Замена насоса гур опель астра g

Обновлено: 14.05.2024

Opel Astra › Бортжурнал › Как быстро снять насос ZF

Всем привет! Наконец, как и обещал, по вашим заявкам, делаю пост о том, как снять ЭГУР ZF.
Но сначала, о том, что я сделал с насосом.
Кто помнит из предыдущей записи, думал я что же делать с насосом. В итоге выбрал вариант с дорогим крутанским поксиполом и герметиком

Почему я выбрал этот вариант? Идея заварит корпус отвалилась, как только замерили толщину металла (алюминий) в этом месте — 2 мм. При сварке, корпус может "повести" и тогда точно попадос на насос с разборки, а таких денег пока нет. И решили объединить второй и третий варианты прошлой записи. А время покажет, насколько удачным было это решение.

Итак приступим к снятию насоса.
1. Подготавливаем необходимые инструменты
— большая трещетка и головки на 13 и 17 для снятия защиты картера (у вас могут отличаться)
— маленькая трещетка, головка на 8 и "звездочка" Т-40
— ключ накидной или рожковый на 19
— ключ накидной или рожковый на 10
— плоская отвертка
— шприц со шлангом для откачивания жидкости
— "удлинители" для большой трещетки
— головка для большой трещетки на 19.

2. Снимаем защиту картера

Снимать насос будем вместе с кронштейном, на котором он стоит.

3. Первым делом открываем капот и откачиваем шприцом жидкость из насоса, думаю понятно зачем.

4. Смотри сверху в область насоса и видим вот эту гайку

Выкручиваем эту гайку большой трещеткой. Я брал саму трещетку, 2 "удлинителя" с двух наборов и один короткий.

5. Поднимаем тачку на подъемнике (как в моем случае) или лезем под машину и берем с собой ключ на 19 и трещетку с головкой на 19 для выкручивания вот этого болта

6. Далее откручиваем трубки, подходящие к насосу.

Даже если вы слили максимум жидкости шприцом, все равно вытечет какое-то количество жидкости из трубок. Запаситесь небольшой емкостью. У меня вытекло грамм 200.

7. Откручиваем последний болт ключом на 10.

8. Вынимаем насос вниз. Помним, что контактная группа еще не отсоединена. Маленькую фишку снять проблем нет. Большую снимаем так:
— тянем за треугольную часть фишки на себя.
— если не получается, то берем плоскую отвертку и толкаем сзади вот эти места как на фото

9. Вот и все — насос снят. Далее делайте с ним всё, что хотите)))

Если пост был вам полезен или просто понравился, ставьте лайки))) Вам не сложно, мне приятно :)

Opel Astra GTC OPC-style › Бортжурнал › Насос ГУРа ZF. Пошаговый мануал.

Всем прюветы.
Всем нам, астроводам, рано или поздно приходится познакомиться с проблемами ГУРа. Сначала стук в рейке, потом протекание сальников, а в оконцовке воющий, как баба, насос. В самом страшном случае — насос выходит из строя, либо клинит, либо встает по электрике. Это касается как обладателей ГУРа фирмы TRW, так и обладателей ZF.
Сегодня по просьбе одного хорошего человека я покажу Вам, надеюсь доступно и понятно, как разобрать насос ZF для замены сальника и подшипников. Насос был любезно предоставлен тем самым хорошим человеком)
Итак, начнем. Только сперва хочу сказать огромное, человеческое спасибо команде инженеров, разработавших конструкцию сего насоса! Да и всей команде инженеров OPEL. Спасибо вам, люди добрые, если б не вы, то мы б наверное превратились в бездумных пользователей, благодаря вам тренируется наш мозг и сноровка в слесарном деле! Отдуши!
Вернемся к делу. Рекомендаций по демонтажу насоса дать не могу, т.к. у меня самого TRW, а этот достался мне уже снятым и нерабочим по электрической части.
Первым делом снимаем бачок, предварительно подержав его в кипяточке, чтоб пластик размяк и стал податливым.

Бачок позиционируется двумя отливами по двум бобышкам на корпусе насоса.

Далее неизвестная мне пластиковая деталь. Снимаем

Затем снимаем нижнюю крышку. Три винта TORX T 45 по-моему, но не точно.

После возвращаемся наверх и отворачиваем 4 винта TORX T 30 крепления корпуса насоса.

Конструкция насоса весьма интересная. Он центробежный. Однако это может вызвать затруднения при его ремонте.

Под насосом стоит упорная шайба

Она имеет резиновое уплотнение, которое по хорошему бы поменять…

Под шайбой стоит шпонка, передающая вращение от электромотора к насосу. Снимаем её.

Вот мы и добрались до сальника.

На этом моменте я немного замешкался, т.к. для демонтажа сальника нужен специальный инструмент-съемник, потому что под сальником (как я позже выяснил находится стопорное кольцо). Но я поступил немного по-другому, т.к. съемника у меня не оказалось, я аккуратным ударом молотка ровно в торец вала якоря выбил его, не снимая стопорного кольца, но после таких махинаций его лучше поменять.

Итак, мы сняли якорь. На его валу "сидит" подшипник.

Чтоб снять его тоже нужен съемник, которого нет, не беда — снимем позже.
После того, как мы сняли якорь. Надо извлечь верхний подшипник вместе с сальником и стопорным кольцом, которое осталось между ними. Для этого с обратной стороны, с которой вышел якорь, трубкой подходящего диаметра аккуратно выбиваем подшипник и сальник. Подшипник японский, фирменный, маркировка NTN 6900L8, размеры измерил колумбиком: Dвнеш — 22,02 мм, dвнутр — 11.02 мм, H высота — 5,97 мм. Подшипник, который остался на валу якоря идентичен верхнему. Сальник ZF 7625 033 110 CFW A18 BDX2, размеры, заявленные производителем: 9.5-24-7. Проверил — все совпадает. Естественно, в миллиметрах.

Едем, закупаем запчасти, собираем все в обратной последовательности и радуемся тихой работе насоса.
Однако, когда я миссию свою выполнил, у меня возник вопрос: а можно ли его оживить? Тут, конечно, меня ждал сюрприз… Статор жестко посажен на корпус, плюс его выходы индукционных катушек припаяны к клеммам на плате. Для ремонта придется распаивать и спаивать при сборке. Не очень удобно. Но чтоб добраться до платы все-равно придется распаивать, потому что винты, крепящие плату, находятся под статором. Я не распаивал — открутил при помощью такой-то матери и волшебной обточенной на наждаке отвертки.

Плюс вдобавок ко всему контактная группа тоже припаяна в плате, её придется тоже распаивать, ноя для наглядности просто их отломил и вытащил контакты.

После этих махинаций плату можно снять и проинспектировать, а может даже и отремонтировать.
Одно НО:

Может быть он так охлаждается, тем не менее, в плане ремонтопригодности не самый лучший вариант.

Надеюсь, хоть кому-то эта моя писанина поможет.
Всем мир, братья.

UPDATE
Нашел подшипник на замену CRAFT 6900 RS, цена 40 целковых, если хотите отечественный, то его арт. 1000900.
Сальник пока что ищется)))

Выход из строя гидроусилителя руля у Опель Астра: диагностика и способы решения проблемы

Здравствуйте! Управляя Opel Astra g 1999 года, прямо во время езды загорелись индикации: заряд АКБ АВС непристегнутый ремень. Сразу же перестал работать ГУР и еле доехал до дома на АКБ. Ремень генератора цел и, вроде бы, нормально натянут. Помогите определить неисправность и как отремонтировать. Спасибо. (Павел)

Здравствуйте, Павел. Мы попробуем вам помочь решить эту проблему.

Почему не работает ГУР?

С неисправностью гидроусилителя рулевого колеса сегодня сталкиваются многие автомобилисты. В частности, зайдя на любой форум, посвященный автомобилям Опель Астра, вы сможете найти тему, где обсуждается эта проблема. Причин поломки гидроусилителя руля может быть множество, но всех их мы рассматривать не будем.

Что делать, если произошла такая неисправность:

В любом случае вам необходимо осуществить диагностику системы и привода. В данном случае мы посоветуем использовать компьютерное оборудование для проверки и считывания кодов неисправностей бортового компьютера. Получив код ошибки, вы сможете максимально точно определить поломку, что позволит произвести качественный ремонт и устранить проблему. Более подробные инструкции по проверке транспортного средства при помощи компьютера вы сможете изучить на нашем ресурсе.

Видео «Подключение тестера к Опелю Астра»

Подробнее о подключении диагностического тестера к автомобилю Опель Астра вы сможете узнать из видео.

Что делать, если не включается кондиционер Опель Астра?
Замена рабочей жидкости в АКПП Opel Astra J Turbo
Не горит ближний свет обеих фар, что делать?

Opel Astra Selection › Logbook › Ремонт ЭГУР TRW2

Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.

1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.

Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.

4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.

Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.

6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.

Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.

10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.

Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.

11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.

Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.

15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.

Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.

18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.

Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.

У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)

ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.

Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.

Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366

Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Сальник 10*19*7 (нонейм) — 20 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.

Было бы неплохо оказаться в таком невероятном месте, где вечно работающие механизмы никого не удивляли! Увы, такое пространство может существовать только в нашем воображении. Perpetuum mobile («вечный двигатель») – лишь отражение великой фантазии человечества, механизм, нарушающий известные физические законы. Безупречно, вечно работающих механизмов еще не придумали. А поскольку свойство любого из них – «тленность», то есть разрушение, то и к процессу ремонта, с каком-то смысле, нужно относиться философски – как к неизбежности!

Система рулевого управления является, пожалуй, одним из самых значимых узлов машины. «Сердцем» ее считается усилитель руля, который представлен в автомобилях Opel разными типами, – рулевой электрорейкой, электроколонкой или насосом ЭГУР. О последнем типе усилителя мы и хотели поговорить.

Скажем сразу: в автомобилях Opel ЭГУР не отличаются стабильностью. Ремонт эгур опель может быть связан с самыми разнообразными причинами. Они объясняются самим устройством узла.

Как устроен ЭГУР Опель Астра H?

Немалое количество автовладельцев начинали приобретать свой водительский опыт, управляя простыми автомобилями отечественного производства с рулевой колонкой или рейкой. Когда, после езды на таком автомобиле, появляется возможность пересесть на транспортное средство, оснащенного ЭГУР, то водитель испытывает большое облегчение от того, как легко крутить рулевое колесо.

Именно в этом и есть основное предназначение этого механизма, позволяющего управлять автомобилем более комфортно. Этот довольно непростой механизм требует к себе внимания со стороны водителя, который не должен забывать о его регулярном техническом обслуживании. В этом вам могут помочь наши специалисты, которые знают наверняка как качественно осуществить ремонт.

По сути, ЭГУР представляет собой модернизированную рулевую рейку с набором новых функций, позволяющих рулить автомобилем более легко. В разных автомобилях они могут немного отличаться конструктивно, так же, как они могут отличаться в Опель Астра в зависимости от особенностей конкретной модели. Наши мастера хорошо понимают все тонкости ремонта, которые есть у того или иного автомобиля.

Масляный насос.
Расширительный бачок.
Распределитель.
Силовой гидроцилиндр.
Регулятор давления.
Шланги и соединители.

Также в его конструкцию входит корпус, ротор и уплотнительное кольцо. За создание и поддержание необходимого давления рабочей жидкости, обеспечивающей движение, отвечает специальный насос.

С виду не очень сложное устройство требует внимательного обращения при проведении ремонта. Наши мастера, специализирующиеся на ремонте ЭГУР, смогут рассказать вам о его устройстве и принципе работы более подробно.

Наши услуги для конкретных моделей:

Рассмотрим основные признаки неисправностей:

туго, практически не крутиться руль;
насос усилителя руля работает довольно шумно;
электрогидравлический насос громко гудит.

Насос ЭГУР (электрогидроусилитель) – модуль, в котором сочетаются электрический и механический компоненты. Насос обеспечивает бесперебойную подачу жидкости в рейку, благодаря чему в ней создается необходимое давление.

Насос реагирует на два параметра – скорость автомобиля и количество и угол поворотов рулевого колеса. Чем более активно в процессе езды Вы используете руль, тем больший расход жидкости Вам необходим, возрастают оборота электродвигателя насоса! Своевременная диагностика и, если это будет необходимо, ремонт насоса гур опель никогда не станут лишними в этой ситуации.

Возможно Вас заинтересует так же:

Представьте, в один «не очень прекрасный день» перестает работать усилитель? Подобную неисправность трудно не заметить. Первый и главный признак дефекта – «тугой» руль, который вызывает стойкое и неприятное ощущение дискомфорта. Диагностика и ремонт насоса эгур опель – процедуры, с которыми точно не стоит затягивать! Проблемы с рулевой могут расти как снежный ком, изменения в «механике» узла приводят к выходу из строя электрики. Модуль есть модуль. Элементы не существует автономно.

Ремонт электрогидравлического насоса опель – абсолютно необходимая процедура, поверьте! «Переждать», пока неисправность исчезнет сама собой не получится. Лучше выделите время на то, чтобы найти хороший автосервис. В нем диагностика и ремонт электрогидравлического насоса opel не займут большого количества времени. Профессионалы знакомы с тонкостями диагностического и ремонтного процесса. Слово профессионалы «ключевое». Мы уважаем Вас, но не советуем выполнять ремонт эгур opel самостоятельно. Потратите время, нервы, а проблема не только не решится, но и усугубится.

Ремонт насоса эгур opel никогда не будет выполнен грамотно без качественной диагностики. Она позволяет выявить неисправности, связанные, в первую очередь, с «электроникой» и «электрикой» узла (из строя может выйти электромотор, может сгореть предохранитель или «дать сбой» электронная плата). Если «электроника» и «электрика» в порядке, то проверяются все механические детали. Например, разрушенный подшипник может мешать работе всего агрегата. Подобный дефект можно предполагать в качестве причины неисправности, а вот реальность может выявить иные поломки.

Завершающий этап, когда можно говорить о том, что ремонт насоса гур opel выполнен качественно, связан и прохождением тест-контроля всей системы рулевого управления! Без специализированного оборудования выполнить его просто нельзя. Это повод, чтобы обращаться к специалистам!

Поверьте, поэтапный ремонт с соблюдением всех требований технического регламента позволит надолго забыть о проблемах в рулевой вашего автомобиля!

Признаки неисправности системы рулевого управления и ремонт насоса ЭГУР Опель Астра H

Неисправность ЭГУР одна из проблем почти каждого автомобиля, с которой сталкиваются очень многие автовладельцы. Не обязательно в подробностях знать о каждой из них, а достаточно лишь разобраться в наиболее часто встречающихся. Такие полезные знания не будут лишними, а водитель сможет вовремя среагировать, чтобы не произошло более серьезной поломки, прежде чем он доберется до сервиса.

Основные признаки неполадок в работе ЭГУР Опель Астра H:

Нестабильная работа системы в целом.
Ощущаются обратные толчки от руля.
Сложности с поворачиванием рулевого колеса.
Хорошо слышимый шум привода.

При появлении любого из упомянутых признаков, необходимо осуществить диагностику всей системы. Для этого в нашей автомастерской есть специальное компьютерное оборудование, позволяющее считывать коды ошибок. После получения таким способом информации о состоянии ЭГУР, есть возможность проведения более качественного ремонта, без необходимости долгого поиска причины неправильной работы узла.

Важно, чтобы водитель осознавал, насколько высока необходимость обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Неверная диагностика с последующим неправильным ремонтом могут ухудшить техническое состояние автомобиля.

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Почему на Opel Astra H ремонт ЭГУР может потребоваться безотлагательно?

Во-первых, владелец автомобиля должен регулярно контролировать уровень жидкости в гидроусилителе. При недостаточном количестве, ее нужно обязательно долить до нужного уровня. Также нужно проверить систему на наличие утечек, так как именно с этим чаще всего связанна данная проблема. Еще может так произойти, что в систему попал воздух, или возможно просто элементы ЭГУР износились.

Также неполадки могут возникнуть из-за проблем с шинами, а чтобы это выяснить надо проверить герметичность системы. Нужно удалить лишний воздух, а затем проверить качество работы колес. При возникновении проблем с ремнем, который влияет на то, что может появиться биение в руль, нужно будет его заменить на новый и проверить правильность натяжения.

Причиной может стать недостаточно хорошая работа насоса или его полная поломка. Для определения причины такой неисправности понадобится провести полную диагностику. Заодно нужно проверить сальники, которые со временем могут полностью выработать свой ресурс. При разгерметизации системы, может появиться шум, который дает выходящая из нее рабочая жидкость.

Ремонт ЭГУР Опель Астра H в автосервисе

Наш специализированный автосервис произведет оперативный и качественный ремонт ЭГУР вашего автомобиля за доступную стоимость. Наличие современного оборудования и складских запасов наиболее востребованных запасных частей позволяет нам гарантировать высокий уровень выполняемой работы. Мы устанавливаем только качественные детали, которые рекомендуются непосредственным производителем.

Основные этапы проведения на Astra H ремонта ЭГУР:

Первичная диагностика работоспособности узла.
Диагностика с применением компьютерного оборудования.
Подбор новых и замена неисправных деталей механизма.
Сборка и проверка выполненной работы на стенде.
Итоговая диагностика с регулировкой.

Если после проведенной диагностики окажется, что произвести ремонт ЭГУР Опель Астра H невозможно, то мы полностью заменим весь узел на абсолютно новый. Для этих целей у нас на складе хранится большое количество различных запасных частей. Мастера регулярно проверяют наличие самого необходимого, чтобы каждый следующий клиент смог оперативно получить необходимые услуги по ремонту, без необходимости длительного ожидания.

Своевременная на Опель Астра Н/Opel Astra H замена жидкости ГУР (масла): причины и периодичность

Необходимо развеять самый главный миф – автомобиль может эксплуатироваться даже без достаточного наличия жидкости в гидроусилителе. Руль немного поскрипит, но эта нагрузка допустима. Масло можно залить в другой раз.

Это самая распространенная ошибка, которая приведет к следующим последствиям:

Отсутствие давления в системе гидроусилителя по причине недостаточного количества масла выведет из строя насос гур;
Неработающая система – руль примет все удары и неровности дороги, повышенная нагрузка на рулевую рейку что в итоге обернется новым ремонтом и заменой.

Замена масла ГУР Опель Астра Н: предварительные сведения

Конструкция традиционного ГУР достаточно проста. Этот механизм состоит из следующих компонентов:

цилиндра, по которому в зависимости от поворота руля в ту или иную полость перемещается рабочая жидкость (масло);
емкости (бачка) с рабочей жидкостью;
распределителя с золотником;
электрического насоса гидроусилителя, заставляющего рабочую жидкость заполнять ту или иную полость цилиндра;
соединительных шлангов и сальников.

Гидравлический механизм усиления руля являет собой замкнутую систему. Когда водитель поворачивает руль в ту или иную сторону, включается насос, перегоняющий рабочую жидкость из бачка в цилиндр. Проходя через золотниковый распределитель, масло заполняет правую или левую полость цилиндра, и давит на поршень со штоком, который и перемещает рулевую рейку. После того, как по окончании поворота рулевое колесо возвращается в исходное положение, жидкость из цилиндра через сливные магистрали поступает обратно в бачок.

Двигатель

Головка блока цилиндров, Клапан, Пружины клапанов, Рокера клапанов (коромысло), Сухарь клапана, Впускной клапан, Выпускной клапан, Гидрокомпенсаторы, Маслосъемные колпачки, Толкатель клапана, Клапанная крышка, Крышка маслозаливной горловины, Прокладка клапанной крышки, Прокладка ГБЦ, Распредвал, Сальник распредвала, Шестерня распредвала, Промежуточный вал, Болт ГБЦ, Направляющая втулка клапана, Клапан vtec, Прокладка клапана vtec, Масляная трубка, Блок цилиндров, Коленвал, Шкив коленвала, Болт шкива, Болт коленвала, Вкладыши коренные, Крышка коленвала (бугель), Маслоотражатель, Полукольца, Сальник коленвала, Ступица коленвала, Шестерня коленвала, Поршень, Кольца поршневые, Поршневой палец, Шатун, Болт шатуна, Вкладыши шатунные, Втулка шатуна, Поддон двигателя, Прокладка поддона, Сливная пробка, Гильза цилиндра, Масляный насос, Цепь масляного насоса, Прокладка масляного насоса, Маслоприемник, Маслоотделитель, Форсунка подачи масла, Балансировочный вал, Корпус фильтра, Крышка двигателя, ГРМ двигателя, Ремень ГРМ, Комплект ГРМ, Ролик ремня ГРМ, Натяжитель ГРМ, Натяжной ролик ГРМ, Цепь ГРМ, Комплект цепи, Успокоитель цепи, Натяжитель цепи, Фазорегулятор, Шестерня ГРМ, Крышка ремня ГРМ, Прокладка крышки ГРМ, Крепление двигателя, Кронштейн двигателя, Отбойник двигателя, Подушка двигателя (опора), Двигатель в сборе, Прокладки двигателя, Датчики двигателя, Масляный радиатор двигателя, Крепление масляного фильтра, Прокладка масляного фильтра, Кожух двигателя, Защита двигателя, Патрубок двигателя, Щуп масла
https://youtu.be/Nqu_2zOCC7Q

Опель Астра Н: замена жидкости ГУР с учётом её свойств

Важно! Масло ГУР в процессе циркуляции по рабочему контуру системы не контактирует ни с какими иными жидкостями и загрязненными деталями, ни с воздухом. Поэтому в идеальной системе его свойства не должны меняться даже при интенсивной и длительной эксплуатации автомобиля. Но, к сожалению, существование идеальных систем возможно только в теории. На практике же эта жидкость может и подтекать через растрескавшиеся сальники или изношенные шланги, вступая при этом в контакт с воздухом и загрязняясь. Соответственно, ухудшаются ее свойства.

Масло для ГУР может быть минеральным либо синтетическим. Но считается, что лучше использовать жидкость на минеральной основе. Дело в том, что усилитель руля имеет в своем составе много резиновых и пластиковых компонентов, а синтетические масла, многие из которых содержат каучуковые волокна, могут со временем разъедать даже особопрочные и износостойкие составы. Минеральное же, напротив, и защищает от коррозии металлические компоненты данного механизма, и не разрушает резиновые сальники и пластиковые шланги.

Масло для усилителя руля должно обладать следующими свойствами:

определенной вязкостью, которая позволяла бы ей свободно перемещаться по рабочему контуру и в то же время защищать от коррозии металлические его составляющие (вязкость масла ГУР значительно ниже, нежели моторного;
устойчивостью к сжатию – в противном случае усилитель не смог бы эффективно исполнять свою работу);
устойчивостью к перепадам температур, дабы свойства этого продукта оставались неизменными не только не зависимо от времени года, но и от температуры двигателя.

К сожалению, со временем может момент, когда потребуется его замена, даже если рабочий контур жидкости не поврежден и не было утечек. Происходит это потому, что свойства продукта ухудшаются – в первую очередь это касается его вязкости.

Как долить

Сам процесс доливки прост – нужно открутить крышку расширительного бачка гидроусилителя и добавить столько жидкости, чтобы она находилась между отметками MIN и MAX.

Главной проблемой при доливке масла в ГУР является его выбор. Хорошо если замена еще не производилась, и в системе находится жидкость с завода производителя. В этом случае достаточно свериться с технической документацией, взять рекомендованное масло и долить до нужного количества.

Если вы не знаете, что залито в систему, рекомендуем сразу произвести замену , ведь вам в любом случае придется покупать канистру жидкости на доливку.

Opel Astra H: замена жидкости ГУР в автосервисах

Если критерием для замены моторного масла служит пробег автомобиля, то качество жидкости усилителя не зависит от количества пройденных машиной километров. Периодичность замены масла ГУР Opel Astra H определяется исключительно временем. Считается – автопроизводители и специалисты автосервисов с этим утверждением согласны, – что делать это нужно не реже, чем один раз в год. Например, в процессе весеннего ТО при подготовке автомобиля к летнему сезону.

Важно! Масло ГУР подлежит замене и при протечке. В этом случае, после устранения причины вытекания, лучше перелить продукт полностью, нежели просто долить до требуемого уровня. Также будет необходимо заменить жидкость, если вы заметили, что она изменила цвет – это говорит о том, что ресурс ее выработан.

Для заливки в бачок гидроусилителя существует три основных типа жидкостей. Все они различаются по цвету:

Красная. Она наиболее дорогая и используется, в основном, в ГУРах автомобилей с АКПП и бывает как минеральной, так и синтетической. Теоретически, ее можно смешивать с жидкостью желтого цвета (хотя лучше это делать только в случае крайней необходимости), а вот с зеленой – ни при каких обстоятельствах.
Зеленая жидкость используется только для авто с ручной коробкой передач. Это синтетическое масло с достаточно большим количеством присадок не рекомендуется смешивать ни с какими иными.
Универсальная жидкость ГУР имеет желтый цвет. Она может использоваться в гидроусилителях практически любых автомобилей независимо от конструкции их КПП.

При выборе масла ГУР для Опель Астра Н можно даже не смотреть на ее производителя и подробно не изучать ее технические характеристики – достаточно лишь определиться, жидкость какого цвета лучше подходит именно для вашей машины. Учитывая, что большинство этих автомобилей оснащены автоматической коробкой переключения передач, то это будет продукт либо красного, либо желтого цвета. Гарантией его качества может стать только порядочность продавца – специализированного магазина автозапчастей или станции техобслуживания.

Важно! Перед заливкой в бачок ГУР нового масла, нужно дать возможность старому стечь максимально полно. А еще лучше – еще и промыть с помощью специальных средств весь рабочий контур системы. Действительно качественно такую процедуру можно провести только в автосервисе.

Почему не работает ГУР?

С неисправностью гидроусилителя рулевого колеса сегодня сталкиваются многие автомобилисты. В частности, зайдя на любой форум, посвященный автомобилям Опель Астра, вы сможете найти тему, где обсуждается эта проблема. Причин поломки может быть множество, но всех их мы рассматривать не будем.

Что делать, если произошла такая неисправность:

В первую очередь, необходимо осуществить проверку уровня жидкости в гидроусилителе. Если ее недостаточно, то в любом случае необходимо добавить. Также необходимо проверить систему на предмет утечек – довольно часто недостаток жидкости связан именно с этим. В данном случае основным симптомом будет нестабильная работа системы управления в целом. Как показывает практика, это может произойти не только по причине утечки, но и в результате попадания воздуха в систему, износа элементов всего механизма в целом, нарушении геометрии привода. Кроме того, подобная проблема может проявиться при проблемах с шинами. Вам следует осуществить проверку герметичности системы. Также не лишним будет удалить воздух при необходимости и проверить качество работы колес.
Если проблема заключается в ремне, то при езде вы будете чувствовать обратные толчки от руля. Кроме того, для поворота колеса нужно будет прикладывать больше усилий, а иногда это будет практически невозможно сделать.
Проверьте работоспособность насоса и произведите полную диагностику работоспособности системы рулевого управления.
Продиагностируйте состояние сальников. Если они уже отработали свой ресурс эксплуатации, то вы это почувствуете по тому, как проворачивается руль – это будет очень сложно сделать.
Если привод начал шуметь, то это наверняка связано с выбросом рабочей жидкости через клапаны предохранителя.

Топливная система

Топливный бак, Датчик уровня воды, Датчик уровня топлива, Клапан вентиляции бака, Кнопка бензобака, Крышка топливного бака, Топливная горловина, Топливный насос, Бензонасос, Сеточка бензонасоса, Прокладка бензонасоса, Реле топливного насоса, Форсунка топливная, Кольцо форсунки, Дроссельная заслонка, Датчик дроссельной заслонки, Дроссельный патрубок, Регулятор холостого хода, Ресивер воздушный, Трубка подогрева дроссельной заслонки, Турбина (турбонагнетатель), Прокладка турбины, Электромагнитный клапан, ТНВД, Клапан тнвд, Компрессор, Прокладка компрессора, Карбюратор, Топливная рампа (рейка), Регулятор давления топлива, Топливная магистраль, Клапан топливный, Топливный шланг, Трубка топливная, Расходомер воздуха, Блок управления двигателем, Воздушный патрубок, Коллектор впускной, Прокладка впускного коллектора, Насос дополнительного воздуха, Насос подкачки топлива, Педаль газа, Потенциометр, Трос газа

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

1. Astra Caravan 1.9 cdti., 2009.в., 120 л.с. (18%)., Автоматическая коробка AF-40, абс, esp, ebd.AFL. Изготовлено в Германии. Без сажи и т. Д.
2. Astra Caravan 1.3 cdti 2008 Ecoflex. 90 л.с., МКПП М-20, abs, ебд. Изготовлено в Германии. Без сажи и т. Д.
3.astra caravan 1.3 cdti 2006 90 год.п. Управление М-20, абс.ebd.esp. Изготовлено в Германии, без сажи и эгрПродажи.
Программы от Kutun и ADAKT.
хочешь сделать хорошо. сделай сам!
на дизеле с 2009 года

1. Astra Caravan 1.9 cdti., 2009.в., 120 л.с. (18%)., Автоматическая коробка передач AF-40, abs, esp, ebd.AFL. Сделано в Германии. Без сажи и т. Д.
2. Astra Caravan 1.3 cdti 2008 Ecoflex. 90 л.с., МКПП М-20, абс, ебд. Сделано в Германии. Без сажи и т. Д.
3.astra caravan 1.3 cdti 2006 90 год.п. Руководство М-20, abs.ebd.esp. Сделано в Германии, без сажи и эгрПродажи.
Программы от Kutun и ADAKT.
хочешь сделать хорошо. сделай сам!
на дизеле с 2009 года

Привет всем. Автор. мы из одной области, спасибо за статью

Теперь есть проблема, в службе OD, утечка рулевой рейки с правой стороны исправлена. Добавлено масло в гидроусилитель руля. Поэтому я был озадачен всеми этими барами и так далее.

У меня звездочка x gts 2008, 4AT 1.8, соответственно грабли, как мне удалось понять ZF (twd zf?) Маленькая бутылочка, как у автора. соответственно масло тоже чистое. Просто не понимаю, как это проверить. В то время как я решил для себя, что я буду периодически проверять, если луна немного уменьшается, черт с ней, независимо от того, она может выжать излишки на морозе зимой.

Вопрос в том, как измерить уровень масла? Крышка имеет зонд с конусом на конце. Я думаю, что в месте сужения есть минимум. На самом стволе есть еще два отсека, но жидкость не видна через резервуар. Процедура следующая: завести автомобиль, повернуть руль влево и вправо до конца и выключить его, а затем измерить? На холодном зонде просто нет нифига

Редкий автомобиль сегодня обходится без гидроусилителя руля. Это либо электрический усилитель (EUR), либо гидравлический усилитель (гидроусилитель руля). Оба эти механизма имеют как преимущества, так и недостатки, но у них есть одна основная функция: уменьшить усилие, необходимое водителю для поворота рулевого колеса.

Видео: Замена Шланга Гур Opel Astra Н

Замена масла ГУР Opel Astra N: предварительная информация

Конструкция традиционного гидроусилителя руля довольно проста. Этот механизм состоит из следующих компонентов:

цилиндр, согласно которому в зависимости от вращения рулевого колеса рабочая жидкость (масло) перемещается в полость;
баки (резервуар) с рабочей жидкостью;
золотниковый клапан;
электронасос гидроусилителя руля, заставляющий рабочую жидкость заполнять ту или иную полость цилиндра;
соединительные шланги и сальники.

Гидравлический усилитель руля является закрытой системой. Когда водитель поворачивает рулевое колесо в ту или иную сторону, включается насос, который отводит рабочую жидкость из бака в цилиндр. Проходя через золотниковый клапан, масло заполняет правую или левую полость цилиндра и давит на шток поршня, который перемещает рулевую рейку. В конце поворота рулевое колесо возвращается в исходное положение, жидкость из цилиндра через сливные линии поступает в бак.

Opel Astra N: замена жидкости для гидроусилителя руля на основе его свойств

Масло гидроусилителя руля может быть минеральным или синтетическим. Но считается, что лучше использовать минеральную жидкость. Дело в том, что гидроусилитель руля содержит много резиновых и пластмассовых компонентов, а синтетические масла, многие из которых содержат резиновые волокна, могут в конечном итоге разъедать даже чрезвычайно прочные и износостойкие составы. Минерал, с другой стороны, защищает металлические детали этого механизма от коррозии, а также не разрушает резиновые уплотнения и пластиковые шланги.

Масло гидроусилителя руля должно обладать следующими свойствами:

определенная вязкость, которая позволяла бы ему свободно перемещаться вдоль рабочей цепи и в то же время защищать его металлические компоненты от коррозии (вязкость масла для гидроусилителя руля намного ниже, чем у двигателя;
устойчивость к сжатию. иначе усилитель не сможет эффективно выполнять свою работу);
устойчивость к экстремальным температурам, благодаря чему свойства этого продукта остаются неизменными не только вне зависимости от времени года, но и от температуры двигателя.

К сожалению, со временем может наступить время, когда его необходимо заменить, даже если контур жидкости не поврежден и утечек нет. Это потому, что свойства продукта ухудшаются. в первую очередь из-за его вязкости.

Opel Astra H: замена рулевой жидкости в автосервисе

Если критерием замены моторного масла является пробег автомобиля, качество жидкости усилителя не зависит от количества пройденных километров автомобиля. Частота замены масла в гидроусилителе руля Opel Astra H определяется только временем. Считается, что производители автомобилей и эксперты автосервиса согласны с этим утверждением, что это следует делать как минимум раз в год. Например, в процессе весеннего обслуживания при подготовке автомобиля к летнему сезону.

Существует три основных типа жидкостей для заполнения бустерного бака. Все они различаются по цвету:

Замена насоса гур опель астра g

Снимите передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника).
Заведите под сборку рулевого насоса подходящую сливную емкость.
Отсоедините от насосной сборки трубки высокого давления, - для отпускания гаек штуцерных соединений воспользуйтесь накидным ключом с разрезной головкой. В случае необходимости отрежьте ленточный хомут крепления возвратной трубки и замените его при сборке резьбовым.
Рассоедините контактный разъем электропроводки, отсоедините шину заземления, - постарайтесь запомнить маршрут укладки жгута.

Жгут электропроводки намертво вмонтирован в насос.

Отдайте крепежные гайки и снимите насос в сборе с опорным кронштейном, жгутом электропроводки и резервуаром гидравлической жидкости с подрамника/ картера рулевого механизма, - обратите внимание на тип устанавливаемого бачка - круглый (TRW) или угловатый (Delphi/Saginaw). Обратите также внимание, что на моделях до 2000 г вып. устанавливается двухштырьковый контактный разъем, а после 2000 г.вып. - трехштырьковый. В случае необходимости соответствующий переходной адаптер всегда может быть приобретен в фирменном магазине автозапчастей компании Opel.

Отдайте крепежные гайки и снимите насос и направляющие втулки с кронштейна. Проверьте состояние втулок, замените дефектные компоненты.
Установка

Установите насос с втулками на опорный кронштейн и затяните крепежные гайки.
Установите сборку насоса с кронштейном на подрамник/ рулевой механизм и затяните гайки его крепления с требуемым усилием.
Восстановите исходное подсоединение электропроводки, - проследите за правильностью прокладки жгута.
Заменив уплотнительные кольца штуцерных разъемов, подсоедините к насосу гидравлические трубки. Проследите за надежностью затягивания штуцерных гаек, в случае необходимости замените хомут крепления возвратного шланга.
Снимите крышку резервуара гидравлической жидкости ГУР и извлеките сетчатый фильтр. Промойте сетку и установите фильтр назад, затем долейте в резервуар необходимое количество свежей жидкости требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание).

Слитая из системы гидравлическая жидкость повторному употреблению не подлежит!

Установите на место передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника).
Прокачайте гидравлическую систему (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта ГУР).

Удаление воздуха из гидравлического тракта ГУР

Процедура производится при комнатной температуре, - не прокачивайте систему непосредственно после поездки.

Проверьте уровень жидкости в резервуаре ГУР, в случае необходимости подкорректируйте уровень, доведя его отметки МАХ (см. Главу Текущее обслуживание).

Если необходимость в корректировке уровня возникает регулярно и часто, следует постараться выявить источник утечки.

Щуп измерения уровня жидкости прикреплен к крышке резервуара.

Запустите двигатель, затем трижды медленно поверните рулевое колесо от упора до упора.
Заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости в бачке. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку/
Вновь запустите двигатель и, поворачивая рулевое колесо от упора до упора, прислушайтесь к издаваемым рулевым насосом звукам, - если функционирование насоса сопровождается шумовым фоном, следовательно, в системе имеются воздушные пробки и процедуру прокачки необходимо повторить.
Система Delphi/Saginaw

Как заменить шланг гидроусилителя высокого давления

Гидравлические системы рулевого управления облегчают маневрирование автомобилей, особенно в труднодоступных местах, например на парковках. Усилитель руля использует двигатель для нагнетания жидкости через шланг высокого давления к коробке рулевого управления, и эта жидкость под давлением помогает вращать механизм рулевого управления. Если в шланге высокого давления возникает утечка, давление в рулевой коробке снижается, и управление автомобилем становится все более трудным. Когда это происходит, шланг высокого давления необходимо заменить.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Найдите бачок жидкости гидроусилителя руля. Часто они расположены вместе с насосом гидроусилителя руля, но иногда они расположены в других местах моторного отсека. Если у вас есть сомнения, обратитесь к руководству пользователя. Найдите напорный шланг, подсоединенный к бачку рулевой жидкости. Это будет иметь резьбовой соединитель удерживается на месте с помощью стопорной гайки.

Шаг 2

Подготовьте разъемы на обоих концах шланга под давлением путем распыления тонкого проникающее масла для смазки резьбы.

Шаг 3

Поместите плоскую нижнюю кастрюлю под разъемы, которые вы собираетесь ослабить. Ослабьте гайки, удерживающие напорный шланг на обоих концах, с помощью гаечного ключа.

Шаг 4

Удалить оба конца шланга под давлением из их соединений. Осторожно снимите шланг, сохранив все ослабленные хомуты. Вы будете использовать их снова, чтобы закрепить новый шланг на месте.

Шаг 5

Соедините оба конца шланга давления замены соединителей, что старый шланг был присоединен. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайки так, чтобы разъемы были плотно закрыты. Замените все зажимы, которые использовались для крепления старого шланга на месте.

Читайте также: