку ЭБУ. Для работы используются профессиональное оборудование и долговечные комплектующие.

Как не «убить» авто, удаляя катализатор: Инструкция на примере LADA Granta

Каталитический нейтрализатор рано или поздно даёт о себе знать в любой машине с ДВС. Тогда автовладелец встаёт перед выбором: регулярно покупать новую деталь или избавиться от неё раз и навсегда. Подробнее о катализаторе и его удалении на примере LADA Granta рассказывает портал Driver News.

LADA Granta. Фото: Driver News

Что такое катализатор и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор — это часть выхлопной системы автомобиля, которая снижает уровень токсичности отработавших газов. Простыми словами, это толстая труба с пористым несущим материалом внутри — керамикой или металлом с сотовой структурой.

Строение катализатора автомобиля

На стенки этих сот нанесён тонкий слой из пыли благородных металлов с высокой химической активностью (палладий, родий, платина, иридий). Отработанные газы при контакте с таким напылением вступают в реакцию, и часть элементов, образующихся при сгорании топлива, связывается. В итоге из выхлопной трубы машины выходит воздух со степенью очистки до 98%.

Катализатор начинает работать только при достижении температуры 300 градусов. То есть сразу после запуска мотора он бесполезен.

Где он находится

Нейтрализатор расположен в выхлопной трубе между мотором и глушителем. Современные устройства трёхкомпонентные: первый элемент связывает оксиды азота, второй — уничтожает часть несгоревших частиц топлива и окись углерода, а третий — датчик — анализирует выхлоп на выходе и передаёт информацию в БК.

Как проверить: работает или нет?

У фильтрующего компонента могут быть три состояния: рабочее, полурабочее и нерабочее. В первом случае, собственно, никаких признаков поломки нет — автомобиль работает нормально, претензий ни к чему не возникает.

Если нейтрализатор функционирует не полностью, проявляются следующие симптомы:

Иногда (или даже всегда) пропадают тяга и приёмистость на высоких оборотах. Ощущается это так, будто машине не хватает сил или её что-то удерживает.
По утрам или в «горячем» состоянии автомобиль хуже заводится. Двигатель при этом приходится долго гонять стартером.
Иногда пропадают обороты: газ выжат в пол, а стрелка тахометра еле доползает до 2-4 тыс. и замирает. Также наблюдается повышенный расход топлива.

Если катализатор полностью забит, определить это просто. Машина заводится долго, а когда ей это наконец удаётся — моментально глохнет. На приборке высвечивается Check Engine и сканер выводит код ошибки, сообщающей о проблеме в системе отвода выхлопных газов.

Загоревшийся «чек» — первый тревожный звоночек

Убедиться в нерабочем состоянии каталитического нейтрализатора легко: нужно в момент запуска мотора подойти к выхлопной трубе и посмотреть (либо определить рукой), выходят из неё газы или нет.

Зачем удаляют катализатор?

Срок службы современных фильтрующих устройств «по паспорту» составляет 100 000-150 000 км. На практике же они могут выходить из строя и доставлять владельцу проблемы уже на первых десятках километров пробега. Особенно, если использовать некачественное топливо, то есть почти любое в России.

Эксплуатация авто с забитым или оплавленным катализатором вредна для мотора: газы просто не могут выйти наружу и отправляются назад в камеру сгорания. Мелкие частицы неисправного компонента попадают через выпускной тракт прямиком в цилиндры и царапают их стенки, из-за чего ДВС полностью выходит из строя.

Исправный и разрушенный катализаторы

Поскольку машина может обходиться без «каталика», многие автомобилисты просто удаляют его, тем самым избавляя себя от лишних забот. Без этой детали снижается расход топлива, увеличивается отдача двигателя, реже пропадает тяга и не возникает трудностей при запуске. В целом, нет катализатора — нет проблем.

Что изменится: плюсы и минусы удаления

Цена нового каталитического нейтрализатора на LADA Granta в 2021 году составляет от 10 000-15 000 рублей в зависимости от модификации мотора: 8 или 16 клапанов. Стоимость запчасти для иномарки может быть в несколько раз больше. Вырезав фильтрующее устройство, автовладелец избавляет себя от необходимости проводить его регулярную замену и тем самым экономит немалую сумму денег.

Какой станет новая LADA Granta 2021: Фото, изменения, прогноз цен

«Гранта» второго поколения рискует потерять свою самобытность из-за новой платформы от Renault и унификации с Logan. И если замену старой «тележки» можно понять, то отказ от кузова хэтчбек, вероятно.

К плюсам удаления «ката» также относятся:

Повышение мощности мотора (до 10%).
Снижение расхода топлива (на 3-10%).
Возможность установки «паука» 4-2-1 или 4-1 для дополнительной мощности.
Увеличение ресурса движка за счёт предотвращения возникновения проблем из-за фильтра.

При этом нужно учитывать и минусы:

Опасные соединения выхлопных газов попадают в атмосферу и приводят к ухудшению экологии.
В салоне появляется запах сероводорода.
Выхлопная система работает громче, а запах газов напоминает выхлоп от грузовика.
Возникают проблемы с первым датчиком кислорода.
С гарантией на двигатель можно распрощаться.

Катализатор и масложор: как они связаны?

Существует миф, что после удаления фильтрующего устройства повышается расход масла. На самом деле всё не совсем так.

Вырезать катализатор из только что купленного нового авто нет смысла — в основном это делается, когда деталь уже повреждена. К тому времени крошка уже успевает проникнуть в цилиндры двигателя и царапает их стенки, но замечают это не сразу.

Керамическая крошка попадает в двигатель и приводит к задирам в цилиндрах

После удаления «ката» водитель, как правило, начинает активно наслаждаться преимуществами выполненной процедуры: газует сильнее, раскручивает обороты и часто давит педаль в пол. Из-за этого двигатель, в цилиндрах которого уже образовались задиры, с непривычки начинает потреблять больше масла. Так и возникает ощущение, что масложор появился сразу после удаления фильтра.

Прежде чем сделать это, рекомендуем заглянуть в цилиндры с помощью эндоскопа. Возможно, удаление катализатора — уже как мёртвому припарка.

Как не «убить» авто: вырезаем «кат» правильно

Сложность данной процедуры напрямую зависит от машины. Например, у BMW металлические «каты», и при их удалении без болгарки и сварки не обойтись. Керамические же, как у LADA Granta, выбиваются легче.

Пошаговая инструкция:

Заезжаем на подъёмник.
Демонтируем часть выхлопной системы с нейтрализатором.
С помощью монтировки, отвёртки и молотка или перфоратора со сверлом диаметром от 23 мм выбиваем внутренности катализатора.
В его корпус устанавливаем пламегаситель.
Ставим обманку лямбда-зонда или прошиваем ЭБУ, чтобы убрать ошибку Check Engine.

Выхлопная система с обманкой и без

Обманки бывают механические и электронные, но задача у них одинаковая — говорить «мозгам», что катализатор стоит и все показатели в пределах нормы. Перепрошивка ЭБУ до «Евро-2», грубо говоря, удаляет из программы все упоминания о нейтрализаторе и игнорирует данные датчика.

Важно:

При удалении первого катализатора нет смысла оставлять второй — он уже машине ни к чему.
При непосредственном выбивании нужно следить, чтобы не оставалось керамических частиц. Лучше продуть внутренности трубы воздухом или воспользоваться пылесосом.
При установке пламегасителя важно правильно подобрать его размер, чтоб не нарушать геометрию выхлопной системы.

Ошибки при удалении катализатора

Русского человека страшилки не пугают, поэтому многие вырезают «каталики» своими руками. Особенно это касается таких бюджетных моделей как «Гранта», KIA Rio и Hyundai Solaris, фильтры которых сыплются на ранних пробегах. Однако стоит учесть 3 самые распространённые ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам.

Первая заключается в «дешёвом и сердитом» выбивании катализатора ломом и оставлении «пустоты». Быстро, просто и стоит копейки, однако чревато массивным образованием крошки и её затягиванием в двигатель. Итог печален: скорая смерть выхлопной системы и самого мотора.

Устанавливать пламегаситель на место катализатора — обязательно

Вторая ошибка — не вваривать пламегаситель. Ни кусок трубы, ни «пустота» в катколлекторе не заменят соответствующий по форме и размеру пламегаситель. Он позволит избежать сильного звона и шума, а также сохранить резонатор, гофру и выхлопную систему.

Третья ошибка — прошивать авто под «Евро-2» до удаления катализатора. Делать этого нельзя, поскольку прошивка отключает второй датчик кислорода и температура на выходе не регистрируется. Катколлектор прогорает, а сам фильтрующий элемент быстро оплавляется. В итоге забивается выхлоп, машина «не едет», а двигатель выходит из строя.

LADA Granta с пламегасителем вместо «ката»

Правда такова, что современных водителей мало заботит загрязнение окружающей среды, когда речь заходит об экономии денег. Очевидно, что катализатор — деталь нужная, и придумана она была явно не для того, чтобы её вырезали. Удалять или нет — личное дело каждого автомобилиста, но решение остаётся на его совести.

Лада Гранта норма › Бортжурнал › Установка вставки вместо катализатора и обманка ДК

Решил наконец то поставить. Как и обещали зазор выбирается притягиванием.
Поставил примерно за пару часов. ОЖ в коллекторах на гранте нету, но в ГБЦ есть две дыроски (около 6мм диаметром), которые зажаты прокладкой, вытекло около 50-100 грамм ОЖ и само перестало бежать.
При креплении всё подошло, не чего не надо допиливать. Только нужно 3 болта М8 (т.к. шпилки в каталищзаторе, а на вставке просто дырки под болт). И немного отогнул кронштейн крепления баска катализатора — мешал завинчивать пробку.
Для установки снимал впуск — процесс установки не заснял . Но там не сложно 5 гаеек ресивера, 3 гайки М6 на клапанной крышке и хомуты впуска и вакуумного усилителя тормозов.

Ввернул ДК2 и ДК1 — как оказалось перепутал, из-за нового их расположения длины провода до ДК1 не хватало. Вставка имеет отверстие для ДК2 (там что то типа обманки уже — проверил — рабоатет). Но решил убрать его прозапас и собрал простую обманку — 300 Ом вместо нагревателя (реально 12 Ом нагреватель, но такой мощности резистора у меня не было, проверил 300 Ом — менее 2Вт — ЭБУ всё устроило.
И 100 кОм на другие провода. ДК2 стал всегда показывать 0,75В и старение катализатора 0% — что мне и надо.
После установки обманки на ХХ расход стал 0,75 (иногда 0,71), раньше 0,78 было (иногда 0,75) — веротяно тратится бензин на подогрев катализхатора.

Прибавки какой то я не ощутил, немного на высоких оборотах после 5600 нет такого затухания (это уже после прохождения оборотов максимальной мощности). Надо будет проверить по трассе — раньше предел был 170 км/ч на 5й (а на 4й даже хуже выходило при 165 км/ч 5я 4300 об/мин, на 4й около 5500 и несмотря на всю разницу, 4я просто не тянула. Сейчас вот надо будет проверить).
Зато сразу стало заметно пахнуть выхлопом (вероятно и угар есть), особенно припуске. ЭБУ просто льёт бензин (им пахнет из трубы), чтобы скорее нагреть катализатор — во многих прошивках есть такое. Прошивкой займусь позже. Мне показалось карбюраторная меньше воняет выхлопом.

И при перегазовке есть хлопки в глушителе — опять же при сбросе газа ЭБУ чуть плескает бензина, а потом дует воздухом в угоду катализатору (поддержанию его температуры). Вероятно поэтому из-з обматки чуть чуть ниже стал расход — эффект "всегда горячего катализатора".

Затем собрал примитивную обманку ДК2 (330Ом имитация на подогрев и 100 кОм имитация работы ДК2) — работает безупречно — 0,75-0,76В держится на ДК2 — ЭБУ это устраивает. Коэффициент старепния нейтрализатора = 0%
Каталитический нейтрализатор убрал в пакет на полку (до тяжёлых времён, когда без него будет не пройти техосмотр (и ДК2 туда же).

Лада Гранта 2013, 87 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2012

Лада Гранта, 2015

Комментарии 44

из чего собрал обманку подскажи .

Два резистора.
Обманка подогрева 300 Ом на мощность до 2Вт (такой большой резистор). При 14В и 300 Ом будет выделятся мощность около 0,65Вт — деталь будет горячей.

Обманка самого датчика любой резистор на 100 кОм (там мощность не важна, он не греется)

И разъём от старого датчика или как я (взял новый датчик в магазине). Та четыре контакта — резисторы подключаются по диагонали. Т.к. под рукой не было инструкции, я просто тестером на самом датчике проверил какая диагональ — подогрев. На датчике там сопротивление около 12Ом.

я взял 1 ресзист на 200 Ом и 1 на 100 КОм. пойдет ?

Да. Главное чтобы 200Ом по мощности не перегревался.

приветствую! подскажи — я так понял, что ты собрал 2 разных обманки для замены ДК1 и ДК2, верно?

Нет, для ДК1 невозможно сделать обманку, там нужен датчик. Либо вообще отключить ДК1 и в принципе доехать можно, но смесь будет богатой, перерасход начнётся + чек загорится. Перерасход "не большой" был 5% примерно, но со временем без адаптации к другому бензину может и больше быть.

Просто для экспериментов я отключал ДК1, но для контроля подключал его в разъём ДК2, чтобы видеть реально смесь бедная или богатая, но ес-но горел чек, а мотор работал просто в аварийном режиме.

Установка электронной обманки в ДК1 (которую сделал для ДК2) приводила ЭБУ в ступор. Он не понимал, почему смесь богатая и пытаясь выравнять её просто газовал от 500 до 1200 об/мин, т.е. так ездить не получится. Т.е. обманка на ДК1 — это как минимум целый микроконтроллер, который по каким то расчётным параметрам будет это делать, но на него всё равно надо заводить сигнал с реального ДК — это нужно на иномарки, у которых прошивку сменить не возможно, даже видел в инетмагазинах рекламу подобного девайса, но его ценник 15килорублей, на гранте прошивку дешевле сменить.

Штатный подогрев порядка 15Ом — но это уже реальный подогрев и получится.
ЭБУ видит сопротивление ДК, но вероятно в его памяти заложен допустимый предел и с 330Ом ошибок по цепям подогрева не было.
А 100кОм — выдало 0,71В на АЦП т.е. вероятно можно даже просто вольтметром проверить, но ток слабый вольтметр нужен электронный, чтобы поправку в замер не вносил.
Вообще нужно, чтобы уровень напряжения был выше параметра в прошивке (там кажется 0,64В — но могут и от прошивке к прошивке корректировать, как бы 0,7В это нормально, так у всех получалось при 100кОм ), после чего ЭБУ считает остаточного кислорода нет и катализатор дожог всё.
У гранты с самого ЭБУ идёт слабый ток на ДК1, благодаря чему так просто имитировать это напряжение.
Вероятно там через делитель подаётся напряжения (там резисторы порядка 50-100кОм). Без ДК ЭБУ видит 1,27Вольта. А т.к. вторая нога ДК — это земля, то 100кОм просаживает это напряжение до нужного нам 0,7В, чтобы избежать ошибки обрыв цепи ДК. Скорее всего именно для контроля цепи ДК и сделана подача на него слабого тока. Прогретый ДК никогда не выдавал более 0,9В.

Т.е без разницы 200 Ом или 330Ом на прогреве, да? оба резистора на 2Вт?

Да без разницы, это только имитация исправного подогрева.
Мощность зависит только от сопротивления т.к. напряжение у нас считай фиксированное (U^2)/R . (14,5В)^2/330Ом=0,63 Вт т.е. 2Вт хватит, чтобы он не грелся.
Если поставить 100Ом (14,5В)^2/100Ом=2,1 Вт — уже не хватит

Какое предельное я не проверял, но с 400 Ом тоже работало (включал последовательно два резистора, чтобы убедится, что я не попал в предельное значение, дабы потом не вышла ошибка).
Если будет проблема с 2Вт, можно и 1кОм проверить, если ошибки не будет, там достаточно уже маленького по мощности резистора (0,5Вт), но это надо проверять.
Главное, чтобы сопротивление не грелось сильно.

Ясно, спасибо! Похоже ты — занятный собеседник — электронщик)

Я думал, что норм блинна проводов и прикрутил по длинне ориентируясь)) скорее всего перепутал датчики. Чек горит, едет нормально, но бывает после трех тыщ подтухает газ, как будто сзади ктото держит. Так обманки же продаются на дк1. Не ставили такой или в дк2 поставили его? Стоит руб 200.

ДК1 — состав смеси корректирует. Его смысла нет обманывать, мотор всё равно будет плохо работать.
Там проще просто отключить ДК1 и в аварийном режиме смесь будет вполне адекватно подбираться. Можно безболезненно ездить без него, правда чек будет гореть, возможно расход +/- 10% измениться. Но его по любому надо менять на исправный.

А вот ДК2 работу катализатора оценивает и как я не пытался "поймать" его на "тонкой" регулировки смеси (о чём говорят на форумах иногда), не смог увидеть даже микроскопической разницы. При том что на БК я вижу разницу в среднем расходе например от включения двигателя отопителя с 1й на на 3ю скорость. Поэтому касаемо гранты я уверен, что ДК2 на состав смеси точно никак не влияет и именно вместо ДК2 ставить можно без проблем.

А зачем ставят проставку железную, вкручивают ее, потом датчик, она помогает вооьще? И куда крутить, запутался ваще.

Грубо говоря это "микрокатализатор", чтобы обмануть работающий датчик ДК2.

Эта имитация катализатора для той части дыма, которую будет датчик замерять.
Т.е. за счёт нагрева в тонком канале там догорает часть не сгоревших остатков и датчик видит результат, оценивая как исправную работу катализатора, потому как он реальный выхлоп в трубе не "нюхает" .

Я пробовал, вроде работает. На фото ниже у меня такой вварен был в сам коллектор сразу.
Но % старения нейтрализатора с ним был около 30%. ЧЕКа не было (видимо 30% ещё приемлемо). Просто с электронной обманкой % старения стал сразу 0% и главное датчик ДК2 уже не нужен (я его в запас положил, он аналогичен ДК1).
С реальным катализатором % старения нейтрализатора был иногда 2…4%, иногда опять 0%.

Долго не испытывал (работу с механической обманкой), т.к. очень быстро сделал электронную обманку.
А спустя примерно месяц вообще прошил ЕВРО-2 и ДК2 в принципе мне стал не нужен. И вместо датчика просто ввернул пробку (которая также была в комплекте к коллектору, на фото в самом верху она лежит рядом с ним), чтобы датчик снять и окончательно убрать в гараж для хранения на запас.

Спасибо, так ты в курсе куда вкручивать железную вставку? Где сосок такой наваренный 4 см где то, или слева, где нет удлинения? и она поможет экономить топливо и чтоб чек не горел?

Только чтобы чек не горел — это обманка катализатора, когда катализатор снят и датчик ДК2 исправен. Он увидит "плохую" работу катализатора (которого нет).

А электронная обманка подходит на все случаи: когда катализатор снят или когда ДК2 сдох и покупать его нет желания (при том что катализатор то стоит целый, правда в этом случае не будет оценки качества работы катализатора).

Ну и третий вариант — это в прошивке отключить ДК2, тогда его просто можно снять.

так скажи, где его вкручивать то?)) у меня 8 кл. где торчит сосок навареный в коллекторе, либо там где его нет. то есть слева. как смортишь сверху если. поменял местами сегодня проводку тоьлко, чек горит. может надо клемму сннять

Скорее всего особого значения не имеет. Главную функцию выполняет отверстие малого диаметра, в котором теоретически происходит то же, что и в сотах катализатора, чтобы датчик работал как надо.

Думаю лучше там, где он будет сильнее нагреваться.
Я пробовал в оба отверстия, разницы не увидел. Разница только в проводах была. В одно подошёл, во второе длины не хватало.

Читайте также: