Вставка вместо катализатора приора

Обновлено: 06.05.2024

Лада Приора Седан AGGRESSOR › Бортжурнал › Вставка 4-1 вместо катализатора на стоковый мотор. А нужно?!

Привет всем!
Долго раздумывал насчет замены катализатора на вставку 4-1, смотрел ролики на ютьюбе, читал об этом на драйве и в интернете. Информации очень много, отзывы, большая часть, положительные. Цена вопроса небольшая, задача для самостоятельной замены выполнимая, поэтому решил проверить эффект на собственном опыте.
Машина сток, Е-газ, ЭБУ (М75) прошит под Евро 2, т.е. второй лямбда-датчик отключен.
Сразу скажу, поменял коллектор вместе с установкой бампера, т.е. почти две недели назад, но решил поездить и понаблюдать за поведением машины и расходом бензина. При этом обнулил счетчик расхода топлива и на приборке и на бортовике Штат-Х1, также через настройки бортовика был сделан сброс адаптации ЭБУ.

Теперь по ощущуениям от эксплуатации.
В который раз с сожалением констатирую факт, что интернету слепо верить не стоит!
Что касается вставки, то по сравнению с катализатором, машина прыти не прибавила, как ехала, так и едет. Расход топлива также остался неизменным. Немного изменился звук выхлопа, когда активно давишь на газ, появляется небольшое сопение, но к нему быстро привыкаешь и уже не обращаешь внимания.
Я удивляюсь комментариям и отзывам в бортовиках и на различных форумах: типо "выкинул катализатор, поставил вставку (паук) и машина поехала, машина задышала"! Какой нахрен задышала?! Это мне теперь дышать нечем! Вонь от выхлопа без катализатора просто невыносимая! Это самый большой недостаток пауков! В гараже машину теперь лучше не греть, задохнуться можно! Запах затягивается на светофорах и пробках в салон даже с закрытыми окнами! А что будет летом с открытыми окнами?!
Некоторые отзывы вводят в заблуждение: "поставил вставку (паук), прошился под Евро 2, машину не узнаю, едет намного лучше". А заблуждение в том, что эффект дает программма, прошивка ЭБУ, а не избавление от катализатора. Если сначала прошить машину, а потом поставить вставку, то, как и я, владелец не увидит разницу. Разве что сыграет эффект самовнушения.
При демонтаже катализатора снимал защиту и заводской пыльник. После зимнего ДТП пыльник пришлось чуть отстучать, а на защите было оторвано правое ухо крепления.

Заводской пыльник не снимаю, и ставлю вместе с защитой, так как именно к пыльнику крепятся боковые пластиковые пыльники в арках колес.

Заодно, пока была снята защита и был доступ к компрессору ГУРа, заменил длинный шланг низкого давления, старый засопливил. Короткого не было в магазине, заменю позже, да он и не подтекает еще.

Спасибо, кто дочитал. Подведу небольшой итог по первой части записи.
На стоковом моторе без доработки двигателя замена катализатора на вставку не дает никакого эффекта. Достаточно прошивки ЭБУ (чип-тюнинга), чтобы сделать машина поехала интереснее (отзывчивая педаль газа, некоторое уменьшение расхода и т.п.). Если катализатор действительно умер и требует замены, то вставка или паук — это хорошая и недорогая альтернатива новому дорогому катализатору! Но если ваш катализатор исправен, не спешите от него избавляться — ездить с ним комфортнее. От вставки или паука выхлоп будет источать неприятный вонючий запах.
Думаю в ближайшее время ставить обратно катализатор. С моим годовым пробегом в 10-12 тыс. км, мне его еще лет на 5-6 хватит, а то и больше.
Удачи!

Лада Приора Универсал люкс › Бортжурнал › Вставка замены катализатора STT 4-2-1

С самой покупки приоры мне не нравилось как она едет. Многие пишут что двигатель у нее резвый. Многие стрелку укладывают на 200 км/ч. Моя же с самого начала не ехала. И сейчас мне кажется что она не едет. Может придираюсь конечно. Машина полностью проклеена шумкой — это тоже лишний вес. Максималка, до которой смог раза три, четыре разогнать машину — это 192,5 км/ч. Это по GPS. Но и спидометр показывает столько же. У меня резина 185/65 R-14. В основном, сколько не пытаюсь её разогнать, все в районе 180-183 км/ч. Пробовал уже и разный бензин от 92-го, до G98. Результат один и тот же. Измерял компрессию — в районе 15,5-16 кгс/см2. Давление топлива 3,6 кгс/см2. Когда запускал круиз контроль, прошил прошивкой от Паулюса (Евро-2). Тоже ничего не изменилось. В общем стал грешить на катализатор. Заказал через интернет вставку STT 4-2-1. Прямо с их сайта. Вставка пришла ровная, все швы проварены. Качество хорошее. Докупил еще три болта на 8 и три медные гайки. Прокладки менять не стал. Всю работу проделал на улице, на "естественной" эстакаде.

Ну и теперь отчет об эффективности данной замены. Звук стал однозначно громче. Когда давишь газ в пол появился рокот. Но у меня машина вся зашумлена, поэтому звук слышно только в определенных режимах. При резких разгонах, когда обороты в районе 3000 об/мин. На трассе звук не слышно. Многие пишут про запах. Да он стал хуже. Но это если стоять сзади авто. Ну и в гараже воняет. Ну а теперь о самом главном. А надо ли было убирать катализатор? НЕТ. То что некоторые пишут что машине стало легче и она стала резвее — это на уровне самовнушения. Раз рычит — значит едет. Так же когда ставят ревущий глушак и считают что машина теперь валит. Может вставка помогает тем у кого катализатор уже убит. Но если катализатор нормальный, то он нормально справляется со стоковым двигателем. Я вставку поставил еще в апреле. Отчет не писал пока окончательно не убедился в ее бесполезности. В общем поездил, замерял максимаклу — 183 км/ч, разгон до 100 км/ч — 12 сек. Разгон у меня измеряет ММС 2190. Может она где-то и врет, но здесь я сравниваю до и после. Все тоже самое что было на полном стоке. В общем ни чип-тюнинг, ни удаление катализатора не приносят особых результатов на стоковом двигателе.

Отзыв: Вставка взамен катоколлектора 4-1 Stinger для ВАЗ 16V - Доступная замена дорогого катоколлектора.

Эта модель для 16 клапанного мотора, под два лямбда-зонда.

Это указано на этикетке, на оригинальном изделии, кроме нее-вот такой логотип:

Изделия "Стингера"-отличает хорошая геометрия, неплохая сварка, подгонка для них не нужна. Так выглядит механическая обманка, вваренная уже на заводе:
Забыл сказать, что в некоторых партиях эта обманка не работает, так как отверстие выполнено большим, 4мм, вместо 1.6-2мм. Тогда надо или купить еще обманку, с меньшим отверстием, вкрутить наверх этой, либо отключать лямбду-2 программно, это уже сработает безотказно. Как правило, "чек" загораентся после 200-500 км пробега, особенно по трассе, если этого нет, то он и не загорится.

Второе отверстие-просто резьбовая втулка:

Подробнее покажу, как выполнены сварочные швы:

Фланец, кстати, только оригинальный, ВАЗовский. Как видно, швы аккуратно выполнены:

Трубы выполнены из стали 08ПС, толщина 1,5 мм, в принципе достаточно надежны.

Слева-катоколлектор, справа-вставка взамен катоколлектора 4-1 "Стингер-Авто". Монтаж изделия производится с применением монтажного набора(есть в интернт-магазинах), либо можно набрать нужное в магазине авто запчастей(прокладка коллектора 21124, прокладку фланца выпуска 2110,8 шт омедненных гаек М8,3 шт гаек латунных (высоких, от выхлопа 2101), 3 шт болтов крепления шаровой опоры 2121 -М8, длинной 45мм, или аналогичной длинны любые другие, класс прочности 10,8. Все это на фото ниже:

Первое впечатление о вставке-неплохое, никакого "особого" шума, как пишут, от нее нет. Механическая обманка работает, так что данное изделие вполне подходит для замены катоколлектора. В заключение отмечу, что никакого повышенного уровня шума от вставки нет, расход топлива (95)остался таким, как и был, при этом машина стала более быстро набирать обороты на любой передаче, быстрее разгоняется, стала более эластичной, нет рывков и провалов между 1 и 2 передачами. Что касается макс. скорости и мощности, то их вряд ли можно заметно увеличить этой вставкой. Запах выхлопа не стал более вонючим, он и с катализатором(пробег более 125 тыс. км.) по утрам вонял сильно, тут я не отметил разницы. Словом, положительных моментов больше, чем негативных. И еще-"СтинГер-Авто"(StinGer-Auto) и "Стингер-Спорт"(Stinger-Sport)-два РАЗНЫХ производителя, но ассортимент практически одинаков, так как ранее это была одна фирма, потом разделилась. У меня "Стингер-Авто", про другого производителя -информации нет.

Замена катализатора на Приоре 8 клапанов

В качестве основного устройства, определяющего соответствие автомобиля ВАЗ Приора стандартам «Евро», является сажевый фильтр или дожигатель, который также называют катализатором. Данное устройство устанавливается в выхлопной системе автомобиля и обеспечивает очистку его выхлопа, тем самым приводя токсичность выбрасываемых в окружающую среду газов к нормативным значениям, принятым в странах Евросоюза. При этом катализатор Приоры, как и любой другой каталитический нейтрализатор с определенной периодичностью нуждается в замене.

Как известно, стоковый катализатор автомобиля Приора конструктивно состоит из корпуса, в котором размещается пористый материал, похожий на соты. В процессе эксплуатации автомобиля, соты катализатора неизбежно забиваются нагаром из продуктов сгорания топлива, что обуславливает снижение пропускной способности катализатора и последующее снижение эффективности работы двигателя.

Изношенный катализатор на Приоре проявляет себя целым рядом негативных моментов:

Варианты решения проблемы с изношенным катализатором для Приоры

Существует три способа устранения данной проблемы для Приоры:

Многие владельцы Приоры при возникновении комплекса отмеченных выше проблем первым делом решают заказать новый катализатор и произвести его установку взамен изношенного. Главный недостаток такого варианта – это высокая стоимость нового кат-коллектора, а также ограниченность его ресурса, что обуславливает необходимость периодической замены кат-коллектора в среднем каждые 60 тыс. км. пробега.

Да, затраты довольно высокие, с учетом наличия в новых кат-коллекторах благородных металлов и их поставок из-за границы. Поэтому не каждый автовладелец Приоры может позволить себе такую роскошь.

Замена катализатора на пламегаситель для Приоры 8 кл.

Наиболее бюджетным вариантом является установка пламегасителя. При таком подходе удается полностью нормализовать работу автотранспортного средства и исключить необходимость проведения диагностики с последующей заменой катализатора. Преобладающему большинству владельцев Приоры нравится именно этот вариант, да и выгода в будущем от такой замены очевидна. По этой причине вместо того, чтобы покупать новый катализатор для своей Приоры, их владельцы отправляются в соответствующие мастерские или осуществляют монтаж пламегасителя собственноручно.

Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламегаситель, Приора будет работать громче обычного. Это не так, поскольку пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и стоковые катализаторы, а в ряде случаев даже тише, если их конструкцией предусмотрено наличие двух-трех отражающих, охлаждающих и шумопоглощающих камер, а также используются несколько видов набивки, гасящей шум, температуру и давление.

Сегодня предлагаются максимально надежные варианты пламегасителей для Приоры – высококачественные изделия, изготовленные из двухслойной нержавеющей стали с установкой контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда (обманки). Самая качественная и долговечная набивка таких пламегасителей выполняется из нержавеющей проволоки и кевлара – эти материалы не боятся высоких температур и за счет своей прочности не выдуваются наружу.

Преимущества от замены кат-коллектора на пламегаситель для Приоры 8 клапанов:

Чтобы исключить возможные ошибки, работу по замене кат-коллектора для Приоры на пламегаситель лучше всего следует производить у специалистов, осуществляющих данный вид переоборудования на профессиональном уровне!

Обманка катализатора на приору

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на пламегаситель , ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

Механическая проставка под лямбда-зонд.
Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
Использование электронных симуляторов.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи , чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Лада Приора, пришедшая на смену ВАЗам 2110, 2111 и 2112, стала в нашей стране самым популярным семейным автомобилем. Вместительная, с большим дорожным просветом, значительно более комфортная, нежели ее предшественники, и претендующая стать первым отечественным автомобилем европейского уровня, Приора сохранила главное достоинство автомобилей ВАЗ: весьма демократичную цену. И это при том, что она действительно соответствовала всем европейским стандартам.

Опасаться, что с окончанием производства запчасти к Приоре станут дефицитом, не стоит: вазовцы клятвенно пообещали, что будут осуществлять обслуживание Приоры до тех пор, пока по российским дорогам будет продолжать ездить хотя бы один из этих автомобилей. И это не пустые слова, ведь многие запчасти для Приоры не являются уникальными – многие узлы этого автомобиля унифицированы и с прочими ладами, и с рядом европейских машин. В частности, система отвода и очистки выхлопных газов.

Замена катализатора на Приоре: где произвести работы?

Наиболее сложный в техническом отношении, а потому и дорогой элемент этой системы – каталитический нейтрализатор выхлопных газов. И, к сожалению, самый недолговечный (в этом отношении Приора ничем не отличается от всех современных авто). Поэтому замена катализатора на Приоре – процедура прекрасно знакомая не только вазовским механикам, но и мастерам прочих автосервисов. За нее берутся многие, но далеко не все выполняют ее качественно. И, главное, не все автосервисы производят замену дорогого катализатора на более дешевый пламегаситель.

Альтернатива катализатору – пламегаситель

Когда на Лада Приора замена катализатора вследствие его поломки становится неизбежностью, владелец авто встает перед дилеммой: устанавливать на свой автомобиль новый катализатор, стоимость которого, существенно превышает среднегородскую зарплату. Или заменить его на пламегаситель, который дешевле, как минимум, в десять раз. И так как владельцы Приор люди, как правило, небогатые, они склоняются к более дешевому варианту. В этом случае замена катализатора Приора 16 клапанов обойдется недорого.

Пламегаситель выполняет большинство функций, свойственных каталитическому нейтрализатору выхлопных газов, но далеко не все из них. Так, пламегаситель прекрасно осуществляет охлаждение и замедление скорости потока выхлопных газов, а также с большой степенью полноты производит адсорбцию из них твердых элементов. Благодаря этим способностям пламегасителя звук работающего мотора становится ощутимо более тихим, а сами выхлопные газы на выходе практически полностью обесцвечиваются, что визуально делает выхлоп автомобиля чистым.

Но, к сожалению, только визуально, ведь пламегаситель, в отличие от каталитического нейтрализатора, не осуществляет расщепление наиболее токсичных из выхлопных газов – оксидов углерода и азота – на кислород и прочие элементы.

Лада Приора: замена катализатора на пламегаситель

Замена катализатора на Приоре 16 клапанов на пламегаситель осуществляется следующим образом: выработавшее свой ресурс устройство аккуратно вырезается болгаркой и на его место приваривается новый пламегаситель.

Замена катализатора Лада Приора: установка обманки лямбда-зонда

Чтобы этого не произошло, операция по установке на Приору пламегасителя сопровождается установкой обманки на второй лямбда-зонд – датчик, контролирующий уровень кислорода в выхлопных газах на их выходе в атмосферу (первый лямбда зонд осуществляет измерение количества кислорода выхлопа на стадии его выхода из коллектора, тем самым контролируя полноту сгорания топлива в цилиндрах).

Обманки лямбда-зонда существуют двух типов: механические и электронные.

Механические, выполненные в виде прямой либо Г-образной втулки, устанавливаются под зонд, тем самым отводя его в сторону от выхлопа и обеспечивая приток к зонду чистого воздуха. Получается, что смещенный таким образом зонд измеряет уровень кислорода выхлопа, обогащенного кислородом из воздуха.

Электронные обманки действуют иначе. Они встраиваются в электрическую цепь автомобиля между ЭБУ и лямбда зондом и осуществляют «корректировку» сигнала, поступающую от последнего. Эффект той подмены тот же: ЭБУ получает информацию, будто количество кислорода в выхлопных газах продолжает соответствовать норме и не препятствует работе двигателя в штатном режиме.

Эффективность обманок обоих типов приблизительно одинакова, по стоимости и сложности изготовления и установки они тоже примерно равны. Поэтому однозначного мнения, какая из них лучше, нет даже у специалистов. Каждый мастер, профессионально занимающийся ремонтом и тюнингом выхлопных систем автомобилей, имеет на этот счет свои предпочтения.

Замена катализатора Приора на паук

В качестве заметок на полях скажем, что некоторые владельцы приор (в основном это любители быстрой езды и экстремального вождения) удаляют нейтрализаторы на своих авто не вследствие поломки последних, а с целью «наддать» автомобилю мощности. В этом случае осуществляется замена катализатора Приора на паук.

Паук – элемент выхлопной системы, устанавливаемые на спортивные и гоночные автомобили. Он представляет собой замысловатым образом переплетенных труб, которые хоть и замедляют скорость потока выхлопных газов, но весьма несущественно. Этого замедления оказывается достаточно лишь для того, чтобы снизить резонансные колебания выхлопа, но охладить и, тем более, очистить его от сажи и копоти паук не в состоянии. Зато этот элемент выхлопной системы не создает в ней избыточное давление и, стало быть, не крадет мощность у двигателя. В результате установка паука взамен катализатора дает Приоре прирост мощности на 20-25%.

При таком тюнинге выхлопной системы установка обманки на лямбда зонд Приоры тоже является обязательной процедурой.

-Мы максимально быстро и четко выполныем работы.

-Мы прислушиваемся к каждому пожеланию клиента, какое бы мелкое оно не было.

-В спорных ситуация мы стараемся всегда идти на встречу клиенту настолько, насколько это возможно.

-У нас рыночные цены. Согласитесь, что всегда возникает подозреие, если что-то стоит очень дешево или наоборот очень дорого.

Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот "расходник".

Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.

После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.

Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка "говорит" электронному блоку управления (ЭБУ), о том что "катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё "хорошо", панику не поднимаю, в "аварию" не падаем.

Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на "допустимые" значения.

Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.

Обманка второго лямбда-датчика (механическая):

Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:

Что лучше при удалении катализатора – обманка или прошивка?

Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору

Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.

А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

Заправляйте в бак только качественное топливо.
Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
Систематически проходите техническое обслуживание.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Механическая проставка под лямбда-зонд.
Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

Что лучше: обманка или перепрошивка?

Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.

Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.

Специалисты из автосервиса «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге помогут выбрать наилучший вариант, который поможет должным образом решить проблему. Сделать это необходимо сразу после возникновения признаков выхода катализатора из строя, иначе потом ремонт будет сложнее, дольше и дороже.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Первый вариант

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Особенности установки проставки

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Принцип работы устройства

Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Перепрошивка блока управления автомобиля

Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.

увеличится мощность двигателя;
станет более плавным переключение скоростей;
произойдёт снижение расхода топлива;
улучшатся тяговые показатели;
произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Что предлагают производители запчастей?

Подведем итоги

Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:
«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

Оригинал записи на Drive2.ru

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я. В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

Оригинал записи на Drive2.ru

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

Покупка готового эмулятора

Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:

Вставка вместо катализатора приора

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Вставка Вместо Катализатора Приора

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

Вставки замены катализатора для автомобилей ВАЗ – это изделия, предназначенные для замены вышедшего из строя кат-коллектора, которым оборудованы автомобилиÂ ВАЗÂ 2110-12, Priora, Kalina. Основное назначение данных вставок – это недорогая альтернатива довольно дорогому кат-коллектору, которая не рассчитана на серьезную прибавку мощности двигателя. Но вместе с тем, некий результат в плане динамики автомобиля получить все таки можно.

КакÂ известно, стандартный катализатор автомобиля ВАЗÂ состоит из корпуса, в котором находится пористый материал, похожий на соты.Â В процессе эксплуатации, из-за образовавшегося нагара соты забиваются и пропускная способность уменьшается, эффективность работы двигателя снижается.Â

Есть три варианта решения данной проблемы:

установка нового кат-коллектора, что весьма дорого ( 5000- 6000 р),
удаление из старого кат-коллектораÂ пористого материала,Â после чего остается только внешняя оболочка ( возможно появление звенящего призвука, так как корпус начинает вибрировать на определенных оборотах),Â
установка вставки замены катализатора « Stingersport”.Â