Зачем удалять катализатор на киа соренто

Обновлено: 10.05.2024

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

KIA Sorento Прайм › Бортжурнал › Удаление катализатора, а стоит ли…

УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА.
Тема уже заезженная как задиры, но все чаще в разных группах появляются посты про удаление.
У кого-то начинается масложор, у кого то нет, при чем на машинах одной и той же модели.
Лично я на эту тему не парился, мой спортаж 3 откатал за 6 лет свои 183 000км и с миром был выпущен "в люди", при этом никаких проблем с работой мотора не было замечено на при 100 000 пробега, ни при 183 000.

НО, недавний визит в дилерский центр, где начальник службы сервиса мне сообщил, что гарантия на катализатор 100 000км или 3 года.
Я полез в нэт что бы посмотреть об этом информацию и нашел статью в журнале "За рулем", в которой это действительно подтверждалось, но не 3 года и 100к пробега, а 5 лет и 150К пробега.
ЦИТАТА:
Kia пошла навстречу автовладельцам

С января на каталитические нейтрализаторы для автомобилей марки Kia распространяется полная гарантия производителя. Некоторые дилеры еще не в курсе, но с ними уже можно бороться.
Напомним суть проблемы: владельцы сразу нескольких моделей Kia озадачились ограниченной лишь 1000 км гарантией на нейтрализаторы. Были случаи их рассыпания, а крошки осыпавшегося узла попадали в двигатель, приводя его в негодность. При обращении к официальным дилерам владельцы получали отказ в ремонте как двигателей, так и нейтрализаторов.

Мы вновь обратились в представительство компании с просьбой прояснить ситуацию.
Предвидя вопросы, мы уточнили, на все ли гарантийные автомобили (то есть выпущенные не позднее 2011 года и чей пробег не превышает 150 тыс. км) действуют эти гарантийные условия? В представительстве ответили, что «были сняты ограничения по пробегу в 1000 км на все автомобили, в том числе и со старыми сервисными книжками, и теперь на нейтрализатор распространяется полная гарантия производителя — 5 лет и 150 тыс. км пробега автомобиля, если подтвержден производственный дефект и случай признан инженером по гарантии дилерского центра гарантийным».

И в заключение хотим дать совет, как бороться с нерадивыми дилерами, которые, занимаясь самоуправством, все-таки настаивают на своем. Если катализатор по гарантии, несмотря на разъяснения, менять отказываются, жалуйтесь на них по телефону горячей линии Kia: 8 800 301 08 80.
ТАК ЗАЧЕМ ТОГДА ЕГО УДАЛЯТЬ И ПОТОМ ВОНЯТЬ КАК ЖИГУЛИ?

Зачем владельцы корейских автомобилей удаляют катализатор на 30-40 тысячах пробега?

Думаю, многие не раз слышали от знакомых владельцев корейского автопрома, особенно самого популярного с моторами 1.6, о необходимости удалить заводской катализатор до 100 тысяч пробега, чтобы не приехать после 100 на капитальный ремонт двигателя.

Конечно сейчас полетят комментарии: “Да на моем Солярисе уже 500 тысяч, катализатор родной, в идеальном состоянии”. Но давайте обо всём по порядку. Дело в том, что современные экологические нормы заставили автопроизводителей ставить катализатор максимально близко к выпуску, связано это с его особенностями работы, дело в том, что катализатор начинает работать только после прогрева до рабочей температуры 350-650 градусов. Когда он был расположен в средней части выхлопного тракта, эта температура достигалась только после 10-15 минут движения.

Конструкторы были поставлены в жесткие рамки, им нужно было уложиться в требования по выбросам, при этом сделать так, чтобы катализатор мог выживать в условиях расположения в выпускном коллекторе. Всё это возможно, но дорого !

Корейцы решили, что смогут сделать катализатор из картона и фасоли с рисом, который будет нормально работать в выпускном коллекторе, однако не учли особенность эксплуатации автомобилей в России – прогревы зимой – да можно начинать строчить комментарии, но я продолжу. Что происходит при прогреве? Много топлива летит в цилиндры, но не догорает и оседает на стенках катализатора, цель которого дожигать топливо. Но пока катализатор не прогрет, функции он свои не выполняет.

Как только прогрелся двигатель водитель начинает движение, катализатор быстро разогревается и превращается в огненную печь, в котором воспламеняется всё накопленное топливо. Итог, некачественная керамика начинает плавиться, трескаться, осыпаться.

Есть такой раздел физики – газодинамика, несмотря на это большинство отказывается принимать факт того, что керамическая пыль через выпускные клапана попадет в цилиндры и как следствие раздирает стенки зеркала цилиндров. Вникать в перекрытия клапанов и прочие нюансы работы ДВС не будем, просто примете как факт, который вам сможет подтвердить любой мастер, занимающийся ремонтом ДВС, особенно корейских.

Соответственно владельцы, понимая, что качество катализатора такое себе, выкатывают год-два гарантии и едут на удаление катализатора, вместо которого вваривают пламегаситель, чтобы не возникало гула и не нужно было переделывать полностью приёмную трубу.

Особенно остро проблема ощущалась на KIA Ceed, связано это было с формой выпускного коллектора, выхлопные газы попадали прямо на керамику, с 16 года этот нюанс доработали, жить стало легче, но сами катализаторы как делали из картона, так и продолжают. Но в целом двигатели очень даже неплохие, хоть и относятся к эпохе облегчения.

Всем спасибо за внимание! Не принимайте близко к сердцу, никто не говорит, что корейские автомобили плохие. Если информация оказалась полезной, поддержите статью большим пальцем вверх, а также подписывайтесь на наш канал!

Что бывает после удаления катализатора

alt=" Фото: iStock" />

Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) - это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал - керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.

Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На "приборке" в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.

Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: цена нового нейтрализатора, скажем, для Renault Arkana составляет примерно 10 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется замена.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи рублей. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч рублей.

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, - это повышенный расход масла. При этом такой "масложор", как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на "газ" и лишь усугубляет ситуацию - задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.

Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить "песок" из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на "приборке" и перебоев в работе мотора.

Kia официально разъяснила ситуацию с каталитическими нейтрализаторами

Еще раз о проблеме: владельцы сразу нескольких моделей Kia написали коллективное письмо, где жаловались на слишком маленькую гарантию на нейтрализаторы, которая ограничивалась 1000 км пробега. Между тем были случаи рассыпания узла, а керамическая крошка попадала в двигатель, выводя его из строя. При обращении к официальным дилерам владельцы получали отказ в ремонте как двигателей, так и нейтрализаторов.

В Kia пообещали разобраться в проблеме и увеличить срок гарантии, но жалобы в редакцию не прекратились. Последней каплей стало письмо Максима Хряпкина, где он изложил проблему, с которой столкнулся. Максим — владелец автомобиля Kia Rio 2014 года выпуска, находящегося на гарантии. Пробег машины — 87 500 км.

— Во время движения автомобиль начал терять мощность на оборотах свыше 3000 и подтраивать также на оборотах свыше 3000. Я позвонил в дилерский центр, где обслуживаю а/м, и записался на диагностику. Мастеру по телефону объяснил суть происходящего с а/м и услышал ответ, что на 90% это катализатор. Я спросил, можно ли продолжать движение? Он ответил, что не рекомендуется, но если до 3 тыс. оборотов не троит и а/м нормально едет, «добирайтесь аккуратно до нас». Я так и поступил. Поехал аккуратно, но не доехал… Через несколько км двигатель заглох. Я вызвал эвакуатор и добрался до дилерского центра. На следующий день со мной связался его сотрудник и сказал, что они удалили катализатор, но двигатель не заводится, так как вышел из строя. Случай не гарантийный, так как на катализатор гарантия 1000 км. Далее мне посоветовали делать экспертизу топлива и подавать в суд на заправку.

На вопрос, как его сотрудник мог мне посоветовать аккуратно двигаться, зная возможные последствия, сказал, что он же говорил вам, нежелательно… (все телефонные разговоры с сотрудниками дилерского центра мною записаны).

В Kia на горячей линии мне сказали, что на а/м 2012 г. выпуска гарантия на катализатор 1000 км, 150 000 км гарантия на а/м 2016 г. выпуска. Где же правда?

В нем говорится, что условия гарантии на каталитический нейтрализатор автомобилей Kia до 2016 года выпуска обозначены в сервисной книжке, которая была выдана клиенту в момент покупки автомобиля. В начале 2016 года в ответ на запросы российских клиентов компания Kia Motors Rus внесла изменения во внутренние регламенты для дилерской сети. Гарантия на каталитический нейтрализатор для автомобилей с 2016 года выпуска увеличена до 3 лет или 100 тысяч км пробега и приравнена к сроку гарантии на все остальные элементы системы выпуска отработанных газов.

Однако в зависимости от результатов технической диагностики на автомобили более ранних годов выпуска, но у которых еще не окончился срок гарантии, компания по своему усмотрению может применить программу «доброй воли».

Дилеры осведомлены о гарантийной политике K ia Motors Rus, утверждается в письме.

Если диагностика автомобиля покажет, что каталитический нейтрализатор вышел из строя из-за производственного дефекта, официальные дилеры K ia рассмотрят возможность устранения всех последствий разрушения каталитического нейтрализатора по программе «доброй воли».

С автором письма Максимом Хряпкиным обещали связаться из Службы клиентской поддержки Kia Motors Rus и обсудить «возможность решения его вопроса».

Благодарю за помощь в подготовке материала представителя пресс-службы Kia Motors Rus Евгению Тетерину и руководителя отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Максима Сачкова.

Удалил катализатор и пожалел уже на следующий день. Рассказываю, что изменилось в поведении автомобиля

Распространилось мнение, что катализаторы лучше удалять. Многие верят этому, не вдаваясь в детали.

Многие хотят улучшить характеристики своей машины, но не каждый понимает, что необдуманное вмешательство в её устройство может навредить. Вот, например, удаление катализатора.

Наверное, вы слышали «профессиональное» мнение, что катализаторы удаляют, чтобы машина служила дольше и лучше. Объясняют это так: когда катализатор начинает разрушаться, то его фрагменты летят прямо в цилиндры и оставляют серьёзные задиры. Это даже звучит тревожно.

На самом деле это спланированная «волна». Я уже рассказывал, кто распускает такие слухи и зачем. Разумеется, здесь есть своя выгода, но, увы, не для владельца автомобиля.

Призывы избавляться от катализатора чуть ли не сразу после покупки автомобиля звучат так настойчиво, что иной раз поддаёшься ажиотажу и думаешь: а может, и мне тоже?

Почему удаляют катализатор бесплатно

Мой приятель «сломался», когда увидел объявление: удалим катализатор, приварим пламегаситель всего за 2 тыс. рублей. Не цена, а подарок! Долго думать он не стал и записался на эти работы-услуги.

Хвастался, что всё сделали за 3 часа, он даже заскучать не успел. Ещё показывал фотку катализатора, который ему сняли — выглядел тот, конечно, уныло. Прогорел весь. А ведь пробег его «корейца» всего 70 тыс. км!

В общем, приятель был доволен, что решился. Теперь у него стоит пламегаситель, и опасность повредить цилиндры прошла стороной.

Но радость быстро улетучилась, — через день, когда он сравнил показания датчика первого лямбда-зонда до «операции» и после. Они стали сильно отличаться от требуемых. Это значит, что есть неполадки в формировании топливовоздушной смеси.

Как это произошло? Если была «кривая» прошивка, то она бы отразилась на втором лямбда-зонде, и никак не затронула бы первую. Такое впечатление, что просто взяли и обрезали провода.

Сделали работу как попало. Возможно и с прошивкой накосячили, и обманку не поставили. Скорее всего, даже не снимали узел, а просто вырезали дыру и вытащили катализатор. А что ещё ожидать «по акции»? Там собралась такая очередь из любителей скидок, что мастеры-ломастеры работали, не приходя в сознание.

Многие не знают или не понимают, что потом катализатор сдадут на драг.металлы и получат неплохую выручку.

Посочувствовал я приятелю и порадовался, что сам не кидаюсь на сомнительные предложения ради туманной выгоды. Кроме того, я пока не нашёл для себя железобетонных причин избавляться от катализатора.

За то, чтобы в цилиндры не попадали куски катализатора и прочий шлак, отвечает система газораспределения. Впускные газы выдавливают все посторонние частицы, когда клапаны открываются и цилиндры продуваются.

Что бы ни говорили, но в этом случае «улучшайзинг» только во вред. Не стоит лезть и мешать нормальной работе машины.

Что меняется в работе двигателя внутреннего сгорания при торможении двигателем? Ничего. Такты работы ДВЗ никак не меняются на обратные при торможении двигателем, топливо поступает, свечи его воспламеняют, выпускные клапана выпускают отработанные газы. Торможение происходит за счет передаточного числа КПП.

ГЕНИАЛЬНО! А можно про терможение за счёт передаточное числа коробки поподробней

Максим , КПП меняет эффект , а само торможения за счёт компрессии в цилиндрах .

Ты бы сам для начала разобрался в работе двс,а потом писал

первая лямбда никак не может выкидывать ошибку после удаления катика, так как она нюхает выхлоп на коллекторе , за катик отвечает вторая, которую или прошивают, или под неё ставят обманку ( примерно 80 тыс. км проходит)

Ребята, спасибо! Проехал уже более 2 тыс км (ездил до Питера и обратно + по спб накрутил). Всегда можно оценить сделанное через промежуток времени. Стал бы я сейчас удалять катализатор и ставить пламегаситель, вернувшись на неделю назад? Однозначно да! Многие тут напишут, что у тебя паранойя, но это не так. Да, гарантия на катализатор в случае киа рио 2018 года составляет 100 тыс км. Но кто-нибудь сталкивался с заменой катализатора по гарантии? Бумага и реальность в нашей стране порой совершенно разные вещи. Если любите ходить по судам и доказывать свою правоту — дело Ваше. У меня есть более интересный вариант траты своего времени?? Пишу, так как знаю этот вопрос изнутри, принял решение о переходе на пламегаситель и еще ни разу не пожалел!

А может было правильнее вообще не покупать Хендэ/киа и не думать про удаление катализатора?

Про задиры в движках БМВ, Мерседес, Порше и т.д. не слышал никогда?

🙂 Можно будет позже поржать, когда клоуны отрезающие катализатор не смогут пройти техосмотр и будут волосы рвать на з@днице

на впуске нет давления,а смесь засасывает в циллиндры поршнем во время такта впуска,потому что в циллиндре создаётся разрежение.и если во время впуска выпускные клапана закрыты не полностью,( а такое бывает)вполне может какая то мелочь и залететь.теперь о прошивке-большинство этих прошивок,которые предлагают на каждом углу,это ерунда,поэтому ехать надо к проверенным людям,если сделать всё грамотно,улучшения будут.

Про вред и пользу катализатора рассуждать не буду .
А вот про фазы газораспределения сообщу в фазах газораспределения есть так называемая продувка т.е. в определённый момент оба клапана в цилиндре открыты.Правда это столь не продолжительный момент что из выхлопной системы засосать ничего не получится.

Уважаемый, а ничего что в любом автомобиле стоит клапан рециркуляции выхлопных газов, причем впритык к катализатору, который прямиком из выпускного коллектора подает выхлопные газы во впускной

Прям вот в каждый запихали егр?

это ты рассказываешь про г@вно под названием фольцваген?

Вот и я так думаю 💡

(Но радость быстро улетучилась, — через день, когда он сравнил показания датчика первого лямбда-зонда до «операции» и после. Они стали сильно отличаться от требуемых. Это значит, что есть неполадки в формировании топливовоздушной смеси. Как это произошло? Если была «кривая» прошивка, то она бы отразилась на втором лямбда-зонде, и никак не затронула бы первую. Такое впечатление, что просто взяли и обрезали провода).
1) Второй ДК видит только состояние катализатора, если нет катализатора ДК повторяет синусоиду такую же как и первый ДК и выбивает ошибку (если прошивка осталась стоковая). 2) Первый ДК начал показывать чтото не понятное после удаления катализатора? Как вы это поняли? Этого просто не может быть потому что первый ДК установлен ПЕРЕД катализатором и его отсутствие или присутствие никак не влияет на его рабочие показания.(прошивка сток). Если перепрошивали под ЕВРО 2 вот вам и другие показания, но опять же что с расходом, динамикой, детонацией? Почему вам показалось что чтото не правильно?

а вы сами видели что обломок перелетел в другой цилиндр через выпускной колектор ? может через впускной раз клапана помяты

Ну ты и сказочник

Автор прав ! По отзывам здесь я так понимаю сборище золотых автомеханников🤣🤣.Ребята вы возомнили себя умнее мирового автопрома . 🤣.В машине нечего лишнего нет для удаления .

Катализатор это враг автомобиля и друг эколога. Одень противогаз и пробежи 200 метров а потом без и почувствуешь разницу. ❗

В октябре удалил катализатор (на 10м году машины Рено Сандеро) .До этой машины ездил на 99ой и после покупки рено был удивлен тупизмом машины-обороты набирает вяло разгон замедлен хотя на ходу очень нормально. После удаления катализатора и новой прошивки авто стало резвым обороты набирает мигом расход не изменился детонации нет.Может просто надо было прошивку давно поменять.Кстати все работы сделали бесплатно.

Потому и бесплатно что они на этом хорошо наживаются. При мне,когда я ждал на СТО, приехал покупатель и купил 123гр удаленного катализатора за 11000 руб.

5 лет как удалил кат.все ок .

Хороший бизнес. В зависимости от модели отработавший катализатор (сам элемент) принимают до 50000 руб./кг.

Он на вас бабки зарабатывает, не трендите.

По ходу автор у дилера Хюндай или Киа работает🤣

Если не принимали как драгметалл , так и ездили бы все с катализаторами. Бизнес.

Хоть ты и Андрей, но дур@к и тебе уже ни чего не поможет.

Раньше не было катов и нормально все было кроме более ядовитого выхлопа. Я на шевроле ниве на пробеге 100 тыс. убрал катализатор и ни сколько не пожалел, хоть получше ехать стала, только глушитель громче затарахтел, но не намного.

Двигатель F4FC и F4FG китайского производства стоит на карейцах пробег от 40тыс начинают жрать масло,почему? Берём камеру откручиваем верхний лямда и видем пыль осыпавшегося катализатора ,и о чудо двигатель кушает масло больше литра на 1000км .Как скажите автор если в цилиндры засыпать100грамм песка двигатель не навернуть ?,6000тыс оборотов 10сек и хана ему!.После удаления каталика верхгий лямда не прошивают!,что за бред ,ставится на второй лямда обманка механическая либо програмнач и есть электронная.Евро 2 автомобили приходили в россию с каталитическими нейтррлизаторами комбенированными и керомическими ,но саиое главное они сточли под днищем авто ,в большом удаление от головки двигателя,но что оказалось чтобы каталик начал работать его надо прогреть и вот наступает российская зима и он не успевает прогреватся до робочей температуры и те вредные вещества которые выбрасываются в воздух не очищаются,а об этом и сообщает второй лямда ,и его стали смещать к головке двигателя тем самым добиваясь евро3 ,4,5,и далее ,а теперь довлением выхлапных газов и плохого качества каталика его просто задавливает в цилиндр через открывшийся выхлапной клапан!,разбераем двигатель после того как он начал жрать масло ,и услышав дизельный звук работы двигателя и видем что поршневые пальцы в поршнчх болтаются 1-1,5 мм ,а кольцевые зазоры больше3мм, вот вам и звук и масложор,берем ремонтные поршня иточим двигатель,и это если повезло потомучто зазор у ремонтных поршней0,25 и 0,5 мм а если цилиндр износился больше то гильзовка а это в первом случае от75тыс руб а во втором от100тыс ,или кота в мешке контрактный двиг который стоит от80тыс и более ,но вот новость по новому закону гаи опять там лажа с документами .Такчто выбевайте и не слушайте ни кого.А вот насчет каталика есть прибор определяющий драг металлы в нём ,и в зовисимости от авто ценник разный уточныйте у скупщиков,у них есть ценовая таблица автомобилей .У меня был хёндай ай30 2012 г второго покаления ,мне обошёлся в 2.300руб а вот у друга на соляресе 2017г 8000тыс руб ,после удаления я ему ещё и вернул 2000тыс ,плами2000руб руб обманка 850р,работа 3000тыс .

Чип тюнинг Kia Sorento. Процесс удаления катализатора и установка пламегасителя.

Все чаще к нам на чип тюнинг стали заезжать новые Kia Sorento. Вот и на этой неделе выполнили комплекс работ по чип тюнингу и замене катализатора на пламегаситель на Киа Соренто с двигателем 2.4 (188 л.с.).

Что дает чип тюнинг

На заводской прошивке кроссовер тяжело разгоняется с низких оборотов и медленно реагирует на газ. Неуверенность возникает во время обгонов на трассе, так как мощности явно не хватает из-за искусственных ограничений мощности заложенных заводом-изготовителем.

Почему клиенты выбирают наш техцентр

мы являемся официальными представителями компаний Paulus Chip и ADACT, и никогда не используем опасные прошивки неизвестного происхождения

до и после чип тюнинга проводим бесплатную компьютерную диагностику двигателя и всех систем

мы используем самое современное оборудование, профессиональный сварочный аппарат и аргонно-дуговую (TIG) сварку

тест-драйв 30 дней с гарантией результата или возвратом денег

пожизненная гарантия на сварные швы и 1 год на пламегаситель

комфортная зона ожидания (кино, чай, кофе, фрукты)

бесплатное такси в обе стороны

Как мы увеличили мощность

Перепрошивка ЭБУ выполняется через штатный разъем OBDII (без разбора). Тюнинговая прошивка настраивается разработчиком с учетом всех технических пожеланий клиента.

Дилерская гарантия сохраняется, за счет копирования контрольных индикаторов заводской прошивки.

Про катализатор

Верхний слой катализатора сделан из очень хрупкой керамики, который начинает активно разрушаться в районе 20-25 тыс.км (на фото ниже представлен катализатор при пробеге 80 тыс.км). Его осколки через выпускные клапана попадают в двигатель и образуют задиры на стенках цилиндров.

Мы рекомендуем Вам удалять катализатор при пробеге 10-15 тыс. км. Тем самым, вы не только сэкономите большую сумму денег, но и избавите себя от долгих судебных разбирательств.

Замена катализатора на пламегаситель

Вся работа по времени занимает 3 часа и состоит из следующих этапов:

демонтируется штатный выпускной коллектор

место сварки тщательно зачищается с помощью шлифовальной машинки

в пустой корпус коллектора вваривается пламегаситель из нержавеющей стали

Пламегаситель от фирмы MG-Race внутри корпуса штатного коллектора:

Наружный шов. Обратите внимание на качество. Как всегда, Сергей очень старался:

Новые изменения Kia Sorento 2.4

мощность увеличена до 205-210 л.с. и 250 н*м (было 241)

разгон стал более динамичным во всем диапазоне оборотов

исчезли паузы при нажатии

переключения передач АКПП стали более плавными

расход топлива снижается до 1 л. при спокойном стиле езды

Навсегда устранен риск поломки двигателя из-за попадания в него осколков катализатора. Благодаря пламегасителю звук выхлопной системы остается прежним.

Обращайтесь к нам

Если хотите получить больше приятных эмоций, управляя своим автомобилем обращайтесь в наш техцентр Атлетик Моторс. Мы качественно, оперативно и безопасно увеличим мощность, удалим катализатор и спасем ваш двигатель от неожиданной поломки. На наши работы мы предоставляем длительную гарантию.

Для записи и подробной консультации обращайтесь по телефону 8 (903) 305-41-94 WhatsApp, Telegram.

Так же Вы можете посмотреть видео, в котором мы подробно рассказываем, о чип-тюнинге и удалении катализатора на Hyundai Sonata 2.4 GDI (188 л.с.) и Hyundai Creta 1.6 (123 л.с.). Информация из видео применима ко всем осовремененным моделям Kia и Hyundai, так как всех их объединяет одинаковая конструкция выпускного коллектора и катализатор сделанный из хрупкой керамики.

Чип-тюнинг Kia Sorento. Программное удаление катализатора. Отчет

Специалистами компании "Лаборатория Скорости" произведены работы чип-тюнинга бензинового атмосферного двигателя Kia Sorento 2.4 , 174 л.с., 2011 года, автоматическая коробка передач - увеличение мощности и отключение катализатора.

О прошивке ЭБУ дизельного двигателя Киа Соренто 2.2, 197 л.с. можно прочитать в следующей статье: " Чип-тюнинг Kia Sorento 2.2 CRDi. Отчет "

Прошивка указанного двигателя Киа Соренто 2.4 осуществляется через диагностический разъем OBD. Разъем располагается слева внизу от рулевой колонки за пластиковой панелью (см. фото)

Так же был программно отключен катализатор - датчик кислорода после него (вторая лямбда). Цены на физическое удаление катализатора можно посмотреть в разделе "Выхлопные системы"

Каталитических нейтрализаторов 2. Первый располагается на выпускном коллекторе (на фото снята термозащита и выкручен первый лямбда зонд)

и под днищем автомобиля:

Удаление подразумевает удаление второго катализатора и установки на его место пламегасителя, а так же удаление внутренностей первого катализатора, корпус которого ставится на место, но уже без содержимого

Время работы по "чиповке двигателя" - 30 минут

Стоимость работ можно узнать в разделе "Цены"

Компания "Лаборатория Скорости" произвела замеры мощности после перепрошивки двигателя Kia Sorento 2.4. Замеры производились на динамометрическом стенде технических видов спорта "Техноринг". Тестируемая прошивка - Paulus

Обращаем Ваше внимание на исходно низкий показатель максимальной мощности автомобиля - 130 вместо 170 заявленных заводом производителем! Полный текст комментариев по проведенным тестам можно прочитать на сайте Лаборатории Скорости по ссылке: " Отчет Kia Sorento 2.4 "

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Читайте также: