Audi a4 b8 удаление катализатора

Обновлено: 03.05.2024

Бортовой журнал Audi A4 1.8 TFSI (2013 г.)

Вчера при интенсивном стиле вождения задымил катализатор.

Чуть не угорел, ЭБУ резко сбросила скорость и остановился на обочине для выяснения.

Салон в дыму, воняет, тяжело дышать.

Так и угореть недолго. Три дня потом отходил. Головокружение, слабость была.

Открыл капот, катализатор дымит.

Проверил состояние трубок охлаждайки, ближе всех к катализатору. Изоляцию проводки . В норме.

От ката сильный жар, раньше такого не замечал.

В третьей генерации кат прикручиватся прямо к турбине, так как нет выпускного коллектора.

Коллектор интегрирован в головку.

Получается кат стоит впритык с мотором. Это хорошо для экологии и работы самого ката.

Быстрый прогрев, чистый выхлоп.

Рено на моем мегане поставила безопаснее, ближе к днищу.

Это оптимальный вариант.

Что хорошо для Европы, для нас могут быть проблемы.

Проблема номер1. Качество бензина.

Думаю на заправку АИ-95 бензином по цене 43.30.

Заправка газпромовская, бензин с Омска.

Видимо часть несгоревшего бензина попала в катализатор и там догорала. Подняв резко температуру. Это первый случай за пять лет эксплуатации ауди.

Но и на старуху бывает проруха.

Все работает как прежде, но неприятный осадок остался.

Заправлять ауди надо только качественным безином, на проверенных заправках. Хотя и это не панацея в моем случае.

Даже кислородный датчик на турбине не помог. Ноу хау от ауди.

Еще про эту машину:

Смена резины, ревизия датчиков
Замена масла в коробке
" Разорвало " корзину.
Переход на лето.
Косячные решения немцев на премиуме.
Первое вмешательство в подвеску, немного об МКПП6

Когда холодно- электрорейка не даёт ездить, когда жарко - катализатор. Короче машина для неспешного выходного дня

Все равно не понял как мог задымить катализатор. Он же снаружи железный, пусть хоть докрасна раскалиться - чем ему дымить. Или диффузия через металл?

У меня иногда воняет когда грязь с дороги обгорает, может уже масло гонит на него, изнутри все запахи улетучиваются с выхлопными газами

Да у меня намедни тоже воняло, видимо когда привод меняли куда то на выхлоп капнули чем то. Но заметил это только когда из машины вышел.

В вольве как гофра прохудилась стало вонять в салоне и угорать стал - это да.

если б масло на него попадало дымина был бы жеский в пробке все разбежались бы от тебя.

у меня на тазу такие было масло попадало на коллектор,там адский дымина

Просочился через корпус катализатора?

Вон на ютубе полно аудюх с турбиной раскаленной докрасна, но ничего не дымит.

в том-то и дело, что и на тюбе полно, и наваливают не по детски, и чипуют чуть не до 400лс, и нет таких проблем.

мы знаем как на этом канале наваливают. Что происходит потом с такими машинами канал замалчивает.

А печка на авто теперь нормально работает?

Все работает нормально.

Снести прогу разгонов, установить в машине детектор угарного газа. И все целее будут без замеров планировавшихся 200-250.

Очевидный комментарий. Немного злорадства никогда не помешают?

Это не злорадство, а предупреждение, что с этими делами можно зайти дальше, чем планировал.

Никакого злорадства. Только забота о здоровье автора и его последователей, поднявший флаг замеров разгона зимой типа на безлюдных дорогах. Причём некоторые даже подняли уровень .

Автор о себе позаботиться не в состоянии?

Прошу мухи с котлетами не смешивать.

Стиль изложения напомнил хмэна

Раскрыли конспирацию, вас не провести.

Если бензин реально интенсивно догорал в катализаторе, то это очень нехорошо и стоит проверить соты. Правда, этого не сделать, не сняв сам катализатор.

Что именно поджарилось - неясно, отчего дым был?

Сам не пойму. Но дым от катализатора. Когда чуть кат остыл, дым прекратился. Проверил исправность сот народным методом.

Одел варежку и закрыл выхлоп, давление отбросила кисть руки.

Соты не забиты. Теххарактеристки не изменились. Разгон, максималка, стабильность холостого хода.

Было -23. Вовремя остановился. Это и уберегло от разрушения ката.

Они не за один раз разрушаются. Но тут может быть дело и не в том, что он нагрлчя больше обычного, а в том, что на него что-то попало.

Предположим бензин долго горел (это обычно при более высоком октаново числе чем нужно бывает, да не про это сейчас). Был бы предположим огонь из выхлопной. А дым в салоне откуда.

Если там единая система может антифриз попал на что то раскаленное.

трубка антифриза в стороне, сразу ее осмотрел.

На кате никаких следов нет.

Сделал фото в гараже. .

Ну да, немчура виновата, что русские сами друг друга наяпывают, продавая на заправках мочу вместо бензина.

Все правильно говорите.

Бензин дерьмо , не окислял .

Кислородный датчик на турбине обогащал смесь, не понимая что бензин дерьмо. И температура в кате нарастала резко.

Блин, покупать дорогую машину, замерять в ней шумку и разгон, кичиться отточенной управляемостью, и заливать дешёвый галимый бензин. ездили б лучше на жигулях. :)

Это не дешевый бензин у нас, а самый дорогой премиум аи-95 .

Омский НПЗ. Газпром.

98 нет в продаже в нашем городке.

5 лет на ауди проездил на этом бензине. Без проблем.

Просто такая партия попалась.

написано так, будто залил дешёвый бензин на левой заправке

и всё-равно непонятно, что за дым и угар пошёл в салон?

В вашем регионе желательно что-нибудь более неприхотливое эксплуатировать.

Это про любую деревню в РФ сказать можно)

В нашей области самый качественный бенз на Луке, из Пермского нпз. Остальное так себе или говно, если на трассе не брендовые заправки.

К сожалению и на брендовых качество топлива сильно зависит от региона, помню в Тверской области на шелл заправился, машина заметно хуже стала тянуть и потом еле завелась работая с перебоями.

Хорошо если не под ним, в противном случае если запарковаться на сухой траве, то очень легко остаться без авто.

На Волге. с крайслеровским мотором в инструкции было написано - на сухую траву не вставать.

Плюсую, в инструкции к приоре тоже так было, что в траву не вставать

Вот Ты меня озадачил)))

Завтра надо полистать.

неужели он разогревается снаружи до температуры, способной воспламенить сухую траву? такая машина, по идее, сертификацию не должна пройти.

На Волге, у которой в кузове менялись только навесные панели с 1968 года не предусмотрено место для каталика, поэтому он неизбежно будет торчать (хотя в данном случае Ваз-2107 с инжектором - более показательный пример, она своим уатом могла и лежачие полицейские цеплять). Нагревается он внутри градусов до 700, если мне не изменяет память, корпус от сот если и изолирован, то не сильно. Вполне может травушка загореться.

Может, особенно если не исправен, как у автора например.

если неисправен - возможно. но на ИСПРАВНОМ такой температуры СНАРУЖИ быть явно не должно. а если в лужу заехать - он вообще рванёт что-ли? :)

Обычно в инструкции к авто пишут,что при парковке в сухой траве возможно возгорание от неостывшего катализатора,а там дело хозяина следовать ей или нет.

Вспомнил случай, правда с катколлектором, еще и с тепловым экраном на Камри знакомого. В общем, под капотом у него поселилась крыса и, видимо, одной ночью она там сдохла на тепловом экране. На утро он поехал в магазин, по пути почувствовал вонь паленого, открыл капот, а там крыса зажарилась до состояния мяса на косточке.

Зажарилась, но не загорелась :)

Ну она же крыса, а не сухая трава)

Нет никаких признаков неисправности из всех известных.

Как по электронике, так и по ходовым признакам.

И главное расход топлива не увеличился.

Бензин видно попался не очень. Дымились накопившиеся отложения на нём.

Искатал старый, заправился новым аи-95.

Признаков повреждения ката не нашел.

Расход на трассе от 4,7 до 6 .

Холостой стабильный на холодную и на трассе.

Обороты 2000 на 115км/ч.

Записал, чтобы не быть голословным.

Предназначение катализатора – окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Катализатор представляет собой керамическую конструкцию в виде сот. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава – химического катализатора. Недогоревшие ядовитые остатки – окись углерода (CO, т.е. угарный газ), несгоревшие углеводороды (CH, т.е. сажа) и оксиды азота (NO, NO2), – касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются кислородом, присутствующим в выхлопных газах.

В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и активизирующее реакцию окисления. Рабочая температура – от 400 до 800 градусов – обеспечивает оптимальные условия для максимальной эффективности катализатора. В конечном итоге на выходе исправного катализатора выхлопные газы имеют сравнительно безвредную по экологическим нормам концентрацию углекислого газа (CO2), воды (H2O) и азота (N2) с примесями. К тому же катализатор выполняет еще одну функцию – разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). https://kolesa.kz/content/articles/2008/07/3406/

Если катализатор имеет повреждения сот или частично забит то изменяются динамические характеристики и расход.

Audi a4 b8 удаление катализатора

Audi A4 Удаляем катализатор на 1.8Т

Наконец выбран свободный день. Катализатор выбил еще зимой, но т.к корпус ката сделан в виде бочки,это ни есть хорошо для турбины, да и ошибка про низкую эффективность катализатора несколько напрягала. Спортсмены выдали секрет как обойти эту ошибку(об этом позже).Было решено делать выхлоп из нержавеющей трубы диаметром 63мм. ни каких пламягасителей ставить не стал т.к считаю все это бредом,выхлоп должен быть прямым, по поводу того, что шум и т.д. все это тоже бред звук выхлопа становится чуть басистей и все. теперь попорядку
Материалы. 1м нержавеющей трубы диаметром 63мм и толщиной стенки 0.5, нержавеющий отвод того же диаметра, термолента
набор инструмента, жидкий ключ, аппарат для аргоновой сварки
Ну и сам процесс ,как снять фильтр описывать не буду, все есть на форуме, после снятия короба фильтра получаем доступ к фланцу катализатора

С двумя верхними гайками проблем снять нет, а вот для нижней нужен спец ключ, берем обычный накидной ключ на 17, режем его на пополам, получаем спец ключ и без особых проблем откручиваем им 3ю гайку

И так верх свободен, переходим к откручиванию с низу

из за отсутствия ямы поднимали машину на брусах. В низу откручиваем 2е гайки на хомуте и одну гайку с пружиной(в районе поддона кпп)ей через кронштейн фиксируется труба выхлопа. В моем случае кронштейн спилили и всю конструкцию вывели через верх

ну и дальше пошло творчество Фланец использовал от катализатора, трубу режем на пополам, отвод так же режем на пополам и делаем 2е заготовки.

весь процесс подгонки описывать не буду все это достаточно долго в итоге через 5 часов неспешной работы вышло вот такое чудо

вот теперь к отверстиям под лямбды, данную процедуру уже проделывали на одной аудюхе с подобным мотором, ошибок по катализатору нет. Расстояние от фланца до 1го датчика 200мм, расстояние между датчиками 150мм. трубу обвязываем термолентой и вуаля получилось вот такое чудо

собирать в обратной последовательности на машине выглядет так

После сборки проехал где то около 60км смотрел ошибку ее нет,хотя раньше выскакивала очень быстро, буду тестировать по результатам отпишу!

Автомобиль Audi A4 B8 комплектовался широким спектром моторов, среди которых есть даже один дизельный. Но сейчас мы поговорим о замене катализатора на Audi A4 B8 TFSI 1.8, мотор которой в варианте до рестайла (2008 — 2011 год) может выдавать 120 или 160 л.с., а после рестайла (2011 — 2015 год) — 120 или 170 л.с.
О машине с 2-х литровым мотором можно прочитать здесь

КОНТАКТЫ НАШИХ АВТОСЕРВИСОВ

1. СЕВЕРО-ВОСТОК
г. Мытищи, ул. Колонцова, дом 22Б
рядом Ярославское ш., Мытищи и Королев
2. СЕВЕР
г. Химки, ул. Ленинградская, дом 39, строение 6
рядом Ленинградское ш. и ТЦ Мега-Химки
3. ЮГО-ВОСТОК
г. Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 2А
рядом Котельники, Капотня, Люблино и Братеево

4. Наш Партнер
Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1
район Текстильщики и Авиамоторная

На Audi A4 B8 1.8 turbo стоит один катализатор (фото ниже), который с одной стороны крепится к турбине фланцем с четырьмя болтами, а с другой — к выхлопной трубе с гофрой глушителя.

Обычно поломка катализатора начинается с ошибки P0420 на приборной панели. Это означает, что каталитический слой, нанесенный на стенки каналов в керамическом носители, выгорел. В таком случае не происходит очистки выхлопных газов, что определяется электроникой машины по показаниям заднего лямбда-зонда (второй кислородный датчик).

Чтобы убрать ошибку P0420, достаточно сделать чип-тюнинг — прошивку на Евро-2. Датчик катализатора отключается и больше не опрашивается блоком управления. Более простой вариант борьбы с CheckEngine — это установка обманки на задний лямбда-зонд.

Но такие манипуляции лишь скроют проблему, которая лежит в разрушенном каталитическом носителе (фото ниже)

Понятно, что падение мощности двигателя, которое почти всегда наблюдается у машин с разрушенным катализатором вызвано плохой проходимостью газов через этот элемент выхлопной системы. В российских условиях самым доступным по цене и надежным вариантом ремонта считается замена катализатора на пламегаситель с прошивкой ЭБУ на Евро-2 или установкой обманки на задний лямбда-зонд.

Размер пламегасителя — 120 х 130 мм

Альтернативным вариантом можно считать замену на универсальный кат. При выборе нужно понять следующую разницу. Если Вы хотите, чтобы выхлоп автомобиля никак не вредил окружающей среде, то без ката не обойтись, так как только он способен дожигать вредный CO и CH. Но если требуется надежность, то конкуренцию пламегасителю никто не составит. Да, некоторое увеличение вредных примесей в выхлопе произойдет, но если чип-тюнинг сделан с умом, то особой вони за машиной не будет. Серьезное изменение запаха происходит только тогда, когда работа мотора не скорректирована.

Также следует помнить, что забитый катализатор (или сажевый фильтр на дизелях) увеличивает давление отработанных газов на турбинное колесо, у ротора образуется продольный люфт, нарушаются уплотнения и балансировка. В итоге приходится ремонтировать уже турбину.

Замена катализатора на пламегаситель

Первым и самым сложным этапом является демонтаж самого катализатора. Предварительно нужно снять корпус воздушного фильтра, защитный кожух турбины и оба кислородных датчика. После этого можно приступать к фланцу у турбины. Тяжелее всего откручивается задний дальний болт, с которого и нужно начинать разбор.

Корпус каталитического нейтрализатора вскрывается болгаркой и внутрь него ставится пламегаситель из нержавейки, который будет сглаживать шум мотора и снижать тепловую нагрузку. Если пламегаситель не ставить, то получим увеличение шумности и замену гофры глушителя в скором времени.

Одним из двух способов убираем ошибку P0420:
1) ставим обманку лямбда-зонда;
2) делаем чип-тюнинг Евро-2.

Проводим обратный монтаж выхлопного тракта с новыми прокладками.

КОНТАКТЫ НАШИХ АВТОСЕРВИСОВ

4. Наш Партнер
Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1
район Текстильщики и Авиамоторная

Вопросы по ремонту катализатора и выхлопной системы можете оставить под этой статьей в комментариях.

Катализатор на Ауди А4 Б8

Требуется ремонт катализатора Ауди А4 Б8? Возможно несколько вариантов решения этой проблемы:

замена катализатора на универсальный аналог Евро-5;
отключение и удаление сажевого фильтра на Ауди А4 Б8 дизель;
установка пламегасителя с обманкой лямбда-зонда;
удаление катализатора с последующей прошивкой блока управления двигателем на режим Евро-2.

Если компьютерная диагностика выявила ошибки P0420 или P0430, то пришло время замены катализаторов. Чаще всего выгорает верхний каталитический нейтрализатор, который находится за выпускным коллектором двигателя. У машин с V-образными моторами таких коллекторов два. Соответственно верхних катализаторов также два и менять нужно их одновременно.

CheckEngine P0420 (P0430) можно погасить за счет обманки лямбда-зонда или сделать прошивку блока управления на Евро-2.

Перечисленные услуги выполняются для машин с любыми двигателями:

1.8 TFSI - 120 л.с.
1.8 TFSI - 160 л.с.
2.0 TFSI - 180 л.с.
2.0 TFSI - 211 л.с.
3.2 FSI - 265 л.с.
3.0 TFSI - 333 л.с.
4.2 FSI - 450 л.с.
2.0 TDI - 120 л.с.
2.0 TDI - 136 л.с.
2.0 TDI - 143 л.с.
2.0 TDI - 170 л.с.
2.7 TDI - 190 л.с.
3.0 TDI - 240 л.с.

Катализатор на Ауди А4 Б8 предназначен для сокращения выброса вредных газов в атмосферу до норм Евро-4/Евро-5 (зависит от двигателя). Под опасными для здоровья человека автомобильными газами понимают окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Их доля составляет не более 1% от общего выхлопа, но они очень вредны и нейтрализуются в каналах катализатора до двуокиси углерода и водяного пара.

Для того, чтобы очистка выхлопных газов проходила максимально эффективно, состав топливной смеси точно рассчитывается блоком управления. Соотношение в смеси воздуха и топлива отражается в стехиометрическом коэффициенте. Обеднение или обогащение смеси отрицательно влияет на срок службы каталитического нейтрализатора.

Audi a4 b8 удаление катализатора

Чип-тюнинг двигателя и трансмиссии
Удаление и отключение сажевого фильтра
Дооснащение и кодирование
Удаление и отключение EGR систем AdBlue и BlueTec
Компьютерная диагностика систем
Тюнинг выхлопных систем
Техническое обслуживание авто

Наши работы Audi

Пробег на момент обращения 270775 км
Ошибка по сажевому фильтру

cделали чип-тюнинг
заглушили и отключили EGR

удалили катализатор
установили пламегаситель
отключили диагностику катализатора и ДК2

нашли заводской сток
в нем КОРРЕКТНО удалили сажевый фильтр
отключили клапан egr
отключили вихревые заслонки
сделали ЧИП-ТЮНИНГ

программные работы по чип-тюнингу
отключению сажевого фильтра
механические работы по удалению сажевого фильтра.

чип-тюнинг (увеличение мощности двигателя)
noEGR (отключение системы рециркуляции отработанных газов, EGR)

Способ программирования: через разъем OBDII
Время выполнения работ: 3 часа

Безопасный чип-тюнинг от крупнейшей сети
тюнинг ателье с гарантией. Опыт работы с
2003 года

Удаление катализатора Audi A4

Вовремя удаленный катализатор избавит от преждевременного капитального ремонта двигателя

Как происходит удаление катализатора

После бережной технической мойки проводится диагностика двигателя и осмотр стенок цилиндров с помощью эндоскопа (маленькая видеокамера). Так мы убеждаемся в том, что осколки катализатора еще не попали в двигатель и не образовали царапины (задиры) на стенках цилиндров.

В некоторых случаях такой подход позволяет выявить уже неисправные моторы, которые находятся на заводской гарантии. В этом случае мы отправляем автомобиль к дилеру для устранения дефектов в рамках заводской гарантии.

ВАЖНО! При диагностике мы применяем только профессиональное оборудование с дилерским функционалом

В обязательном порядке проверяется работа всех датчиков, ГРМ, состав топливо-воздушной смеси. Если выявляются существенные неисправности - даем необходимые рекомендации и отправляем автомобиль на ремонт.

Так на эндоскопии выглядит катализатор с поврежденными керамическими сотами.

А так выглядит осмотр стенок цилиндров двигателя на наличие задиров эндоскопом

Часто при пробегах 50-80 тыс. км катализатор у Kia и Hyundai мы находим в таком состоянии или даже обнаруживаем частицы керамики на стенках цилиндров (значительные разрушения и отсутствие кусков катализатора из-за пропусков зажигания):

Так выглядит катализатор у Kia-Hyundai при пробеге 20-50 тыс. км. Верхний слой имеет многочисленные сколы:

Таким часто видят катализатор владельцы двигателей VW GEN2 1.8 и 2.0 tfsi после 100 тыс. км. Пропуски зажигания из-за закоксованных впускных клапанов или изношенные свечи-катушки зажигания быстро разрушают вполне надежный катализатор. Этого можно избежать, если чистить клапана каждые 60 тыс км и менять свечи зажигания через 40 тыс. км. И самое главное - своевременная диагностика мотора на каждом ТО.

Катализатор в таком состоянии опасен для двигателя, так как керамическую пыль может засосать в двигатель через выпускные клапана в момент пуска или остановки мотора. Это может привести к повреждению стенок цилиндров с последующим дорогостоящим ремонтом мотора.

Чип тюнинг дает желаемый и надежный результат только на проверенном и исправном автомобиле!

Никогда не используйте для отключения катализатора обманки или прошивки сомнительного происхождения! Есть большой риск потерять деньги (переделать всю работу в хорошем сервисе) или повредить двигатель плохим программным обеспечением.

Чип тюнинг нужен для:

Отключения контроля катализатора без ошибок и без увеличения расхода топлива
Увеличения мощности двигателя до 40%
Дарит вам новые ощущения от управления
Снижает расход топлива до 10%

Как мы делаем чип тюнинг:

Используем безопасное и профессиональное оборудование
Без снижения ресурса мотора (допускаются только исправные и обслуженные автомобили)
Настройка тюнинг программ совместно и официально с лучшими разработчиками
Учитываем все ваши пожелания по вариантам прироста мощности и дополнительным опциям
Даем пожизненную гарантию на то, что прошивка не слетит и не вызовет сбоев в работе электроники
На многих моделях мы делаем чип-тюнинг без потери дилерской гарантии.

Как меняется автомобиль после чип тюнинга:

Мгновенный отклик мотора на педаль газа
Динамичный и приятный разгон во всем диапазоне оборотов
Плавная работа АКПП даже в момент интенсивного разгона
Включение кондиционера почти не снижает мощность
Более быстрые и безопасные обгоны на трассе
Постоянный запас по мощности

Накрываем переднюю часть кузова чистыми защитными накидками и приступаем к демонтажу выпускного коллектора. Каждый мастер относится к автомобилю максимально бережно. Все работы производятся аккуратно, без спешки. Упор идет на качество, а не на количество или скорость работ.

Демонтируем выпускной коллектор

Есть два варианта удаления катализатора:

Установка пламегасителя

Если хон в порядке и с момента покупки автомобиля вы не наблюдаете повышенного расхода масла, то самым надежным и доступным по цене вариантом будет установка пламегасителя. Он гораздо надежнее любого, даже оригинального катализатора.

Установка ремонтного металлического катализатора

Если вы наблюдаете повышенный расход масла (от 300 мл на 1 тыс.км. и выше), хон имеет повреждения (форма цилиндра уже не круглая), то в данном случае лучше подойдет установка ремонтного катализатора. Он создает повышенный газовый подпор (как и оригинальный катализатор) и не провоцирует увеличение расхода масла. Расход масла будет таким же, как и с разрушающимся оригинальным катализатором.

Ремонтный металлический катализатор

1 ЭТАП: Удаление катализатора

Выбиваем запрессованный катализатор. Чтобы правильно удалить катализатор, мы разрезаем корпус выпускного коллектора по заводскому шву.

Такой подход дает два важных преимущества:

металл имеет наибольшую толщину именно в области заводского соединения
не будет новых швов и следов доработки выхлопной системы

Разрезаем корпус по заводскому шву

2 ЭТАП: Зачистка металла в области сварного шва

Правильная и тщательная зачистка места сварки необходима, чтобы получить прочный и стойкий к коррозии сварной шов. Не допускается сварка по грязному металлу или попадание мельчайшей грязи в расплавленный металл. Так мы обеспечиваем гарантию отсутствия пор (пустот) в наших сварных швах, а значит шов никогда не треснет.

Зачищаем металл в местах будущей сварки

3 ЭТАП: Установка пламегасителя или надежного ремонтного металлического катализатора

Мы используем только качественные и надежные пламегасители MG-Race из нержавеющей стали от самого проверенного производителя. Его ресурс составляет минимум 100 тыс. км и за 6 лет у нас не было ни одного гарантийного случая.

Установка пламегасителя производится строго во внутрь штатного выпускного коллектора. Благодаря этому он будет закрыт от внешней агрессивной среды корпусом катализатора.

Благодаря пламегасителю звук работы выхлопной системы не меняется. Увеличивается ресурс штатной гофры, так как пламегаситель снижает температуру выхлопных газов и улучшает их отвод из двигателя.

Мы длительное время тщательно подбирали подходящие и надежные ремонтные катализаторы, испробовали много различных вариантов от лучших производителей. Вариант, на котором мы остановились, выполнен из прочного металла и имеет плотность ячеек почти как у заводских катализаторов.

Благодаря индивидуальному подходу и профессиональным настройкам, вы не будете переживать по поводу риска увеличения расхода масла после удаления катализатора.

Так выглядит ремонтный катализатор

4 ЭТАП: Сварка

Сварка всех соединений производится только с помощью профессиональной аргонно-дуговой (TIG) сварки на оборудовании марки Grovers. Благодаря этому вы получаете красивые, прочные, стойкие к коррозии сварные швы, которые практически не отличить от заводских.

Оцените качество наших сварных швов:

5 ЭТАП: Установка выпускного коллектора

Выпускной коллектор с установленным в него пламегасителем или ремонтным катализатором аккуратно устанавливается обратно в автомобиль. Покрывшись со временем слоем пыли, сварные швы будет не отличить от заводских.

Вы получаете пожизненную гарантию на сварные швы.

Мы гарантируем, что наши сварные швы не лопнут и не проржавеют. Вам не придется их переделывать, а это экономия ваших средств и времени.

Идеальные сварные швы

Исправный и более быстрый автомобиль
Новые и приятные эмоции от управления
Выгода и экономия большой суммы денег, так как не нужно покупать новый дорогостоящий катализатор
Не меняется звук работы выхлопной системы
Нашу работу никогда не нужно будет переделывать

Без преувеличения, Ваш автомобиль будут дорабатывать специалисты одного из лучших в Казани сервисов с безупречной репутацией!

Бережное отношение к автомобилю
Защита кузова и салона от царапин
Профессиональная аргоновая TIG сварка
Пожизненная гарантия на сварные швы
Качественные пламегасители и ремонтные катализаторы
Сотни положительных отзывов в Яндекс и Google
Опыт работы более 10 лет

Ароматный зерновой кофе
Фрукты, конфеты, чай
Просмотр фильмов на удобной мягкой мебели
Бесплатное такси в обе стороны

Скидка до 50%

Отзывы наших клиентов о чип-тюнинге

Скидка до 50%

Катализатор находится в выхлопной системе автомобиля. Благодаря его работе существенно снижается количество вредных веществ в выхлопных газах. Ресурс катализатора составляет в среднем от 100 до 200 тыс. км, в зависимости от модели автомобиля и условий его эксплуатации.

После 100 тыс. км катализатор начинает прогарать и постепенно разрушаться. При такой неисправности увеличивается расход топлива, падает мощность, снижается ресурс турбины и самого двигателя. У моделей Kia-Hyundai разрушение катализатора начинается на минимальных пробегах (с 10 тыс. км). Это может привести к попаданию осколков катализатора в двигатель и к его последующему дорогостоящему ремонту.

Профессиональное удаление катализатора с заменой его на пламегаситель улучшает работу двигателя. Нормализуется отвод выхлопных газов и снижается газовый подпор, который возникает при осыпании катализатора и его постепенном разрушении. Другими словами - мотору становится легче выводить выхлопные газы.

Чип тюнинг и механическое удаление катализатора стоят в несколько раз дешевле, чем замена катализатора (и его датчиков) на новый.

Ремонт и замена катализаторов Audi A4 в Санкт-Петербурге - 0 рублей

Audi A4 (B5) 1995 - 2001

Audi A4 B6 2000 - 2005

Audi A4 B7 2004 - 2008

Audi A4 B8 2007 - н.в.

«Доктор Глушитель» — это сеть специализированных СТО профессионального ремонта катализаторов Ауди А4 В6, В7, В8. Сервисные центры «Доктор Глушитель» расположены во всех районах Санкт-Петербурга.

Замена катализатора Audi A4 требуется при его неисправности, о чём свидетельствует потеря мощности двигателя и повышенный расход топлива при исправных фильтрах и других деталях двигателя. Дополнительный сигнал — предупреждение «Check Engine» на приборной панели. Это явные признаки, что соты катализатора забиты. Отремонтировать катализатор невозможно, его необходимо заменить.

Мы предлагаем замену/установку как оригинальных катализаторов Ауди А4 В6, В7, В8, так и универсальных из обычной, алюминизированной или легированной (нержавеющей) стали.

Заменить у нас катализатор выгодно:

Опытные, грамотные механики помогут подобрать оптимальный вариант замены.
Свой оперативный склад катализаторов и лямбда зондов.
Достойное качество замены/монтажа при невысокой цене.

Обратившись к нам за ремонтом катализатора, вы получите обновлённую выхлопную систему с ощутимым снижением выбросов вредных веществ и снижение расхода топлива.

Ауди обзор - Быть или не быть катализатору?

Что же представляет собой катализатор? Катализатор – это часть выхлопной системы, в которой находится большое количество трубок, через которые выходят выхлопные газы. Количество трубок большое для того, чтобы количество вредных выбросов было минимальным. Происходит все это следующим образом: выхлопные газы, проходя через трубки, касаются поверхности трубок, точнее верхнего слоя трубок, который позволяет недогоревшие газы окончательно окислить. При реакции окисления, в любом случае, выделяется определенная энергия, которая дает тепло, за счет которого начинает работать и реакция окисления. Также в катализаторе образуется поле окончательного окисления и дополнительный объем выхлопных газов. Этот объем называется противодавление, которое можно получить только при нормальной работе катализатора. Для получения противодавления мало одного катализатора, здесь требуется участие и резонатора, а также глушителя.

Естественно, что снижение сопротивления выхлопным газам – это положительный момент, чтобы этого добиться катализатор и имеет огромное количество отверстий, чаще всего их в несколько раз больше, чем подводящих труб. Следует еще сказать об одной достаточно важной вещи. В выхлопной системе после катализатора установлен резонатор, который проводит через себя только выхлопные газы, при этом всю энергию направляет обратно в двигатель. Вся волна энергии, попадая обратно в двигатель, видит перед собой преграду в виде выпускного клапана, который в данный момент всегда зарыт, она отражается от него. Многие автомобилисты устанавливают трубку резонатора необходимой длины, которая при перемещении волны энергии сталкивается с клапаном в момент его открытия, что позволяет значительно увеличить продуваемость цилиндров.

Все выше сказанное вкратце можно назвать основной задачей резонатора. Процессы, которые происходят в резонаторе, называются резонансами. Вам следует знать еще одну существенную деталь – резонанс может происходить только на определенных оборотах работы двигателя, если это конечно не двигатель с одним цилиндром.

Если же двигатель имеет несколько цилиндров, то работа резонатора может несколько негативно отразиться на этом. Но, благодаря разработчикам, которые смогли настроить работу резонатора таким образом, что он начинается в момент выхлопа, появляется возможность производить корректировку на необходимых оборотах двигателя. Чаще всего этим пользуются спортивные гонщики, которые устанавливают на свой автомобиль нужную им по длине трубу резонатора. В качестве отражательных элементов здесь бывают: срез трубы или дополнительная шайба, которая вваривается в трубу. В том случае, если двигатель двухтактный, возможна установка обратного конуса. Если вы являетесь «знающим» водителем, вы просто должны знать то, что допускать перегиба резонатора ни в коей случае нельзя. В противном случае, будет много дополнительных отражений, которые будут постепенно рассеивать ударную волну.

Ну а какое отношение резонатор имеет к теме нашей беседы – к катализаторам? На самом деле, связь здесь прямая: катализатор, для того, чтобы ударная волна проходила нормально, должен быть практически прозрачным. Теперь становится более понятно, для чего же катализатор состоит из множества трубок с перемычками. Если посмотреть сквозь катализатор, с первого взгляда можно подумать, что он просто прозрачный.

Но для нормальной работы выхлопной системы есть еще одно свойство, которое довольно существенно. Катализатор хорошо работает только в том случае, если он уже прогрет. Теперь становится понятно, почему его устанавливают очень близко к самому двигателю – прогрев происходит максимально быстро. Но при этом следует знать, что длина трубок очень сильно сокращается.

Некоторые водители знают о том, что катализатор, установленный не по стандарту, приводит к неисправностям резонатора, и в итоге они переделывают все четыре выхлопные трубы в одну. Наконец-то мы смогли выяснить, почему же автомобили, на которых установлен катализатор, имеют существенно меньшую мощность двигателя.

Все вышесказанное наталкивает на мысль выяснить, каким же образом необходимо убирать катализатор. Итак, для того, чтобы убрать катализатор, необходимо следующее:

Если вам необходимо увеличить мощность двигателя за счет удаления катализатора, сделайте следующее: снимите всю часть выхлопной трубы, которая находится между глушителем и коллектором, после удаления катализатора установите ее обратно.
Если первый вариант вам не подходит по каким-либо причинам, вам необходимо заменить катализатор на трубу одного сечения с выхлопными подводящими трубами. Хуже от этих действий не станет точно.
Пустое место оставлять нельзя по следующим причинам: появление еще одного резонатора, где это не требуется. Стенки выхлопной трубы теперь ничем не поддерживаются, и они будут заметно шуметь.
В трубах катализатора можно сделать дополнительные дырки. Так сделал знаменитый Harry Golf.

Можно воспользоваться еще одним способом, хотя он и не совсем верный: установить на пустые банки мочалку, которая избавит вас от шума, но в это же время будет очень сильно гасить волну энергии.

У многих может возникнуть такой вопрос: А нужно ли убирать соты в катализаторе? Ответ на этот вопрос однозначный – нет. Причин несколько: если катализатор уже не окисляет недогоревшие газы, какой смысл его трогать? С другой стороны, если он хорошо работает, то лучше пусть выбор выхлопных газов будет намного меньше, чем вы ощутите небольшую резвость автомобиля.

Удалять катализатор необходимо в следующих ситуациях:

1. Удалять необходимо, если ваш катализатор до отказа забит отработанными газами, которые осели на стенках сот. Помимо удаления катализатора, вам придется еще и ремонтировать двигатель, так как причина появления сажи в катализаторе лежит именно в двигателе.

2. Если соты в катализаторе уже очень старые и создают огромное количество шума, то удалять их, понятно, придется. Тут главное определить для себя, что для вас главнее: более мощный двигатель или же отсутствие шума работы автомобиля? Если для вас мощность – не главное, то смело устанавливайте мочалки, а уж если требуется мощность, то придется приобрести новую выпускную трубу. В том случае, если вы все же решили приобрести выпускную трубу, помните о том, что все стандартные выпускные труб идут в комплекте с новым катализатором. Ваш путь, в таком случае, лежит только в спортивный магазин, где можно купить необходимую модель трубы.

Теперь следует вкратце упомянуть о том, каким образом взаимодействует катализатор и кислородный датчик. На самом деле, ответ прост: они просто не связаны между собой. Некоторые учебники по эксплуатации автомобилей ошибочно пишут, что после удаления катализатора необходимо еще производить настройку датчика. Ошибочное мнение появляется за счет того, что после удаления мощность двигателя немного увеличивается, так как смесь становится более обогащенной. Единственное, что может существенно измениться в автомобиле – увеличится немного расход топлива, при этом экологичность нисколько не изменится. Таким образом, знакомое всем утверждение: если катализатор сгорел, то ездить можно только на этилированном бензине – просто вымысел. Главное, чтобы кислородный датчик работал нормально, тогда никаких нарушений экологии не будет, независимо от того, имеется ли катализатор или же его нет.

Ну и напоследок, хочется сказать несколько важных замечаний от сайта Ауди - онлайн по этому поводу:

Соты в катализаторе не могут спечься, так как керамика не может плавиться при такой температуре. Быстрее расплавится весь корпус, нежели они.
Производить замену кислородного датчика нужно только тогда, когда он неисправен, а не тогда, когда производится замена катализатора.

Просто бессмысленно производить полировку выпускных трактов – это ничего не дает. Если же вам требуется увеличить сопротивление, то лучше увеличить сечение. Такой способ поможет в том случае, если на вашем автомобиле Ауди спортивный глушитель.

14.33 Катализатор

Каталитический нейтрализатор отработанных газов имеет корпус из нержавеющей стали, к которому сваркой присоединены впускной и выпускной конусы с патрубками и крепежными фланцами, а также теплоотражатели, удерживающие керамическую обшивку. Весь внутренний объем корпуса занят керамическим пористым монолитом, зафиксированным кольцами или сеткой из нержавеющей стали. Структура монолита похожа на обычный фильтр, но вся внутренняя и внешняя поверхность пор, контактирующих с газами, покрыта очень тонким молекулярным слоем сплава, который содержит платину, родий и палладий. Пористость монолита имеет большую площадь поверхности, покрытой этим сплавом из очень дорогих металлов, что в основном и определяет высокую цену нейтрализаторов.

Принцип работы

Двигатель выбрасывает в атмосферу вместе с отработанными газами продукты полного (водяной пар Н₂О, азот N₂ и т. п.) и неполного (оксид углерода СО, а также C n H m , оксиды азота NO_x) сгорания топлива. Общее число компонентов, которые содержатся в этих газах, превышает несколько сотен, и большинство из них вредны для здоровья человека.

Отработанные газы, проникая через пористую поверхность монолита, во-первых, нагревают его, а во-вторых, доокисляются. Из СО получается СО₂ то есть нетоксичный углекислый газ, C n H m в несколько этапов переходит в СО₂ и Н₂О, NO_x превращается в молекулярный N₂ который содержится в обычном воздухе, и в воду. Словом, в нейтрализаторе происходят довольно сложные химические реакции благодаря высокой температуре и наличию специального покрытия из дорогих металлов, служащих катализаторами.

Итак, главный позитивный эффект этого приспособления – полная нейтрализация трех компонентов – СО, C n H m , NO_x, – которых в отработанных газах больше, чем других вредных веществ. И достигается он не только благодаря наличию платины, родия и палладия. Важную роль играет, как я уже сказал, температура, выдерживающаяся в границах 300–800° С. Если она снижается до 250° С, химические реакции нейтрализации СО, C n H m , NO_x, несмотря на наличие металлов-катализаторов, не произойдут. А при температуре около 900° С начинает плавиться и разрушаться каталитическая пленка.

Эксплуатация

Чтобы не вывести из строя исправный нейтрализатор, нужно строго придерживаться правил его эксплуатации. Прежде всего, нельзя использовать этилированный бензин. Достаточно затратить 20–30 л этого бензина, – и активная поверхность катализатора покроется свинцом, что приведет к поломке.

Нужно постоянно и внимательно следить за техническим состояние двигателя. Нейтрализатор не выдерживает значительных отклонений в составе топливной смеси. При работе двигателя на богатых и очень богатых смесях он быстро забивается копотью и другими отложениями, а на бедных и очень бедных – перегревается до расплавления активного слоя. Для поддержания состава смеси в необходимых границах на автомобилях с нейтрализаторами обязательно устанавливается датчик кислорода – лямбда-зонд, – по сигналу которого электронный блок управления измеряет состав топливной смеси. Исправность и правильная работа системы регулирования во многом определяют долговечность нейтрализатора. Поэтому при каких-либо сбоях в работе двигателя из-за системы зажигания или затрудненном пуске – нужно найти и устранить неисправность.

Запрещается запускать двигатель с буксира, долго крутить его стартером или часто с короткими промежутками пытаться запустить непрогретый. Кроме того, чтобы не допустить появления трещин, следует избегать ударов о дорожные преграды. Причиной механического повреждения вследствие резкого температурного перепада могут стать попадание автомобиля в глубокую выбоину с водой и резкое охлаждение нагретого до 800–900° С нейтрализатора.

Нужно отметить, что в последнее время начали выпускать каталитические нейтрализаторы с металлическим монолитом, что повышает их прочность. Они намного надежнее благодаря большей устойчивости к разным механическим и температурным воздействиям, но потому они и дороже керамических аналогов.

Как уже отмечал, нейтрализатор с керамическим монолитом очень чувствителен к ударам, поэтому его нельзя ронять или использовать ударный инструмент при работе с системой. А чтобы избежать отложения жиров, запрещено касаться руками рабочей поверхности датчика кислорода. Нельзя проверять наличие искры снятием наконечника с какой-нибудь свечи зажигания или использовать нештатные свечи, а также проверять эффективность работы цилиндров методом отключения искры мотортестером. Эти действия могут вызвать попадание несгоревшего топлива в катализатор, о последствиях чего сказано выше.

Плюсы и минусы

Первый и основной плюс этого приспособления – практически полная нейтрализация наивреднейших (учитывая их суммарную концентрацию и токсичность) компонентов отработанных газов. Второй плюс состоит в том, что автопроизводители без дополнительных затрат на усовершенствование серийных двигателей, установив нейтрализатор и системы управления топливоподачей с лямбда-зондом, могут продолжать выпуск автомобилей, которые полностью отвечают жестким нормам токсичности отработанных газов, например, Евро-2 и даже Евро-3.

Но есть у нейтрализатора и минусы. Один из существенных его недостатков – низкая надежность, и не только из-за хрупкости керамического монолита, но также из-за отказа вследствие нарушения правил экплуатации, и даже когда эти правила не нарушаются. По данным обследований, быстрее катализаторы ломаются в условиях городской езды с частыми запусками двигателя и короткими пробегами. А также – при устойчивом высокоскоростном движении на магистралях. В первом случае нейтрализатор просто-напросто забивается топливом и копотью, ведь при каждом запуске он должен прогреться до рабочей температуры, а на это нужно время. Во втором – от перегревания.

У нас редкий автомобиль долго проработает с системой нейтрализации, учитывая состояние дорог, обеспеченность неэтилированным бензином и качество этого бензина, равно как и профессиональную и экологическую сознательность водителей и ремонтников. Эта дорогая, но не "долгоиграющая" система действует в автомобиле до появления первых проблем. А потом, как правило, монолит выбивается из корпуса и его просто выбрасывают.

Логика подобных "мер" понятна: во-первых, это значительно дешевле, быстрее и проще, чем искать, договариваться и ждать, пока привезут новый нейтрализатор; во-вторых, эти действия не повлекут для автовладельца никаких негативных последствий, потому что практически все иномарки с исправной системой впрыска бензина укладываются в действующий ныне ГОСТ (чего, к сожалению, не скажешь про многие СНГовские автомобили).

Так поступают у нас, а как у "них", где и нормы на токсичность более жесткие, и газоаналитический контроль налажен, и деньги у народа водятся, и дороги в порядке, и сервис на высоте? Там, если нейтрализатор вышел из строя, его просто заменяют, чтобы избежать слишком высоких штрафов за повышенную токсичность. Кстати, заменяют тоже не всегда обоснованно, потому что и у них не каждая СТО имеет полный комплект необходимого оборудования и соответствующих деталей. Недовольство потребителей, возникающее в связи с этим, повышает спрос на машины без нейтрализаторов. Это автомобили с газовыми, дизельными и газо-дизельными двигателями, а также с непосредственным впрыском бензина, и другие, укладывающиеся в нормы Евро-3 без нейтрализаторов.

Читайте также: